Питер лимберг: «Нажатие кнопки не есть фотография». Памяти Питера Линдберга – The City, 08.09.2019
«Нажатие кнопки не есть фотография». Памяти Питера Линдберга – The City, 08.09.2019
Он изобрел супермоделей 90-х, переосмыслил культовый календарь Pirelli и снимал гениальные обложки для Vogue. Его работы хранятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже, музее Виктории и Альберта в Лондоне, нью-йоркском Метрополитен. Вспоминаем Питера Линдберга – фотографа, который в эпоху Photoshop и фильтров проповедовал естественность и доказал, что модная фотография тоже может быть искусством.
Фото: Gisela Schober/Getty Images
А где же люкс
«Мне не нравится тот образ женщины, который вы транслируете. Они разодеты в пух и прах, накрашены так сильно, что не понятно, сколько им лет. Как витрины своих богатых мужей, и все одинаковые», – заявил почти с порога молодой немецкий фотограф. Легендарный редакционный директор Condé Nast Александр Либерман при этих словах удивленно поднял брови. Его, конечно, предупреждали, что у этого парня свое видение (не зря же его решили вызвать его в Америку из французского Vogue), но набраться такой дерзости… Поразмыслив, Либерман неожиданно кивнул: «Ладно, Питер, покажите мне современную женщину так, как вы ее видите».
Фото: Giorgio Perottino/Getty Images
Вскоре на столе у Либермана лежал черно-белый снимок с группой юных, начинающих моделей. Широко улыбаясь, они позировали на пустынном пляже, одетые лишь в белые мужские рубашки – на голое тело. Неслыханно: почти нет ретуши, из мейка на девушках – разве что только тушь и блеск, да и кадр выбран такой, словно был выхвачен совершенно случайно. Ладно, это еще можно пережить. Но где же Versace, Armani, Chanel, где люкс? Рекламодатели будут явно недовольны, рассуждал Либерман. Но, на всякий случай, отнес фотографии тогдашнему главному редатору Vogue Грейс Мирабелле. Она с ним согласилась, но, к счастью, кинула папку не в мусорное ведро, а положила в один из ящиков стола. А через несколько дней в ее кабинете сидела уже совсем другая женщина: Анна Винтур.
Молодая Винтур, которая позже станет бессменным редактором «библии моды» (и остается им уже 31 год) и прототипом Миранды из «Дьявол носит Prada», тогда только получила новое назначение и очень волновалась. Разбирая вещи, оставленные своей предшественницей, Винтур наткнулась на съемки Линдберга, которые ее поразили. Ей нужен был громкий старт, и Анна решила взять немецкого фотографа в оборот, доверив ему обложку своего первого номера в должности главреда – ноябрьского выпуска Vogue 1988 года. Смеющаяся израильская модель Микаэла Берку с копной русых волос в топе Christian Lacroix и джинсах-варенках, прищурив глаза, смотрит даже не на зрителя, а куда-то в сторону.
О фотографиях Линдберга уже тогда стали говорить, что они не только и не столько про моду, сколько про человека – его характер и эмоции, силы и слабости. Все это резко выделялось на фоне царящих в глянце кадров разодетых в дорогие вещи моделей, призывно смотрящих в камеру. Эффект закрепила обложка британского Vogue 1990 года, ставшая в истории фотографии легендарной – портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяны Патиц и Кристи Тарлингтон. Увидев этот кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых сниматься в своем клипе Freedom! ‘90.
Блеск и нищета
Фото: ТАСС/AP/Martin Meissner
Стремление к естественности и простоте, которое Линдберг пытался привнести в глянцевую фотографию, уходит корнями в его детство и юность. «Мы впятером жили в трех комнатах… Мы ничего не имели, поэтому нам нечего было терять», – так вспоминал фотограф. Он родился в небольшом городке в западной Польше в 1944 году, был младшим из трех детей в бедной семье. Когда ребенку исполнилось несколько месяцев, Линдбергам пришлось переехать на север Германии. В 14 лет Питер бросил школу, чтобы пойти работать в местный универмаг оформителем витрин.
В 18 лет, чтобы избежать призыва в армию, он переехал в Швейцарию, затем увлекся миром искусства и поступил в Берлинскую академию изящных искусств. «Я был как сухое полотенце, впитывал в себя все», – позже говорил он. Юноша бредил Ван Гогом – мечтал стать «вторым Винсентом», поэтому, подобно своему кумиру, уехал в Арль, где рисовал и продавал свои работы на местных рынках. Но вскоре бросил карьеру художника и вернулся в Берлин, чтобы заняться фотографией: у него появилась первая камера, и свои навыки Линдберг оттачивал, снимая маленьких племянников. В 1973 году он открыл в Дюссельдорфе свою студию. Заказ на первую рекламную кампанию получил от VW Golf, а в 1978 году уже делал модную съемку для журнала Stern. И понеслось.
Календарь Pirelli
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Линдберг – единственный фотограф, которому трижды доверяли снимать знаменитый календарь Pirelli: тот самый, что из сборника постеров для дальнобойщиков превратился в культовый фотоальбом, которому в музеях посвящают целые выставки. В 1996 году в качестве места съемки его первого календаря было выбрано высохшее соленое озеро El Mirage в Калифорнии: его удаленность и суровость природы прекрасно подчеркнула выразительную красоту Настасьи Кински, Татьяны Патиц, Кэрри Отис, Евы Херциговой и других муз фотографа. Впервые за свою историю с 1964 года календарь был полностью черно-белым. Четкие линии и контрастность динамичных и экспрессивных линий вызвали у критиков восторг.
В 2002 году в выпуске «Голливуд Питера Линдберга» участие приняли известные актрисы, и это снова стало поворотной точкой для Pirelli, который все еще ассоциировался с пикантными снимками полураздетых моделей. Николь Кидман, Кейт Уинслет, Ума Турман, Пенелопа Крус, Джулианна Мур были на страницах выпуска 2017 года – с очаровательными морщинками и веснушками, без намека на ретушь. Одной из героинь того календаря неожиданно стала преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, чье загадочное появление в одном ряду с голливудскими знаменитостями первой величины еще долго обсуждали в российских соцсетях и прессе.
Близкий круг
Фото: Frazer Harrison/Getty Images
В эпоху #MeToo, когда обвинения в харрасменте раздаются одно за другим, Линдбергу удалось сохранить безупречную репутацию. О нем не найти ни одного дурного слова – все отзываются о нем как о человеке удивительно порядочном и отзывчивом. Считая, что сделать хороший портрет можно, только если хорошо знаешь человека, на протяжении 10–12 лет он работал преимущественно со своим близким кругом, в который входило около десяти моделей. Они всегда могли рассчитывать на его помощь и поддержку вне съемок – Линдберг часто подкидывал им контракты, вызывался замолвить слово, если его просили.
В 2017 году в память о своей близкой подруге Франки Соццани, знаменитом главреде итальянского Vogue, он выпустил короткое видео, предложив поучаствовать в нем лучшим моделям современности: Ирине Шейк, Миле Йовович, Амбер Валетте, Саше Пивоваровой, Адриане Лима – на призыв откликнулись все, кого он пригласил.
Линдберг-режиссер
Помимо фотографии, Линдберг сам снимал фильмы: как полные, так и короткометражные. Один из самых известных – Models: The Film, созданный в 1991-м году и посвященный Линде, Кристи, Наоми и Стефани на пике их славы в 90-х. Среди других его работ – «Внутренние голоса», признанный лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале в Торонто в 2000 году и «Повсюду одновременно», участвовавший в 2007 году в Каннском кинофестивале.
Российские работы
Первая съемка Линдберга для русского Vogue была опубликована в 1998 году. Казалось бы, прошло уже больше 20 лет, безнадежно устарел текст – подписи к фотографиям кажутся немного архаичными, но модели Наталья Семанова и Кармен Касс в объективе Питера выглядят модно и сейчас.
В 2015 году он делал обложку Esquire с Натальей Водяновой: модель позировала в простой белой рубашке на черном фоне. Также Линдберг снимал кампанию сезона весна-лето–2018 для ЦУМа, героями которой стали клиенты универмага, а не модели. Семерых девушек и двух юношей, никогда не снимавшихся в рекламе, Линдберг выбирал из множества желающих лично.
Ретушь – яд
В зрелом возрасте Линдберг еще больше предпочитал естественный свет, стремился уловить текущий момент и при этом остаться вне времени. Свою страсть к черно-белой фотографии он объяснял тем, что эти два цвета для него всегда были связаны с изображением подлинной правды. Во-первых, потому что ассоциируются у зрителя с документальным кино, во-вторых, потому что помогают рельефнее показать светлые и темные стороны характера, запечатлевшегося на лице и отраженного в позе модели.
Еще он предпочитал пленку. «Сегодня стало нормой, что фотографы – люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца…Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов», – как-то в сердцах заявил Линдберг, когда его спросили, почему он не приветствует «цифру». Рабочая униформа его тоже оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter.
Питер Линдберг
фотограф
Впрочем, Линдберг никак нельзя назвать забронзовевшим ретроградом: когда того требовала ситуация, он вовсе не чурался новых технологий. Так, для недавней обложки сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, нужно было сделать портреты 15 женщин, меняющих мир – от актрисы Джейн Фонды до школьницы-активистки Греты Тунберг. Новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн, из-за плотного графика последней, пришлось фотографировать по видеосвязи – впервые в истории журнала.
Настоящий крестовый поход фотограф объявил засилию ретуши, говоря, что она «просто яд» и простительна только в рекламе омолаживающего крема, да и то не факт. Яростно критикуя отфотошопленные снимки, он часто говорил: «С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле».
Больше узнать о фотографе можно из нового фильма «Питер Линдберг. Женские истории», российская премьера которого проходит в рамках фестиваля фильмов об искусстве The Art Newspaper Russia.
11 сентября в 19:15 в кинотеатре «Пионер»
14 сентября в 19:00 в Мультимедиа Арт Музее
Фото обложки: Sebastien Micke/Paris Match via Getty Images
Ольга Распопова
Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и другие фото супермоделей работы Питера Линдберга
Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.
Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду. Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.
В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц. Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным.
умер легендарный Петер Линдберг: Явления: Ценности: Lenta.ru
4 сентября в Instagram легендарного Петера Линдберга появилось сообщение: накануне, в возрасте 74 лет, фотограф скончался. За свою насыщенную жизнь он запечатлел самых красивых женщин столетия, отснял обложки самых культовых модных журналов и научил фэшн-индустрию ценить природную красоту женщин. Прошлым летом он даже успел посотрудничать с самой скандальной личностью Кенсингтонского дворца — Меган Маркл. Линдберг перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так же, как Карл Лагерфельд, в свое время, перевернул индустрию моды.
Жизнь Линдберга началась в промышленном немецком городке Дуйсбурге, и будущее, казалось, не сулило ему никаких побед. Потеряв в раннем возрасте мать, мальчик рос в крошечном домике вместе с братом и отцом, который был совершенно равнодушен к искусству. Однако сам Петер с детства тяготел к прекрасному: подростком он уехал на заработки в Швейцарию, где получил место оформителя витрин в торговом центре. Проживая на границе с Нидерландами, летние каникулы семья проводила на побережье Нордвейка. Бескрайние пустынные пляжи и индустриальные пейзажи родного города навсегда запечатлелись в памяти Петера и в дальнейшем оказали сильное влияние на его творчество.
Позже Линдберг перебрался в Берлин. По ночам он зарабатывал себе на жизнь, стоя у станка на заводе, а днем мечтал о карьере художника. В 1960-х он поступил в Берлинскую академию искусств. «Больше всего меня поразило то, насколько устаревшей оказалась программа. Все живописные и фотографические техники преподавались самым стандартным, старым способом», — признался художник в одном из своих интервью. Сам же Линдберг мечтал о свободе. Вскоре по стопам своего главного идола Винсента ван Гога он отправился в Арль, а затем автостопом пустился в путешествие по Испании и Марокко.
Через два года Петер вернулся в Германию. В Крефельде он изучал абстрактное искусство, и еще студентом получил предложение выставить свои работы в известной авангардной галерее Дениз Рене. В начале 1970-х Петер увлекся фотографией. Два года он ассистировал дюссельдорфскому фотографу Гансу Люксу перед тем как открыть собственную студию.
Когда в 1971 году Линдберг стал помощником Люкса, снимавшего коммерческие проекты, он ничего не смыслил в фотографии. Петер получил эту должность не потому, что подходил для нее, а лишь потому, что был другом друга Люкса. Тогда Линдберг еще не осознавал себя фотографом. Но одно он понимал четко: все, чего он хочет — это общаться с людьми и создавать искусство собственными руками.
В студии Люкса юный художник был поражен тем, как его наставник работает с оборудованием и светом. Новое занятие так поглотило Линдберга, что ему не оставалось ничего, кроме как открыть собственную маленькую студию в Дюссельдорфе, а затем прославиться на весь мир. Одна из первых знаменитых съемок Петера была совершенно не связана с фэшн-индустрией. Да он и не любил, когда его ассоциировали исключительно с ней.
Линдберг хотел снимать рекламу, и его дебютом стал проект для табачной компании Samson, которая продавала табак и предлагала клиенту самостоятельно скручивать папиросы. В рамках этой работы Линдберг отправился в Амстердам и в жанре документальной съемки фотографировал незнакомцев, которые делали самокрутки. С самого начала он понимал, что постановочная фотография — не для него. Линдберг умел ценить естественность и видел в ней особую красоту. Он заставлял свои фотографии разговаривать.
Его стиль и уникальное видение быстро принесли свои плоды. В 1977 году Петеру позвонил знаменитый графический дизайнер и арт-директор журнала Twen Вилли Флекхаус с предложением о сотрудничестве. Это дало Петеру возможность отснять фотоисторию для французского бренда Kenzo, которую должны были разместить на десяти страницах модного журнала Moda & Vonen.
«Я снимал эту историю совершено бессознательно, у меня не было опыта подобных фотосессий. Я был знаком с несколькими работами Ханса Ферера, Ирвина Пенна и Ричарда Аведона, и на этом все. Я соорудил фон из окрашенной ткани размером 4х8 метров. На ней было много крошечных точек, как на зернистой пленке. Вот так я и отснял материал, который, судя по всему, был диковинным для того времени», — вспоминал Линдберг.
После этого легендарные издания засыпали художника коммерческими предложениями. Первым был Stern, который пригласил его в Париж со словами: «Мы отдадим тебе 14 страниц, просто сделай нам такую же съемку». Затем контракт предложил Marie Claire, а позже с Петером связался арт-директор американского Vogue Александр Либерман.
Однако стиль фэшн-фотографии в 1980-х сильно отличался от современного и совершенно не импонировал Линдбергу. Сложившиеся тогда стереотипы о том, как должна выглядеть женщина на обложке, шли вразрез с видением фотографа. Он не хотел участвовать в создании очередного образа ярко-раскрашенной героини с Пятой авеню, которая только что вышла с собачкой из собственного лимузина. Поэтому Петер совершил очень рискованный, но заслуживающий уважения поступок: он отказал Либерману, заявив, что не видит женщин такими, какими их показывает Vogue.
На это Либерман предложил Линдбергу прилететь в Штаты и продемонстрировать свое представление о женской красоте. Петер принял вызов и отправился в Лос-Анджелес. Вместе с выдающимися моделями того времени — Татьяной Патитц, Линдой Евангелистой, Кристи Тарлингтон, Карен Александр, Рейчел Уильямс и Эстель Холлидей — художник поехал на пляж. Он одел девушек в простые белые рубашки и попросил их не краситься: важна была только естественная красота.
С получившимися фотографиями Линдберг вернулся Нью-Йорк и, вдохновленный проделанной работой, отправился в редакцию Vogue. Однако сотрудники издания просто пожали плечами: они не знали, что делать с такими снимками. В конце концов их разместили в неприметной колонке с советами о том, как можно привлекательно выглядеть на пляже с растрепанными волосами. Очевидно, мир Vogue еще не был готов принять Линдберга. Однако скоро нашлась та, кто оценил его талант по достоинству.
В 1988 году пост главного редактора в самом известном модном журнале заняла Анна Винтур. Она снова пригласила Петера сделать фотосъемку для Vogue, и тогда он почувствовал, что фэшн-индустрия готова к переменам. Для фотосессии он выбрал сильных и умных представительниц мира моды: Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патитц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.
С ними он создал запоминающийся стиль, ставший знаковым для 1990-х. Одетые в простую одежду модели без макияжа стояли в естественных позах и смотрели с обложки журнала на читателей. Этот момент стал переломным для всего мира моды. С выходом свежего номера Vogue красота неразрывно переплелась с личностью женщины, а не с ее социальным статусом. Так благодаря Линдбергу родился термин «супермодель».
Черно-белая фотография была его особенной страстью. «Когда я снимаю модель, меня больше всего занимает ее лицо, ее личность. Я много раз снимал одного и того же человека в том же самом пространстве на черно-белую пленку и в цвете. А потом я разглядывал то, что получилось. Черно-белое фото гораздо ярче раскрывает личность», — объяснял сам художник. Как-то ему довелось снимать актрису Шерон Стоун для Harper’s Bazaar, и для обложки был выбран именно черно-белый снимок. Фотограф прокомментировал: «Получилась прекрасная фотография: на ней она красивая, сильная. Я сделал точно такой же кадр в цвете, и он выглядел как обычная реклама».
В своей работе Петер Линдберг не был приверженцем исключительно пленочных камер. Однажды уже после появления цифровых фотоаппаратов он со смехом признался, что вовсе не скучает по темной комнате, в которой проявляются фотографии: его помощник выкуривал по 60 сигарет в день, и в фотолаборатории было невозможно находиться. Несмотря на то что цифровые камеры несколько скомпрометировали саму идею фотографии, Линдберг увидел в них значительное упрощение организации рабочего процесса. «Я не верю, что цифровые снимки холодные и что на них видны все изъяны объекта. Они тоже могут быть очень красивыми, если сделаны рукой мастера», — считает он.
Последней работой Питера Линдберга стала обложка нового, сентябрьского номера британской версии журнала Vogue, для которого он снимал впервые с 1992 года. Вместе с приглашенным редактором, женой принца Гарри Меган Маркл и главным редактором Эдвардом Эннифулом на протяжении семи месяцев фотограф создавал серию фотографий, посвященных женской силе. Под лозунгом «Сила перемен» (Forces for Change) на первой странице легендарного издания появились 15 женщин, «новаторов, которых объединяет бесстрашие в преодолении преград».
Изначально Эннифул хотел, чтобы для журнала снялась одна единственная Меган Маркл. Но герцогиня сочла появление своего лица на обложке целого номера слишком высокомерным. И, вероятно, учитывая непрерывную критику прессы в адрес любого ее поступка, это было мудрым решением. Таким образом, вместо нее Линдберг запечатлел 15 активисток из разных сфер деятельности, которые меняют мир к лучшему, борются с дискриминацией и несправедливостью.
Своими героинями Меган Маркл избрала модель и постоянную участницу кампаний в поддержку психического здоровья Адвоа Абоа, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, африканскую модель-беженку Адут Акеч, активистку бодипозитивного движения Джамилу Джамил, сомалийскую боксершу Рамилу Али и балерину Франческу Хейуорд. Последнее, 16-е место на обложке герцогиня оставила свободным: это пространство покрыто зеркальным напылением и предназначено для каждой читательницы Vogue.
Фото опубликовано @therealpeterlindbergh
Недавно Линдберг рассказал, как сильно его поразили инструкции Меган Маркл, которые она дала в телефонном разговоре в последнюю ночь перед съемкой. Представления герцогини Сассекской о женственности в точности совпадали с собственным видением художника. Герцогиня желала видеть природную красоту всех участниц фотосессии. «Ее инструкции были крайне просты, она хотела увидеть их веснушки! Для меня нет ничего проще. Я их обожаю!» — шутил фотограф.
За эти веснушки Петер Линдберг боролся всю жизнь и, к счастью, его услышали. «Люди делают кадр за кадром, потому что знают: у них есть фотошоп. Любая женщина на фотографии теперь будет совершенной. Мне кажется, это ужасно», — переживал Петер. Но на его глазах выросло целое поколение последователей.
Питер Линдберг: как немецкий фотограф создал феномен супермоделей
При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.
Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988
История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.
Vogue US, сентябрь 1991
От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».
В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либер
Untold Stories: последний проект Питера Линдберга
2020 год обещает быть богатым на красивые модные выставки, на одной из них — Peter Lindbergh: Untold Stories — уже можно побывать в Дюссельдорфе. За два года до своей смерти в сентябре 2019 года Питер Линдберг начал работать над своей первой экспозицией, которую сам же и курировал. Для нее он отобрал более 140 фотографий из собственного обширного архива с начала 1980-х и до конца 2010-х годов. Peter Lindbergh: Untold Stories — это множество ранее не опубликованных снимков фотографа с актрисами и легендарными супермоделями, такими как Клаудия Шиффер, Карен Элсон и Наоми Кэмпбелл.
Клаудия Шиффер, 1997
Работы Линдберга охватывают сорокалетний период и включают множество обложек для журналов, в том числе Vogue. По ним можно проследить карьерный рост супермоделей 1990-х, например, Линды Евангелисты или Синди Кроуфорд. Он стал автором первой обложки Анны Винтур для американского Vogue в ноябре 1988 года. На ней израильская модель Микаэла Берку позирует в украшенном драгоценными камнями топе Christian Lacroix. А последним проектом фотографа стал сентябрьский номер британского Vogue в 2019 году: Линдберг снял обложку для выпуска, приглашенным редактором которого выступила герцогиня Сассекская.
Ума Турман, 2016
В издательстве Taschen также выходит одноименная книга Peter Lindbergh: Untold Stories, которая показывает, как фотограф готовил экспозицию. В томе собрано множество заметок и набросков, дающих представление о творческом процессе. «Впервые увидев свои фотографии на стенах макета выставки, я испугался, но в хорошем смысле, — признался Линдберг и добавил: — Столкнуться с самим собой было не так-то просто».
Карен Элсон, 1997
«Нерассказанные истории» — про отношение фотографа к своей работе. Линдбергу дали полную свободу действий: готовя экспозицию, он мог добавлять и убирать любые фотографии из личного архива без какой-либо посторонней помощи. Периодически он оказывался в затруднении и даже думал, что проект никогда не завершится, но возобновлял процесс снова и снова, добавляя одни снимки и убирая другие. Такой подход позволил фотографу по-новому взглянуть на свою работу. Это видение и стало результатом финального проекта.
Линда Евангелиста, Микаэла Берку и Кирстен Оуэн, 1988
Выставка Peter Lindbergh: Untold Stories проходит с 5 февраля по 1 июня в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе, Германия; книга Peter Lindbergh: Untold Stories выходит в издательстве Taschen в феврале 2020 года
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) фотограф в мире моды
Питер Линдберг (Peter Lindbergh) по праву считается одним из самых известных и уважаемых фотографов в мире моды.
Настоящее имя фотографа Петер Бродбек. Родился он в 1944 году в Восточной Германии на самой границе с Польшей, однако после рождения сына его семья переехала в Дуйсбург, западногерманский центр развития тяжелой промышленности. Детство Петера прошло именно в этом городе. Его дядя разводил овец и содержал стадо в три тысячи голов, которое пас на арендованной земле на берегу великой немецкой реки Рейн.
Маленький Петер с удовольствием помогал дяде и проводил большую часть времени на природе. Контрастность окружающей его действительности удивляла его: с одной стороны Рейна можно было любоваться поразительными зелеными пейзажами почти не тронутой цивилизацией природы, на другом берегу громоздились многочисленные фабрики и корабельные доки. Эту контрастность будущий мастер фотографии пронес через все свое творчество. Как отметил историк фотографии Мартин Харрисон, «противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.
По окончании школы Линдберг продолжил обучение в Институте искусств Крефелда, где изучал живопись. В 1969 году он даже выставил свои работы в«Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Однако живопись не давала молодому человеку полного удовлетворения, и он решил обратиться к фотографии. Впервые Питер Линдберг взял в руки фотокамеру лишь в возрасте 27 лет. Два года он работал помощником фотографа Ханса Лукса. В 1973 году Линдберг переехал в Дюссельдорф и начал работать самостоятельно в качестве независимого рекламного фотографа.
Среди ранних работ начинающего фотографа большую часть занимали черно-белые снимки. Некоторые эксперты называли первые фотографии Линдберга спонтанными и даже безвкусными. Однако уже в 1978 году в журнале «Stern Magazin» были напечатаны снимки, которые принесли Питеру Линдбергу международную известность. Эта публикация послужила началом мировой славы. Спрос на работы Линдберга начал расти, фотограф стал получать заказы от самых известных изданий мира. Линдберг переехал в Париж и продолжил свою деятельность во Франции. В Париже фотограф полностью сконцентрировался на моде. Он снимал известных топ-моделей и актрис. Он работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями.
Фотографии Линдберга публиковались практически во всех специализированных журналах мод, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие. В 1992 году издательство журнала Harper’s Bazaar совершило беспрецедентный в то время ход – был подписан контракт с Питером Линдбергом. В течение последующих пяти лет большинство работ фотографа публиковалось именно в Harper’s Bazaar. В течение последующих десяти лет и по сегодняшний день Питер Линдберг снимал рекламные кампании для известных модельеров мира. Он с успехом работал с Прада, Жоржи Армани, Келвином Кляйном, Хьюго Боссом и многими другими.
На одной из ранних фотографий Линдберга сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Этот образ символизирует колоссальные изменения в области индустрии, культуры и политики, происшедшие в Европе в конце 80-х годов. Снимок был сделан в 1988 для Comme des Garzons campain.
В этом же году Питер Линдберг получил свою первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в фотографии моды. В 1990 и 1991 годах Питер Линдберг был удостоен Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 годах был назван лучшим фэшн-фотографом в Париже. В 1996 году Линдбергу вручили премию Раймонда Лоуи в области дизайна – главную награду в этой области. В этом же году его выбрали почетным членом немецкого German Art Directors Club.
В 1995 году Питер Линдберг был приглашен для работы над календарем Pirelli. Свой удачный опыт он повторил через несколько лет, снова став автором календаря Pirelli в 2002 году.
С 1996 года фотографии Питера Линдберга стали доступны коллекционерам. Они активно выставляются в международных галереях и на выставках фотографии. Его фотографиям присуща повествовательность, реалистичность и откровенность, и, как и на раннем этапе своего творчества, Линдберг отдает предпочтение черно-белым снимкам, которые занимают в его творчестве более 60 процентов.
Параллельно с фотографией Питер Линдберг начал заниматься кинематографом. В 1992 году появился его первая документальная работа – «Модели», в котором снимались Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Через 7 лет Линдберг выпустил еще одну документальную киноленту под названием «Внутренние голоса», посвященную Ли Страсбергу и его актерской студии. На счету Линдберга, как телевизионного коммерческого директора, ряд рекламных роликов с участием выдающихся топ-моделей.
В 1996 году вышла первая книга Питера Линдберга. Книга называлась «Ten Women» и содержала черно-белое портфолио десяти известнейших моделей того времени. Популярность фотографа позволила продать книгу тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. Уже через год появилась вторая книга «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой ценителям фотографии предлагалось собрание лучших работ Линдберга за прошедшие десять лет.
Источник: creativestudio.ru
Список фотографий Питера Линдберга
Сортировать по: Порядку в списке по умолчанию Обратный порядок в списке Их наивысший рейтинг Их самый низкий рейтинг Список с наивысшим рейтингом Список с последним рейтингомСамый перечисленныйПоследний в списке Название заголовка A-ZНазвание заголовка Z-AНедавно выпущеноПервый выпущенПервый добавлен в списокПоследний добавлен в список Показано 24 товаров
Рейтинг: Все Без рейтинга1 или выше2 или выше3 или выше4 или выше5 или выше6 или выше7 или выше8 или выше9 или выше10 / 109/108/107/106/105/104/103/102/101/10 Тип списка: AllRatedListedNot Listed
7 0 Джон Траволта 7.6 0 Лара Стоун 7.2 0 Тильда Суинтон 7.3 0 Хайди Маунт 7.3 0 Кармен Касс 7,4 0 Хелена Кристенсен 7.3 0 Линда Евангелиста 7.5 0 Аризона Муза 7,5 0 Кэри Маллиган 7,7 0 Пенелопа Круз7.2 0 Надя Ауэрманн 7 0 Кейт Мосс
Питер Линдберг: Meister der Modefotografie | Кунст | DW
Die Ausstellung mit dem Titel «Другой взгляд на модную фотографию» bietet dem Besucher die Chance, in die Welt eines der einflussreichsten zeitgenössischen Fotografen einzutreten.Peter Lindbergh selbst, dessen Schwarz-Weiß-Bilder die Modefotografie seit den späten 1980er Jahren verändert haben, hat den Aufbau der Ausstellung in der Kunsthal Rotterdam beaufsichtigt.
Thierry-Maxime Loriot kuratiert die Schau, die die Besucher durch neun verschiedene Sektionen führt: Supermodels, Modedesigner, Zeitgeist, Tanz, Darkroom, das Unbekannte, Kino und Ikondamen — sowie eine exkliveung Rotterung. Больше 220 фотографий, фотографий, раскадровок, реквизитов и поляроидов — все, что нужно для студии Lindberghs.Die Ausstellung bietet einen Einblick in den kreativen Schaffensprozess des Künstlers und zeigt die Welt durch seine Augen.
Lindbergh: Begründer der Supermodel-Ära
Der deutsche Fotograf началось с сети Karriere im Jahr 1978. Doch er wurde erst gut zehn Jahre später mit seiner Darstellung des weiblichen Körmperst weltberüt. В сейнере Bilderserie von 1989 года, варежке из Нью-Йорка, главной и собственной девушке Фрауэн, топ-моделях Линде Евангелисте, Наоми Кэмпбелл, Татьяне Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон.Die Bilder schafften es im Januar 1990 auf das cover der britischen «Vogue». Дамит начала умереть от супермоделей.
Seitdem hat Lindbergh, der sich vor allm vom Film inspirieren lässt, seine Kamera auf jede Frau mit Rang und Namen gerichtet — фон Кейт Мосс и Джулианна Мур. Die Ergebnisse sind außergewöhnliche Inszenierungen. Sein Markenzeichen sind realistische Darstellungen, die kleine Makel zulassen.
Die Rotterdamer Ausstellung läuft noch bis zum 12. февраля 2017 г.Zu sehen ist auch sein Dokumentarfilm «Models, The Film» (1991, 52 минуты), им дем Грейс Коддингтон, Николь Кидман, Мадс Миккельсен, Синди Кроуфорд, Надя Ауэрманн и другие известные лица. Zeitglich zur Ausstellung servet der Taschen-Verlag den Band «Питер Линдберг: новый взгляд на модную фотографию» heraus, der in Deutsch, Englisch und Französisch erscheint und Fotografien zeigt, die in der Ausstellung zu nicht zu sehen sind.
404 — Страница не найдена
- Пресс
- |
- Das MK&G
- |
- Информационный бюллетень
- |
- Datenschutz
- |
- английский
- Новые
- |
- Ausstellungen
- Aktuell
- Vorschau
- Архив
- |
- Sammlung
- Sammlungen
- Sammlung Online
- Neuerwerbungen
- |
- Besuch
- Aktuelle Hinweise
- Öffnungszeiten
- Eintritt
- Anreise
- Grundrisse
- Freiraum
- Ресторан
- Buchhandlung
- Bibliothek
- Vermietung
- Vermietung
- Каландр
- |
- Vermittlung
- Kinder & Familien
- Geburtstagskinder
- Schüler
- Studierende
- Erwachsene
- MKG für Newcomer
- Digitale Angebote
- Inklusion
- Kunstvermittler
- Förderer
- 404 — Страница не найдена
- Neues
- Ausstellungen
- Aktuell
- Вместе!
- Schule der Folgenlosigkeit
- Susanne Kriemann
- Сирия 2087
- Сделано в Китае! Porzellan
- Die Sprache der Mode
- Raubkunst? Die Bronzen aus Benin
- Raubkunst?
- Vorschau
- Жизнь на планете Orsimanirana
- Peter Gustaf Dorén
- Heimaten
- Schönheit der Form
- Janosch
- Hildegard Heise
- MK&G Messe
- Aktuell
- 2020
- 2020
- 2020
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- Sammlung
- Sammlungen
- Antike
- Mittel bisalter bis Renaissance
- Klassizismus
- Design
- Fotografie und neue Medien
- Moderne
- Plakat
- Grafik
- Jugendstil
- Keramik
- Mode
- Ostasien
- Islamische Kunst
- Musikinstrumente
- Musikinstrumente
- Интернет
- Neuerwerbungen
- Besuch
- Aktuelle Hinweise
- Öffnungszeiten
- Eintritt
- Anreise
- Grundrisse
- Freiraum
- Ресторан
- Buchhandgie
- Sammlungen
- Каландр
- Termine finden
- Alle Termine
- Kurator * innenführungen
- Susanne Kriemann
- Peter Gustaf Dorén
- Интернет
- Termine finden
- Vermittlungags
- Schüler
- Grundschulen
- Weiterführende Schulen
- Studierende
- Erwachsene
- MKG für Newcomer
- Digitale Angebote
- Inklusion
- Kunstvermittler
- Förderer
- Unterstützen Sie uns!
- Das MK&G
- Das MK&G
- Geschichte
- Publikationen
- Sammlungsführer
- Restaurierung
- Leihverkehr
- ProvenienzforsForschung Strategic
Digitale Greventglenis
© MKG Hamburg
.