Питер линдберг приемы фотографирования: Питер Линдберг о календаре Pirelli, искусстве и женщинах :: Впечатления :: РБК Стиль

Содержание

Питер Линдберг о календаре Pirelli, искусстве и женщинах :: Впечатления :: РБК Стиль

С момента работы фотографом для немецкого журнала Stern, а также открытия своей первой студии в 1973-м, Питер Линдберг старался показать всем только красивое. Но его красота сильно отличалась от классического представления о ней: в его работах не было ни натужного глянца, ни явного воспевания чего-то однозначно положительного, недостижимо высокого, аристократического или элитарного. Даже наоборот. Линдберг родился в 1944 году в бедной семье в немецком Лиссе на бывшей польской территории, а вскоре переехал с родителями в промышленный Дуйсбург. Его первой работой стало оформление витрин в местном универмаге, а в начале 1960-х он решил поступить в Берлинскую академию искусств на художника. Линдберг был вдохновлен Ван Гогом и даже год прожил тогда в Арле, чтобы лучше проникнуть в атмосферу, окружавшую живописца. Сейчас в этом городе находится один из его домов. Дальше случилось спонтанное путешествие на попутных автомобилях и автобусах по Испании и Северной Африке. А вернувшись в Германию несколько лет спустя, Питер продолжил свое обучение, поступив в Крефельдский колледж искусств, откуда, под влиянием концептуалиста Джозефа Кошута, вышел художником с особым взглядом на мир и тонким восприятием реальности, далеким от канонов классического искусства. Но стал — фотографом.

«Я тогда тут же сказал, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой».

22 сентября 2016 года. Нью-Йорк, Верхний Ист-Сайд, отель The Carlyle, оплот роскоши старого города, где по утрам за завтраком мужчины с седыми шевелюрами в темных костюмах, неизменных белоснежных рубашках и галстуках читают свежий номер The New York Times, а их дамы — в шляпках и прижизненном «твиде» Chanel медленно пьют чай и погружены в свои мысли.

Сьют 2209, 22-й этаж. Его окна выходят на Ист-Ривер и Вест-Сайд. В этом номере с кухней, столовой, гостиной, уставленной книгами об искусстве и русском балете, комнатами, похожими на чьи-то с большим вкусом обставленные апартаменты, любила останавливаться принцесса Диана, а вот Джек Николсон как-то не выдержал один слишком большого пространства и переехал в более скромный сьют на другом этаже.

 

Питер Линдберг

© Gettyimages.com

Мы сидим за обеденным столом, Питер в бледно-желтой кепке с его именем и простой черной футболке, вокруг — журналисты из США, Германии, Франции, Бразилии, Китая. «Я из России», — произношу, когда очередь представиться доходит до меня. Линдберг, кажется, один из самых открытых и разговорчивых людей на свете, ему есть что вспомнить и рассказать, ему интересно все. «Вы знаете, у меня первого из фотографов была выставка в Пушкинском музее в 2002 году, никогда не забуду этот день, на следующий у меня родился сын», — воодушевляется он. Уже на другой день он расскажет мне один на один, как эта выставка случилась. В самом начале 2000-х Линдберг работал в Париже в

Théâtre de la Ville на выступлениях Пины Бауш. В один из дней на мосту, ведущему к зданию театра, к нему подошла женщина и, узнав в нем уже известного на весь мир фотографа, спросила, не хочет ли он сделать выставку в Москве. «С Москвой вообще у меня очень теплые отношения, я люблю этот город, — замечает Питер и продолжает. — Как выяснилось, та женщина говорила обо мне с Ириной Александровной Антоновой, тогда директором Пушкинского музея, которая уже дала согласие на организацию этой выставки. Это удивительно, Париж такой большой, а мы встретились буквально на улице. Она взяла мой номер телефона, потом перезвонила с конкретными деталями — и вот так все и получилось. Сумасшедшая история!»

 

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн в рекламной кампании Comme des Garçons сезона весна—лето 1988

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

Все истории Питера такие — они полны удивительных совпадений, уникальных стечений обстоятельств. Вот и сейчас мы сидим в отеле, прямо напротив которого известный арт-дилер Ларри Гагосян когда-то открыл свою галерею, а на верхних этажах The Carlyle разместил офисы. Теперь Гагосян представляет и Линдберга — продает его фотоработы как произведения искусства по всему миру. «Я считаю, что фотография — это одна из форм искусства. И даже если ее называть «неискусством», то это ничего не изменило бы в моей жизни, — начинает размышлять о своем деле Питер. — Понятно, что если это картинки для каталога, то к искусству они не имеют отношения. В случае с фотографией не все честно: если кто-то нарисует какую-нибудь бездарную, ужасную картину, то все равно найдутся люди, которые будут провозглашать ее произведением искусства только лишь из-за того, что она выполнена красками».

Его фотографию признают давно и почитают, конечно, как великое искусство. Примером может служить и тот факт, что за несколько месяцев до нашей беседы Линдберг встречался в Нью-Йорке с главным редактором авторитетного американского журнала о современном искусстве

Art Forum, они провели за разговором почти четыре часа. Тогда Питер был очень удивлен, что они решили посвятить ему большую статью, ни много ни мало на 20 полос, как раз на эту тему — «Фотография и искусство». «Фотографии тяжело быть искусством, ее часто обвиняют в том, что она делается на заказ. Но если посмотреть на всю историю искусства — до Рембрандта и после — большая часть всех картин была написана именно по заказу, — вспоминает тот разговор фотограф. — Как-то я это даже обсуждал со своим немецким другом, известным арт-историком. И он привел мне в пример Тициана: можно ли говорить о нем, как о великом художнике? Все так и говорят. Но ведь если внимательно изучить его историю, то он скорее выглядит продажным художником, как сейчас бы сказали, а не художественным гением, он постоянно менял свой стиль в угоду заказчикам, публике и моде. Каждый раз он просто хотел получить очередной заказ на портрет. Поэтому, на мой взгляд, даже худшая работа, работа над рекламными кампаниями, в этом свете не кажется такой уж и плохой».

 

Кадр из модной съемки для Harper's Bazaar 2004 года, снятый Питером Линдбергом на студии Warner Bros. в Калифорнии

© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

За окном The Carlyle — совсем не конец сентября, а жаркое нью-йоркское лето. Питер оглядывает гостиную, залитую мягким послеполуденным солнцем, фотографирует ее, чтобы запомнить интерьер, который ему определенно нравится. Но здесь, в Верхнем Ист-Сайде он нечастый гость, даже несмотря на музеи вокруг, галерею Гагосяна и Центральный парк. Он сейчас остановился, как и последние лет 20, в пентхаусе Soho Grand Hotel в даунтауне, где «есть отличная терраса и на ней можно прекрасно проводить время с друзьями». И это снова не случайность. Линдберг в 1988 году стал тем фотографом-революционером, который впервые в истории американского

Vogue порвал с привычной эстетикой американской буржуазии, противопоставил салонным укладкам, золотым «ролексам» на запястьях, широким плечам костюмов, блеску и роскоши бутиков на Пятой авеню артистическую среду района Сохо, естественный макияж, простую и удобную одежду, молодые свежие лица. Именно он вместе с Анной Винтур ответственен за то, что на модном небосклоне появились супермодели 1990-х. Питер, очевидно, любит пересказывать эту историю, не уставая вдаваться в подробности. Кажется, что в этот момент он снова переносится почти на 30 лет назад и снова «изобретает» этот New Look конца 1980-х— начала 1990-х — белую мужскую рубашку или джемпер крупной вязки большого размера на моделях, волосы, развевающиеся на ветру, открытый взгляд и улыбки.

За полгода до прихода Анны Винтур на позицию главного редактора в американский Vogue ему позвонил креативный директор журнала Александр Либерман. В то время главным редактором была Грейс Мирабелла, а эстетика журнала не была близка Линдбергу: все эти крупные золотые браслеты, начесы, активный макияж. Ему казалось, что эпоха такого буржуазного внешнего вида прошла. Либерман пытался уговорить его снять что-то для

Vogue, но он постоянно отказывался — не хотелось делать того, что не нравилось и чего он не чувствовал. Тогда Александр сказал Питеру, что тот может отправиться куда угодно и снять кого угодно так, как хочет. На этих условиях Линдберг согласился. Он снял молодых, начинающих моделей просто в белых рубашках на пляже в Калифорнии, без украшений, без всего лишнего. Когда модный редактор и стилист узнали, что он собирается запечатлеть тогда еще совсем неизвестных Линду Евангелисту, Татьяну Патиц и Кристи Тарлингтон, то покрутили пальцем у виска со словами, что это совсем не формат Vogue, который идеологически в этой съемке переместился из аристократического и буржуазного нью-йоркского Uptown в арт-квартал Soho. Сейчас это, конечно, смешно слышать. Главному редактору снимки не понравились, и она буквально отправила их в корзину. Через полгода после этого случая ее на посту сменила Анна Винтур. С ней Линдберг работал и раньше, когда Винтур была в британском
Vogue
, а потом и в New York Magazine. Она позвонила Питеру со словами, что хочет использовать эту съемку для своей первой обложки и даст еще 20 страниц внутри. Это было в 1988-м. Год спустя фотограф снял обложку для британского Vogue с Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяной Патиц и Линдой Евангелистой — и вот этот момент по-настоящему можно считать рождением эпохи супермоделей.

 

Эстель Лефебюр, Карен Александр, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон.
Фотография для обложки журнала Vogue, США, Калифорния, 1988

© Peter Lindbergh

Линдберг всегда выступал против излишней ретуши, чрезмерно глянцевых изображений, не имеющих ничего общего с действительностью. Может быть, потому, что в жизни ему много пришлось пройти — и буквально, когда он жил в разных частях мира, и фигурально, видев и лишения, и достаток. «Я вырос в индустриальном районе Германии, — пытается объяснить свой стиль и подход Питер, — и всегда был больше связан с русским взглядом на фотографию, к примеру, тем, который можно увидеть у Родченко. Меня никогда не вдохновляли, не удивляли богатые люди. Ни тогда, ни сейчас». Его нелюбовь к «фотошопу» и ретуши, умение пользоваться которыми теперь важнее, чем навыки работы с фотокамерой, уже стала легендой.

«Дело в том, что на самом деле нет такой необходимости все настолько сильно ретушировать. Единственное исключение — это реклама косметики, представители компаний должны быть уверены, что фотографии смогут продать как можно больше продукта, — делится своей позицией Линдберг. — По большому счету, меня не очень волнует такой подход в рекламе, тут надо понимать, что основную роль играют последующие продажи. Но фотографам, которые работают, к примеру, с модными журналами, не надо этого делать. Они продолжают только потому, что по каким-то причинам не могут сказать «нет» фото- и главному редактору. Есть, конечно, и те, кто хочет, чтобы их фотография выглядела такой, вычищенной. Но мне кажется, что это просто глупо».

В своем третьем по счету календаре Pirelli Линдберг хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление против женщин.

28 ноября 2016 года. Париж, The Ritz. Каждые 20 минут в комнату к Линдбергу заходит группа журналистов, все они хотят узнать больше о его новом проекте, календаре Pirelli 2017, который будет представлен только завтра. Питер участвует в его создании уже третий раз, случай в практике Pirelli беспрецедентный: первый он снимал в 1996 году в Калифорнии в пустыне Мохаве Эль-Мираж, второй — в 2002-м, в студии «Парамаунт» в Лос-Анджелесе.

Впервые этот легендарный календарь появился в 1964 году, но виду того, что во время нефтяного кризиса некоторые выпуски были пропущены, новое издание стало 44-м по счету.

Чем Линдбергу так интересен третий, его последний календарь? В нем с помощью черно-белой фотографии и серии портретов голливудских актрис различных возрастов, ставших за время совместной работы ему по-настоящему близкими подругами, он хотел показать, что коммерческие идеалы красоты в современном мире — это настоящее преступление. «Сильное влияние на решение снимать еще раз оказало то, что к календарю всегда привлечено много внимания, и сообщение, которое ты хочешь передать, можно донести до большего числа людей. Сейчас, как мне кажется, красота украдена у женщин слишком идеальной рекламой, — поясняет Питер. — И мне хотелось развить эту идею, показать, что настоящая красота скрывается не за ретушированными картинками в глянцевых журналах и на рекламных билбордах. Ну а потом, календарь Pirelli стал возможностью увидеть всех своих друзей еще раз. Это были одни из самых прекрасных двух недель моей жизни как фотографа.

  Николь Кидман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Кейт Уинслет

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Пенелопа Крус

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Хелен Миррен

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Джулианна Мур

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Робин Райт

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Ума Турман

© 2016 Pirelli & C. S.p.A.

Вспоминая о прошлом, я бы не стал говорить: «О, в 1984-м было так здорово!» Для меня те две интенсивные недели, случившиеся в этом году, были очень счастливыми. Столько красоты, столько нового опыта!» Собрать женщин различного возраста, от молодой 28-летней Алисии Викандер до Шарлотты Рэмплинг (70 лет) и Хелен Миррен (71 год), по признанию Питера, получилось случайно: агент отправил запросы почти 35 актрисам, которые нравились Линдбергу, и когда согласились 14 из них, он решил снять их всех, поэтому некоторые месяцы отданы сразу двум героиням.

Но героинь в календаре не 14, по количеству голливудских актрис, а 15. Как в календаре оказалась еще и Анастасия Игнатова — преподаватель кафедры политической теории МГИМО и падчерица владельца компании «Ростех» Сергея Чемезова? Эту историю Линдберг рассказал мне еще в Нью-Йорке: решение снять Анастасию для календаря Pirelli пришло к нему после того, как он увидел девушку на ужине у Марко Тронкетти Проверы, президента и исполнительного директора Pirelli. «Я тогда тут же сказал за столом, что если бы снимал календарь еще раз, то обязательно должен был бы снять ее, настолько она показалась мне красивой. О моем участии мы договорись с Тронкетти намного позже, тут же родилась концепция сфотографировать для новой версии календаря Pirelli актрис, ведь на мой взгляд, тогда, в 1996-м, когда я снимал свой первый календарь, важно было то, как ты умеешь снимать, сама фотография, теперь же ее технические возможности никого не волнуют, и значение прежде всего имеет то, что ты показываешь. В тот момент мне пришлось сообщить Марко, что, несмотря на утвержденную концепцию, я не могу нарушить данное за ужином слово, и Анастасия должна там появиться. Позже я сфотографировал ее на юге Франции», — вспоминает Питер.

 

Кадр с Анастасией Игнатовой из фильма о съемках календаря Pirelli 2017

© Пресс-служба Pirelly

Сюда, в холодный, но солнечный Париж конца ноября, ставший Линдбергу новым родным городом, где у него и дом, и студия, слетелись его подруги, участвовавшие в съемках календаря. Ума Турман прервала съемки нового фильма, чтобы оказаться с Питером на пресс-конференции и вечернем ужине, состоявшемся в одном из помещений огромной киностудии на окраине Парижа. Не отказались от приглашения Хелен Миррен и Шарлотта Рэмплинг. Приехала и Николь Кидман. С ней я встретился накануне ужина в том же The Ritz. Они сидели на диване вдвоем, Питер и Николь, тепло, по-дружески обнявшись, улыбались и не могли наговориться. Фотографии с Кидман открывают календарь, ее месяц — январь. «Мои волосы просто убраны назад, как я обычно ношу их дома, поскольку у меня маленькие дети и у меня не хватает времени постоянно делать укладку; мне нравится наряжаться в фильмах, особенно когда это положено по роли моей героине, но для этих фотографий Питер захотел, чтобы я была максимально простой, какой я бываю каждый день со своей семьей, — с ностальгической ноткой в голосе вспоминает съемочный процесс Николь. — Все произошло так быстро: мы снимали и снимали — на улице, в закатном солнце, в студии. Мне нравится, насколько простыми, не приукрашенными получились фотографии, это то, чему я стараюсь следовать сегодня — максимальной простоте и заботе о личном пространстве».

   

За разговором пролетает четверть часа. Они следуют в комнату, уставленную телекамерами, и непривычную роль на себя примеряет сам Линдберг. Вокруг микрофоны, свет, направленный в лицо, но главный герой там — не актриса Кидман, а фотограф Линдберг, настоящая легенда мира современной фотографии. Впрочем, свою «легендарность» он не принимает. «Я рос в худшей, индустриальной части Германии, и последнее, что бы мне хотелось чувствовать, это то, что такое быть «живой легендой», — спокойно и четко произносит он. — Когда говорят: «Питер Линдберг — легендарный фотограф», мне тут же хочется прервать это и сказать: «Оу, ребята, полегче». 

Обезоруживающая «прямолинейность» Питера Линдберга / фото 2021

Питер Линдберг является не только одним из самых выдающихся модных фотографов в мире, но и одним из гуру черно-белой фотографии. Также он стал одним из тех, кто довел феномен супермодели в 90-х годах до наивысшего художественного пика и глубины. Питер всегда делал невероятно кинематографичные снимки, которые поражали своей непосредственностью, естественностью и необычайной глубиной эмоций. Этим его работы навсегда изменили суть модной фотографии.

Линдберг начал свою карьеру в Париже почти в одно и то же время, что и Паоло Роверси. Но его фотографический стиль развился в абсолютно ином направлении: резкая и контрастная черно-белая фотография у него отражает то, что сам Линдберг называет «тяжелой немецкой экспрессионистской стороной». Его больше интересуют индивидуальность и пластика моделей, их «внутренний мир», чем надетые на них наряды от самых престижных модных домов, собственно, и заказывающих фотосерии мастеру честного индивидуализма.

Его настоящее имя Петер Бродбек. Родился будущий фотограф в Восточной Германии на самой границе с Польшей, но вырос мальчик в Дуйсбурге, западногерманском центре развития тяжелой промышленности. На другом же берегу Рейна его дядя разводил овец. Маленький Петер с большим удовольствием помогал дяде, чтобы проводить много времени на природе. Такая контрастность удивляла его: на одной стороне Рейна — поразительные зеленые пейзажи почти не тронутые цивилизацией, а на другом берегу — многочисленные фабрики. Её будущий мастер в итоге пронес через все свое творчество.

Противостояние голого дерева и электрификационного столба» проходит ключевой нитью через многие работы Линдберга.

После школы Питер поступил в Институт искусств Крефелда, где стал изучать живопись. Он даже как-то выставил свои работы в «Галери Дениз Рене/Ханс Майер». Но, увы, живопись так и не смогла дать молодому человеку настоящего удовлетворения, и, к счастью для мира моды, Линдберг однажды решает обратиться к фотографии. Так только в 27 лет Питер взял в руки фотокамеру. Пару лет он работает вместе с фотографом Хансом Луксом в качестве его помощника. А в 1973 году Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру независимого рекламного фотографа.

Ранние работы тогда начинающего фотографа в основном составляли черно-белые снимки. Были эксперты, называвшие первые фотоработы Линдберга немного спонтанными и даже слегка безвкусными. Тем не менее, уже в 1978 году журнал «Stern Magazin» напечатал его снимки, и эти фотографии Питера Линдберга в один момент принесли ему настоящую международную известность. Проще сказать, та публикация стала отправной точкой его мировой славы. Сразу же начал расти спрос на работы Линдберга — известные издания мира всё чаще делают заказы у Питера. Именно в тот момент он решает переехать в Париж.

Переехав в Париж, Линдберг продолжает свою фотографическую деятельность во Франции. В столице моды фотограф полностью концентрируется на ней. Он снимает самых известных топ-моделей и актрис. Линдберг работал с Настасьей Кински, Изабеллой Росселини, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многими другими моделями. А фотоработы Линдберга публиковались почти во всех специализированных модных журналах, среди них Vogue, W, The New-Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone и другие.

Питер Линдберг легко и изящно обращается с цитатами из истории искусства, а также истории фотографии, танца и кино. В интересе к кино и укоренен его драматический повествовательный стиль: фотограф часто отсылает к режиссерам от Фрица Ланга до Джима Джармуша. В Америке большой успех к Линдбергу пришёл очень быстро, там он стал ведущим фотографом в Vogue US. Сама Анна Винтур назвала его снимки

современными, сексапильными, актуальными.

Питер всегда отстаивал свои «прямолинейные» фотографии. Но его профессиональный рост не мог оставаться только в нью-йоркских рамках. Поэтому в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Его узнаваемый почерк (крупный план лица – это в некой мере портрет, а также бесстыдные «ню») довольно сложно укладывается в каноны модной фотографии, и тем не менее…

У Линдберга есть одна ранняя фотография, на которой сняты три роботообразные модели на фоне огромных паровых машин. Тот образ символизировал собой огромные изменения в области индустрии, политики и культуры, которые произошли в Европе в конце 1980-х годов. Этот снимок Питер сделал в 1988 для Comme des Garzons campain.

В том же 1988-м году Питеру Линдбергу вручают его первую международную премию в Нью-Йорке за высшие достижения в модной фотографии. А уже в 1990 и 91-х годах фотограф получил Гран-при и Золотую медаль на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997-м его назвали лучшим модным фотографом в Париже. В 1996-м Линдберг был удостоен премии Раймонда Лоуи в области дизайна – главной награды в этой области. И в том же году он был выбран почетным членом немецкого German Art Directors Club.

А 1992 году журнал Harper’s Bazaar совершает беспрецедентный для того времени ход – подписывает контракт с Питером Линдбергом о длительном сотрудничестве. На протяжении следующих 5 лет большая часть работ фотографа публиковалось именно в этом журнале. В течение следующих 10 лет и по сегодняшний день Линдберг снимает рекламные кампании для самых известных модельеров мира. Он с большим успехом работал с Prada, Jorge Armani, Calvin Klein, Hugo Boss и многими другими.

Самое важное качество съемок моды для Линдберга – это откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его модели эмоционально открываются перед камерой

— пишет о нем журнал American photo. А секрет такой открытости довольно простой: модели, полностью доверяя гению, выполняют любой его «каприз». Так они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок. Могут замереть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Кричат, веселятся или отрешенно «таращатся» в камеру. Оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если модели Линдберга просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Даже, возможно, что-то не очень приличное.

В 1995 году Питера пригласили для работы над календарем Pirelli. Тот свой чрезвычайно удачный опыт Линдберг повторил не менее удачно и через несколько лет, снова став фотографом календаря Pirelli в 2002 году.
А уже с 1996 года его снимки стали доступны коллекционерам. Его работы часто выставляются в международных галереях и на фотовыставках. И, как и на самом раннем этапе своей карьеры, Питер Линдберг отдает предпочтение черно-белой плёнке.

Одновременно с фотографией Линдберг начал заниматься и кино. В 1992 году вышла его первый документальный фильм – «Модели», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Ещё спустя семь лет Питер снял еще одну документальную киноработу с названием «Внутренние голоса», которую посвятил Ли Страсбергу и его актерской студии. Премьера этого фильма состоялась в Милане, а после в Нью-Йорке. В 2000-м году он был показан на кинофестивалях в Эдинбурге и Локарно. А в 2002 году «Inner Voices» был назван «Лучшим документальным фильмом» на Международном кинофестивале в Торонто.

В 1996 году Линдберг выпустил свою первую книгу, которая называлась «Ten Women» и включала в себя черно-белое портфолио 10 выдающихся моделей того времени. Огромная изветность фотографа поспособствовала продаже книги тиражом более чем 100 тысяч экземпляров. А спустя год появилась и вторая — «Peter Lindbergh: Images of Women», в которой были собраны лучшие работы Питера Линдберга за прошедшие 10 лет.

секреты работы фотографа Питера Линдберга, TOP BEAUTY

Ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов, он работает с легендами модной индустрии, а его фотографии публикуются в журналах с мировым именем. Сейчас выдающийся немецкий фотограф сотрудничает с компанией Pirelli, где приоткрыли завесу тайны и показали, как создаются шедевры.

Ежегодно компания "Пирелли" выпускает свой фотокалендарь, в котором принимают участие звезды мирового уровня, а весь процесс создания доверяется исключительно профессионалам.

Между Линдбергом и "Пирелли" уже давно сложились теплые дружеские отношения, поэтому он стал первым за всю историю календаря фотографом, которого пригласили принять участие в съемках в третий раз.  

Линдберг всегда работает с модной черно-белой фотографией. Он ценит естественную красоту. Красоту, которая способна привлекать зрителя не только блеском, но и несовершенством пропорций. 

В его фотографиях главные героини, конечно, женщины. Сильные и решительные, они выглядят так, как будто вспышка камеры настигла их внезапно, без предупреждения, потому они так прекрасны и естественны.   

На обновленном сайте, посвященном календарю, уже можно найти первое интервью с Питером Линдбергом, фотографии со съемок, а также первый ролик со съемок нового издания. 

В ближайшее время на сайте будет доступен новый раздел Behind The Scenes: Making of The Cal (За кулисами: создание Календаря), который позволит читателям понаблюдать за творческим процессом выдающегося фотографа. 

Кроме того, на сайте ты сможешь узнать об истории всего проекта. Совершив виртуальное путешествие, ты сможешь проследить эволюцию эстетических взглядов и традиций, а благодаря специальным комментариям – составить общее представление об эпохе с исторической и политической точек зрения.

Также на сайте доступны интервью с прославленными деятелями искусства, культуры, индустрии развлечений, моды, спорта и музыки.

Питер Линдберг — мастер модной черно-белой фотографии

Немецкий фотограф и кинорежиссер Питер Линдберг является одним из самых востребованных современных художников, работающих в области модной черно-белой фотографии. Благодаря огромному количеству его великолепных фотографий моделей для самых известных журналов, Линдберга даже окрестили «певцом» или «поэтом гламура». Именно его снимки использовались во многих рекламных кампаниях ведущих дизайнеров одежды.  Он сумел проявить свои таланты не только в области модной фотографии, но и на поприще кинорежиссера.

Питер Линдберг (настоящее имя Питер Бродбек) родился в 1944 году в Восточной Германии, но свое детство провел в Дуйсбурге, процветающем центре тяжелой промышленности Западной Германии. Дядя будущего фотографа держал на арендованном участке земли стадо овец, недалеко от Рейна.

Юные годы Питера Линдберга прошли в удивительной обстановке – один берег реки, где он жил, был весь покрыт травой и деревьями, а на другом берегу размещались производственные цеха и доки, принимавшие грузовые суда. Столь контрастное окружение, возможно, повлияло впоследствии на творчество Линдберга. На многих его снимках деревья и растения словно противопоставляются линиям электропередач и другим неотъемлемым элементам современной эпохи.

Сначала Питер изучал живопись в художественной школе, и увлекся концептуальным искусством Джозефа Кошута и Лоренса Вайнера. Только в возрасте 27-ти лет он, наконец, впервые обратил свой взор на фотографию.

Сам Линдберг описывает этот момент так: «С интеллектуальной точки зрения концептуализм меня полностью устраивал. Последняя выставка, которую я тогда планировал, должна была состоять из психологических тестов. Приходишь в музей, и тебя опрашивают … И тут я узнал, что одному другу-фотографу нужен ассистент. Так все и началось. Правда, я жалею о том, что не сделал ту выставку».

Этим другом оказался начинающий Дюссельдорфский фотограф Ханс Люкс, у которого Линдберг проработал ассистентом в течение двух лет. В 1973 году он решил начать карьеру независимого фотографа, причем сразу же избрал для себя путь в рекламной фотографии.

Уже с раннего периода своего творчества Питер Линдберг начал отдавать предпочтение черно-белой пленке и монохромным снимкам, в дальнейшем это стало его фирменным подчерком. Серьезный успех ему как фэшн-фотографу принесла публикация снимков в журнале Stern. Талантливого фотографа заметили, и он практически тут же был приглашен для работы в первой версии итальянского Vogue. В этот момент Питер Линдберг решил переехать в Париж. Затем последовало сотрудничество с Marie-Claire, New Yorker, Vanity Fair, Allure и Rolling Stone.

В 1992 году издание Harper’s Bazaar предложило модному фотографу эксклюзивный четырехгодичный контракт. Такие длительные условия контракта для фотографа были небывалым случаем для того времени. Линдбергу удалось сделать портретные фотографии Шэрон Стоун, Катрин Денев, Брэда Питта, Умы Турман, Джона Малковича, Мадонны, Мика Джаггера, Памелы Андерсон, Антонио Бандераса, Миллы Йовович, Кэтрин Зеты-Джонс, Дженнифер Лопес, Пенелопы Крус, Скарлетт Йоханссон и других знаменитостей.

В 90-е годы Линдберг также работал над рекламными кампаниями для Giorgio Armani, Jil Sander, Prada, Calvin Klein и Hufi Boss. Немецкий фотограф дважды приглашался для съемок календаря Pirelli. В первом случае, в 1996 году, в объектив его камеры попали Настасья Кински, Татьяна Патиц, Каре Отис, Ева Герцигова, Кристен МакМенами и Навиа. А в 2002 году на календаре Pirelli можно было увидеть фотоизображения Бриттани Мерфи, Мины Сувари, Киры Чаплин и Сельмы Блэр работы Линдберга.

В 1996 году вышла книга Питера Линдберга под названием «Ten Women», рассказывающая в фотографиях о десяти самых известных топ-моделях того времени. Спустя год была издана и вторая его книга «Peter Lindbergh: Images of Women» с наиболее яркими и интересными фотографиями. Дважды в 90-е годы Линдберг признавался лучшим фотографом планеты в индустрии моды. А в 1996 году немецкому фотографу была торжественно вручена престижная награда в области дизайна — премия Фонда имени Раймонда Лоуи.

Питер Линдберг также проявил себя в качестве талантливого кинорежиссера. Еще в 1991 году он снял свой первый документальный фильм «Models: The Film», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур. Впоследствии немецкий фотограф работал над созданием рекламных роликов для таких брендов, как Calvin Klein, Giorgio Armani, Lancome и Karl Lagerfeld.

В 1996 году Линдберг сделал несколько роликов и фотографий для рекламных кампаний бренда Hanes с участием Тины Тернер, что, кстати, было одним из самых крупных контрактов в истории рекламной индустрии. Для самой певицы Тины Тернер Линдберг также снял видеоклип на музыкальную композицию «Missing you». Наконец, в 1999 году вышел в свет его тридцатиминутный документальный фильм о природе самовыражения в мире лицедейства —  драма под названием «Inner Voices» («Внутренние голоса»). На Международном кинофестивале в Торонто в 2002 году эта короткометражка была признана «Лучшим документальным фильмом».

Главными героями снимков  фотографа на протяжении всей его долгой творческой карьеры, конечно, становились женщины. Говоря о стиле Питера Линдберга в фотографии, можно отметить, что немецкий художник ценит непосредственность и естественную красоту, которая способна привлекать зрителя и своим блеском, и даже некоторым несовершенством пропорций. Модели на снимках Линдберга всегда выглядят искренне, и на фоне искусственного кажутся живыми. Лица и позы моделей вообще лишены какой-либо искусственности, они смотрятся так, как будто не позируют, а просто оказались захвачены объективом камеры в определенный момент. На съемках немецкий фотограф делает все для того, чтобы модели не чувствовали присутствие фотографа и вели себя непринужденно.

Питер Линдберг по праву считается одним из мастеров черно-белой фотографии в мире моды. При этом он не терпит вмешательство в фотографию различных современных приемов, в частности, редактирования снимков в графических редакторах. По его мнению, корректирование фотоизображения полностью убивает подлинный облик женщины, поскольку цифровая ретушь делает модель такой совершенной, какой она просто не может быть в реальной жизни.

Считается, что Питеру Линдбергу и его работам современный мир обязан феномену супермодели, появившегося и набравшего обороты в начале 90-х годов. Фотографии немецкого мастера подкупают своей естественностью и необычайной глубиной эмоций. На них модели всегда выглядят решительными и независимыми. Именно этот облик женщины стал характерен для современной индустрии моды.

При подготовке статьи использованы материалы с официального сайта фотографа peterlindbergh.com

Источник: Фотокомок.ру

краткая биография и лучшие работы мастера / Фотографы / Дневники фотографов

Питер Линдберг: краткая биография и лучшие работы мастера

04 сентября 2019

3 сентября ушел из жизни известный немецкий фотограф Питер Линдберг, которого называли «титаном глянцевых снимков». За свою продолжительную карьеру мужчина успел поработать со многими топ-моделями. Линдбергу позировали звезды шоу-бизнеса, а его снимки регулярно появлялись на страницах Rolling Stone, Vogue и Harper’s Bazaar.

Уход Линдберга из жизни называют огромной потерей. Эксперты уверены, что после его смерти фэшн-индустрия уже никогда не будет прежней. За что так любят Линдберга, вы можете узнать ниже, ознакомившись с краткой биографией и лучшими работами фотографа.

Питер Линдберг родился в польском городе Лешно, но позднее его семья переехала в ФРГ. Детство мальчика прошло в Дуйсбурге, где его дядя разводил овец и регулярно пас стадо в три тысячи голов на берегу немецкой реки Рейн.

Питер с удовольствием помогал своему дяде и ежедневно наблюдал за противостоянием нетронутой природы и цивилизации: с одной стороны реки громоздились многочисленные фабрики и доки, с другой были видны поразительные зеленые пейзажи.

Этот контраст всегда удивлял мальчика, и, можно сказать, что именно он в будущем пройдет ключевой нитью через все его работы.

Интерес к искусству был у Питера с самого детства, правда, сначала он мечтал заниматься живописью. Линдберг даже окончил художественную школу и Институт искусств Крефелда, после чего выставлял свои картины в знаменитой «Галери Дениз Рене/Ханс Майер».

Но в 1971 году молодой человек понял, что испытывает истинное влечение к фотографии. На протяжении двух лет он работал помощником дюссельдорфского фотографа Ханса Лукса, а в 1973 году сам попробовал свои силы в этой профессии.

В 1978 году Линдберг переехал в Париж и полностью сконцентрировался на моде. Он снимал многих топ-моделей и актрис, в том числе Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд и Изабеллу Росселлини.

С тех пор Линдберг начал сотрудничать со многими известными изданиями: Vogue, New Yorker, Marie Claire, Vanity Fair, Rolling Stone, Harper’s Bazaar и другими. Параллельно мужчина снимал для брендов с мировым именем, среди которых Armani, Prada, Calvin Klein и Jil Sander.

Работы Питера Линдберга всегда положительно воспринимались критиками, ведь фотограф умудрялся делать снимки интересными, откровенными и даже шокирующими своей честностью.

Модели полностью раскрывались перед маэстро, не боясь показывать ему свои эмоции, и это отчетливо отображалось в его фотографиях.

Не удивительно, что Питера дважды приглашали работать над созданием знаменитого календаря Pirelli. Такая честь выпадает только самым лучшим фотографам, и Линдберг, однозначно, входит в их список.

Модели Питера Линдберга всегда выглядели настоящими на фоне «разукрашенных кукол» и вызывали у аудитории живой отклик.

В 1992 году фотограф выпустил первый документальный фильм, в котором рассказал о том, как создает свои шедевры.

Позднее вышла еще одна документальная картина Линдберга, посвященная Ли Страсбергу и его актерской студии. Лента «Внутренние голоса» была признана лучшим документальным фильмом на Международном фестивале кино в Торонто в 2000 году.

Линдберг несколько раз побеждал в номинации «Лучший фотограф» на церемонии вручения Международных премий индустрии моды. Кроме того, мужчина носит звание Кавалера искусств и литературы Франции, а также является почетным членом Клуба арт-директоров и дизайнеров.

В октябре 1996 году Линдбергу вручили премию Фонда имени Раймонда Лоуи – одну из самых престижных наград в области дизайна.

Творчеству Линдберга посвящен ряд фильмов: «Поэт гламура», «Очерк о П. Л.», «П. Л. Портрет» и другие.

3 сентября в возрасте 74 лет Питер Линдберг ушел из жизни, но его работы останутся с нами навсегда.

Спецэффекты из чего угодно | NikonPro: Фотографы Nikon

Профессионал портретной и fashion фотографии, амбассадор Nikon Олег Зотов рассказывает о простых и доступных творческих приемах, с помощью которых даже начинающий фотограф может сделать свою съемку интереснее.

Инструментарий фотографа – не только камера

Фотографу на каждой съемке хочется получать новую интересную картинку. Первый путь - покупать новую аппаратуру: камеры, объективы, свет и с их помощью решать эту задачу. Да, в новом аппарате больше пикселей, лучше качество картинки - но при одном и том же подходе к процессу ничего принципиально нового не получишь, и даже новые локации - у моря, в горах, городах - быстро наскучат. Простая перемена мест изменит лишь фон, но не суть кадров.

Куда больше дадут различные идеи и приемы, с помощью которых снимки можно сделать по-настоящему интересными. И как только ты это осознаешь, ты становишься похож на фокусника с целой сумкой сюрпризов. Чем больше у тебя инструментов - тем больше возможностей. Но применять их нужно в дозированном объеме. На этот счет у меня есть забавная история: как-то раз я повесил в Инстаграм снимок вратаря Малафеева, и кто-то в комментариях написал, что в ней нет ничего сверхъестественного, «всего один стрип, диафрагма 11 - и что, это все?». Но кто сказал, что красивое должно быть обязательно мудреным? К чему все эти архисложные приемы ради приемов - чтобы только показать всем, как круто фотограф умеет?

Золотая середина и лаконичность - вот, что работает во все времена. Но и интересными приемами и техниками необходимо пользоваться: это творчество, без которого невозможно развиваться, расти как фотографу. Все эти приемы можно поделить на две большие категории. В первую входит все, что связано со светом. Ведь для фотографа все, что светит или отражает, представляет интерес. В эту категорию можно включить всевозможные лампы, фонарики, спецэффекты вроде муки, пыли, воды. Вторая категория - это вещи, о которых, как ни странно, современные фотографы частенько забывают, хотя раньше они были очень популярны: светофильтры. С них и начнем.

Светофильтры и маски

Светофильтры - не только специальные стекла, но вообще все, что можно нацепить на объектив. Например, это могут быть веточки или ниточки, а раньше в качестве такого фильтра использовали… женские чулки. Например, черные колготки позволяют получить красивое размытое изображение. Представим ситуацию: нам надо снять женщину в возрасте, у которой на лице морщинки, но мы совершенно не хотим их подчеркивать. Просто натягиваем на объектив этот чёрный носок - и он даёт красивый блёр, эффектное размытие. Если мы снимаем в высоком ключе, где все такое светлое, засвеченное - почему бы не надеть белый носок? Чтобы он уводил всю картинку в совсем такой эфемерный белый цвет.

Идем дальше. Нам доступны всевозможные маски - это то, что можно поставить между источником света и объектом съемки. Что тут можно придумать? Мы ограничены лишь нашей фантазией. Можно взять глянцевую фольгу и светить через неё - получается очень красивый эффект воды - как будто солнце светит на волны и эти рефлексы отражаются на объектах в кадре.


Диафрагма – f/11
Выдержка – 1/160, ISO 400
Фокусное расстояние – 62 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Тем, кто был на моих мастер-классах, уже видел очень простое приспособление - большой лист черного пенокартона, в котором я прорезал множество отверстий самых разных форм. Как раз такая штука на языке фотографов и называется «маска». Её можно сделать самому за несколько минут из чего угодно - ткани, картона, фанеры, бумаги. Форма отверстий тоже может быть любая: полоски, кружочки, да хоть квадраты. Мой вариант очень похож на листву - так солнце светит через кроны деревьев.

Маской может быть даже реечное днище кровати, я пробовал. Как это использовать? Можно через маску светить вспышкой на модель - тогда на нее будет проецироваться рисунок маски. Можно направить через маску фоновый свет - тогда однообразный фон станет интереснее.

Диафрагма – f/11
Выдержка – 1/160, ISO 100
Фокусное расстояние – 60 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Теперь про самые основные фильтры. Например, поляризационный фильтр совершенно необходим, когда нужно «проявить» небо, сделать его ярким и чистым, убрать дымку в воздухе, такую, какая бывает летом над Москвой, а ещё когда нужно избавиться от бликов и отражений на глянцевых поверхностях. Существует правило: полярик убирает марево в воздухе, если солнце расположено под углом 90 градусов к объекту съемки.

Без фильтра:

С фильтром:

Еще один совершенно необходимый фильтр, про который почему-то фотографы часто забывают - серый. А ведь он позволяет многократно увеличивать выдержку! В моей недавней поездке в Грецию я снимал камушки в набегающих волнах. В таких случаях, когда нам необходимо показать движение и «смазать» воду, мы выбираем длинную выдержку - однако яркое дневное солнце мешает нам в этом. Решить проблему помогают серые фильтры - они отсекают часть света.


Если мечтаете поснимать пустую Москву - поставьте камеру на штатив и сделайте выдержку минут в пять, тогда все статичные объекты в кадре останутся, а люди и машины исчезнут. И конечно, делать это нужно с таким серым фильтром - иначе никаких пяти минут не выйдет. Этим часто пользуются при съемке архитектуры.

Простым эффективным фильтром станет простая стекляшка, измазанная вазелином или жирным кремом - она дает интересный эффект софт фокуса.

Цветные фильтры - их ещё называют творческими - тоже полезная штука. Например, вы снимаете модель на улице со вспышкой, выставляете баланс белого модели в ноль, и надеваете фильтр. Синий сделает окружающее пространство холодным, жёлтый - тёплым, при этом сама модель останется естественного цвета.

Вообще, тенденции, как вы знаете, цикличны - и фотография не исключение. Сейчас модно снимать, освещая модель лампами с цветными светофильтрами. На самом деле, я это уже делал в 90-х годах, у меня даже слайды сохранились. Тогда я и мои коллеги по цеху днем с огнем гонялись за такими фильтрами и в их отсутствие вовсю экспериментировали. И вот этот прием снова вернулся в строй. Забавно, потому что мне не так уж много лет, а тенденции начинают повторяться, причем некоторые на моей памяти входят в моду уже по третьему разу. Выходит, я уже могу предсказывать, что будет в тренде в дальнейшем.

Свет

Один из простейших приемов я показываю на мастер-классах - это световая кисть. Она доступна абсолютно каждому фотографу, ведь по сути это обычный фонарик. Световая кисть - очень красивый приём, который можно использовать бесконечно и каждый раз получать разный результат.


Диафрагма – f/16
Выдержка – 47”, ISO 100
Фокусное расстояние – 105 мм|
Камера – Nikon D810
Объектив – AF-S VR MICRO-NIKKOR 105mm f/2.8G

Интересные эффекты можно добывать действительно из чего угодно, ведь «проявить» свет в кадре можно множеством способов. Например, подбрасывая мелкодисперсные вещества. Так, на моем мастер-классе и на одном из уроков онлайн школы мы подбрасывали муку - получались совершенно фантастические кадры.


Диафрагма – f/11
Выдержка – 1/160, ISO 400
Фокусное расстояние – 92 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 70-200mm f/2. 8G ED VR II

А главное, этот «эффект» доступен фотографу с любым бюджетом в любом магазине рядом с домом. Подбрасывать можно что угодно: листья, блестки, сейчас очень модными стали краски индийского праздника Холи, я даже как-то использовал обычную пыль при съемке на природе. Также эффектно выглядит в кадре дым - через него очень красиво проходят лучи света. На уроках я показывал пример съемки образа рок-звезды с использованием дым-машины. А ведь так же можно использовать, например, электронную сигарету или дымовую шашку. Только в последнем случае обязательно соблюдайте технику безопасности.


И даже длинная выдержка - это тоже своеобразный прием. Он доступен каждому и в некоторых ситуациях очень эффективен - вспомните например, знаменитое фото с Усэйном Болтом с олимпиады в Рио, снятое на выдержке 1/40, где он вырывается вперед от соперников!

Чтобы оценить эффективность приема, как только ты снял что-то, есть смысл это проанализировать. Зачастую в удачный творческий эффект можно обратить то, что многие сочтут неподходящими условиями съемки. Например, среди фотографов, особенно начинающих, гуляет заблуждение, что нельзя снимать против света. Например, в Греции я снимал кайтсерферов в контровом свете. Можно, конечно, было послать кого-то стоять со вспышкой по шею в море или переживать на тему того, что мне не хватает фокусного расстояния, чтобы снять спортсменов крупно. Но еще можно выбрать выдержку покороче, такую, чтобы она превращала брызги в стекло - скажем, 1/3000. Фигуры кайтеров будут совсем черные, а контровой солнечный свет отлично обрисовывает силуэты - и это очень красиво. Таким образом, недостаток превращается в эффектный творческий прием. Пользуйтесь этим.


Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4000, ISO 100
Фокусное расстояние – 200 мм
Камера – Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Современные камеры позволяют делать совершенно невероятные вещи. Я снимаю на Nikon D810 и не обрабатываю снимки в компьютерных программах. Камера позволяет заранее выставлять нужные параметры съемки и настройки яркости, контраста, насыщенности - таким образом, нет необходимости дорабатывать фотографии на компьютере, я сразу на месте получаю JPEG потрясающего качества.

Приемы-моветоны

Есть и такие. Очень устаешь от всех этих вариаций на тему мокрых волос, когда модель мотает ими в кадре. Или «инстаграмное» выпячивание губ уточкой. Понятное дело, что совсем избежать кадров в стиле «солнце на ладошке» или «подпирание Пизанской башни» не удастся - но и уподобляться этому массовому сумасшествию не стоит.

Работа с моделью

Когда вы работаете с моделью - тем более не очень опытной - главное ничего не усложнять. Успокойте человека, чтобы он просто посмотрел в объектив. За примерами далеко ходить не нужно. Есть известный фотограф Питер Линдберг, практически все его фотографии построены на идее того, что глаза - зеркало души. У его моделей на снимках нет сложных поз, только прямой спокойный взгляд, иногда - направленный чуть в сторону. Поверьте, портрет c такими позами под силу снять любому фотографу.

Как бы ты ни задумывал съемку, пока ты не придешь на место, не увидишь модель - нельзя ничего спланировать заранее на сто процентов. На месте начинается нормальный алгоритм работы фотографа: смотрим, как падает свет, откуда он идет, есть ли у нас окна, двери, жалюзи. Дальше исследуем фон - например, очень часто съемка моделей в одежде для каталогов хорошо выглядит на фоне старых стен. Если ты работаешь со своим светом - изучи, как его можно поставить в доступном пространстве. Увидел интересную геометрию - считай, тебе повезло, потому что на зрителя всегда действует ритм, и только фотограф управляет композицией собственного кадра. Дальше решаем, будем мы снимать лицо модели, поясной портрет или в полный рост.

В момент съемки надо обращать внимание на все. Надо всегда помнить, что как бы ты ни снял - ты сможешь снять лучше. Даже я всегда держу это в уме: да, я во многом продвинулся дальше других, но это не имеет большого значения. Я могу сделать лучше.

7 модных фотографов, чьи работы — настоящее произведение искусства

Интригующие образы и волнующие взгляды — фотографы способны показать потаённые чувства и всколыхнуть сознание. Мода нередко использует эти приёмы для привлечения внимания и приглашает мастеров для их воплощения. ART FLASH собрал 7 представителей творческой профессии, чьи снимки вызывают особенное восхищение.

Обложка Harpers Bazaar за Июнь 1953 года, Луиза Даль-Вульф

Фотография давно стала неотъемлемой частью культурной индустрии. Среди её мастеров часто можно встретить известных художников или модельеров — ведь процесс постановки кадра не менее творческий и кропотливый, чем создание живописной работы или коллекции одежды. В последние десятилетия особенно востребованной считается модная фотография: её красота может не просто вдохновить, но и повлиять на людей через страницы глянцевых изданий.

Луиза Даль-Вульф

Обаяние и влияние — портретные снимки американского фотографа XX века Луизы Даль-Вульф напоминали о первых пробах в киноиндустрии и современном образе сильной и свободной женщины. Луиза предпочитала работать с естественным солнечным освещением — её снимки стали одними из первых, наполненных цветом и природой. Её считают основательницей жанра «экологических фото», ведь частым элементом кадров становились горные или морские пейзажи.

Фотографии Луизы Даль-Вульф

Конечно, фотограф работала и в студиях — в её объективе появлялись такие голливудские звёзды, как Лорен Бэколл, Жозефина Бейкер, Орсон Уэллс и другие. Время творческого расцвета пришлось на середину прошлого века, когда Луиза создала более 80 обложек для Harper’s Bazaar и начала сотрудничество в качестве внештатного автора журнала Vogue.

Ричард Аведон

Ричард Аведон смог изменить модное направление с пёстрых искусственных образов на снимки, наполненные чувственными и завораживающими взглядами. Фотограф преимущественно работал в чёрно-белых тонах, привнося новые эмоции в избитый колорит. Его портреты отличались смелостью и глубиной, заполняющей всё пространство на площадке. На первый портрет Ричард поместил композитора Рахманинова, начав тем цепочку русских образов: в его объектив попали Бродский, Стравинский и другие.

Фотографии Ричарда Аведона

Особенный шарм его снимки приобрели через женские образы — Одри Хепберн, Мэрилин Монро и Элизу Дэниелс. Бумом в его карьере стал кадр 1950-х годов, сделанный Ричардом в экстремальных условиях: фотограф поместил модель Довиму в платье от начинающего модельера Ива Сен-Лорана между трёх слонов. Экзотический снимок стал поворотным моментом в его творчестве, и в 1958 году журнал «Популярная механика» включил его в список лучших фотографов мира.

Питер Линдберг

Обложка журнала Vogue за январь 1990 года стала культовой не только из-за выбора пяти будущих супермоделей, но и благодаря мастерству фотографа. Питер предпочитал естественный свет душным студиям, фотографии без ретуши — безупречно сделанным личикам. Тесная работа с первыми супермоделями принесли ему немало внимания и приглашений на съёмки. Источниками вдохновения для Питера становились мотобайки, безлюдные кварталы, бетонные стены, полуразваленные лофты Бруклина и, конечно, сам Нью-Йорк.

Фотографии Питера Линдберга

В его объектив успели попасть как главные красавицы конца XX века, так и современные модели и актрисы — Кара Делевинь, Наталья Водянова, Меган Маркл, Николь Кидман и другие. В 2017 году Питер Линдберг стал приглашённым фотографом ежегодного Календаря Pirelli, в котором он продемонстрировал бессмертность чёрно-белых снимков.

Энни Лейбовиц

Для американского фотографа Энни Лейбовиц нет границ между обычной и рекламной съёмкой: в её кадрах ведущее место всегда отдаётся эмоциям и чувствам. Яркие и экспрессивные, снимки Энни притягивают взгляды и звёздных поклонников. Она обладает умением располагать к себе не только селебрити всего мира, но и официальных лиц.

Фотографии Энни Лейбовиц

В разное время в её объективе были Михаил Горбачев, Елизавета II и Барак Обама. Особенно неравнодушна она была к женским портретам: Наталья Водянова не раз работала с Энни, но самой яркой и громкой стала их съёмка для календаря Pirelli, где топ-модель предстала полуобнажённой с маленьким ребёнком на руках.

Карл Лагерфельд

Как и сказано выше, в фотографию нередко приходят мастера других направлений. Карл Лагерфельд, возглавлявший модные Дома Chanel и Fendi, имел особую страсть к фотографиям, и в 1987 году он полностью увлёкся этим искусством. Помимо снимков собственных работ и коллекций, дизайнер нередко снимал голливудских звёзд для таких изданий, как Vogue и Numero. Уже будучи знаменитым, модельер открыл собственную галерею Studio 7L, где выставил свои достижения в искусстве фотографии.

Фотографии Карла Лагерфельда

Роберт Мэпплторп

Скандальный художник с нестандартным видением жизни — работы Роберта Мэпплторпа до сих пор вызывают у публики вопросы о соотношении искусства с непристойностью. Преимущественно моделями фотографа были мужчины, обладавшие особой харизмой и безупречным телом. Он умело работал со светом и тенью, вписывая их игру в постановку кадра.

Фотографии Роберта Мэпплторпа

Если поздние работы Роберта Мэпплторпа отличаются шокирующим эротическим характером, то среди ранних господствует чувственность и лаконичность. Первой моделью для него стала Патти Смитт — певица, поэтесса и возлюбленная фотографа. Чёрно-белые портреты вызвали фурор среди критиков, и в 1976 году успех оправдал себя: в музее Метрополитен состоялась первая личная выставка фотографа.

Ирвин Пенн

Началом творческого пути фотографа послужила съёмка косметических средств Clinique, на которой он эффектно выставил в ряд дорогие тюбики на скромной полке в ванной. Приём вызвал спрос на фотографа, и бренды соперничали между собой за право получить предметную съёмку от Ирвина Пенна. Однако всеобщее призвание он получил за чувственные портреты и необычные натюрморты на обложках модных изданий. Фотограф особенно любил работать с женщинами — его вдохновляли драматизм и сила личности, которые передавались через серии обнажённых фигур.

Фотографии Ирвина Пенна

Человек, изменивший лицо модной фотографии

Питер Линдберг был одним из величайших модных фотографов всех времен и одним из самых влиятельных фотографов последних 40 лет.

Он был известен своими культовыми фотографиями супермоделей в 90-х, а в последнее время - своими интимными черно-белыми портретами знаменитостей.

Это важное руководство по Питеру Линдбергу - лучший ресурс для всех, кто ищет информацию о легендарном фотографе.

После месяца обширных исследований, Я собрал все, что мог узнать о Линдберге, в один удобный для чтения Почта. Я перевел бесчисленное количество статей, смотрел и пересматривал документальные фильмы. и прочитайте его замечательные книги (много раз).

Это самая полная статья о Питере Линдберге и его невероятной карьере, которую вы когда-либо читали. Если вы хотите что-нибудь узнать о Питере Линдберге, вы обязательно найдете это здесь.

Если у вас нет времени читать полностью статью сейчас (около 40 минут), затем добавьте страницу в закладки и прочтите ее раздел вовремя.

В качестве альтернативы вы можете использовать оглавление ниже, чтобы перейти к интересующему вас разделу.

Связано: Питер Линдберг Цитаты для лучшей фотографии

Примечание редактора: На исследование и написание этой статьи ушло больше месяца. Совместное использование веб-сайта или обратная ссылка на нас занимает меньше минуты и абсолютно ничего не стоит. Чтобы выразить вашу признательность, мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы могли поделиться сайтом через социальные сети или форумы по фотографии или даже дать ссылку на Photogpedia в своем блоге или на сайте портфолио (каждая ссылка имеет значение). Спасибо за вашу поддержку.

Биография

Имя: Питер Линдберг (родился Бродбек)
Национальность: немец
Жанр: мода, портрет, коммерция
Родился: 23 ноября 1944 года в Лешно, Польша
Умер: 3 сентября 2019 года (74 года в Париже)

Кто такой Питер Линдберг?

Он любимый фотограф Меган Маркл. Донна Каран говорит, что он член семьи, а Надя Ауэрманн утверждала, что он всегда заставлял вас чувствовать себя самой красивой женщиной в мире.

Линдберг работал с бесчисленным количеством модельеров, и его работы публиковались в ведущих мировых журналах, включая Vogue, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.

Хотя он сфотографировал самых больших звезд в мире, включая Леди Гагу, Дэвида Бекхэма, Кейт Уинслет и Рианну, Линдберг, вероятно, больше всего известен многим как человек, ответственный за феномен супермоделей.

Обложка британского Vogue за январь 1990 года и свидетельство о рождении супермоделей

В 1988 году он сфотографировал фотографию Анны Винтур. первая обложка в качестве главного редактора американского Vogue.Затем он продолжил снимать на обложке британского Vogue за январь 1990 года, на которой были представлены супермодели Синди. Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Терлингтон впервые позируют вместе.

Это знаменитое изображение впоследствии стало известное как «свидетельство о рождении суперов» и запечатанное легендарным статус в мире модной фотографии.

Линдберг продолжил бы создавайте лучшие фотографии в отрасли.

Он пересмотрел стандарты красоты в моды и отказались подчиняться глянцевому, отретушированному совершенству, которое сегодня проникает в рекламу, журналы и социальные сети.

Признан одним из самых плодовитых фотографами своего поколения, Линдберг был фотографом, который изменил оба курс модной фотографии и художественного изображения женщин навсегда.

Это его история.

Питер Линдберг, Нью-Йорк (2016) © Стефан Раппо

Ранняя жизнь

Он родился Питер Бродбек 23 числа. ноября 1944 года немецким родителям Катарине и Вернер в Лешно, Западный Польша. Когда ему было 2 месяца, российские войска вторглись, и его семья была вынужден бежать на запад, поселившись в Дуйсбурге, небольшом промышленном городке на севере Германия

После войны его отец стал продавец сладкой компании.Его мать, талантливая оперная певица, была домохозяйка для Питера и его старших брата и сестры.

Родом из части Германии недалеко от границы с Голландией, он проводил летние каникулы на пляжах приморского городка Нордвик, Нидерланды. Эти огромные пляжи и промышленный фон его родного города повлияли на его работу на протяжении многих лет.

Денег не было. У нас было три маленьких этажа, на пять человек. Дуйсбург был самой индустриальной и депрессивной частью Германии.Но это было здорово. У нас ничего не было, но я ничего не пропустил, так что это нормально.

Питер Линдберг - The Guardian, 2016 (Великобритания)

В четырнадцать лет Линдберг бросил школу, чтобы начать работать декоратором. В течение четырех лет он работал в местных универмагах в Дуйсбурге, Карштадте и Хортене.

Чтобы избежать службы в армии, пояснил он. его намерение переехать в Люцерн к военному призывнику, которого прочь со своими теплыми воспоминаниями о швейцарском городе.В 1962 году Линдберг переехал в Швейцария на восемь месяцев. Затем он вернулся в Германию и поселился в Берлин.

В поисках Ван Гога

Находясь в Берлине, он работал ночью на фабрике и целый день пытался решить, что ему делать со своей жизнью.

В это время он увлекся искусством и свободное время проводил в галереях. Именно тогда он решил поступить в вечерние классы Берлинской академии изящных искусств и заняться своим увлечением.

Он скоро решил пойти по стопам своего кумира Ван Гога и отправиться в Арль, Франция. открыть себя.

Перед поездкой в ​​Арль я ходил на вечерние занятия в Академию изящных искусств в Берлине. В конце второго семестра я поспорил со своим учителем: его философия заключалась в том, что художник должен начинать с рисования, близкого к природе. Я думал и должен признать, что был очень молод, что это было бы большой тратой времени и совершенно бесполезным. Это был момент, когда я решил отправиться автостопом из Берлина в Арль, будучи уверенным, что смогу узнать больше, дыша тем же воздухом, что и Ван Гог 75 лет назад.

Паломничество художника

Работал утром на ферме, а днем ​​рисовал, продавая свои работы в рынки, чтобы заработать немного денег. Через восемь месяцев он снова отправился в путь, автостопом по Европе и Северной Африке.

В 19 уехал автостопом по Европе. Страсть романтиков к путешествиям. Стиль 19 века! Я обыскал Италию и приехал в Арль, потому что хотел провести время там, где Ван Гог жил и рисовал. Я был там восемь месяцев.Я жил на ферме, в местном молодежном общежитии, это стоило 1,5 франка в день. Я не мог себе этого позволить! Я заплатил за жилье тем, что поработал утром на виноградниках. Ферма находилась за знаменитым мостом, расписанным Ван Гогом. А в остальное время смотрел…

Наконец, он вернулся в Германию. «Мне было около 20 лет. Я потерялся для общества: курил травку, спать на улице. Два года в пути - это долгий срок. Это много времени, чтобы считать. Это сделало меня другим человеком ».

Линдберг поступил в Kunsthochschule (Колледж искусств) в Крефельде и продолжил учебу. исследования.Под влиянием Джозефа Кошута и движения концептуального искусства он был был приглашен еще до его окончания (в 1969 г. ), чтобы представить свои работы на знаменитой авангардная Галерея Дениз Рене.

В 1971 г. Линдберг был готов стать художником, пока не открыл для себя фотографию для первый раз.

Линда Спирингс, Татьяна Патитц, Ле-Туке, Франция (1986)

Карьера в фотографии

У моего брата были замечательные дети, и я хотел их сфотографировать. Купил себе маленькую Минолту. Мне было 25 лет; Раньше я никогда не пользовался фотоаппаратом.

Линдберг узнал от друга друг о вакансии помощника фотографа по имени Ханс Люкс.

Я получил работу ассистента не потому, что у меня была квалификация, а потому, что я был другом друга Ганса Люкс, фотографа из Германии, который работал над рекламой, каталогами, натюрмортами - любыми фотографиями, какими бы они ни были in. Ганс показал мне стробоскопы Balcar в своей студии, и я помню, как был совершенно поражен тем, что кто-то использовал свет таким образом.

American Photo, 2003 (США)

Он был коммерческим фотографом без амбиций, но очень человечным. Он мне все показал, я ничего не знала и за полтора года открыла для себя самое главное. Для меня было очень важно работать с ним. После этого у меня не было преград, никаких сомнений, когда, если бы я был помощником Ричарда Аведона, возможно, я бы сдержался.

L’Express, сентябрь 2016 г. (Франция)

Он работал ассистентом в Lux в течение восемнадцати месяцев, прежде чем в 1973 году открыл собственную студию в Дюссельдорфе.

Именно в это время он изменил свое имя на Линдберг, узнав, что другой фотограф с таким же именем работал в том же городе. Он нашел имя Линдберг в справочнике, а остальное было уже историей.

Ранний период

Спустя полтора года я подумал, что смогу выйти один. Я построил небольшую студию на чердаке в Дюссельдорфе. Я хотел быть рекламным фотографом. Это было единственное, что я знал. Очень быстро - в течение одного года - я стал хорошо известен в Германии, и за три года мне заплатили больше всех немецких рекламных фотографов. Я сказал: «Боже мой, что происходит?»

Одна из моих первых рекламных кампаний была для Samson, табака, из которого вы сами скручиваете сигареты. Я поехал в Амстердам, подошел к людям на улице, которые скручивали сигареты, и сфотографировал их. Стиль был полностью репортажным, без постановки. Не знаю, почему мне захотелось так снимать. Я вообще считал постановочные картины глупыми.

В 1977 году мне позвонил известный немецкий арт-директор Вилли Флекхаус - этакий немец Алексей Бродович.Он сказал: «Ваши фотографии очень редакционные. Вы хотите работать на меня и писать рассказы? » Итак, я сделал модный рассказ о парижском дизайнере Кензо, а Вилли достал мне десять страниц в журнале Moda & Vonen. Я написал эту историю совершенно невинно - у меня не было настоящей культуры в фотографии. [Я] знал немного о работах Ганса Ферера, Пенна и Аведона, но это было все, что я знал. Я сделал себе фон, крашенную ткань размером 4х8 метров, на которой были маленькие пятна, очень пуантилистические пятна, такие как зернистая пленка - и снял этот материал, который, очевидно, был необычным для того времени.

American Photo, 2003 (США)
Stern Magazine

После этого позвонил журнал Stern и сказал: «Поезжайте в Париж и освещайте новые коллекции - мы дадим вам 14 страниц. Просто снимайте в том же стиле ». Я сделал это, и это была захватывающая история. Мари Клэр увидела это и дала мне устный контракт, в котором говорилось: «Переезжай в Париж и каждый месяц делай с тобой что-нибудь». Через несколько месяцев я переехал.

American Photo, 2003 (США)
Тина Тернер, журнал Stern, Tour Eiffel Paris (1989) © Peter Lindbergh Estate

В 1978 году Линдберг начал работать на Stern, немецкий аналог Life и Paris-Match, и присоединился к другие фотографы Стерна, включая Хельмута Ньютона, Гая Бурдена и Ганса Ферера, в международных глянцевых журналах.

После его первых фэшн-фото были опубликовано, Линдберг был наводнен предложениями от модных редакторов со всего мира. мир, впечатленный непосредственностью и репортажностью его картин.

Lindbergh Hits Paris

Когда он и его первая жена Астрид собирались переехать в престижный район Дюссельдорфа Оберкассель, он спросил ее, нравится ли ей это в Оберкасселе. Его жена колебалась. "Как насчет Парижа?" он ответил. Она слегка кивнула. Транспортный фургон был заказан на следующий день, и вскоре они переехали в Париж.

Однажды в Париже он сфотографировал модель, держащую газету. с заголовком «Линдберг попадает в Париж» (заголовок Чарльза Первый самостоятельный беспосадочный трансатлантический перелет Линдберга.)

Линдбергу потребовалось много лет, чтобы зарекомендовать себя в качестве ведущего фотографа, но теперь он, наконец, был в пути, и модная фотография уже не будет прежней.

Вот 5 самых знаковых изображений Питера Линдберга.

Знаменитые фотографии Питера Линдберга

Белые рубашки - 1988
Модели (Слева направо: Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон) Vogue USA, The White Shirts, Калифорния (август 1988 г.) ) © Peter Lindbergh Estate

Забавно то, что все указывают на обложку британского Vogue 1990 года с пятью девушками, как на момент, когда началась эра супермоделей, но на самом деле это происходило двумя годами ранее, когда мы делали белый свет. изображения рубашек для американского Vogue.

Я встретился с Александром Либерманом, и он сказал: «Вы молодой фотограф, так зачем говорить мне, что вы не хотите работать на американский Vogue? Мы ведущий модный журнал ». Я сказал: «Я не могу соответствовать вашему образу женщины - идеальный макияж, идеальные волосы, всегда в самой красивой квартире. Я не чувствую себя женщиной ». И он сказал: «Хорошо. Напиши рассказ и принеси мне несколько картинок того, какой, по твоему мнению, может быть женщина ».

Я поехал в Лос-Анджелес с редактором Карлин Серф дю Дудзеле.Первая проблема была с модой. Я сказал: «Давайте соберем вместе отличную группу моделей и поместим их всех в белые рубашки». Мы ходили на пляж [Санта-Моника] с Татьяной Патиц, Линдой Евангелистой, Кристи Терлингтон, Карен Александер, Рэйчел Уильямс и Эстель Холлидей, и я снимал их совершенно естественно. Я все еще люблю картинки.

Я вернулся в Нью-Йорк, и все просто посмотрели друг на друга и сказали: «Хм, это здорово». Они не знали, что с ними делать. В итоге фотографии превратились в историю о том, как волосы могут распускаться на пляже.

Американская фотография, 2003 г. (США)
Самая важная фотография 80-х годов

Шесть несколько месяцев спустя Анна Винтур сменила Грейс Мирабелла на посту редактора журнала. главного редактора и обнаружил в ящике корректуры.

Винтур заказала Линдберг снять обложку своего дебютного номера в ноябре 1988 года, с участием израильской модели Микаэлы Берку в укороченном джемпере Christian Lacroix. и потертые джинсы, улыбаясь полузакрытыми глазами, отвернувшись с камеры.

Это были первые джинсы, представленные на обложке Vogue, и для того времени это было откровением. Она также часто упоминала в номере фотографии Линдберга «Белые рубашки».

Несколькими годами позже Винтур включит фотографию «Белые рубашки» в книгу На краю: изображения за 100 лет из Vogue (1992) , назвав ее «самой важной фотографией десятилетия».

В 2014 г. Vogue назвал фотографию Линдберга с супермоделями в белых рубашках лучшей. картина восьмидесятых годов.

Модель, которую я всегда имел в виду, - это мои подруги из художественной школы, одетые в джинсы, футболку и теннисные туфли. Практичные женщины, у которых были планы и амбиции для достижения в жизни. Я выбрал пляж, потому что это плоский и однородный фон, он позволил мне сосредоточиться на том, что действительно интересовало меня в женщине: на лице.

Питер Линдберг - Vogue Италия, 2017
Супермодели - 1990

Трудно определить, когда наступила эра супермоделей. официально началось, но роль Питера Линдберга в этом неоспорима.

Если вы думаете о картинке наиболее знаменитые супермодели 90-х, вы, несомненно, подумаете о Линдберге. фотография.

Все началось с фотографии, которую он сделал для американского Vogue, на которой модели в белых рубашках на пляже в Санта-Монике в 1988 году.

Затем появилась его обложка британского Vogue.

Для британского Vogue позвонила Лиз Тилберис и сказала: «Я хочу, чтобы вы сделали обложку января 1990 года и сделали что-то, что выражает то, о чем, по вашему мнению, будут 90-е.«Итак, я взял пятерых девочек - Линду, Кристи, Татьяну, Наоми и Синди - и это стало свидетельством о рождении супермоделей. Это был штамп эпохи - обложка британского Vogue.

Питер Линдберг - Интервью Magazine: The Eye, 2013
Супермодели (Слева направо: Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд) British Vogue, Нью-Йорк (январь 1990 г.) © Peter Lindbergh Estate
Известнее кинозвезд

Фотография на обложке январского британского Vogue Выпуск 1990 года остается одной из самых знаковых модных фотографий в истории и определяет тон на ближайшее десятилетие.

Линдберг собрал Линду, Наоми, Синди, Татьяну и Кристи и сфотографировал их в центре Манхэттена. Пятеро из них впервые появились вместе, и это открыло новую эру для супермоделей.

Я понятия не имел, что это войдет в историю. Я не думал об этом ни секунды. Я даже ничего не делал, просто использовал немного света. Это пришло само собой, без особых усилий. Мы не думали, что изменим мир; все это была интуиция.

Питер Линдберг
Freedom

Джордж Майкл увидел фото и снял пять супермоделей в его Freedom! Музыкальное видео 90-го года, закрепившее за ними статус общеизвестны.

Я слышал, как Джордж Майкл сказал, что это была самая красивая фотография женщин, которую он когда-либо видел. Забавно, я никогда не встречал Джорджа Майкла.

Питер Линдберг

В то время я понятия не имел, что это будет так легендарно. Редактор Vogue Лиз Тилберис попросила Питера Линдберга сфотографировать новую женщину девяностых; Питер ответил, что он не может сделать это с одной женщиной. Представление о красоте расширилось; Он сказал ей, что это не может быть суммировано ни с голубоглазой блондинкой, ни с сексуальной брюнеткой.Воздух изменился, и Питер и Лиз это уловили. Нас не сфотографировали с тонной прической и макияжем; мы были совершенно несостоятельны. Выход из восьмидесятых, когда были зачесаны большие волосы и грудь, был освежающим и новым. И мне понравился стиль, эти маленькие боди Giorgio di Sant’Angelo с нашими Levi’s.

Синди Кроуфорд - Vogue: The Vogue Supermodel Cover (2016)

Для Линдберга модели олицетворяли амбициозную, сильную и свободную женщину, которую он впервые озвучил Александру Либерману еще в 1987 году.

В объективе Линдберга они были героинями своего времени, будущего, поэтому «супер».

В 1990 году Vogue подсчитал, что если вы захотите заказать одну из супермоделей на один день рекламной работы, это обойдется вам примерно в 100 000 долларов.

Кристи Терлингтон, однако, будет вне досягаемости, поскольку она была заключена эксклюзивным контрактом с Кельвином Кляйном, который, по слухам, стоил 6 миллионов долларов.

На пике своего желания их состояния превысили этот предел.

Они стали более известными, чем кинозвезды, и в течение следующих пятнадцати лет доминировали на обложках журналов и в моде.

ET Story - 1990

Это было описанный Робертой Смит в New York Times как первый в истории рассказ история в модной фотографии, и Питер Линдберг сам признал, что если он нужно было выбрать его любимую фотографию, вот и все.

Дебби Ли Кэррингтон, Хелена Кристенсен, Vogue Italia, ET Story, Калифорния (1990) © Peter Lindbergh Estate

Фотография видит, как актриса Дебби Ли Кэррингтон играет инопланетянина вместе с моделью Хеленой Кристенсен для итальянского журнала Vogue ET Линдберга 1990 года.

Когда я впервые увидел Елену, я был ошеломлен. Я сказал ей, что имел в виду эту историю, в которой хотел бы, чтобы она запомнилась, но попросил ее не работать в течение трех месяцев, чтобы никто не узнал ее лицо, когда она выйдет наружу.

Питер Линдберг - Телеграф, сентябрь 2016 г. (Великобритания)
Внеземная идея

Идея повествования пришла из журнала Skywatcher, который кто-то оставил в приемной Американской больницы в Париже.Затем я был очарован изображениями НЛО и предполагаемых инопланетян.

А потом я обнаружил, что люди проводят всю ночь на улице, недалеко от Локерби (где ученые якобы заметили НЛО и инопланетян), используя бинокль, чтобы все записать и попытаться идентифицировать, что совершенно смешно.

[Это было] очень дорогое производство, потому что я заказывал костюмы, и мне нужна была не обычная маска, а та, через которую просвечивало лицо и особенно глаза.Цена: восемь тысяч долларов, 1990 год, ага! Самая дорогая опора, которую я использовал до этого.

Я сказал главному редактору Франке Соццани (она самая длинная жена в моей жизни): «У меня есть фантастическая идея о модели и инопланетянине, мне нужно всего восемь тысяч долларов на маску». И я точно знаю, что она ответила: «Иди на хуй, Питер. Нам не нужны инопланетяне в Vogue. И вы знаете, кто наконец добился своего.

Vogue, октябрь 2016 г. (Нидерланды)
The Story

ET Story - одна из лучших фотоисторий, когда-либо публиковавшихся.Фотографии, которые являются одними из самых известных, уникальны, они сочетают в себе элегантность и романтику в голливудском повествовании.

Елена Кристенсен обнаруживает маленького марсианина, разбившего свой НЛО где-то в пустыня Южной Калифорнии.

Она отвезет его в Лос-Анджелес и показывает ему пирс Санта-Моники и Голливуд. Бульвар. Затем она забирает его к себе домой, в старый трейлер посреди улицы. никуда. Он влюбляется в нее…

Но Марсианин принимает сигналы через радиопередатчик в трейлере и не имеет выбор, кроме как воссоединиться со своими друзьями, которые отчаянно пытаются спасти ему.

Как и большинство работ Линдберга, фотографии вышли за рамки моды и остаются такими же вневременными, как и при первой публикации. Это тоже была любимая история моды Соццани.

The Wild Ones - 1991
The Wild Ones (слева направо: Синди Кроуфорд, Татьяна Патитц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур) для Vogue USA, Бруклин, Нью-Йорк ( 1991) © Peter Lindbergh Estate / Gagosian Gallery

Для своей знаменитой фотографии «Дикие» Линдберг подошел супермоделям (Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Хелена Кристенсен, Татьяна Патис, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани. Сеймур) в мотоциклетных куртках, байкерских ботинках и мини-юбках и снимал их на тогда еще бесплодных закоулках под Манхэттенским мостом.

Редакционный выпуск «Wild at Heart» был разработан Грейс Коддингтон и вдохновлен байкерской культурой начала 90-х.

Название культовой фотографии взято из байкерского фильма 1954 года « Дикий », в котором Марлон Брандо играл главную роль в роли Джонни Страблера, первоначального байкера-преступника.

Там никто не жил. Не было ни одного магазина. Я действительно чувствовал себя первым в мире, кто снимал там. По улицам бегали только большие крысы.

Питер Линдберг, интервью WWD, 1991 г.
Кейт Мосс для Harper’s Bazaar - 1994
Кейт Мосс, Harper’s Bazaar, «Звезда родилась», Нью-Йорк (1994) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar

Из интервью с фотографом Ником Knight в 2013 году Кейт Мосс рассказала, что это были фотографии Питера Линдберга с Линда Евангелиста, которая вдохновила ее стать моделью.

Линдберг и Мосс впервые работали вместе в 1992 году, и в дальнейшем они подружились, сотрудничая над различными проектами в течение следующих двух десятилетий.

Первая фотография сеанса: Кейт работает в поле, таскает капусту, носит сапоги. Во-вторых, она на ферме, на кухне, в комбинезоне. Сначала за ней были обои с цветами, и я их снял, не понравилось. И я подумал: «Боже мой, это напоминает мне кого-то, но о ком это мне напоминает?» Молодой человек, увековеченный Полем Страндом в Гондевиле (Шаранта) в 1951 году.

L'Express, сентябрь 2016 (Франция)
Звезда родилась

Изображение из рассказа Harper's Bazaar «Звезда родилась» и была случайной классикой, так как Мадонна изначально была заказана для фотосессии.

Из-за конфликта в расписании поп-звезда не смогла приехать, и Мосс был заказан в качестве замены.

Поддельные обои впервые были использованы в фон, но Линдбергу не понравилось, как это выглядело, и он не подумал, что это связано к сюжетной линии. Его удалили, и в результате появился еще один "Линдбергский" classic. »

« Изображение »раскрывает фотографа (и художника)« за ним ». Это как раз невидимое. Обратный снимок на этих фотографиях, который появляется на всех красивых женских фотографиях Питера, как если бы это был водяной знак.

Эссе Вима Вендерса (2016)

Beyond Fashion Photography

Фотография Питера Линдберга выходит за рамки его работы в сфере моды и портретов. Он также много лет был успешным рекламным фотографом и даже работал с кино и музыкальными компаниями.

Питер Линдберг снимает Линду Евангелисту для фильма « Модели: Фильм» (1991)

В 1983 году он снял плакат к фильму о вампирах Тони Скотта « Голод » с Дэвидом Боуи, Сьюзан Сарандон и Катрин Денев в главных ролях.Он также сфотографировал афишу фильма Поговори с ней (2002) и документального фильма Шарлотты Рэмплинг The Look (2011) .

Линдберг также сфотографировал множество обложек для таких звезд, как Бейонсе (Я Саша Фиерс), Шерил Кроу (The Globe Sessions), и Тина Тернер (Иностранное дело).

Motion Pictures

Линдберг попробовал себя в движении и снял несколько короткометражных и документальных фильмов: Models: The Film (1991), Inner Voices (1999), Pina Bausch (2002) и Everywhere at Once (2008) .

Модели: Фильм предлагает более легкий взгляд на супермоделей 90-х Линду, Синди, Наоми, Стефани и Татьяну, когда их карьера началась в начале эры супермоделей.

Более чем документальный фильм, Models был способом лучше сказать, кто они такие, а не останавливаться на поверхности. Это были модели, с которыми я работал чаще всего (к сожалению, Кристи в те дни была в Таиланде), и я хотел выйти за рамки фотографии.

Питер Линдберг - La Repubblica, ноябрь 2016 г. (Италия)

Его 30-минутный короткометражный фильм Inner Voices исследовал жизнь учителя актерского мастерства из Лос-Анджелеса и получил приз за лучший документальный фильм на конкурсе Toronto International. Кинофестиваль (TIFF) 2000 г.

В экспериментальном фильме « Everywhere at Once » Линдберг сотрудничал с Холли Фишер над проектом. История рассказана закадровым голосом (Жанна Моро) и состоит из фотографий Линдберга, переплетенных с отрывками из фильма Тони Ричардсона « Mademoiselle ». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке в 2008 году, после премьеры на Каннском кинофестивале в 2007 году.

Он также снял рекламные ролики и даже музыкальные клипы для Тины Тернер, Missing You и Mika, Последняя вечеринка .

Наследие Питера Линдберга

Питер Линдберг скончался 4 -го числа сентября 2019 года в возрасте 74 лет.

Работа Линдберга от Vogue и Harper’s Bazaar до календарей Pirelli, Calvin Klein и Кампании Dior сделали его имя нарицательным. Его элегантных и кинематографичных образов нет. оставили невероятный след в мире фотографии и моды, но они также перешла в массовую культуру.

В конце 1980-х гг. Питер Линдберг осмелился сделать то, что раньше делали немногие модные фотографы: он показал модели как они были.

Его изображения Линды Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц открыл новую эру модной фотографии и положил начало всему феномен супермодели.

Его комментарии к ретуширование и отказ от поклонения глянцевому совершенству с цифровой обработкой помогли подтолкнуть индустрию моды в более позитивном направлении.

Линдберг опубликовал 10 книг. Его первая книга, 10 Женщин (1996) , была продана тиражом более 100 000 экземпляров по состоянию на 2008 год.Он также является единственной фотографией в истории Pirelli для съемки для календаря в три раза (1996, 2002 и 2017).

Линдберг дважды сотрудничал над полными выпусками Vogue. Первый, посвященный Vogue 30-летие Германии в октябре 2009 г. и еще одно издание Vogue Spain в Декабрь 2010. Над этими проектами он работал со своим ассистентом Джетро Гейнсом.

Его работа была показаны в престижных музеях, таких как Музей Виктории и Альберта в Лондон, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париж.

У легендарного фотографа осталась жена Петра, его первая жена Астрид, его четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Джозеф и семеро внуки.

Обложка британского Vogue за сентябрь 2019 года © Vogue
Последние фотографии Питера Линдберга
Force for Change

Сентябрьский выпуск британского Vogue за 2019 год принадлежал Линдбергу. первая обложка журнала с 1992 года и его последнее прощание с мир фотографии.

В выпуске «Force for Change», который редактировала герцогиня Сассекская Меган Маркл, были портреты 15 женщин, среди которых были актер Джейн Фонда, активистка Грета Тунберг и оригинальная супермодель Кристи Терлингтон.

Все необработанные, все разные, все красиво сфотографировано в фирменных черно-белых тонах Линдберга.

Сегодня фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.

Питер Линдберг
Люди на Линдберге

Питер - фотограф, который останется в истории фотографии, потому что он не привязан к тенденциям момента. Он всегда сохранял свою индивидуальность.Он не модный фотограф: он использовал моду, чтобы разговаривать с женщинами и говорить о женщинах, что совсем другое.

Франка Соццани

Питер всегда был из тех людей, которые снимают так, как он снимает на пленку: это идет без перерыва, а пленка продолжается, и это дает ему возможность получить все, и все, что между ними. Вот что придает волшебство изображениям Питера.

Милла Йовович

Мы как братья.Когда фотографы нашего поколения попытали счастья в Америке, мы остались в Париже. Мы выросли вместе. Питер очень простой, честный, непосредственный, энергичный человек. Его идеи изощрены, как детские мечты. Он вкладывает свое сердце в каждое клише, и его сердце чудесно. Вот что делает ее фотографии такими красивыми.

Паоло Роверси

Эти изображения женщин позволяют заглянуть в мир чувствительности и эмоций; жизненная и тайная интенсивность, которую мог уловить его взгляд.Это была его профессиональная марка: использование черного и белого делало его изображения незабываемыми, словно текущие следы давно ушедших жизней.

Джорджио Армани
Случайные факты о Питере Линдберге
  • В 2015 году Линдберг сказал, что он занял третье место. среди самых часто летающих пассажиров Air France.
  • В подростковом возрасте Линдберг был барабанщиком джазовый ансамбль, который репетировали у местных распорядителей похорон. Он также играл Бонго барабан.
  • В юности он был зациклен на гандболе и все свое свободное время проводил за тренировками.Его лучшая позиция - вратарь.
  • Все его оригинальные негативы хранятся в камера охлаждения на постоянную 18,9 градуса.
  • Для Календарь Pirelli на 2017 год, он сделал 37000 снимков 15 предметов (2467 за сеанс) за семь дней между Берлином, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном.
  • У него была старая британская лодка, и он тратил все свободное время, которое у него было на этом, часто бывал на Карибах.
  • Когда он был начинающим художником, он подписывал его работа под именем султана.
  • Он был большим сторонником использования Трансцендентального Медитация, чтобы раскрыть творческий потенциал, и медитируйте дважды в день по 20 минут.
  • Линдберг сказал, что если бы у него была возможность сфотографировать кого угодно, живущего сегодня, это был бы Далай-лама (к сожалению, этот портрет никогда не было). В истории: Пикассо и Джон Кеннеди.
  • Дважды в год он проводил отпуск в Индии, то же самое место, где он встретил свою вторую жену Петру.

Фотографический стиль

Реалистичный, кинематографический, натуралистический, зернистый, черный и белый - это всего лишь несколько слов, которые Когда мы думаем о фотографии Линдберга, приходят на ум.

Его фотосессии могут иметь уровень производства фильма фон Штернберга или простоту случайный снимок на улице.

Хотя компоненты в его работе легко идентифицировать, есть алхимия с его фотографии, которые другие еще не смогли сопоставить (а они, вероятно, никогда не будут).

Его фотографии поверх последние десять лет так же легко можно было сделать несколько десятилетий назад, и наоборот.

Были множество людей пытались скопировать его стиль, но есть только один настоящий Питер Линдберг, который делает культовые изображения своими техническими знаниями и художественный талант.

Если хотите получить фотографию Линдберга, тогда вам нужно было заставить Линдберга сделать это.

M Le Monde, Daft Punk & Saskia de Brauw (декабрь 2013 г.) © Peter Lindbergh Estate

Black and White

Для Линдберга черное и белое всегда было связано с глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

В этом разделе вы можете прочитать отрывки из различных интервью с Питером Линдбергом, в которых объясняются его причины, по которым он выбрал черное и белое.

Идеи, которые подтолкнули меня к выбору черно-белого, появлялись очень медленно.Раньше мне задавали этот вопрос на каждом собеседовании, и сначала я всегда отвечал: черно-белое - это интерпретация реальности, а преобразование реальности - это первый шаг к созданию искусства.

Однако чем больше я продолжал, тем больше думал, что черно-белое изображение представляет собой правду, реальность. Но мне было интересно, как это могло быть - на самом деле цвет есть.

Это заставило меня задуматься, и я понял, что вырос вместе со всеми этими американскими фотографами, такими как Доротея Лэнг, Уокер Эванс, Карл Миданс и многими другими, которые ездили по Соединенным Штатам в Управление безопасности фермы, чтобы задокументировать последствия Великой депрессии.Их изображения были черно-белыми и связаны с идеей истины и реальности.

Я думаю, что это то, что меня неосознанно очаровывало в черно-белом: вы не пытаетесь сделать его красивым, шикарным или приятным - это честно.

Питер Линдберг - Гагосян, июнь 2017 г.

Трудно сказать, когда у меня появилась страсть к черно-белым фотографиям. Я думаю, что в фотографировании моделей меня больше всего интересует лицо, личность.Я часто снимал одного и того же человека в одной и той же обстановке с помощью цветной и черно-белой пленки. Потом смотрю на результаты. Черно-белое изображение еще больше подчеркивает личность.

Питер Линдберг - American Photo, 2003 (США)
Суперы в черно-белом

Использование черно-белой фотографии было действительно важным для создания супермодели. Каждый раз, когда я пытался снимать их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это выглядело как плохая реклама косметики.С помощью черного и белого вы действительно можете увидеть, кто они. Это смягчило коммерческую интерпретацию, которую дает цвет. Что так поразительно в черно-белом, так это то, как оно действительно помогает проявиться ощущению реальности.

The Observer, 2008 (Великобритания)

Для меня черное и белое проникают сквозь кожу, а цвет останавливается на поверхности. Я лучше вижу в черно-белом цвете и лучше вижу на фотографиях, чем в реальной жизни. Но я ценю цвета [работы] других фотографов, таких как Марио Сорренти или Паоло Роверси, они прекрасны.

Разница в том, что цвет - это реальность, а черно-белое, вероятно, на один маленький шаг ближе к искусству, чем к реальности. Фэшн-фотография - это прежде всего фантастика. Фантазия - это все, потому что с тех пор, как [образы] растут в вашей голове, вы создаете что-то вместе. Тогда вы получите для этого подходящего человека, нужных людей. Вы попадаете в нужное место, и тогда маленькие мысли, которые у вас были, превратились в образы - это то, что вы называете фантазией.

Британский журнал фотографии: 2016 (Великобритания)

Работа с моделями

Питер Линдберг фотографирует женщин.Одежда просто случайно быть там.

Иногда его работа представляет собой сложный рассказ, рассказанный через кадры. Иногда это просто откровенный снимок.

Его фотографии объединяет то, что вы не просто видеть модели и моду, но силу самих людей.

Он превратил своих моделей в героинь. Героини, которые были не только красивой, но и обладала индивидуальностью, умом и амбициями. К Линдберг, мода всегда была вторичной по отношению к модели и собственной уникальности. сказка.

Наоми Кэмпбелл, Vogue USA, Seeing Spots, Лос-Анджелес (1990) © Peter Lindbergh Estate / Vogue
Важность кастинга

Как говорит Линдберг, все начинается с получение подходящих моделей:

Кастинг - центральный момент моей работы, потому что я не фотограф-трансформер - я могу снимать людей, только если я принимаю их такими, какие они есть. Я не фотограф, чтобы снимать женщин; любую модель и трансформируйте ее в то, что захотите.

British Journal of Photography, октябрь 2016 г. (Великобритания)

В течение 10 или 12 лет я работал максимум с 10 моделями.Были новые лица, но были те 10, которые поразили бы всех остальных. Итак, вы работали с одними и теми же людьми.

The Eye Interview with John Galliano, 2013 (США)

Линдберг был известен тем, что запечатлел естественную красоту своей модели и позволяя их личность, чтобы просвечивать. Он открыто говорил о ретуши и предпочитал его модели мало или совсем не пользуются косметикой. Он играл с сексуальным двусмысленность и часто фотографировал женщин в мужской одежде.

Есть индустрия, одержимая ретушированием всего и заполнением ложью.Они заменяют настоящую красоту глупой красотой. Для меня красота заключается в смелости быть тем, кто ты есть.

Icon, ноябрь 2016 г. (Испания)

Модели производили впечатление реальных людей, не прячущихся за маска. В отличие от большинства других модных фотографий, где модель обычно служит не более чем прославленным манекеном.

Сотрудничество

Он активно вовлекал в процесс свои модели и сделал испытать совместный опыт, побуждая их быть честными и естественными.Он сначала познакомится со своими моделями; только тогда он мог создать свои лучшие работы.

Линдберг приписывает успех своего раннего сотрудничества тому факту, что он снимал на пленке и у него было гораздо больше времени на развитие реальных отношений с моделями, без давление социальных сетей или цифровых мониторов.

Когда вы используете обычную камеру, вы снимаете и остаетесь наедине со своим объектом, и это создает интимность. Он не заканчивается за две минуты, потому что вы не знаете, насколько он хорош, поэтому вам нужно сделать еще больше.Тогда у вас будет много картинок. Когда «немного не в фокусе», это лучше. Преступление заключается в том, что фотографов заставляют снимать с помощью кабеля, подключенного к камере, а в центре студии есть экран, и все на него смотрят. Отношения с моделями убиты.

Питер Линдберг - Vogue: The Birth of the Supermodels 2019 (UK)

Во время съемок Питер никогда не торопился в течение дня и не торопил вас во время обеда. Он забредал, когда вы были в прическе и макияже.Позже вы садились, поели вместе и наверстывали упущенное. Это была лучшая фотосессия. Он рассказывал о своих детях и показывал вам фотографии, и хотя он показал себя полноценным человеком, а не просто фотографом, он также хотел узнать вас как полноценного человека.

Синди Кроуфорд - Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)
Building Trust

Питер фотографировал меня с 16 лет. Я чувствовала себя защищенной в его компании и безмерно обожала эти потрясающие черно-белые изображения, которые выражали силу женщин через их глаза.Он умел запечатлеть душу людей [в образе].

Ева Герцигова - Vogue: Вспоминая Питера Линдберга (2019)

Когда я впервые работала с Питером, я думала, черт возьми, он действительно хочет меня видеть. Я должен был этому научиться. Приятно это понимать. Ему нравилось, что я выгляжу естественно и как человек. Другие фотографы скажут: «Я хочу, чтобы вы показывали смех, но на самом деле не смейтесь». Питер всегда заставлял вас улыбаться и заставлял чувствовать, что вам все равно, если вы сделаете странное лицо.

Надя Ауэрманн - Vogue Australia, 2019

Его модели никогда не прятались за маскировкой и не терялись, разыгрывая ролей, вместо этого они эмоционально открылись его камере. Ключ Он сказал, что близость к моделям была доверием.

Еще один интересный момент в фотографиях Линдберга заключается в том, что они никогда не были эротичными, даже когда мы видим модели частично раздетыми. Линдбергу нравится чувство тайны, и в тот момент, когда вы показываете слишком много, эта тайна теряется.

У меня нет визуального представления об эротизме. Я обычно нахожу фотографии обнаженных людей, которые обычно кажутся эротичными и скучными. Для меня эротизм больше связан с тайной, чем с созерцанием голой плоти. Эротичны таинственные и не поддающиеся расшифровке свойства женщины.

Kunstforum, 2005 (Германия)

Мастер портрета

В дополнение к фотографируя самых громких имен в моде, Линдберг также снимал портреты некоторых из самых больших звезд в мире, включая Брэда и Анджелину, Уму Турман и герцогиня Сассекская.

Его интимные и знаменитые неотретушированные черно-белые изображения были обрезанными, кинематографическими портретами нефильтрованной красоты.

Жанна Мореа, Vogue Italia (февраль 2004 г.) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Питер был выдающимся художником - провидцем, который мог запечатлеть истинную сущность человека в одном кадре.

Николь Кидман
Как фотографировать великие портреты

Линдберг утверждал, что ключ к великолепному портрету - это формировать отношения с натурщиком.

Мне пришлось много читать, пока я не нашел это объяснение. Фотографируют не физиономию двойника, а, скорее, чувства двух людей, которые находились в комнате во время фотосъемки.

Чтобы установить взаимопонимание, вы должны сначала узнать их и преодолеть любое отношение или нервозность.

Но застенчивость - не лучший способ начать фотографировать. Вы не можете прийти, чтобы сфотографироваться, и почувствовать себя неудачником - хотя, в то же время, не следует быть высокомерным.Вим Вендерс однажды сказал, что его отношение к актерам таково: «Я не пытаюсь произвести на вас впечатление, но и вы не можете произвести на меня впечатление». Это динамика, на которой вы можете строить отношения, понимаете?

The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Основное различие между актерами и моделями состоит в том, что актеры научились не смотреть в камеру, как бы забыв ее. В то время как модели проинструктированы, чтобы разобраться в этом. Иногда очень сложно заставить актера смотреть в камеру, нужно ему помогать.

Шэрон Стоун, Harper’s Bazaar (ноябрь 1995 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazaar
Все о настроениях

Смех в портрете не имеет ценности. Он покрывает все, что находится ниже. И это так много. Когда человек смеется, это все, что вы видите.

Смех не имеет для меня никакой ценности на портретах или других моих фотографиях, так много всего можно увидеть на лицах, которые не смеются. Когда кто-то смеется, это все, что вы видите, и это портит все остальное. Мне не нравится фотографировать смеющегося человека, хорошо, если он смеется, но для портрета мне нужны все эти многочисленные красивые слои, которые затемняются тем, что люди называют смехом.

Я думаю, что каждый становится ближе к себе, когда испытывает чувство меланхолии; происходит что-то более поэтичное, когда вы отказываетесь от контроля над собой и открываете более глубокие чувства и эмоции мужчине с камерой перед вами. Пространство между фотографом и его объектом - вот что вы фотографируете. Это не внешняя костная структура лица, которое вы фотографируете; это невидимая часть объекта, который вы снимаете, если он или она желает передать ее вам…

Почему черно-белое для портретов

Отношение к черному и белому по цвету, он запечатлел естественную красоту каждого из своих предметов, почти как будто они потерялись в момент, пойманные в ловушку времени.

Мне сложно снимать цветные портреты, потому что цвет по-разному реагирует на свет. В черно-белом цвете вы чувствуете, что выходите за пределы кожи, пока, если вам повезет, вы не увидите крошечный кусочек чего-то, что может быть душой этого человека, прямо перед вашей камерой. Кажется, что цвет останавливает процесс преодоления прямо на поверхности кожи. Как бы странно это ни звучало для вас, для меня это вполне реально.

Gagosian Quarterly, июнь 2017 г.
Кейт Уинслет, Vogue Italia (2015) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

The Art of the Story

Линдберг - один из первых фотографов, включивших повествование в его модных фотографиях.

Его рассказывание историй принесло новый способ смешивания моды. фотография и искусство, всегда дающие свободу воображению зрителей.

Он считал, что фотограф должен все делать можно сделать каждое изображение портретом кого-то или рассказом о чем-то - история отношений и личностей, реальность и мечты - говорят, что Модная фотография не может быть сведена к одной только моде.

Истории Линдберга - это немые маленькие мини-драмы, снятые в основном в черно-белом цвете и чаще всего появляющиеся на страницах итальянского Vogue и Harper’s Bazaar.Его тематические эпизоды имеют несвязную внутреннюю логику музыкальных клипов и мелодраматический вид старых кадров из фильмов.

Вим Вендерс - Введение в рассказы
Фред Уорд и Гвиневра Ван Сеинус, Vogue Italia, Эль-Мираж, Калифорния (2000) © Peter Lindbergh Estate / Vogue

Метод Линдберга был больше похож на метод режиссера: но вместо этого ему нужен был единственный кадр, содержащий все эмоции и тайна, которая нужна вам для фильма.

С его собственным словарным запасом он дает нам и реальность, и художественная литература в кинематографическом повествовании, которому никто никогда не мог подражать.

Рассказы Линдберга, как правило, представляли собой своего рода криминальное чтиво. видение, в котором мода приходит в далекую секунду от персонажей, истории и параметр.

Для меня это действительно повествование. Без рассказа снимать сорок страниц для журнала может быть довольно скучно. Повествование все меняет.

Питер Линдберг - Artforum, май 2016 г.

Его фотографии выглядели как кадры из фильма, где действие и время остановилось. Моменты увлекательного сюжета с открытым концом.Фотоистории Линдберга всегда задают вопросы, но никогда не дают ответов. Это делает их загадочными, вневременными и открытыми для интерпретаций.

Все начинается с идеи

Многие из его лучших рассказов, кажется, возникли прямо из газетные или журнальные статьи и обычно публиковались в итальянском Vogue.

Белый мусор был снят в Эль-Мираж, Калифорния, в ноябре. 2001. Фотосериал рассказывает о девушке из маленького городка, которая бросила дочь. с семьей в пустыне, пока она уезжает в Голливуд, чтобы стать звездой.

Gun Story снимался в Лос-Анджелесе в мае 2000 года. произошло, когда Линдберг обнаружил, что у него есть лишний день на съемках и кто-то обнаружил пистолет в старой машине, использованной для стрельбы. Затем он решил что-то делать с пистолетом.

Последние 20 лет я в основном работал для итальянского издания Vogue, которое предпочитает невероятно длинные фотоистории. Фактически, мне нужно было предоставить материал для 48 страниц одновременно. А там норма около 30 страниц.Возникает вопрос: возможна ли вообще такая картина-рассказ без повествования. Рассказа очень простой истории само по себе достаточно, и он помогает в той степени, в какой он дает вам ориентир для работы. Если у вас нет истории, по которой можно двигаться дальше, все, что вы можете сделать, это попросить модель сначала позировать так, а потом уже. В конце концов, это довольно скучно. И не только для меня, но и для всех остальных участников, идея рассказать историю намного интереснее.

Kunstforum, 2005 (Германия)
Откуда исходит его творчество

Я много работаю по ночам, и когда ты один ночью, у тебя может быть шесть или семь часов для самого себя, все эти вещи начинают гудеть вокруг в твоей голове, и мне это нужно.

Питер Линдберг - Документальный фильм DW (2016)

Создание - это рождение чего-то, и что-то не может возникнуть из ничего. Когда кто-то что-то создает: картину, стихотворение, фотографию, творчество исходит из идеи, из чувство, вызванное эмоциями или комбинацией идей, чувств и эмоций, которые каким-то образом «возрождаются» из всех наших переживаний и точек зрения .

Питер Линдберг - Другой взгляд на модную фотографию (2016)

Влияния

Ранние годы жизни Линдберга в Дуйсбурге, промышленном центре Германии, и его молодость в Берлине оказали на него большое влияние.

индустриальный фон его родного города станет постоянным источником вдохновения для его фотография в его жизни.

Он даже ссылался на этот фон, когда в 1988 году снимал памятную рекламную кампанию для Comme des Garçons с моделями, которые затмевают машины индустриальной эпохи.

Микаэла Берку, Линда Евангелиста и Кирстен Оуэн, Нэнси (1988) © Peter Lindbergh Estate, Paris Gagosian Gallery

Корни моей работы лежат в Дуйсбурге. Это относительно зловещий город в земле Северный Рейн-Вестфалия, в округе Дюссельдорф.Пейзажи, архитектура, уголь, культура… оказали сильное влияние на мое видение красоты. Потом был Берлин с его артистической суетой, кабаре.

Раньше Став фотографом, Линдберг изучал живопись и находился под влиянием концептуальное искусство и работы его кумира Винсента Ван Гога. Он владел большим коллекция книг по искусству и изучал бы всех, от Пабло Пикассо до Марселя Дюшан.

У него есть также упомянул французского драматурга и театрального режиссера Антонена Арто в качестве еще одного влияние.Арто признан одной из главных фигур ХХ века. театр и европейский авангард.

Влияние кино

Он также был поклонником кино, особенно немецкого экспрессионистского кино 20-х и 30-х годов и фильма Фрица Ланга, Метрополис .

Фильм « Метрополис » стал невероятным визуальным событием для человека, выросшего в Дуйсбурге, в той мере, в какой я был знаком с обычной жизнью, а именно с фабриками, сменами, рабочими и т. Д.все превратилось в визуальный шедевр на экране.

Вот и кино: Голубой ангел, Метрополис, Отто Дикс, Макс Бекманн и Феллини, Висконти, Пазолини… Все это меня очень сильно накормило! То же самое и с Ван Гогом, который меня очень вдохновил и который привел меня в Арль, где я купил свой дом в 2010 году. Я очень привязан к этому региону. После поездки в Испанию и Северную Африку я вернулся, чтобы закончить учебу в Крефельде, где я открыл для себя Джозефа Кошута, лидера концептуального искусства.Все, что я делаю сегодня, действительно является результатом этого культурного отпечатка.

Есть фильмы, которые сильно повлияли на меня. Для меня важными были « Метрополис » Фрица Ланга, снятый в 1927 году, а также «Голубой ангел » Йозефа фон Штернберга 1930 года с Марлен Дитрих в главной роли. Андрей Тарковский оказал большое влияние на такие фильмы, как « Солярис», «Зеркало » и «Андрей Рублев». Вероятно, наибольшее влияние на меня оказал Вим Вендерс, снявший такие фильмы, как Wings of Desire, Алиса в городах, Wrong Move и Paris, Texas .Яркие картины Винсента Ван Гога никогда не переставали очаровывать меня, равно как и работы таких художников, как Эрнст Людвиг Кирхнер, Макс Бекманн и Отто Дикс.

Гагосян, июнь 2017 г.
Эмбер Валетта, Harper’s Bazaar (декабрь 1993 г.) © Peter Lindbergh Estate / Harper’s Bazzar

Сюжеты Питера Линдберга были звездами немого кино, сценариями в одежде и режиссером Линдберга.

Джон Гальяно
Работа других фотографов

Линдберг также черпал вдохновение у уличных фотографов, фотожурналистов и режиссеров-документалистов, таких как Дороти Ланж, Уокер Эванс, Брассай и Анри Картье-Брессон.Он часто считал их работу причиной, по которой он снимает в черно-белом цвете.

Мое воображение неизгладимо отличалось тупым реализмом лиц, увековеченных документальными фотографами, такими как Доротея Лэнг и Уокер Эванс. Хотя люди видят реальность в цвете, для меня черно-белое всегда было связано с более глубокой истиной изображения, с его самым скрытым смыслом.

Вот еще несколько фотографов, которыми Линдберг восхищался:

Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Дайан Арбус, Андре Кертес, Август Сандер, Ганс Фойрер, Льюис В.Хайн, Брюс Вебер, Хельмут Ньютон, Себастьян Сальгадо, Дон Маккаллин, Гарри Виногранд, Паоло Роверси

Какой камерой пользовался Питер Линдберг?

Его первой камерой была бывшая в употреблении Minolta еще в 1971 году. С тех пор он снимал в основном камеры Nikon и Pentax 67 среднего формата.

Камеры Nikon: Nikomat, Nikon F3, Nikon F4, Nikon F5, Nikon D1X, Nikon D2X, Nikon D3S, Nikon D4, Nikon D5 и Nikon D810

В течение нескольких лет он использовал Hasselblad 501 с первой цифровой камерой. вернулся для студийной работы, но позже перешел на зеркальные фотоаппараты Nikon.

Он также владел Konica Hexar для случайных закулисных фотографий. С 2010 года он использовал Panasonic Lumix GF, а позже использовал камеру своего iPhone для снимков.

Питер Линдберг и Руни Мара для календаря Pirelli 2017.

Последняя установка камеры Линдберга была следующей: две камеры Nikon D810 с Nikon 24-70mm F2.8 VR, прикрепленными к одной камере, и Nikon 70-200mm F2.8 VR II, прикрепленной к другой. К обеим камерам прикреплены батарейные ручки. Иногда он использовал простые числа, включая Nikon 85mm F1.4G (на фото справа)

В дни его кино

Большинство его культовых фотографий на пленку были сняты с использованием либо Pentax 67 (с 105 мм F2,8), либо камер Nikon F3 и F4 (с 50 мм F1. 4 или 85 мм F1.4).

Его Выбор пленки как для среднего формата, так и для 35 мм - это Kodak Tri-X и X-Pan. Обычно разработан в Д-76.

Примечание: упоминалось, что он использовал камеру Leica R в 80-х, но я не смог найти никаких доказательств этого.

Оборудование его собственными словами

У меня был короткий период, когда я снимал 8 × 10, но это слишком сложно; ты так увлекаешься техникой.Я снимаю примерно 70 процентов на 35 мм, часто с Plus-X с 50 ISO. У вас нет зерна; Здорово. Снимаю на Nikons. Еще я снимаю на Pentax 6x7. В наши дни я также обычно работаю с цифровым задником.

Питер Линдберг - American Photo, 2003 (США)

Помимо цифрового или аналогового, я всегда предпочитал 35 мм. Иногда я использовал средний или большой формат. Использование 35 мм больше похоже на разговор - разговорную фотографию - в то время как большие форматы похожи на презентацию.Тридцать пять миллиметров - это как часть вашего тела. Вы говорите и фотографируете; как люди реагируют на вас и на вашу камеру, это то, что вы можете получить на 35 мм.

Многие фотографы - фетишисты. Они всегда говорят о камере, а не о фотографиях. У меня старый Никон. Это идеально. Не волнуйся. Дело не в камере.

Питер Линдберг - Artforum, май 2016 (США)

Все те профессиональные парни, которым нравится приходить с пятью треногами и шестью чемоданами, чтобы сделать снимок, чтобы они выглядели профессионально? Я всегда пытался найти способ снимать более случайно или легче, не заставляя всех сидеть неподвижно перед штативом.Я больше не могу делать штатив.

Питер Линдберг - The Rake, сентябрь 2019 г. (Великобритания)

Как получить образ Линдберга?

Его подход никогда не касался моды, места или даже человека, которого он фотографировал, а скорее «отношений», которые создаются между фотографом и объектом: «Вы не фотографируете человека - вы фотографируете момент. ”

Для меня каждая фотография - это портрет; одежда - это просто средство для того, что я хочу сказать.Вы фотографируете отношения с человеком, которого снимаете; есть обмен, и вот что это за картина.

Сначала познакомьтесь со своими предметами и установите взаимопонимание с их. Каковы их надежды? Мечты? Что они любят? Неприязнь? и т. д. Если они доверяйте вам, они дадут вам больше, и вы получите более качественные изображения.

В интервью Show Studio Ника Найта Питер Линдберг сказал: «Когда вы работаете с кем-то, вы всегда должны исчезнуть, камера всегда должна исчезать, а затем открывается пространство.

Это пространство, которое вам нужно затем сфотографировать - человек кто появляется в этот момент.

Джулианна Мур, календарь Pirelli (2017) © Peter Lindbergh Estate / Pirelli

Не торопитесь с фотосессией и убедитесь, что у вас есть предметы вовлеченный. Покажите им заднюю часть камеры после того, как сделаете несколько снимков, чтобы успокойте их и укрепите доверие, а затем продолжайте стрелять.

Примечание. Покажите им фотографии один или два раза. Если вы продолжите показывать им фотографии, они захотят проверять каждую фотографию, и вы не сможете следить за ходом съемки.

Планируйте свою съемку

Для серии фотографий вы должны спланировать и придумать концепция, новая и свежая. Начните смотреть на все подряд вдохновение и попробуйте подумать о том, как вы можете включить это в свою Работа.

Если вы снимаете моды, не копируйте то, что другое модные фотографы делают. Вместо этого читайте газетные статьи и книги, смотрите фильмов или даже посетите галерею или две для вдохновения.

Если вы фотограф, занимающийся стилем жизни, то познакомьтесь со своим предметов и найдите зацепку или что-нибудь, вокруг чего вы можете создать историю.

Линдберг любил планировать свои фотосессии. Он бы напишите основную историю (возможно, даже несколько слов), основанную на его идее, а затем сделайте набросок несколько простых раскадровок в его блокноте. Однако когда дело дошло до съемок, он импровизировал и отправился туда, куда его увлекала фотосессия.

Вверху: записи Питера Линдберга из фотосессии в декабре 1982 года с Дэвидом Боуи и записной книжкой, использованной для раскадровки (с его выставки). Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенное изображение (открывается в новой вкладке)

Его художественный процесс заключается в том, чтобы позволить чему-то проявиться, неожиданное событие, уникальное для данного момента.

Еще ему нравились движения и непосредственность на фотографиях и будет поощрять модели двигать руками, играть с волосами, танцевать и даже бегать и т. д. Он хотел, чтобы они чувствовали себя свободными и самовыражались.

Иногда фотосессия выглядела как танец между моделью и фотографом.

Дело в моде он всегда меняется и движется вперед, никогда не останавливается. Линдберг использовал это понимание в его пользу, включение движения в его модные фотографии и по возможности съемка на месте.

Эскизы Линдберга в рамках подготовки специального выпуска Vogue Germany, посвященного покойному модельеру Карлу Лагерфельду.
Как правильно сделать в камере

Его фотосессии длятся полный день (около 15 часов) и он пытался использовать каждую секунду солнечного света, даже стреляя в волшебный час (который, конечно, всего 20 минут.)

Он не кадрировал изображения и считал, что фото должно быть сделано в камере не до и не после. Как упоминалось в статье, он будет стрелять в основном в черно-белом.

К его камерам всегда был прикреплен моторный привод, и он снимал бы много кадров. На съемках он никогда не использовал штатив.

Он снимал в формате RAW и переключал предварительный просмотр изображения на черный и белый. У него также будет профиль на его камере для цвета с насыщенностью отказано. Он использовал это только тогда, когда планировал сделать цветную фотографию или когда съемка на закате.

Когда я работаю с фотографиями и использую цвет, я понимаю, что могу изменить цвета позже.Но в тот момент, когда вы делаете снимок, просмотр через объектив может вызвать разочарование. Вот почему я настраиваю экран на черно-белый, а приемник [изображение RAW] - на цветной. В результате ни зеленая трава, ни голубое небо не помешают вдохновению.

Питер Линдберг - Галерея Гагосяна, июнь 2017 г.
Доски настроения

Что касается досков настроения и просмотра фотографий других людей, забудь об этом.

Я очень рано узнал кое-что в этом бизнесе - или что-то еще, потому что эта прекрасная вещь, которую мы называем фотографией, на самом деле не бизнес.Но если бы я начинал работать над проектом, например, над большой историей для Франки [Соццани] для итальянского Vogue, я бы посмотрел на другие фотографии. Но я очень рано понял, что чем больше я смотрю на другие фотографии, тем меньше я знаю, что делать сам. Итак, я решил, что вам нужно отложить это в сторону, просто сесть, взять карандаш и лист бумаги и подумать, что вы хотите сделать. Я думаю, что это единственный способ делать важные вещи позже.

Постобработка

Он перешел на цифровой формат в середине 2000-х, но его команда использовала Photoshop чтобы сохранить тот же аналоговый стиль, с которым он стал ассоциироваться ранее в его карьера.

Его техника заключалась в следующем: «добавление текстуры, размытие волос, удаление слишком четких изображений на глазах и небольшая« расфокусировка »фотографии».

Мы используем Photoshop, но только для воссоздания аналогового ощущения изображений - вы больше не увидите разницы.

Цифровая фотография выглядит бессердечной и ужасной. В моей студии нам удалось с помощью Photoshop сделать цифровое изображение аналоговым, вы бы никогда не подумали, что это цифровое изображение. Я бы не назвал это имитацией, потому что я не просил прекратить использование пленки.Я не просил цифровой. Это просто продолжение.

Мне часто нравятся изображения, которые напечатаны чрезвычайно темными и низкоконтрастными, что сильно отличается от кинематографического высококонтрастного стиля Ирвинга Пенна или Ричарда Аведона. На моих фотографиях отчетливо видна текстура: ткани, поверхности, кожа, поры, недостатки.

Но я думаю, что фотография должна происходить в камере. Этого не происходит в Photoshop или постпродакшене. Я далек от завершения работы с камерой.Это своего рода сдержанность, и когда вы сводите себя к чему-то, именно тогда становится интересно.

Питер Линдберг - Artforum, май 2016 г. (США)

Локации

Для съемки локаций Линдберг обычно использовал 3 разных типа локаций (или тем).

Первым был индустриальный пейзаж, где он снимал модели на фоне машин.

Этот тип места, вероятно, возник из его корней в Дуйсбурге, а также из таких фильмов, как Метрополис .В интервью он заявлял, что его фотографии выглядели бы иначе, если бы он родился в Венеции.

Второе место - пляж, который можно отнести к тому, что Линдберг проводил летние каникулы со своей семьей в Нордвейке, морском курорте в Голландии.

Третья тема - использование городов и уличных съемок, преимущественно Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Парижа.

Линдберг жил во всех трех городах и переезжал из одного города в другой два раза в месяц, в зависимости от своего рабочего графика.Что касается Парижа, Линдберг назвал его «городом, который никогда не терял своего волшебства и поэтического магнетизма».

Он также любил по возможности использовать уличное освещение и естественное освещение.

За кадром

Линдберг был поклонником закулисных работ или создания функций, которые вы найдете в качестве бонуса на DVD, часто предпочитая это самому фильму.

Он пытался включить в свои фотографии ощущение пребывания за кадром. Наборы или ситуации будут выглядеть как незавершенная работа, а не как последний момент.

Дженнифер Лоуренс, Ярмарка тщеславия, Праздник (2016) © Peter Lindbergh Estate / Vanity Fair
Наслоение изображений

Фон часто состоял из разных слоев: в кадре можно было увидеть стулья, большие шторы, лестницы, шнуры, вентиляторы и фонари. создать типичную «линдбергскую» атмосферу.

Это дало бы ощущение постоянной трансформации, чтобы избежать ощущения завершенности и совершенства в его образах.

Предоставление зрителям возможности взглянуть на окружающую среду - это повторяющаяся тема в работах Линдберга, которая создает мост между вымыслом и реальностью.

Включая случайных прохожих на улице или членов съемочной группы, он добавляет еще один слой к своим фотографиям.

Любопытство зрителя привносит в изображение свое повествование. Зритель становится рассказчиком, основанным на собственном воображении.

Включая все эти разные слои, картины Линдберга становятся кинематографичными и вневременными. Вы не просто смотрите на фотографию, вы смотрите на нее.

В некоторых случаях наблюдение за творческим процессом может быть интереснее, чем сам результат.И это способ приблизиться к зрителю и привлечь его к изображению. Это вопрос участия и контакта.

Питер Линдберг - Журнал Flair, 2015 (Италия)
Фрея Баха Эриксен, Dior 70 лет, Питер Линдберг, Нью-Йорк (2018) © Peter Lindbergh Estate

Lighting Technique

Линдберг понимал освещение по-другому, особенно естественный свет. У него был живописный стиль фотографии и он тонко играл со светом и тенью в его изображениях.

Он любил пасмурный день. Он часто использовал отражатели, холсты, небесные панели и флаги для правильного освещения.

Линдберг предпочитал свет HMI стробоскопам и вспышкам (хотя по возможности он предпочитал естественный свет). Это позволяло испытуемым забыть, что их фотографируют, и оставаться самими собой.

Когда начинал, все делал со вспышкой, а потом перешел на вольфрам. Сейчас, когда я нахожусь в студии, я все делаю с HMI. За пределами студии естественное освещение - тотальный репортаж.Когда я работаю, я никогда не сижу и не думаю: «Боже, что я буду делать?» Это естественный процесс.

Питер Линдберг - Лица ХХ века, 1998 г.
Техника черной будки

Он часто использовал технику черной будки (или субтрактивное освещение) для натурных съемок, используя преимущества переднего и заднего естественного света, блокируя свет сверху и по бокам. Иногда он также блокировал подсветку, поэтому только передний свет освещал его модели.

Результат полностью отличается от фотографии, снятой в студии, даже несмотря на то, что в итоге вы видите простой темный фон.

Когда дело доходит до техники освещения Линдберга, есть слишком много информации, чтобы включить этот пост, поэтому я посвящу отдельный пост к этому в будущем.

Если вы еще этого не сделали, посмотрите его многочисленные закулисные видео, чтобы получить хорошее представление о его процессе и методах освещения.

Посмотрите это закулисное видео от Fashion Channel о создании календаря Pirelli в 2002 году.Если бы Линдберг не был профессиональным фотографом, он был бы мастером кинематографа.

Другие ресурсы Питера Линдберга

Рекомендуемые книги

Отказ от ответственности: Photogpedia является партнером Amazon и зарабатывает на соответствующих покупках. Все ссылки на Amazon являются партнерскими ссылками, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за любые ваши покупки. Это не требует дополнительных затрат, но эта комиссия поддерживает работу Photogpedia и является причиной того, что мы можем предложить так много бесплатного контента.

Чтобы узнать больше, прочтите нашу страницу раскрытия информации для аффилированных лиц. Спасибо за поддержку.

Рекомендуемые видео

Модели: Фильм (1991)

Режиссер Питер Линдберг, Модели: Фильм рассказывает о жизни моделей Линды, Синди, Наоми, Татьяны и Стефани непосредственно перед феноменом супермоделей. 1990-е гг.

Питер Линдберг: Фотограф супермоделей (2016)

Этот документальный фильм подготовлен DW в Германия не только профилирует Линдберга, но и обеспечивает доступ за кулисами. на нескольких его фотосессиях.В документальном фильме представлены эксклюзивные интервью. с Питером Линдбергом, а также с его сотрудниками, включая Вима Вендерса и Лара Стоун.

Мастер-класс с Питером Линдбергом (2016)

В сентябре 2016 года легендарный фотограф провел эксклюзивный мастер-класс для студентов в аудитории Кунстхала перед открытием своей выставки. Во время этого 90-минутного интервью Линдберг рассказывает о своей жизни и карьере в фотографии и дает студентам советы по фотографии.

Создание календаря Pirelli (2017)

В этом полнометражном документальном фильме мы познакомимся с 44-м изданием легендарного творения Pirelli. Это также стало третьим и последним разом, когда Линдберг снимался для знаменитого сборника, он также отвечал за выпуски 1996 и 2002 годов.

От редакции: видео выше перечислены с намерением вдохновляя и помогая другим фотографам учиться. Они были получены из платформы с открытым исходным кодом.Это не означает нарушения авторских прав. Почта.

Не забудьте подписаться на наш канал YouTube, чтобы получать свежие видео и просматривать плейлисты наших фотографов.

Еще фотографии Питера Линдберга

  • Эмбер Валлетта, Harper's Bazaar, Нью-Йорк (1993)
  • Эмбер Валлетта, Harper's Bazaar, Нью-Йорк (1993)
  • Force of Men, Hommage to Rodtchenko, Duisburg, Germany (1984)
  • Хелен Миррен, календарь Pirelli (2017)
  • Руни Мара, Interview Magazine, Лондон (2015)
  • Кейт Ричард, британский человек года по версии журнала GQ, Нью-Йорк (1999)
  • Лайонел Вермей, Хелена Кристенсен и Мари-Софи Уилсон, Париж (1990)
  • Джуд Лоу, Vogue, Перфекционист (2012)
  • Мадонна, Harper's Bazaar (1994)
  • Меган Маркл, Vanity Fair (2017)
  • Милла Йовович, Vogue Italia, Париж (2012)
  • Джейк Джилленхол, Питер Линдберг, Numero Homme (2019)
  • Наоми Кэмпбелл, Numéro (апрель 2018)
  • Руни Мара, Календарь Pirelli (2017)
  • Ума Турман, Vogue Italia, Лос-Анджелес (2011)
  • Милла Джовович Vogue Italia, LA Re порт (2000)
  • Кристи, Наоми и Линда, Vogue Italia, Аль Капоне (1991)
  • Роберт Паттерсон, Журнал Dior, Новая точка зрения (2018)
  • Николь Кидман, Vogue Italia, Нью-Йорк (2009)
  • Белые рубашки 2, Vogue USA (1988)

16 знаковых изображений Питера Линдберга из британского архива Vogue
Самые знаковые фотографии Питера Линдберга для Harper's Bazaar

Контактные данные Питера Линдберга

Милла Йовович, «Я люблю этот взгляд» (сентябрь 2002 г.) )
Проверка фактов

Мы стремимся предоставлять читателям точную информацию во всех сообщениях нашего профиля.Если вы видите что-то не так, свяжитесь с нами, и мы обновим сообщение.

Если вы хотите еще что-нибудь добавить о Питере Линдберге работу, его жизнь и то, как он повлиял на вас, или если вы думаете, что чего-то не хватает, тогда отправьте нам электронное письмо: hello (at) photogpedia.com

Ссылка на Photogpedia

Понравилась статья? Почему бы не дать нам обратную ссылку или поделиться в Интернете через твиттер или любой другой канал в социальных сетях.

Чем больше у нас ссылок, тем легче будет другим найти веб-сайт и невероятные работы таких фотографов, как Питер Линдберг.

Наконец, не забудьте подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку и подписаться на нас в Instagram и Twitter.

Рекомендуемые ссылки

Официальный веб-сайт Питера Линдберга
Vogue: Статьи Питера Линдберга

Источники

Официальный веб-сайт Питера Линдберга

Harper's Bazaar: Girls, Girls, Girls Гленн О'Брайен, сентябрь 1996 г. (США)
The Independent: The Image Maker, Ян Филлипс, сентябрь 1997 г. (Великобритания)
Magazine Liberation: суперзвезда Питера Линдберга, Бриджит Оллье, июль 2003 г. (Франция)

PDN: Фото-поэт антигламура Эдгара Аллена Бима, 2003 г. ( США)
Kunstforum: Фотографии с искаженной точки зрения Хайнца-Норберта Джокса, 2005 (Германия)
Освобождение: Меттер в кресле Жан-Мишеля Тенара, ноябрь 2006 г. (Франция)

Le Soir: «Un portrait n» est jamais la personne.»Жиль Беше, 2013 г. (Бельгия)
Интервью: Леа Сейду, Питер Линдберг, август 2014 г.
Освобождение: Линдберг, съемки героинь Элизабет Франк-Дюма, 2014 г. (Франция)
Vogue: Питер Линдберг: другое видение Сюзи Менкес, сентябрь 2015 г. (США)
чутье: интервью с Беатрис Зампони, 2015 г. (Италия)

The Guardian: «Я ничего не ретуширую» Тэмсин Бланчард, август 2016 г. (Великобритания)
Телеграф: Питер Линдберг на фотографирование супермоделей сентябрь 2016 г. (Великобритания)

L'Express: Питер Линдберг без ретуши, Бриджит Оллье, сентябрь 2016 г. (Франция)
Фото: Une autre vision de la Photography de Mode, авторство Агнес Грегуар, сентябрь 2016 г. (Франция)
British Journal of Photography: новый реализм Линдберга, Джейкоб Брукман, октябрь 2016 г. (Великобритания)
Vogue: «Schoonheid zit 'm in no tricks, in eenvoud» Фионы Херинг, октябрь 2016 г. (Нидерланды)
La Repubblica: La fotografia racconta la вер красавица Серена Тибальди, ноябрь 2016 г. (Италия)
Suddeutsche Zeitung: Der Fotograf, der Models Сюзанна Хермански, апрель 2017 г. (Германия)
Der Spiegel: Hömma, Kate by Von Thomas Hüetlin, апрель 2017 г. (Германия)
Гагосян Интервью: Питер Линдберг об Альберто Джакометти, Кэтрин Гренье, июнь 2017 г.

Vogue: Питер Линдберг и рождение супермодели, 2019 г. (Великобритания)
Арль: Питер Линдберг, размышления о подлинности, 2019 г.
Vogue: Вспоминая Питера Линдберга , 2019
Интервью Беды Акерманн и Марка Зицмана, июль 2019 г. (Франция
)
Vogue: Как Питер Линдберг запечатлел рождение супермодели, 2019 г. (Австралия)
The Cut: My любимый марсианин, сентябрь 2019 г.

Документальные фильмы / видеоинтервью

Show Studio: In Fashion Interview (2017)
DW Документальный фильм: The Supermodels Photographer (2016)

90 070 Книги

Женщины (Schirmer / Mosel, 1996)
Истории (Schirmer / Mosel, 2002)

Люди в Vogue (Conde Nest, 2003)
Образы женщин (Schirmer / Mosel, 2013)
A Different Видение фотографии моды (Taschen, 2016)

через призму Питера Линдберга - WWD

Каталог женской красоты, запечатленный на протяжении многих лет фотографом Питером Линдбергом, граничит с энциклопедией, от супермоделей до звезд экрана.Спросите, есть ли кто-нибудь, кого можно было бы сфотографировать, и ему трудно найти ответ. Среди его любимых фотографий из этого обширного портфолио профессионально симпатичных людей - довольно ослепительный - на первый взгляд - снимок Амбер Валлетты на террасе в Рокфеллер-центре, окутанной огромным свитером и пристально смотрящей в камеру.

«Не знаю, почему мне это так нравится. В нем нет никаких спецэффектов или чего-то экстраординарного », - размышлял Линдберг, которому нравится сдержанность и небрежность, которой пронизаны его работы.«Думаю, это ее волшебное выражение лица. Вы всегда пытаетесь уловить эту магию ».

Эта история впервые появилась в выпуске WWD от 7 сентября 2013 года. Подпишитесь сегодня.

Это изображение Валлетты 1993 года включено в небольшую выставку работ Линдберга на 78-й улице E., 5A, выставочное пространство, которым управляет Владимир Рестоин Ройтфельд. Открывающаяся в эти выходные и открытая для просмотра до 4 октября, инсталляция включает 35 черно-белых портретов, пейзажи и работы редакторов моды, относящиеся к восьмидесятым годам.

«Это не столько мода-мода. Это довольно поэтическое сочетание образов », - сказал Линдберг. Благородный литературный элемент выставки добавляет сопроводительная устная запись поэта Форреста Гандера.

Тем не менее, любители моды найдут несколько очень знакомых изображений, чтобы увидеть их воочию. Есть знаменитое групповое фото Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Эстель Лефебюр, Карен Александер и Рэйчел Уильямс, которые катаются в белых рубашках на пляже в Санта-Монике, Калифорния.(Классные фотографии были чем-то особенным для Линдберга в позднюю эпоху великих супермоделей.) Затем есть оригинальная фотография Кейт Мосс с новым лицом в комбинезоне из 1994 года. И запоминающийся снимок Ясмин Ле Бон, несущей хлеб по улицам города. Париж в 1985 году.

«Сегодня есть много отличных моделей, таких как Лара Стоун и Жизель. Но они есть, и они прекрасны, и все », - сказал Линдберг о феномене супермоделей девяностых. «Супермодели стали такими большими не потому, что они были красивыми, а потому, что они были независимыми.Они были свободолюбивы, и это было совсем другое ».

Интенсивный процесс цифровой ретуши модных образов, практика, которую Линдберг считает неприятной, - еще один недавний поворот.

«Это вызывает у людей искушение стереть все признаки жизни с лица», - заметил он. «Люди говорят, что это заставляет женщину мечтать о совершенстве. Я говорю, что это не сон, это кошмар. Когда смотришь сейчас в зеркало, чувствуешь себя старой картошкой, даже если выглядишь великолепно ».

Линдберг сам снимает на цифровую камеру - в наше время выбора нет, - сказал он, - но он использует Photoshop, чтобы добавить зернистости своим изображениям, а не удалять дефекты, чтобы они напоминали пленку.«Это делает его более человечным. Более душевный », - объяснил он.

Последний проект Линдберга далек от мира моды. С начала этого года он снимает на видео квартет приговоренных к смертной казни для будущей выставки в галерее. «Я заставляю их смотреть на себя в зеркало в течение тридцати или сорока минут, без каких-либо сокращений или редактирования», - объяснил он.

«Это люди, которые закончили свои апелляции, поэтому наверняка их ударит током». Первый осужденный, снятый Линдбергом, Элмер Кэрролл, был казнен в мае во Флориде за изнасилование и убийство 10-летней девочки.

Цель Линдберга - очеловечить своих подданных, несмотря на их преступления. Он признает, что это непростая задача.

«Это шанс посмотреть на того, кто совершил самые невероятные преступления, и увидеть его как человека», - сказал Линдберг, который надеется снять еще четыре или пять работ из этого сериала. «Я думаю, вы чувствуете, что эти люди тоже жертвы».

Вдохновений от фотографической иконы

Питер Линдберг был единственным немцем в избранной группе фотографов, получившим международное признание в мире моды и рекламы.Его черно-белые фотографии очень самобытны. Его снимок моделей в белых рубашках был назван журналом Vogue лучшей фотографией 1990-х годов. Но мало кто знает, кем на самом деле был Питер Линдберг. Питер Линдберг был вдохновлен немецкими экспрессионистскими фильмами 1920-х годов и произвольным танцем той эпохи. Он объединил авангардную эстетику и практичность, чтобы создать что-то новое и оригинальное - то, что он назвал «подходом истинности». Петер Бробек, каким он был тогда, родился в сегодняшней Польше в 1944 году и вырос в Рурской области после принудительного перемещения.Он начал работать декоратором витрин, но затем, более 40 лет назад, купил дешевую подержанную камеру, чтобы снимать детей своего брата, и обнаружил свою любовь к портретной живописи.

Его первые фотографии появились в культовом журнале Twen и в национальном новостном журнале Германии Stern. Затем взглядом Германии неожиданно заинтересовались такие международные журналы, как Vogue, Rolling Stone и Vanity Fair. Мы говорим о Питере Линдберге с кинорежиссером и фотографом Вимом Вендерсом и фотографом Джимом Ракете.

Документальный фильм сделан DW.

Присоединяйтесь к мастерам фотографии. Подпишитесь на бесплатные фильмы и предложения по улучшению вашей фотографии.

8 фотографов делятся секретами создания гламурных портретов

На фото: [1] Изображение Екатерины Юрковой. [2] Изображение Екатерины Юрковой.[3] Изображение Екатерины Юрковой.

Профессиональный совет:

Обожаю моду, и часто просматриваю работы известных модных фотографов. Я не пользуюсь услугами стилистов, парикмахеров и визажистов, а работаю над образом с нуля, от идеи до воплощения. Обычно идея будущей съемки приходит внезапно, и изображение начинает прорисовываться в моем воображении.

После того, как образ продуман, начинается поиск одежды и аксессуаров.У меня есть базовый гардероб с одеждой для фотосессий, а если не хватает идеальной вещи, я работаю с дизайнерами, которые с радостью делятся вещами. После этого подбираю необходимые аксессуары. Я придерживаюсь правила «все в меру». Мне нравится создавать стильные, но лаконичные образы.

После того, как модель будет готова, становится понятно, какой свет мне понадобится для каждого конкретного набора. Чаще всего снимаю в своей небольшой студии. Когда модель начинает позировать, я хочу, чтобы она рассказала историю. Например, если изображение посвящено гламуру, оно может потребовать слегка высокомерного взгляда сверху - холодного выражения лица.Если образ кокетливый, то позы и выражение лица игривые. Для этих фотографий используется разное освещение, чтобы цвета были ярче.

Где вы черпаете вдохновение для своей фотографии?

Меня вдохновляют работы таких мастеров фотографии, как Патрик Демаршелье, Питер Линдберг, Энни Лейбовиц и Стивен Майзель.

3. «У нас с моделями взаимопонимание, мы понимаем друг друга, и они мне доверяют».

Саломея Хогендейк

Изображение Саломе Хоогендейк. Gear: Камера Nikon D3X, объектив Nikkor f / 2.8 80-200 мм, комплект Profoto D1. Настройки: Фокусное расстояние 86 мм; выдержка 1/200 сек; f7.1; ISO 50.

Что стоит за этой фотографией?

Это вовсе не новаторское фото, но оно иллюстрирует некоторые важные моменты. Я хотел сделать снимок в модной одежде и с эффектным макияжем. Таня, представленная модель, отличается большим классом и естественной элегантностью. Я часто обнаруживал, что работа с сексуальной темой помогает смягчить секс.Тема уже сексуальна, и ее подчеркивание делает ее вульгарной.

Я знал, что она поймет, что я хочу. Если бы я не работал с ней несколько раз, я бы не знал, как она переводит на камеру, и не смог бы получить изображение, которое я запечатлел. Это был почти рок-н-ролл, Грейс Келли чувствовала, что я хочу. Модель тоже простудилась, но на съемку вышла как профессионал. В моей студии был холодный день, поэтому она явно лучше выступала, когда сидела рядом с обогревателем, установленным рядом с кадром!

Изображение Саломеи Хогкндейк.

Профессиональный совет:

У меня есть четкое видение конечного результата, и я могу за несколько месяцев заранее поработать над досками настроения и т. Д. Я обнаружил, что, хотя вклад соавторов важен - иногда их идеи лучше, чем ваши, - вам нужно умеет держаться своего оружия и оставаться лидером. Слишком много поваров до портят бульон. Важно четко обозначить вашу конечную цель. Это одна из причин, почему стоковая фотография мне нравится: вся съемка - это мое дитя, и мне не нужно рассматривать конкретного клиента, если конечным результатом является продаваемое изображение.

Несмотря на то, что я держу жесткий корабль на съемках, я не могу работать в стрессовой среде. У меня личные отношения со всеми моими постоянными моделями, и некоторые из них стали близкими друзьями - я чувствую себя старшей сестрой для многих, многих великолепных младших сестер. У нас с моделями взаимопонимание, мы понимаем друг друга, и они мне доверяют. Они знают, что какой бы безумной ни казалась идея, в конечном итоге она приведет к великолепному изображению.

Я предпочитаю, когда каждая модель привносит в фотосессию что-то от себя, будь то собственная личность, выбор гардероба или поза; в противном случае это будет просто еще одна общая фотография.Знание моих моделей позволяет мне знать, кто что может делать и кто может снимать. Мне нравится, чтобы мои модели были удобными, поэтому, когда мы снимаем зимой, я стараюсь, чтобы пространство было отапливаемым и чтобы у них были теплые халаты в перерывах между съемками. Я также стараюсь, чтобы у нас было достаточно еды и питья, потому что день становится длинным для всех, и иногда просто перерыв определяет разницу между успехом и неудачей.

Где вы черпаете вдохновение для своей фотографии?

Меня вдохновляют книги, которые я читаю, фильмы и телесериалы, которые я смотрю, и исторические личности.Хотя мне нравится держать руку на пульсе индустрии моды и красоты, меня это не вдохновляет. Недавно я посмотрел серию Hulu Harlots и влюбился в эту роскошь, так что теперь я планирую снять сет в тот период. Часто элементы поп-культуры находят отклик у меня. Мне нравится влияние племен в сериале History Channel Vikings , и я обязательно буду использовать его в будущем.

4. «Постарайтесь пригласить в свою команду единомышленников - людей, которые работают не только ради денег, но которым действительно нравится процесс.”

Работа Индиры (Ирина Кальченко)

Изображение работы Индиры (Ирина Кальченко). Шестеренка: Камера Canon 60D, объектив Canon 24-105 f / 4L IS USM, Bowens GEMINI 500, октабокс 150 мм, софтбокс. Настройки: Фокусное расстояние 28 мм; выдержка 1/200 сек; f11; ISO 100.

Что стоит за этой фотографией?

Это один из моих первых снимков. В то время я экспериментировал с мягким светом прямо за моделью. Мне показался интересным этот эффект, когда модель почти тонет в свете.

Изображение работы Индиры (Ирина Кальченко).

Профессиональный совет:

Для гламурных фотографий недостаточно просто быть красивыми. Каждая картина в этом жанре - это реклама, поэтому вы должны вызывать чувства. Каждый, кто смотрит на одну из наших фотографий, должен хотеть быть похожим на человека на ней. Эти эмоции могут исходить от теней прямо за моделью или от фотографа, использующего точно правильный угол, или даже от точного объектива и определенных источников света.Но все это не получится, если у фотографа нет эстетического вкуса. Наши вкусы формируются каждую минуту нашей жизни, от книг, которые мы читаем, до людей, с которыми мы общаемся, до фильмов, которые мы смотрим. Итак, мой первый совет: работайте на свой вкус.

Вторым моим открытием стала важность команды. Ваша команда состоит из продюсеров, моделей, стилистов, визажистов и помощников. Попробуйте пригласить в свою команду единомышленников - людей, которые работают не только ради денег, но которым действительно нравится процесс.Я всегда привлекаю людей, которые понимают, что отличный результат - это результат командной работы, а не только усилий одного участника. Постарайтесь поддерживать на съемочной площадке позитивную атмосферу и поощряйте моделей. Уделяйте им много внимания. Они должны чувствовать себя уважаемыми и вдохновленными. Правильное отношение команды может творить чудеса!

Где вы черпаете вдохновение для своей фотографии?

Меня вдохновляют люди, места и интересные огни. Меня вдохновляют фильмы, книги, музыка, картины, иногда даже текстуры.Еще я люблю работы великих мастеров фотографии. Я уверен, что вдохновение можно найти везде. Сама жизнь - это бесконечный поток вдохновения.

5. «Создайте дружескую и непринужденную атмосферу и объясните, что именно вам нужно, или, что еще лучше, покажите им себя».

Татаренко Марина

Изображение Марины Татаренко . Gear: фотоаппарат Nikon D90, объектив Nikon 28-70mm f / 2.8 AF-S. Настройки: Фокусное расстояние 50 мм; выдержка 1/180 сек; f11; ISO 100.

Что стоит за этой фотографией?

Погода в тот день, когда я сделал это фото, оказалась неожиданно жаркой, поэтому мы получили молочный коктейль, который красиво подчеркнул настроение палящего дня.

Умер немецкий модный фотограф Питер Линдберг

Фотографу приписывают участие в эре "супермоделей" индустрии моды 1990-х годов, и его будут помнить за его празднование естественной красоты.

Питер Линдберг умер в Париже в возрасте 74 лет, что подтверждается его парижской студией в среду в сообщении в Instagram:

С большой печалью мы сообщаем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет.

У него остались жена Петра, его первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Джереми, Симон, Джозеф и семь внуков.

Он оставляет большую пустоту.

Фотограф родился в 1944 году в оккупированной немцами Польше, вырос в Дуйсбурге. В юности он боготворил Винсента Ван Гога и изучал абстрактное искусство, прежде чем начал работать ассистентом фотографа и, в конечном итоге, открыл свою собственную студию в 1973 году. Он стал известен как фотограф для обложки журнала Vogue за январь 1990 года, в которой ансамбль снимался. Молодые будущие супермодели, в том числе Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, были запечатлены на естественно освещенном черно-белом изображении в расслабленных позах.Это контрастировало с сильно накрашенными, отредактированными и грандиозными образами 1980-х годов. Съемки Линдберга вдохновили Джорджа Майкла и Джанни Версаче на использование одних и тех же моделей в музыкальных клипах и показах на подиумах соответственно, положив начало эре супермоделей.

Линдберг известен прежде всего тем, что отвергает модные ожидания чрезмерно приукрашенного совершенства; он выразил свое отвращение к «ужасу молодости и совершенства», всегда предпочитая снимать более естественные изображения и избегать Photoshop.Его позиция против современных коммерческих программ во многом опередила свое время и привела к тому, что его работы будут помнить надолго.

Дани хлынули от знаменитостей, в том числе от главного редактора Vogue Анны Винтур, Кристи Тарлингтон и даже Меган, герцогини Сассекской, которая недавно выбрала Линдберга для фотографирования обложек сентябрьского номера британского Vogue , который она редактировалась гостем.

Фото: St e fan Rappo

Изображение на обложке: Fanzineredwiki

Что Питер Линдберг научил меня о феминизме в фотографии

Питер Линдберг, феминизм и фотография моды

Я выросла в журнале Vogue на журнальном столике в нашем загородном доме.Моя мать-феминистка всегда была лучше всех одетых профессоров в университете, где она преподавала, и не извинялась за то, что увлекалась модой.

Я помню, как она исправляла мое произношение Chanel, когда мне было около 11: «Это SHA-nell, а не CHAN-null», - сказала она, останавливая мою возбужденную болтовню о том, что Vogue представил для меня. модный фотограф, и я думаю, что в немалой степени это результат негласного разрешения, которое она дала мне любить моду, даже если это проблематично.

Уход Питера Линдберга

Когда я вчера услышал, что фотограф Vogue Питер Линдберг скончался, я был удивлен, сколько ностальгии это вызвало во мне, и известие о его смерти сопровождалось новой для меня цитатой:

«Если фотографы несут ответственность за создание или отражение образа женщины в обществе, то, я должен сказать, есть только один путь в будущее - определять женщин как сильных и независимых. Сегодня это должно быть обязанностью фотографов: освободить женщин и, наконец, всех от ужаса молодости и совершенства.”

Друзья, которые меня хорошо знают, прислали мне эту цитату, когда она ходила в мемах, зная, что эти слова звучат близко к тому, что я сказал и искренне имел в виду. Моя реакция на это была сильной, подавляющее чувство: « Как этот пожилой мужчина лучше справляется со своими обязанностями перед моим полом, чем я, молодая женщина?

Хотя феминистке во мне не особенно нравится тот факт, что Линдберг говорит, что может «определять» женщин к лучшему или к худшему, он не ошибается.Фотографы решают , что увидеть и оценить.

Каждый день мы делаем выбор, который определяет то, как другие воспринимают вещи. Мы говорим о позе, локации и стиле. Выбираем модели, ракурсы и освещение. Все эти элементы могут повлиять на вашу окончательную реакцию на женщину, которую вы видите, и, если изображение имеет смысл, вы можете нести ее в уме.

Ответственность фотографа

Решительность - это то, чему я учу как преподаватель фотографии.Я часто говорю: « Вы несете ответственность; вы звоните. ”Все те изображения, которые вы видите в журналах и рекламе? Кто-то, человек из плоти и крови решил, что это отражение современной культуры. Не идет дождь с небес.

Я прошу моих учеников начать обдумывать историю, рассказываемую каждым из элементов, которые они используют для создания изображения. После сегодняшнего дня я добавлю: «Будьте тем, кто решает, что женщины сильны и независимы».

Кто еще знает прекрасное о женственности? Каково быть в красивой одежде? Насколько увлекательной может быть костюмная природа макияжа и красоты? И, напротив, кто еще знает, что значит постоянно осознавать свое тело и одежду? Каково это - быть отвергнутым из-за того, что наша красота выходит за рамки социальных стандартов?

Феминизм в фотографии

Я так хочу, чтобы мы закончили.Здесь я выйду за рамки того, что удобно для меня и, возможно, некоторых читателей: фотографы-женщины несут еще большую ответственность не из-за патриархального заговора, а потому, что мы знаем женский опыт.

Если мы, как говорит Линдберг, « отражаем образ женщины в обществе », то кто еще знает женщин лучше, чем другие женщины?

В будущем будет сложно бороться с тем, что индустрия выпускала десятилетиями, но я думаю, что у женщин-фотографов есть возможность использовать этот инсайдерский опыт, чтобы добавить аутентичности и текстуры в фотоисторию, рассказываемую о феминизме, женщинах , их тела и их отношение к собственному имиджу.

Некоторые из нас слишком долго отражали опыт мужчин с женскими изображениями - я намеренно говорю «некоторые из нас», потому что включаю себя, а также есть много женщин-фотографов, которые ежедневно работают над самой целью улучшения представительство женщин. И ЕСТЬ, история господствующей модной фотографии не только неточна, она вызывает ощутимый ужас (как так запоминается Линдберг) у женщин, которые появляются перед камерой - моя камера .

Я вижу, как меняется выражение лица модели, когда она перечисляет свои недостатки, которые я не могу объективно увидеть и не просил составить каталог. Я изо всех сил пытаюсь объяснить ей, что десять лет спустя фотографирую моделей, я так и не встретил кого-то идеального.

Решения фотографа имеют значение

Всего через несколько часов после смерти Питера Линдберга у меня теперь есть новое обвинение для всех фотографов: будет ли образ женщины, который вы решаете создать, , таким, который, по вашему мнению, ваши дочери и внучки признают сильным и независимым? Может ли ваш образ смягчить часть того «ужаса или молодости и совершенства», на которое Линдберг обратил наше внимание? Я точно знаю, что мне часто не хватает этого заряда, и именно поэтому он меня так возбуждает.

Нам будет очень не хватать Питера Линдберга.

Питер Линдберг: Создание супермодели

Дикие, 1991

Труппа самых известных и красивых женщин мира одета в кожаные шляпы и байкерскую одежду. Эти женщины - элитные модели со всего мира. Они все вместе стоят посреди пустой и мокрой промышленной улицы Бруклина, возвращая взгляд зрителя. Неизвестный ни фотографу, ни самим моделям, это культовое изображение поможет создать феномен супермодели.

Изменение модной фотографии

Вместе фотографируя самые узнаваемые лица в моде, Питер Линдберг помог изменить модную фотографию. Воплощая «естественную» и контркультурную энергию 90-х, устраняя при этом искусственность прежних норм модной фотографии, фотографии Линдберга мифологизировали эти модели как непринужденных и вечных бунтовщиков в модной индустрии. Представляя свою захватывающую и откровенную красоту в интимных, неотретушированных картинах, они захватили ауру мультикультурного и альтернативного 1990-х годов.В результате фотографии Линдберга создали настоящих «супермоделей», которые были королевскими особами в визуальной культуре десятилетия.

74 года

Питер Линдберг, за плечами которого более четырех десятилетий блестящая карьера, считается одним из самых влиятельных фотографов в мире моды, скончался в 2019 году в возрасте 74 лет. Он родился в Лезно, Польша, и вырос в Дуйсбурге. город в западной Германии. В ранние годы Линдберг учился в Берлинской академии изящных искусств, а позже, вдохновленный своим кумиром Винсентом Ван Гогом, переехал в Арль.После этого он продолжил получать художественное образование в Художественном колледже в Крефельде. Впоследствии Линдберг переехал в Дюссельдорф, работая в журнале Stern вместе с легендарными фотографами Гельмутом Ньютоном и Гаем Бурденом. В 1978 году он переехал в Париж, укрепив свое творческое присутствие в индустрии моды.

«Сегодняшние фотографы должны нести ответственность за то, чтобы освободить женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства». - Питер Линдберг

Питер Линдберг, Дикие: Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шифер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур, Бруклин, американский Vogue, май 1991 г.

«Дикие», 1991 г., включает «элиту» Восемь супермоделей той эпохи: Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур.Линдберг запечатлел эпохальную энергию 1990-х годов, полную волнения и свежести, которая соответствовала влиянию картин Ричарда Аведона 1960-х годов.

Новый взгляд на новую эру

Как гласит история, Джордж Майкл увидел картины Линдберга и бросил «супермоделей» в свою «Свободу»! 90 ′ клип. В результате этого видео Джанни Версаче отправил моделей спускаться по подиуму, напевая песню Майкла. Это событие стало незабываемым моментом, который навсегда изменил моду, распространив образы моделей по всему миру, пока они не стали истинным определением красоты на десятилетие.Все это, в конечном итоге, основано на видении Линдберга. Питер Линдберг стал одним из титанов 1990-х, его картины открыли новый взгляд на новую эру. Свежий, непосредственный и аутентичный репертуар Линдберга был эталоном эстетики 90-х.

«Я хотел уйти от довольно формальной, идеально стилизованной женщины, которая была очень искусственной… Меня больше беспокоила более откровенная, предприимчивая женщина, которая контролировала свою жизнь… Супермодели представляли это изменение.

Добавить комментарий