Платье в стиле модерн 1910 годов: Модерн 1900-1910 | Прокат костюмов в Москве от STUDIO 68

Содержание

Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Особый стиль одежды начала ХХ века окончательно сформировался к Первой мировой войне. В то время пережитком прошлого стала целая эпоха, поменялись сами люди, а вместе с ними и их внешний облик. Заметную роль в обществе стал играть прежде малочисленный средний класс. Женщины теперь перестали заниматься только домашним хозяйством и стали активно вторгаться в области деятельности, ранее бывшие исключительно прерогативой мужчин.

Помимо войны, в формировании нового стиля значительную роль сыграли кутюрье – творцы Высокой моды. Активно развивающиеся в тот период новые средства массовой информации стали проводником haute couture по всему миру.

Главные черты женского костюма

Женщины встретили ХХ век в одежде, мало отличающейся от нарядов прошлого столетия. Благодаря Ворту, одежда стала несколько свободнее, но костюм все равно состоял из корсета, который скрывался под маскирующим корсетом cache-corset. Поверх них надевалась узкая верхняя часть костюма или платья. Высокие узкие воротники-стойки, часто накрахмаленные, требовали прямой посадки головы. Вшивной рукав формой напоминал окорок, из-за чего получил название «ветчинообразный». У плеча он начинался пышными буфами, а к запястью был заужен. Юбки имели длину до пола и колоколообразную форму – пышную на бедрах и собранную сзади в складки, которые могли переходить в небольшой шлейф. Полусапожки на шнурках или туфли были остроносыми со слегка скошенным барочным каблуком. Обязательными аксессуарами были зонтик, чулки и узкие перчатки. Перчатки для декольтированного вечернего платья закрывали руку выше локтя.

Для повседневных платьев использовались лен, бархат и шерсть в темных и бледных пастельных тонах. Популярны были роскошные орнаменты, декор тесьмой, лентами, складками, бантами, накладными вышивками и воланами.

Вечерние платья шились из шелка, кружева, муслина, сатина, крепдешина. Они богато украшались и обычно имели глубокое декольте. Главным аксессуаром этого периода был жемчуг. Это могли быть капельки в ушах, длинная нить в один ряд или многоярусное колье-ошейник.

Женские шляпы в начале ХХ века отличались обилием декора. Год за годом головные уборы становились все массивнее. Для их украшения использовались крупные перья, а иногда и чучела небольших птиц. Многие защитники природы выступали против уничтожения пернатых, и в США даже был принят закон, запрещающий отлов и продажу диких птиц.

Стиль модерн

Знаменитые кутюрье конца ХIX века – Чарльз Фредерик Ворт, Жак Дусе, Жанна Пакен – оставались верны эстетике модерна. Их идеал красоты состоял в сочетании роскоши и элегантности. Они по-прежнему предлагали наряды с S-образным силуэтом, создаваемым удлиненным корсетом. Спереди эта конструкция дополнялась длинной прямой планшеткой из стали и пластины китового уса, что визуально делало живот плоским, а бедра – более пышными. Такие корсеты ограничивали свободу движений и искажали естественные контуры тела.

«Раздевание женщины – процесс, сопоставимый со взятием крепости»

Женщины, особенно представительницы высшего общества, не могли игнорировать предписания моды. Но популярность так называемого «чайного платья» — домашнего варианта со свободным силуэтом, позволяющим незаметно распустить корсет – показывает, что женщины той эпохи уже стремились избавиться от строгих правил моды.

В 1900 году платье S-образного силуэта было крайне популярно. Для пошива таких нарядов использовались легкие, полупрозрачные материи (шифон, шелковая ткань шармёз), которые ложились мягкими складками, подчеркивая плавную текучесть силуэта. Под платье обязательно надевался корсет. Эти наряды были типичными для эпохи модерна.

Очень модным в начале ХХ столетия было ирландское кружево «кроше», связанное вручную.

Поиск одежды нового типа и отказ от корсета

Первым дизайнером, разработавшим костюм, который не требовал корсета, стал Поль Пуаре. Просторное «пальто Конфуция» прямого кроя было представлено им в 1903 году. В этом же году танцовщица Айседора Дункан вышла на сцену в свободном полупрозрачном платье-пеплос без корсета.

В 1906 году Поль Пуаре предложил «эллинистический» стиль одежды, также не требовавший ношения корсета. Чертой нового стиля стала завышенная талия, которую Пуаре вновь вернул в Высокую моду. В 1906 году он предложил фасон «Лола Монтес», в 1907-ом – платье в стиле эпохи Директории.

Значение этого события в мировой моде трудно переоценить: корсет был неотъемлемой частью женского европейского наряда со времен Эпохи возрождения. Поль Пуаре сместил акцент силуэта с талии на плечи. В своей автобиографии кутюрье писал, что в общем-то не стремился освободить женщин от тирании корсета – он хотел разработать новые каноны красоты. Однако именно его творения сделали то, чего не смогли добиться в конце XIX века активистки феминизма и прогрессивные врачи.

Новшество Поля Пуаре оказало значительное влияние на моду начала ХХ столетия: отныне образованный корсетом искусственный силуэт платья уступил место естественным формам, подчеркивающим изгибы тела.

Но кутюрье сдвигал линию талии все выше, а юбку делал все уже. В 1910 году он представил знаменитую «хромую» юбку, которая была настолько заужена, что женщина могла двигаться лишь маленькими шажками. Эта модель не имела особенного успеха.

«Я освобождаю их тело, зато сковываю их ноги»

Пуаре использовал в своих работах насыщенные цвета тканей и роскошные экзотические украшения. В его эскизах чередовались японские кимоно, персидская вышивка, пестрая батика и восточные тюрбаны с мехом и парчой. Он создал широкие брюки в гаремном стиле, а также юбку с зауженным низом, которую критики назвали «хромой». Кутюрье ввел в моду тюрбаны. Костюмы работы Поля Пуаре навеяны эстетикой далеких стран, они вдохновляли многих художников того времени. Публикация в начале века перевода «Тысячи и одной ночи» породила еще больший интерес к культуре Востока. А очередное выступление в 1909 году русских танцовщиков в рамках «Русских сезонов» Дягилева, которые отличались экзотическим великолепием, обеспечило модной тенденции кульминацию. В 1900 году после их дебюта в моду вошел ориентализм.

В 1911 году Пуаре организовал костюмированный бал «1002-я ночь», на котором представил новую коллекцию, навеянную образами Востока. Его модели стали адаптацией этнических костюмов Китая и Индии. Помимо прочего, он представил юбку-брюки.

К началу русско-японской войны (1904 – 1905) культурное влияние Японии получило определение «японизм». Наряду с ориентализмом, он оказал сильное воздействие на развитие искусства и литературы той эпохи.

Пуаре и сестры Калло черпали вдохновение в культуре Востока. Их привлекали редкие узоры, яркая палитра, просторные брюки, изысканные кимоно. Плоский покрой кимоно помог им сформировать новый подход к тому, как должны гармонировать тело и одежда.

Новые стилевые направления разрабатывались не только в Париже. Испанец Мариано Фортени, вдохновившись древнегреческими мотивами, представил классическое плиссированное платье, которое назвал «дельфос». Изобретение стало новаторским: мелкие складки мягко облегали фигуру, а каждое движение изменяло оттенок ткани и ее сияние. Бусины из венецианского стекла утяжеляли легкий шелк, дополняя его. В 1911 году фирма Wiener Werkstatte, основанная Йозефом Хоффманом в 1903 году, запустила собственную линию по пошиву одежды. Они создали для женщин новый наряд – просторное платье-мешок.

Золотой век модной иллюстрации

Рубеж XIX и ХХ веков стал золотым веком модной иллюстрации. О новейших событиях в мире моды модные журналы, такие как Vogue и Gazette du Bon Ton, рассказывали посредством иллюстраций. Поль Пуаре стал первым, кто использовал каталог для знакомства публики с его работами. Он выпустил два сборника: «Платья от Поля Пуаре» в 1908-ом (иллюстрации Поля Ириба) и «Вещи от Поля Пуаре» в 1911-ом (иллюстрации Жоржа Лепапа).

Пуаре и Пакен в тот период использовали веера для рекламы своих Модных домов. Жанна Пакен пригласила трех знаменитых иллюстраторов – Поля Ириба, Жоржа Барбье и Жоржа Лепапа, чтобы они создали изображения на ее веерах.

В Париж стали приезжать не только покупатели модной одежды, но и известные журналисты. В связи с этим в 1910 году был создан Синдикат высокой моды, который был призван следить за выходом новых коллекций и предотвращать распространение подделок.

Мода в военное время

Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, затормозила развитие модных тенденций в одежде. Женщины теперь взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин. В связи с началом Первой мировой войны, многие женщины начали работать, получать образование. Они теперь водили автомобили, занимались спортом, принимали участие в крупных международных соревнованиях. Все это обусловило новые черты женского костюма – удобство, функциональность, простоту. Требовалась практичная одежда: дамы стали носить платья простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный приталенный костюм.

В то время как женская одежда изменилась самым существенным образом, мужская претерпела лишь небольшие изменения: пиджак стал более свободным, а брюки – зауженными книзу. Эти изменения были призваны обеспечить мужчинам большую свободу движения.

Авангард послевоенного времени

По завершении Первой мировой войны мужчины вернулись на свои рабочие места. Многие женщины потеряли работу. Но старые жизненные порядки так и не вернулись. В то время модным музыкальным направлением стал джаз, популярным танцем теперь было танго, а позднее – чарльстон. В обществе появился новый слой – нувориши (nouveau riche) — люди, которые внезапно разбогатели за счет старых вкладов. Теперь во многом они диктовали, что будет модным. Традициям осталась верна лишь старинная аристократия. Основная же масса представителей светского общества приняла эстетику авангарда.

Новый динамичный ритм жизни обеспечил такие же быстрые изменения в моде. Также поменялся и внешний облик женщины. Теперь дамы носили короткие стрижки, совсем не похожие на объемные сложные прически прошлых столетий. Длина юбки достигала колена. Кроме того, из моды вышли пышные формы – женщины хотели быть стройными. Дамы теперь стремились получить высшее образование, устроиться на работу. В обществе возникли качественно новые традиции – женщины стали водить автомобиль, играть в гольф и теннис и даже курить.

Поль Пуаре после Первой мировой войны перестал быть модным: его модели были слишком вычурны для нового времени. Великий кутюрье не смог приспособиться к демократизации моды.

Женская мода 1900-1910 годов в цветных фотографиях

Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже…

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города – Вену и Париж; а мужская – на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Фотография В. Чеховского. Одесса. 19 июля 1906 г. Дама средних лет в прогулочном демисезонном туалете из легкой светлой шерсти. Платье отделано рюшем, шелковыми бейками и вставками из сурового кружева. Кружевные митенки и эффектная шляпа из итальянской соломки, украшенная бархатом и английскими розами, шелковый зонтик с фигурной ручкой в виде цапли.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля «прекрасной эпохи» и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи – женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры – невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом «осиной» талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию «пены волн», из которых выходит это прекрасное неземное создание.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 – 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.

Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 – 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.

Женщина этой эпохи должна была быть «манкой», т.е. приманивать мужчину своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой. Основным предназначением женщины в ту пору было материнство. В крестьянской среде было нормально иметь по 10 – 12 детей, а в городской – по 6 – 8. Поэтому народонаселение России было высоким и составляло к 1917 г. 150 млн. человек, т.е. больше чем сегодня, к 2007-му году.

Русские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работающих в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида, но сохраняли при этом пикантные формы. Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные японообразные прически.

И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых – они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.

Санкт-Петербург, около 1903 г. Знаменитая певица Анастасия Вяльцева в роскошном концертном платье Дома Бризак из шелка. Платье отделано шитьем, по которому апплицированы черные ласточки; на плечах – боа из страусовых перьев.

Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е гг. действовало более 120-ти модных домов и ателье. В постреволюционные годы в Петербурге работало 2 дома моды – №1 и №2. Именно петербургские модные дома были главными в России, поскольку Петербург был столицей, и вся культурная и светская жизнь России была сосредоточена там. Москва была второй столицей и таким количеством модных домов похвастаться не могла. Самым знаменитым модным домом в Петербурге был Дом Бризак, в котором работало 60 портних. Хозяева этого дома, будучи по происхождению французами, сделали Россию своей второй родиной и открыли этот дом в 1855 г., на два года раньше, чем Ворт открыл свой дом в Париже. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г., а его «меховой резерв» был национализирован.

На сегодня в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризак. Одно из платьев Дома Бризак находится в собрании Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельные коллекции костюмов имеются в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других собраниях. В большинстве случаев эти коллекции не имеют постоянной экспозиции и недоступны для изучения. Ни один из вышеназванных музеев не ведет закупок, коллекции костюма пополняются только за счет даров.

Дома от кутюр в России отличала их элитарность. Например, петербургский Дом Бризак являлся Поставщиком Двора и работал исключительно для придворных нужд, т.е. клиентками этого дома были императрица, ее дочери – великие княжны, великие княгини – сестры и жены великих князей и фрейлины Двора. По высочайшему повелению императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору – любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был Дом Гиндус, который в эпоху революции разделил судьбу Дома Бризак и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был Дом Ольги Бульденковой, которая тоже была Поставщицей Двора, т.е. делала придворные платья. Это были особые форменные платья, которые не подвергались модным течениям, а были регламентированы Уставом Двора, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830-е гг.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

Первый показ мод состоялся в Петербурге в 1916 г. Однако, в 1911 г. в Петербург привозил свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между этими событиями в том, что в 1916 г. показывались русские модели на русских манекенщицах, а в 1911 г. Пуаре показывал на французских манекенщицах французские модели. Следующий показ моды в советское время произошел только в 1959 г., когда в СССР приехал Дом Кристиана Диора.

Портрет работы В.Серова. 1911 г. Надежда Петровна Ламанова.

Самой знаменитой московской создательницей моды была Надежда Петровна Ламанова. Она происходила из дворянского рода Нижегородской губернии, портновскому мастерству обучалась в Париже, а уже в 1880 г. открыла свое производство в Москве. Ее творчество быстро завоевало признание, и она получила звание Поставщицы Двора Ее Императорского Величества. Императрица, таким образом, одевалась у Ворта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве.

Ламанова знаменита, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 г. для «Русского бала» в Зимнем дворце. Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, ею создавались костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, Андреевой и ко многим спектаклям Художественного театра. Работать Ламанова предпочитала в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Метод наколки считается вершиной портновского мастерства, и все модели от кутюр и сейчас выполняются в этой технике.

Судьба Ламановой после революции была печальна. Она была единственной из российских модельеров, не эмигрировавшей за границу – не только потому, что ко времени революции ей было уже 60 лет. Ее муж, крупнейший русский бизнесмен и благотворитель Каютов, был арестован большевиками в числе первых, и Ламанова надеялась, что ей удастся добиться его освобождения. Этим надеждам не суждено было сбыться, Каютов был уничтожен, и сама Ламанова была в 1918 г. арестована и посажена в Бутырскую тюрьму за то, что шила наряды для самой императрицы. Через несколько месяцев она была освобождена по ходатайствам Горького и Станиславского, и приказом Луначарского назначена руководить ателье по пошиву «новой советской одежды».

Работа Н.Ламановой. Строгое визитное платье бежевого цвета – наиболее ранняя работа Ламановой из хранящихся в Эрмитаже.

В 1925 г. модели Ламановой в народном стиле из полотенец и рушников (поскольку настоящих тканей в этот период в России не было) получили Гран-при Советского павильона на Всемирной выставке. Умерла Надежда Петровна Ламанова в 1941 г. от разрыва сердца на лавочке перед Большим театром.
Ламанова является основоположницей советского дизайна и конструирования, как единственный профессиональный модельер, оставшийся в стране после революции.

Русская мода 1900-х гг. тяготела к использованию отечественных материалов. В первую очередь, это касалось кружева. 1900-е гг. – эпоха большого интереса к псевдо-русскому стилю в архитектуре, мебели, живописи и, конечно, в одежде. Поэтому вологодское, елецкое, михайловское и другие льняные кружева народной работы были очень популярны и востребованы.

Кружево, изобретенное на рубеже XV – XVI вв. итальянцами, в Россию пришло из Западной Европы на рубеже XVII – XVIII вв. Тем не менее, те формы кружева, которые сохранились у нас, считаются национальными.

Яркой отличительной чертой отечественного вкуса является любовь к декору. Именно поэтому все вещи русской работы более многословны и многодельны, чем вещи, которые делались на Западе. Большинство вещей русской работы 1900-х гг. богато отделаны вышивкой (как крестиком, так и гладью), лентами, аппликациями и т.п.

Кроме отечественного, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которое закупалось в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, в которых содержалась информация обо всех ввезенных и вывезенных через границу товарах, нам известно, например, что в период 1900-х гг. в Россию было ввезено около 500 тонн страусового пера для отделки туалетов. Этот факт служит наглядной демонстрацией того, что русскому вкусу всегда было свойственно тяготение к богатству декора. Детали, аксессуары и отделка всегда играли для русской женщины огромную роль.

Брошь в виде пчелы. Серебро, золото, алмазы, бриллианты, рубины, жемчуг, эмаль. Фирма Болина. Россия, Москва, 1908-1917.

Русские женщины всегда были любительницами и большими потребителями украшений – как настоящих жемчугов, бриллиантов и ювелирных камней, так и бижутерии, их имитирующей. В России той поры работало огромное количество ювелиров, кроме того, пользовались спросом и привозные заграничные ювелирные изделия. Очень большое количество вещей ввозилось через западные рубежи империи – Варшаву, Ригу, Гельсингфорс.

Ювелирное искусство в России той поры было очень развито. Выпускались как относительно недорогие серийные вещи массового производства, так и очень дорогие украшения индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей – из серебра. Серебряные украшения считались совсем непритязательными, золото было нескольких отличающихся по составу сортов, наиболее популярным из которых было червонное золото розоватого оттенка. Украшения этого периода фигуративны, т.е. представляют собой конкретную ветку, цветок, бабочку, жука, паучка, и т.п.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис, 1909 год. “Сказка о королях”.

Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой была, вообще, очень популярна в эту эпоху в России. Так, например, в 1910-е гг. в Москве работало знаменитое кабаре Никиты Балеева «Летучая мышь». Именно в ювелирных изделиях очень полно воплотился господствовавший в тот период стиль модерн. Ярким представителем стиля модерн был литовский художник и композитор Чюрленис. Цветовая гамма живописи стиля модерн тяготела к зеленовато-голубовато-серым тонам, что оказало влияние и на ювелирные украшения.

В России традиционно любили и цветные камни – например, уральские самоцветы пользовались популярностью и в эту эпоху.

Фирма Карла Фаберже. Пасхальные подарочные яйца.

К 1910-му г. формы украшений постепенно становились более геометричными, появились бессюжетные брошки с аквамаринами, аметистами, александритами и т.д.

Именно Россия дала миру знаменитого ювелира Карла Фаберже. Расцвет стиля Фаберже приходится как раз на эпоху 1900-х гг. Основана фирма Фаберже была в Петербурге в середине XIX в., но пользоваться успехом и популярностью их изделия стали несколько позже, после того, как фирма стала изготавливать подарочные пасхальные яйца для императорской семьи.

Творчество Фаберже уникально тем, что они разрабатывали русскую тему, используя для этого как отечественные самоцветы, так и привозные камни. Тема яйца была впервые использована в ювелирном искусстве именно Фаберже.

Фото 1910 год. Девушка в корсетном платье с декором в виде вышивки.

В отличие от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией нашей страны. На фоне долгой мрачной зимы и неброской русской природы, мы всегда будем любить яркие цвета и богатый декор, восполняя таким образом недостаток солнца и яркости красок окружающего мира. Именно поэтому на отечественной почве плохо приживаются идеи минимализма – не только в одежде, но и в архитектуре и других видах визуальных искусств.

Одевались «богато» в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Центрами провинциальной моды становились крупные промышленные центры – славились модницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары… В этих городах было не только множество модных ателье, но и шляпниц, обувных производств, ювелиров…

Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в азиатские страны – русские ситцы продавались в Оттоманскую империю (Турцию), Иран и Китай. На весь мир славились ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровских мануфактур, фабрики Цинделя и многих других. Набивные ткани этих производителей шли как на экспорт, так и на внутренний рынок. В период 1900-х гг. в набойках тканей использовались мотивы господствовавшего тогда стиля модерн – ирисы, маки, анютины глазки, шиповник.

Русские изделия той поры отличает многодельность и большое количество ручной работы. Швейные машинки были завезены в Россию в 1855-м г. фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопутствовал созданию всякого предмета одежды.

Конец 1900-х гг. Девушка в зимнем туалете, с собольей муфтой и в широкой фетровой шляпе, отделанной шелком и крыльями птицы, на плечах – горжетка из гагачьего пера.

В ту эпоху женщине выйти на улицу без головного убора было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русской модницы той поры, как, впрочем, и европейской. Любимым декором шляп были перья – поэтому они импортировались в таком огромном количестве, о чем было сказано выше. Главным требованием к шляпке той поры было то, чтобы она едва касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. Декор также стремился к достижению эффекта невесомости – птичка на шляпке должна была выглядеть так, будто она сию минуту готова вспорхнуть и улететь.

Наиболее высоко ценились перья страуса, цапли и райской птицы. Шляпа с декором из таких перьев стоила очень дорого, что далеко не все могли себе позволить, поэтому в ход шли и перья отечественных птиц – чайка, орел, куропатка, лесные и даже домашние птицы.

Еще одним способом обзавестись шляпкой подешевле была ее покупка с рук на блошином рынке. Купленные там вещи – не только шляпки, но и платья – перешивались, перекрашивались и отделывались так, чтобы соответствовать своей новой хозяйке. Одним из популярнейших блошиных рынков в Москве был Сухаревский, куда свозились бывшие в употреблении вещи из богатых домов. Размер шляпы имел в 1900-е гг. очень сильную тенденцию к увеличению, а силуэт представлял собой шляпу с очень широкими асимметрично изогнутыми полями. Для удержания этой формы в шляпу помещался проволочный каркас. К концу 1900-х гг. шляпы стали настолько огромными, что превратились в мишень для карикатуристов; они напоминали огромные бельевые корзины, наполненные перьями.

Открытка начала XX века. Сухаревский рынок. Вид на Сухареву башню.

Шляпные мастерские того времени работали по принципу ремесленной школы – владелица такой мастерской брала в обучение с проживанием девочек из малообеспеченных городских и деревенских семей. Постепенно они осваивали все технологические операции и секреты этого ремесла, начиная, конечно, с самых простых. В результате знаменитыми шляпницами становились самые талантливые и одаренные из мастериц, а все остальные, не блиставшие особыми способностями, были, тем не менее, грамотными специалистами, профессионально владевшими своим ремеслом.

Количество шляпных ателье в столичных и провинциальных городах просто не поддается учету – их было великое множество. Некоторые из них были особо именитыми и славились по всей России, например, шляпное ателье «Вандраг», которое находилось в Москве, на Петровке.

дамы того времени был лорнет – очки тогда считались принадлежностью «синих чулок» и им подобных эмансипе. Зонтик от солнца – также непременный дамский аксессуар того времени, предохранявший его владелицу от загара, ибо, как уже говорилось выше, непременным требованием к внешности тогда была «аристократическая бледность». Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтиков представляли собой настоящее произведение декоративно-прикладного искусства, отделывались вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие магазины зонтиков были на Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком мосту в Москве.

Конец XIX – начало XX века. Лорнет. Серебро с нечеткими клеймами, бирюза. Западная Европа.

Женская мода и её история развития

История развития женской моды XX века

Мода во все времена пропагандировала культ тела, веяния моды определялись общественными настроениями и событиями происходящими в жизни общества, меняющими образ жизни людей. Многие девушки и не догадываются, что между сегодняшними модными тенденциями и модой 1900-ых годов много общего. Давайте окунемся в экскурс истории посмотрим на моды ушедшего столетия.

Мода 1900 год

Женская мода в эпоху 1900-ых годов менялась наряду с прогрессивными изменениями в обществе и глобальными событиями, такими как первая и вторая мировая война, переход от женщины домохозяйки к независимой женщине, что естественно отразилось в моде.

Сегодня многие думают: «чем больше я разденусь тем больше у меня будет успех», на самом деле это не так. Чем больше я скрою всё, что у меня есть тем больший интерес я буду вызывать у мужчины. Сделать иллюзию тали, груди и бёдер, не показывать всё сразу — вот что привлекает мужчину. На подсознательном уровне мужчина понимает, что вы не распутная женщина и что с вами можно строить отношения.

Отношение к наготе в 1900 годы было совсем иным чем сегодня, женщины в эту пору носили длинные платья и сильно утягивались корсетами так, что их талия становилась похожа на песочные часы. Если сегодня многие актрисы готовы раздеться для съёмок в глянцевых журналах и у большинства людей это считается нормальным, то в 1900 годы женщины не позволяли себе таких поступков и это считалось распутством. Мода этого времени старалась подчеркнуть женскую природу, показать мужчине то что он любит больше всего, а именно контраст между грудью, талией и бёдрами, но завуалировано. Даже макияж слегка подчеркивал черты лица и был практически незаметным. Мода тех годов создавала уникальный образ жизни и модели этого времени соответствуют грациозности и хрупкости периода модерн. Сильно утянутая талия, открытые рукава, большая шляпа, платья сделанные с красивым треном, отделанные с длинным шлейфом — всё это сейчас снова входит в моду. Округлые формы были в моде, полнота женщины означала её здоровье, если девушка имела худобу, то считалось что она не здорова.

Большой переворот в моде 20 века произвел русский балет. С.П. Дягилев в 1909 году привозит русский балет в Париж в театр Шатле. Чтобы собрать большую публику танцовщицы его труппы носили вместо корсетов лифчики, которые были введены в моду в 1903 году, но стали популярными только после дней русского балета в Париже, у них был открыт живот и открытые руки. Труппа Дягилева также не была худощавой, балет в те времена отличался от сегодняшнего.

Мода 1910 х годов

В Первую Мировую Войну в 1914 году мода кардинально меняется. Мужчины уходят на фронт. Впервые в истории человечества женщины становятся одинокими. На плечи женщин ложатся все мужские обязанности, женщины идут работать — сёстрами милосердия в армию, в торговлю, на заводы и фабрики, обучаясь мужским профессиям, что послужило началом эмансипации. В связи с эти изменяется культ женской красоты — округлые формы выходят из моды. Поскольку таких женщин к окончанию войны в 1918 году уже не осталось, война принесла стресс, голод и страдания, женщинам приходилось много работать, носить рабочую одежду, которую раньше носили только мужчины. Культ пышных дам уходит, поскольку из-за нехватки продовольствия их не остается.

По окончанию войны знаменитый в те времена во Франции дизайнер Поль Пуаре изменяет отношение к женской одежде, он полностью исключает корсет из женской одежды. Одежда держится вокруг шеи, появляется возможность оголить спину. Спина становится главным предметом интереса мужчин. Новый силуэт напоминает скорее доску — он прямой, совершенно упрощенный, стрижку составляли укороченные волосы, стиль назывался «la garçonne» — с французского на русский это можно перевести как «девушка-парень» или «пацанка». Женщины позволяют себе еще больше — они переодеваются в прозрачные муслиновые платья, вышитые бисером и стеклярусом, которые часто носили на нагое тело. Макияж женщины стал ярким.

Длина юбок становится все короче. Это привело к взлёту сексуальности, женщины почувствовали себя более раскрепощенными и свободными. Подчеркнуто свободный образ жизни был моден в те времена, женщины получили право голоса.

Мода 1920 х годов

Канон красоты женщины 20х годов — у неё короткая стрижка с чёлкой, черные веки, маленькие губы, плоская грудь, короткое до колен платье без подчеркивания талии, которое держится на лямке вокруг шеи и сигарета, курение было в те времена модным.

А те женщины, которые открыли для себя мир мужской силы и мужских профессий: выполняли тяжелую работу в тылу, работали на заводах и оказывали посильную помощь бойцам фронта, эти женщины в 1920 годах самостоятельно входят в спорт, создаются женские любительские футбольные команды, хоккейные команды, женский бокс. Женщины начинают терять черты женственности у них появляется желание показать свою силу.

В 20е годы появляется много женских клубов. Мужчин в послевоенные годы на всех не хватает. Женщина вынуждена сама нести груз обязанностей, которые раньше несли мужчины. И это находит своё отражение в моде 20х годов. Женщины постепенно переодеваются в мужскую одежду, брюки и сапоги, короткие стрижки и мужской пиджак.

Разрешены смешанные пляжи, раньше мужские и женские пляжи были разделы. Первым смешанным пляжем считается константинопольский пляж «Флория». Теперь женщины чаще проводят время на пляже в целях знакомства с мужчинами. В моду входит загорелое тело.

Мода 30 х годов

Мода 30 х годов — это откат назад. В моду возвращаются пышные формы и плавные линии подчеркивающие изящество женской фигуры, на смену сумбурным эмансипированным годам пришли чувственные тридцатые. В моде снова длинные платья, скрывающие всё то, что показывали эмансипированные женщины. Однако макияж оставался ярким. Получив такие же права как и мужчина, женщина поняла, что ей не обязательно уподобляться мужчине и соперничать с ним в грубой силе, её роль быть хрупкой, чувственной и ранимой.

Мода 40 х годов

Мода 40 х годов была навеяна Второй Мировой Войной. Особенно во время войны ощущалась нехватка тканей, многие платья перешивались из старых, была в моде обувь на платформе, женщины лишились возможности ухаживать за своими волосами, поэтому главным аксессуаром женщины был тюрбан, длинные волосы были зачёсаны наверх и спрятаны в тюрбаны, таким образом женщины носили высокие прически. Широкие плечи в женской одежде. В моде стиль милитари и тёмные практичные оттенки: тёмно-коричневый, бордовый. Сумки часто были квадратными в виде патронташа, в моду входит кожа из питона и крокодила, потому что все другие виды кожи уходит на обмундирование солдат. Молния сзади получила популярность и была почти на всех женских платьях.

После окончания Второй Мировой Войны в моде спортивное и подтянутое женское тело, большие формы и подчёркнутая талия, культ спорта и активизма женщины. Это связано с тем, что женщины принимали активное участие в трудовой деятельности в послевоенные годы.

Мода 50 х годов

В 1950-е годы в моду снова входят корсеты, подчеркивающие осиную талию женщины, совсем как в 1900-е годы, отличия были только в открытости современных нарядов, поскольку некоторые из них имели широкое декольте. Мода 50 х годов копирует практически все от моды начала двадцатого века. В моду входят клетчатые облегающие брюки, клетчатые пиджаки и платья, а также платья в горошек. Женские плечи вновь становятся узкими. Главной чертой становятся стройность и изящность, круглые шляпки и остроносые туфельки — всё это подчеркивает независимый образ женщины.

Мода 60 х годов

В 1960-е в моде миниатюрные женщины. Сексуальная революция способствовала появлению особых образов — кукольные лица, худоба, распущенные прямые волосы, короткие распущенные стрижки, маленькие платья или дерзкие мини-юбки. Полёты в космос нашли отражение в моде, в виде необычных нарядов девушек, которые в широких массах не нашли большого распространения. Движение хиппи в 1968 году вносит в моду свои изменения, так появляется стиль унисекс, рубашки и брюки мужского покроя, от мужчин женщин отличает лишь стройность фигуры, высокие сапоги и длинные волосы, нашивки и наклейки «love» и «peace».

Мода 70 х годов

В 1970-е годы наблюдается несколько стилей: набирающий популярность стиль хиппи, а также панк, глэм-рок, унисекс и богемный стиль. В моде брюки клёш, струящиеся ткани, одежда с яркими принтами и бахрома. Среди хиппи наиболее популярны легкие летние платья ярких расцветок в сочетании с джинсовой курткой или джинсовым жилетом, из обуви хиппи предпочитали сандалии, либо легкие ботинки. Их руки и шею украшали бусы из натуральных материалов и фенечки. Стиль хиппи это американский стиль, он считался фольклорным и брал своё вдохновение у индейских племен. Богемный стиль представляли платья и сарафаны с использованием шифона. Богемный стиль подчеркивал романтичность и женственность используя в образах женщин широкие рукава, складки и кружевную вышивку.

Мода 80 х годов

1980-е годы — это годы преобладания опят же нескольких стилей:

  • молодёжный хип-хоп — стиль улиц,
  • спортивный стиль — аэробика и фитнес (вошли в моду и набирали популярность),
  • агрессивная сексуальность — этот стиль женщины перешел с экранов телевизоров и воплотился в жизнь.

Понятие о красоте женского тела меняется — в моде стройные, спортивные девушки. Киноиндустрия в значительной степени оказывала влияние на женщин. Стало модно то, что носили главные героини фильмов, а в основном это были модные марки от Versace, Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Женщины пытались быть похожи на главных героинь голубого экрана и с большой желанием покупали одежду известных марок.

В восьмидесятые женщины доказывают обществу, что не хуже мужчин способны вести бизнес. Они занимаются коммерцией, создают финансовые корпорации, либо занимают ключевые посты в много миллионных компаниях — так появляется понятие бизнес-леди. Образ бизнес-леди — это строгий и изящный стиль деловой женщины: приталенные платья, брючные костюмы, пиджаки и жакеты с широкими плечами, вечерние платья.

Мода 90 х годов

В 1990-е годы стили грандж и хип-хоп наиболее популярны среди девушек подростков, поскольку в мире молодёжной музыки звезды демонстрируют уличный стиль хип-хоп. Ещё одна причина популярности стиля удобство в повседневной жизни этой одежды: джинсы, футболки, толстовки, свитера, из обуви можно было носить удобные кроссовки и ботинки.

Благодаря группе «Нирвана» в девяностые годы стал популярен стиль гранж, группа имела огромный успех среди молодёжи и подростки хотели быть похожими на Курта Кобейна. Молодые девушки, носили свитера на два размера больше и мешковатые джинсы, показывая этим свое безразличие к моде. Характерной чертой стиля является небрежность в одежде. Приверженцы стиля носили: рубашки с вытянутыми локтями, рваные джинсы, футболки, куртки-косухи, кеды и тяжелые ботинки. Гранж своими чертами отдаленно напоминал эпоху хиппи, но был лишен лёгкости того стиля.

В России в девяностые годы после распада СССР пришла одежда из Западной Европы, а также Турции и Китая. Множество вещевых рынков предлагали одежду разного качества по приемлемым ценам. Всё то, что было модно на западе после падения железного занавеса с радостью принималось в России вместе с западными фильмами и товарами народного потребления.

Мода 2000 года

Наступил двухтысячный год. В моду вошли откровенные наряды, видимо из-за нехватки материалов и истощения ресурсов планеты вся одежда становится короче ровно в двое. В моде: короткие топы, мини-юбки, открытые рукава и глубокие декольте, минимализм в одежде, причём не важно обладает ли девушка стройным телом или она имеет пышные формы. Конечно, в приоритете девушки, уделяющие время фитнесу.

Короткие коктейльные платья приходят на смену длинным вечерним платьям и вместе с этим на смену дамской сумочке приходит клатч.

Среди подростков в моде джинсовый стиль, сильно изменившийся со времен хип-хопа девяностых. Джинсовый стиль преобразился, стал более ярким и женственным — узкие джинсы, джинсы с заниженной талией, с дырками на коленях, украшенные рисунком из страз, приталенные джинсовые пиджаки и куртки. Этот стиль одежды совсем не похож на то, что носили девушки подростки в девяностые.

О том что модно 2017 году, вы можете узнать из статьи: Самые модные тренды в одежде 2017 года (с фото).

В заключении статьи хотелось бы отметить:

Красота — это уникальное эстетическое представление. Как только красота становится растиражированной, она перестает быть красотой и становится часто вульгарностью. Поэтому мода — это всегда усилие над собой, а как только вы одевайтесь удобно и комфортно (как делают сотни тысяч других женщин) вы уже становитесь не модной, а растиражированной. Поэтому всегда в любую эпоху красота требует от женщины жертв и страданий, страданий на каблуках, от диеты, от накладных ресниц. Красота это усилия.

Обычно, мода кардинально меняется раз в десять лет, мелкие изменения происходят раз в полгода. Моду можно увидеть только сквозь призму прошлого, предвидеть моду никто никогда не мог, мы можем только предположить модные тенденции. Мода зависит от глобальных изменений в мире, от событий которые заставляют людей смотреть по-другому на вещи и менять образ жизни, соответственно обновлять модный гардероб. Мода помогала людям обрести себя, мода — это рычаг, с помощью которого женщина достигала самовыражения.

Эволюция российской моды в фотографиях

Как менялась женская одежда с 1860-х по 1990-е годы, изучаем по снимкам из архива Московского Дома фотографии

Московский Дом фотографии, он же Мультимедиа Арт Музей, предлагает всем изучить летопись нашей страны наглядно, в самом прямом смысле посмотреть на нее. Теперь это можно сделать и за порогом 16-го дома на Остоженке. 12 июня, в День России, МАММ и «Яндекс» запустят портал Russian Photo, в рамках программы «История России в фотографиях». Портал — грандиозный архив с великим множеством снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Проект стартует с 70000 фотографий, но то ли еще будет. Тут посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров, позволено также самостоятельно пополнять портал своими собственными фотографиями или снимками из архивов. И это еще не все — мы сможем уточнять атрибуцию фотографий, писать комментарии, выступать как кураторы, создавая свои фотовыставки из архива и подбирая к ним описание.

Мы тоже решили воспользоваться возможностью и проследили развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира начала века и нарочито женственного бидермейера 20–30-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В 60-е годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

В 70-е стали переходным этапом — фасоны начали птихоньку меняться, юбки потихоньку теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока нет.

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, линия талии опустилась ниже, корсеты еще туже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения, женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 20-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема — актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото слева демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

1930-е годы

В 30-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 40-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 50-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути женский наряд начала 50-х мало чем отличался от наряда 40-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский new look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 60-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 61-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости ранше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

1980-е годы

80-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды, часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 90-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

♥Рубрики моего дневника ♥ Новости (6366) Стихи (5566) .

Пересадка новой орхидеи. Важные моменты при пересадке. .

Схемы от Schamada/Соцветие

Хэгер Диана “Рубин Рафаэля” (исторический роман) В основу романа американской писатель.

Музыкальная открытка-“В мечтах о прекрасном”. Код музыкальной открытки. Песня в пл.

Видео

Фотоальбом

Новости

Музыка

Рубрики
  • Стихи (13429)
  • РеЦеПтЫ (8929)
  • Новости (6391)
  • ФоТоГрАфИИ (5190)
  • Это интересно (4881)
  • Картинки (4653)
  • Живопись (4587)
  • Видео (3629)
  • Рамки (3590)
  • ССЫЛКИ (3434)
  • Вязание (3121)
  • Схемы (2496)
  • МУЗЫКА (2007)
  • Рукоделие (1915)
  • Шитье (246)
  • Игрушки своими руками (167)
  • Разное (1789)
  • Цветы (1779)
  • Здоровье (1702)
  • МУДРЫЕ МЫСЛИ (1511)
  • Рассказы (1278)
  • Рамки без картинок (1274)
  • Mысли вслух (1168)
  • Праздники (960)
  • Комментарии + код (854)
  • Искусство (815)
  • Коллажи (814)
  • АфОрИзМы (789)
  • Азы вязания. Книги, журналы по вязанию (787)
  • Юмор (745)
  • Тесты (724)
  • Красота и здоровье (704)
  • ПрИтЧи (649)
  • Мода (592)
  • Все для дневника (581)
  • История (578)
  • Клипарты (547)
  • ПоЖеЛаНиЯ (529)
  • Натюрморты (523)
  • С днем рождения (489)
  • Проза (444)
  • Хозяйство и быт (403)
  • Интерьер, дизайн дома (387)
  • Флеш (333)
  • Сад и Огород (322)
  • Плейкасты (313)
  • анекдоты (272)
  • Фоны (269)
  • Консервирование (233)
  • Салаты (131)
  • Заготовки на зиму (105)
  • Кино (233)
  • Рамочки текстовые (227)
  • Разделители (227)
  • ПрИкОлЫ (172)
  • Мир книги (170)
  • Аватары (126)
  • Гороскоп (88)
  • Доброе утро (78)
  • Аудиокниги (70)
  • Добрый день (29)
  • Добрый вечер (20)
  • Инструменты & Садовая техника (13)

Ссылки

Метки

Всегда под рукой

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Воскресенье, 18 Января 2015 г. 09:36 + в цитатник

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Вернисаж Французскoй моды (1900–1910) часть 2.

Если в начале XX века мода была такой изысканной как вы видите на фотографиях, то уже после Первой мировой войны, когда происходила смена эпох и когда на смену аристократии, широким потоком хлынула буржуазия, несущая в себе более низкие нравы и более грубый вкус, мода стала меняться.И на смену аристократическим изыскам и благородным формам, пришла мода на более простые и грубые формы.Платья стали проще, формы грубее.Тем более тогда началось интенсивное развитие массового швейного производства по выпуску готовой одежды. и на смену портным с их ручным трудом пришло промышленное производство готового платья, что в свою очередь требовало более простых форм и покроев.

И с одной стороны мода стала ближе к народу, одежда стала более функциональной и удобной, но с другой стороны из моды ушел изыск, благородство форм, богатство отделки, исчез полет мысли и фантазии.

А ведь мода развивается по спирали и проходит время и вновь возвращаются из небытия, казалось бы давно забытые вещи и вновь приходит мода на старые стили и платья.Остается надеяться что в будущем, когда произойдет очередная смена эпох, изменится и мир моды. И вновь появится изыск, красота, чувственность, богатство форм и отделки и появится вкус в моде, которого сейчас так не хватает.Ну а пока предлагаю вам полюбоваться осколками прошлого и вернуться в те времена, когда в обществе ещё были высокие нравы, когда у моды был роскошный вкус, когда изысканность радовала глаз и красота царила во всем.Итак смотрим.

alienordis

Зарисовки с натуры

С веками люди не меняются. Меняется только антураж.

Мода рубежа 19-20 веков: от историзма к модерну.

Рубеж 19-20 веков – время смены эстетических ориентиров европейского общества, когда на смену господствовавшему всю вторую половину 19 века историзму приходит новый стиль, получивший в России название модерн. Костюм той эпохи как ничто другое отразил смену идеалов красоты: меняются пропорции платья, его конструкция и силуэт, что влечет за собой перемены и в используемых тканях, как в самом материале, так и в орнаментальном решении. Но все это происходит, разумеется, не за один день. Полюбуемся процессом?

1890-е годы.
После Всемирной выставки в Париже в 1889 году становится очевидным, что на смену историзму, господствовавшему в искусстве более полувека, приходит модерн. Под влиянием нового эстетического идеала появляется платье более удобное, функциональное, плавные изящные контуры строгого силуэта которого отражают тот новый идеал прекрасной женщины, о котором Анатоль Франс в 1894 году писла, сравнивая женскую фигуру в модном костюме тех лет с «прекрасным подобием амфоры».
Меняются крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам и тюнику (верхняя часть двойной женской юбки) приходят юбки, мягко облегавшие фигуру и расширяющиеся книзу. Новому силуэту соответствуют и изменения кроя, их шьют из расклешенных полотнищ, иногда закладывая мягкими встречными складками по центру спинки. Лиф и талия еще остаются очень сильно затянутыми. В моду входят огромные пышные рукава с густой сборкой у плеча, получившие название «жиго», явное заимствование из арсенала модного костюма Возрождения.

Однако во второй половине десятилетия ширина рукава уменьшается, сохраняется лишь небольшой буф у плеча, а в первые годы 20 в. появляется рукав с буфом между локтем и кистью.

На вечерних туалетах, как правило, рукав короткий, пышный, фасона «фонарик», иногда драпированный в виде бабочки. Вечерние платья шьют очень открытыми, с большим овальным декольте.

В качестве верхней одежды широко распространены ротонды и кроткие круглые накидки, широкие, без рукавов, с модным воротником «медичи». Это единственная верхняя одежда, которую удобно было носить на платьях с рукавом «жиго». Их делали обычно из сукна или плюша и урашали страусовыми перьями, вышивкой стеклярусом или аппликацией из ткани.

Одна из особенностей моды этого времени – высокий стоячий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева.

1900-е гг.
Начало 20-ого века – это уже период безраздельного господства стиля модерн в искусстве костюма. Изменяется конструкция корсета: теперь он должен был придавать фигуре своеобразный изгиб, напоминающий букву S.

Он и определял силуэт костюма, подчеркиваемый лифом с напуском спереди, часто с несколько заниженной талией, и юбкой, плотно охватывавшей бедра и лишь у колен расширявшейся и веером распускавшейся по полу. Для сохранения формы платья имели нижние юбки, часто многослойные, из тафты с воланами и плиссированными оборками, шуршащими при движении, за что они получили название «фру-фру». В силуэте этих костюмов нашел выражение эстетический идеал стиля модерн, с его тяготением к волнистым линиям и текучим формам.

В полной гармонии со стилем было и цветовое решение. Платья шьют из тканей неопределенных тонов, используя материи мягкие, пластичные. Излюбленные цвета: палевый, розовый жемчужно-серый, морской волны и т.п.

Получает свое дальнейшее развитие прием многослойности, когда полупрозрачные ткани – шифон, газ и тюль или кружево – накладываются на ткань в то основного цвета платья или контрастную, что значительно обогащает палитру художников-модельеров.

Отличает эти костюмы и обилие декора: воланы и рюши, плиссе, нончайшие кружева и вышивка, исполненная в самых разных техниках и с применением различных материалов, – все могло быть использовано даже в одном платье одновременно.

Особо модным в эти годы становится кружево. Из него исполнялись платья целиком, из кружева делались жабо, вставки-манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка.

1910-е годы.
С конца первого десятилетия 20 века костюм вступает в следующий этап своего развития. Все чаше в костюмах этого периода звучат отголоски неоклассицизма. Исчезает S-образная линия силуэта, а с нею и корсет, сильно стягивавший и деформировавший фигуру, и широкие нижние юбки. Платье укорачивается и приобретает строгий, стройный силуэт. Лиф его делается мягким, с небольшим напуском и завышенной талией.

В моде рукав покроя кимоно – дань увлечению искусством Японии.

Юбка становится прямой, узкой, часто украшается тюниками разной формы либо ассиметричными, плотно прилегающими к фигуре драпировками, завершающимися небольшим треном: остроугольным овальным или раздвоенным в виде русалочьего хвоста.

Одной из особенностей моды становятся соединение тяжелых тканей – бархата, парчи, атласа с полупрозрачным воздушным газом, шифоном, тюлем. Платье из тонких воздушных тканей может украшать тяжелая вышивка стеклярусом, бисером, блестками, металлической нитью, битью (тонкие винтовые спирали из золоченой серебряной, серебряной или мишурной проволоки).

Неоклассические веяния в костюме этих лет органически сочетаются с элементами модерна, чаще всего проявляющимися в характере орнаментально и цветового решения декора платья.

Одновременно с модными в предшествующий период светлыми тканями встречаются и яркие, часто контрастные тона: малиновый, зеленый, желтый.

А потом будет 1914 год и начнется война. И все изменится насвегда. Но это будет только потом.

Заметка подготовлена на основе изданий:
Костюм серебряного века в России, 1890-1914. – СПб.: Славия-Интербук, 1993
История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. – М.: Искусство, 1972
Иконы стиля: история моды XX века / Ред. Буксбаум Герда. – Санкт-Петербург, 2009.
Все иллюстрации взяты оттуда же.

Про моду belle epoque я недавно уже писала здесь.

Лебединая песня реконструктора: Прекрасная эпоха модерна 1900-1910 гг. в женской моде: История, гравюры.



Основой модного Г-образного изгиба на пике его популярности был корсет, длинный или короткий,  с подкладкой или без нее, с планшеткой, которая начиналась несколько ниже бюста и проходила вниз по животу, не опускаясь ниже талии. 

Пояс с подвязками между нижним концом планшетки и верхом чулок помогал сохранить прямую линию от верхней части корсета до чуть выше колен спереди, а когда талия стягивалась, зрительно увеличивал объем бедер и груди. 

В 1907 году длинная стройная линия достигалась при помощи прямого корсета, начинавшегося сразу же над талией и плотно прилегающего по бедрам; использовались меньшее количество косточек и эластичные  вставки в основании для облегчения движения.

До 1907-1908 годов большинство платьев все еще состояло из двух частей. 

Лиф тщательно соединялся  с прилегающей подкладкой, часто с косточками, и застегивался независимо от платья на крючки и петли или на кнопки, поверх которых распределялась ткань платья, уложенная на кокетке в складки для создания необходимого объема спереди. 

Волны кружев. создание эффекта болеро или «зуав» также помогали подчеркнуть линию низкого полного бюста. Воротники были высокими, их поддерживал покрытый шелком проволочный каркас.

Рукава вначале были очень длинными и гладкими, затем стали расширяться ниже локтя и собираться н манжету. 

Приблизительно в 1905 г. произошло короткое возвращение широкого верхнего рукава, заканчивающегося у локтя , с тесно прилегавшими подрукавниками зимой или оборками летом.

Юбки кроили так, чтобы спереди лежать ровно до земли,  а сзади волочиться несколько дюймов по земле. 

Они могли иметь от пяти до девяти клиньев, прямых спереди и расклешенных сзади, что сдвигало ширину назад, или складки, зашитые до уровня колен, а затем свободно падающие, или умеренно широкую оборку по кромке; но прямая линия спереди и расширенная — сзади всегда имели место, пока, приблизительно в 1909-1910 годах, в моду не вошли более прямые юбки. 

Юбки обычно имели какую то основу или подкладку. 

Складочки, тесьма. оборки и т.п. по подолу в конце десятилетия утратили популярность. Некоторые практичные дневные юбки к 1905 году лишь слегка касались земли по всей окружности и могли достигать подъема ноги к 1907 году. 

Линия соединения лифа и юбки обычно скрывалась поясом или фигурным и задрапированным корсажем с мысом спереди, который сужался сзади, подчеркивая Г-образный изгиб. 

Эта линия сохранилась до 1906 года, когда блузки постепенно стали заканчиваться над талией. спинка поднялась выше выше переда и удерживалась в нужном положении с помощью косточек.

Цельнокроеные платья с 1900 по 1907 год чаше всего шили  в стиле «принцесс»: лиф и юбка кроились вместе с продольными швами, или  в стиле «ампир»: с завышенной линией талии.

С 1907 года популярность цельнокроеных платьев возросла, а применение облегченных тканей сделало проще их моделирование.


Вечерние платья следовали линиям дневных. Глубокий вырез: квадратный, круглый или V образный, смягчался воротником «берта» или фишю из прозрачной ткани или плечи были открыты, с одними бретельками, поддерживающими лиф. 

Некоторые платья были без рукавов, но чаще встречались рукава с пуфами. оборками или кружевами, часто из прозрачных тканей.

Английская блуза была одним из  самых элегантных и популярных предметов одежды в начале ХХ века. Носившаяся с жакетом или без него, блуза следовала тем же линиям, что и лиф платья, и обычно шились из муслина, вуали или кружева ( под этими прозрачными тканями необходимо было носить кофточку.

 Украшенная складочками, вставками, цветной шелковой вышивкой, мережкой, аппликацией, эти блузки были верхом швейного искусства. Белый цвет считался подходящим, но некоторые блузки могли быть одного цвета с юбкой.

 Более простой вид блузки, который носили с гладкой шерстяной юбкой или костюмом , к 1910 г. стал основной одеждой для числа работающих женщин.

С 1900- по 1910 годы мода часто менялась: пиджаки могли быть однобортными или двубортными, срезанные спереди или прямыми, в форме балеро, едва достигающими талии, с баской или прилегающими по бедрам. 

С появлением прямых юбок в 1910 г. жакеты стали длинными, часто с закругленными лацканами и с застежкой на пуговице ниже линии талии. 

Женская мода в то время была благосклонна к зрелым женщинам с затянутой в корсет талией , полной грудью, обширными бедрами.

Модный женский гардероб состоял из большого набора платьев-гаун, жакетов, костюмов. блуз, утренних нарядов, боя из перьев, зонтиков от солнца, вееров, перчаток, одежды для послеобеденных визитов, путешествий в автомобиле или карете, для обеденных или вечерних приемов, для всего этого требовалось много прислуги…

Однако, предлагаю отдохнуть от истории и насладиться просмотром, а кому-то и помечтать о пошиве модной одежды первого десятилетия 20 века…



Когда ты надеваешь своё платье

С пурпурной вышивкой на длинных рукавах

Овладевает моей выдержкой проклятье 

Сгореть от нежности в трепещущих руках

Когда ты надеваешь своё платье

Я обмираю от цветущей красоты

Я так хочу упасть в твои объятья 

Вдохнуть твой запах с консистенцией мечты



Когда ты надеваешь своё платье

С заманчивым разрезом вдоль ноги

Я ощущаю аккуратные нажатья

Что плавят разум до подобия нуги

Я ощущаю их и в сердце и по венам

Я как на лезвии пред бездной твоих глаз

Ещё чуть-чуть и я в них затвердею

И превращусь без слов в оранжевый топаз


В твоих глазах волшебно и без радуг

Я стал их пленником привыкшим там тонуть

Там миллионы нераспознанных загадок

Да только в них я отыскал свой верный путь

Средь звёзд и чистых убеждений

Что ты мой спутник моя страсть

Ты даришь реки наслаждений

И силы в смутность не упасть



Когда ты надеваешь своё платье

Мой страх бежит по каплям вниз

Взамен приходит в душу счастье

Рисуя будущий эскиз

Желанных сказочных событий

Что заплетут нас паутиной сладких грёз

Нам приготовлено три тысячи открытий

А отражения земных метаморфоз

Подарят нам живые отпечатки

Эмоций зацелованных зарёй

Они разбавят все сверкающие краски

Ванильным летом и безоблачной весной


Когда ты надеваешь своё платье

Вокруг кружится с золотым отливом пыль

Потом ложится нам на плечи и запястья

Скрывая хрупкую холодность к слову быль

Так прекращает балансировать реальность

На скользкой грани уже занятой иной

Уже инертна и её сакраментальность

Реальность поймана своей родной сестрой



Всё это происходит между нами

Как происходит между ядрами разряд

Как фотосинтез между солнцем и цветами

Всё от того что надеваешь свой наряд


И где-то в мареве лилового пространства

В секретном храме под защитой грозных скал

Вдруг вспыхнут свечи из волшебного убранства

И в сонных рифах расцветёт резной коралл


Под бирюзовыми волнами наваждений

Замрут украдкой косяки крылатых рыб

Уснут медузы меж мигающих плетений

Когда я трону твоей талии изгиб



Когда волос коснусь волнисто-шоколадных

И нежной кожи чуть припудренной мой взор

Опять зацепится за нити в твоем платье

На нём сойдётся мой затмленный кругозор

Всё в этот миг сдвигает свои рамки

И безусловно ставит выше нашу страсть

Нам не хватает больше нравственной закалки

Отвергнуть это или снова не упасть



На простынь мягкую из смелых измышлений

Срывая пальцами друг с друга ткань стыда

Мы как вулканы мы — на грани извержений

И нашу близость не остудят крошки льда


Когда ты надеваешь это платье

Я вмиг теряю свой психический контроль

Мной в сотый раз овладевает то проклятье

Которое блаженством гасит боль



Когда ты надеваешь своё платье

С заманчивым разрезом вдоль ноги

Я ощущаю аккуратные нажатья

Что плавят разум до подобия нуги

И разве существует что-то пуще

Любви моей активной как тайфун

Другие ищут её след в кофейной гуще

А мне позволено касаться её струн



Ведь я уверен абсолютно что меж нами

Закономерно неземное чувство знать

Снимать запреты обнажёнными руками

И в страстных омутах друг друга растворять



Я не способен страстной тяге отказать

И я без слов иду на сладкое проклятье 

Я не могу спокойно мыслить и дышать

Когда ты снова надеваешь своё платье

Я не могу спокойно мыслить и дышать

Когда ты снова надеваешь своё платье… 

© A.VENETUS.


























———————————————————————

Читайте так же:

Вышивка как вид домашнего рукоделия в прошлых веках. Книга.Картинки.Схемы.
Вышивка надкрыльями жуков в 19-20 вв.
Обзор книг по изготовлению одежды. Часть 1: 1880-1907 г.
Обзор книг по изготовлению одежды. Часть 2.:1911-1930 гг. Фото.
Все о КАПОТе 18-19 в.
Женское нижнее нательное белье.История,подлинники крой 18-20 вв
Учимся у Мастеров. Часть 1:Утренний комплект дамы на 19 век
Учимся у Мастеров Часть 2: черное платье на модерн.

«Петербургский модерн. 1890—1910–е годы. Стиль и светская мода» из собрания Государственного Эрмитажа (СПб.) в Казани

Фото №897266. Платье визитное /Платье вечернее /Платье бальноеФото №897287. Валеева Зиля РахимзяновнаФото №897295. Камалова Эльвира Рафаилевна

С 5 октября 2016 года по 9 апреля 1917 года в выставочных залах Центра «Эрмитаж-Казань» размещена эксклюзивная экспозиция выставки «Петербургский модерн. 1890-1910-е годы. Стиль и светская мода» из собрания Государственного Эрмитажа. Эксклюзивность проекта заключена в том, предыдущая выставка, похожего содержания экспонировалась лет 30 назад. Следующую, возможно, тоже придется ждать лет тридцать. Музейные хранители с большой опаской относятся к показу подобных коллекций: очень уж экспонаты «нежны» и подвержены влиянию времени. Прежде чем предметы туалета из коллекции «Петербургский модерн. 1890-1910-е годы» попали в открывшуюся экспозицию, над ними изрядно поколдовали реставраторы.

Фото №897291. Адаксина Светлана БорисовнаГлавный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа, заместитель генерального директора

Реставраторы, занятые в подготовке к этой выставки, уже давно работают в Эрмитаже — это мастерицы своего дела, искусницы. Реставрировать костюмы эпохи Модерна очень сложно. Слишком много нитей из стекляруса, пайеток, бисера. В платьях использованы многослойные сочетания разных тканей,в т. ч.и очень хрупких. Такая была эпоха! Все надо было зашить, заштопать, пришить обратно. Это величайший труд. — отметила на открытии Адаксина Светлана Борисовна, главный хранитель музейной коллекции, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа.

Фото №898002. Реставраторы из Государственного ЭрмитажаФото №897311. Коллет (ротонда) /Платье визитное фасона «Принцесс» Фото №897359. Платье визитное фасона «Принцесс»Фото №897323. Платье вечернеепринадлежало императрице Марии Федоровне. Париж. Фирма Ч.Ворта, 1893-1894 гг. Из Аничкова дворца. атлас, бархат, шелк, кружево, блестки, металлическая нить; вышивка. Кат.80 Фото №897327. Платье вечернее (фрагмент) Фото №897331. Платье вечернее (фрагмент)принадлежало императрице Марии Федоровне. Париж. Фирма Ч.Ворта, 1893-1894 гг. Из Аничкова дворца. атлас, бархат, шелк, кружево, блестки, металлическая нить; вышивка. Кат.80

Куратор выставки — Юлия Валерьевна Плотникова, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, благодаря которой появилась сама идея выставки, тщательно изучила историю происхождения, а в каких-то случаях, дополнила провенанс каждого экспоната. Она по хронологии подобрала комплекты одежды, аксессуары к ним. Включила в экспозицию предметы одежды разнообразные по отделке, фасонам. Благодаря этой коллекции можно проследить тенденцию развития моды в перид с 1890 по 1910-е годы.

Фото №897375. Платье бальное (фрагмент)Принадлежало императрице Александре Федоровне. Москва, мастерская Н.Ламановой, 1902-1903 гг. Фото №897379. Мундир офицерский 16-го Стрелкового полкаПринадлежал императору Николаю II. Из Александровского дворца Царского Села. Фото №897383. Бальное платье (фрагмент) Фото №897387. Платье вечернее (фрагмент) Фото №897399. Фрагмент. Бальное платьеПринадлежало императрице Александре Федоровне. Москва, мастерская Н.Ламановой, 1902-1903 гг.

На выставке экспонировано 219 экспонатов. В основе экспозиции — 45 мемуарных комплектов, созданных лучшими модельерами Парижа: Чарльзом Вортом, Жанной Пакен, сестрами Калло, Полем Пуарэ и России: Августом Бризаком (Санкт-Петербург) и Надеждой Ламановой (Москва).

Элегантные платья и костюмы дополнены аксессуарами российских и парижских мастеров — туфельками, шляпами, сумками, зонтами, веерами и пр.

Фото №897415. Зонт из кремового крепдышина /платье послеобеденноеЗападная Европа, 1890-1900-е гг. Фото №897355. Туфли из бледно-розового муара Фото №897423. Зонт с аппликацией из раскрашенного бархатаФранция, фирма «Казаль», 1900-е гг. Фото №897427. Art16.ru Photo archiveиз собрания Государственного ЭрмитажаФото №897431. Туфли из черной кожиФото №897435. Шляпа с чучелом птицыПринадлежала императрице Марии Федоровне. Фото №897439. Шляпа с черными страусовыми перьямиПринадлежала императрице Марии Федоровне. Фото №897447. Фрагмент. Туфли из черной кожи с медными пряжками Фото №897451. Сумочка дамская с пятью отделениями (внутри зеркальце, часики, веер, театральный бинокль, складная гребенка…)… пуховка, флакон для духов, пластинка для записей). Фото №897455. Сумочка дамская с пятью отделениями (фрагмент)кат. 168 Фото №897467. Шляпа с гирляндой из розПринадлежала одной из дочерей императора Николая II. Фото №897475. Шляпа с эгретом из белых перьев цаплиПринадлежала великой княжне Ольге Николаевне. Фото №897471. Шляпа с веткой белой глицинииПринадлежала императрице Марии Федоровне/Россия(?). 1910-е. Фото №897511. Туфли из белой лайки с вышивкой биссером Фото №897491. Туфли из атласа цвета меди Фото №897531. Веер из ярко-розового шелка

Также на выставке:

Предметы интерьера

Живописные полотна Франсуа Фламенга, Эрнста Липгарта, Жоржа Беккера и Николая Богданова-Бельского — с великолепными светскими красавицами, размещенные в экспозиции выставочного пространства, создают ощущение полного погружения в иное для нас время. Атмосферности способствуют графические работы французского художника Поля Сезара Эллё (1859-1827), исполненные в технике сухой иглы.

Фото №897371. ФРАНСУА ФЛАМЕНГ (1856-1923). Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1894 г.Холст, масло. Из собрания Ф. Ф. ЮсуповаФото №897367. ЖОРЖ БЕККЕР (1845-1909). Портрет Неизвестной Фото №897335. Портрет княгини Марии Павловны Абамелек-Лазаревой (1900-1901). Н.П. Богданов-Бельский (1868-1945) Фото №897419. АТЕЛЬЕ «HELENE DE MROZOVSKY» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Портрет неизвестной 1900-е гг.

Фотографии из петербургского ателье «Helene de Mrozovsky», ученицы известного французского фотографа П. Надара Елены Лукиничны Мрозовской (1864-1941).
петербургских ателье «Helene de Mrozovsky». Открывшееся в конце 1893 года, ателье пользовалось популярностью среди столичной аристократии и художественной элиты общества. Теперь по этим снимках мы можем судить о людях, моде и стиле конца XIX-нач. XX вв.

Фото №897279. Гимадутдинова Римма УсмановнаФото №897499. Рамзия Кашапова возле витрины с ротоной к подвенечному платью Россия. 1910 г. Муслин, атлас, стеклярус.ю сутаж, шелк; вышивка. Кат. 100 Рамзия Кашапова заместитель директора журнала «Сююмбике»Фото №898006. Фролова Светлана Анатольевназаместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск»Фото №897459. Art16.ru Photo archive

Оказываясь среди витрин с именными, мемуарными предметами одежды конца XIX нач. XX вв. явственно ощущаешь ауру того периода. Невольно начинаешь представлять себя в контексте того времени. Затем, ознакомившись с аннотацией того или иного предмета туалета, в которой указан провенанс экспоната, уже погружаешься в историю: Это визитное платье принадлежало императрице Марии Федоровне, оно было пошито парижской фирмой Морина Блосье в 1893 году. А вот визитное платье императрицы Александры Федоровны, изготовленное в Санкт Петербурге в 1906-1907 гг. фирмой А.Бризак. Это бальное — принадлежавшее императрице Марии Федоровне, было изготовлено в Париже фирмой Ч.Ворта (1892-1894 гг.).

Фото №897503. Art16.ru Photo archiveиз собрания Государственного ЭрмитажаФото №897411. Платье послеобеденное из плетеного гипюраПринадлежало императрице Александре Федоровне. Санкт-Петербург. Мастерская А.Бризак. 1903-1904 гг. Из Зимнего дворца. Фото №897407. Платье визитноеПринадлежало императрице Александре Федоровне. Санкт-Петербург. Мастерская А.Бризак1906-1907 гг. Из Зимнего дворца. Фото №897391. Платье вечернее (фрагмент)Принадлежало императрице Александре Федоровне. Санкт-Петербург, мастерская А.Бризак. 1905-1908 гг. Фото №897351. Платье визитноеПринадлежало императрице Марии Федоровне. Париж, фирма Морин Блосье. Ок. 1893 г. Фото №897343. Платье бальное (фрагмент)Принадлежало императрице Марии Федоровне. Париж. Фирма Ч.Ворта 1892-1894 гг.

В экспозиции можно увидеть костюм для порфорскной охоты и вечернее платье из собрания семьи Юсуповых. Платье принадлежало светской красавице княгине З. Н. Юсуповой.

Фото №897463. Костюм для порфорсной работы /Платье вечернее

В этом вечернем платье блистала юная артистка Московских театров Вера Карахан (1890-1972).

Фото №897487. Платье вечернее / Платье вечернее и сорти-де-баль покроя кимоно Фото №897495. Платье бальноеПринадлежало В.В.Карахан. Париж. Модный дом Поля Пуаре. 1913.

Подвенечный комплект одежды А. И. Панаевой, состоящий из платья и ротонды к нему Был изготовлен в России. Фрейлина Александра Алексеевна Радкевич венчалась в нем с Иосифом Панаевым в церкви Зимнего Дворца в 1910 году. Комплект в 2002 году был передан в дар Государственному Эрмитажу внучками Александры Радкевич сестрами Бестужевым. Одна из них, Надин Грегуар-Бестужева, присутствовала на сегодняшнем открытии.

Фото №897515. Платье подвенечное /Ротонда к подвенечному платьюПринадлежало А.И.Панаевой. Россия. 1910 г. Фото №897527. Платье подвенечное /Ротонда к подвенечному платью Фото №897519. Платье подвенечное (фрагмент)Принадлежало А.И.Панаевой. Россия. 1910 г. Фото №897275. Надин Грегуар-Бестужева с супругом

Фонд костюма Государственного Эрмитажа богатый, лучший в России. Любой экспонат достоин длительного рассматривания.

Мода рубежа 19-20 веков: от историзма к модерну.

Рубеж 19-20 веков – время смены эстетических ориентиров европейского общества, когда на смену господствовавшему всю вторую половину 19 века историзму приходит новый стиль, получивший в России название модерн. Костюм той эпохи как ничто другое отразил смену идеалов красоты: меняются пропорции платья, его конструкция и силуэт, что влечет за собой перемены и в используемых тканях, как в самом материале, так и в орнаментальном решении. Но все это происходит, разумеется, не за один день. Полюбуемся процессом?



1890-е годы.
После Всемирной выставки в Париже в 1889 году становится очевидным, что на смену историзму, господствовавшему в искусстве более полувека, приходит модерн. Под влиянием нового эстетического идеала появляется платье более удобное, функциональное, плавные изящные контуры строгого силуэта которого отражают тот новый идеал прекрасной женщины, о котором Анатоль Франс в 1894 году писла, сравнивая женскую фигуру в модном костюме тех лет с «прекрасным подобием амфоры».
Меняются крой и силуэт платья. На смену узким драпированным юбкам и тюнику (верхняя часть двойной женской юбки) приходят юбки, мягко облегавшие фигуру и расширяющиеся книзу. Новому силуэту соответствуют и изменения кроя, их шьют из расклешенных полотнищ, иногда закладывая мягкими встречными складками по центру спинки. Лиф и талия еще остаются очень сильно затянутыми. В моду входят огромные пышные рукава с густой сборкой у плеча, получившие название «жиго», явное заимствование из арсенала модного костюма Возрождения.

Однако во второй половине десятилетия ширина рукава уменьшается, сохраняется лишь небольшой буф у плеча, а в первые годы 20 в. появляется рукав с буфом между локтем и кистью.

На вечерних туалетах, как правило, рукав короткий, пышный, фасона «фонарик», иногда драпированный в виде бабочки. Вечерние платья шьют очень открытыми, с большим овальным декольте.

В качестве верхней одежды широко распространены ротонды и кроткие круглые накидки, широкие, без рукавов, с модным воротником «медичи». Это единственная верхняя одежда, которую удобно было носить на платьях с рукавом «жиго». Их делали обычно из сукна или плюша и урашали страусовыми перьями, вышивкой стеклярусом или аппликацией из ткани.

Одна из особенностей моды этого времени – высокий стоячий воротник на косточках, даже в летних костюмах, где его исполняют из кружева.

1900-е гг.
Начало 20-ого века – это уже период безраздельного господства стиля модерн в искусстве костюма. Изменяется конструкция корсета: теперь он должен был придавать фигуре своеобразный изгиб, напоминающий букву S.

Он и определял силуэт костюма, подчеркиваемый лифом с напуском спереди, часто с несколько заниженной талией, и юбкой, плотно охватывавшей бедра и лишь у колен расширявшейся и веером распускавшейся по полу. Для сохранения формы платья имели нижние юбки, часто многослойные, из тафты с воланами и плиссированными оборками, шуршащими при движении, за что они получили название «фру-фру». В силуэте этих костюмов нашел выражение эстетический идеал стиля модерн, с его тяготением к волнистым линиям и текучим формам.

В полной гармонии со стилем было и цветовое решение. Платья шьют из тканей неопределенных тонов, используя материи мягкие, пластичные. Излюбленные цвета: палевый, розовый жемчужно-серый, морской волны и т.п.

Получает свое дальнейшее развитие прием многослойности, когда полупрозрачные ткани – шифон, газ и тюль или кружево – накладываются на ткань в то основного цвета платья или контрастную, что значительно обогащает палитру художников-модельеров.

Отличает эти костюмы и обилие декора: воланы и рюши, плиссе, нончайшие кружева и вышивка, исполненная в самых разных техниках и с применением различных материалов, — все могло быть использовано даже в одном платье одновременно.

Особо модным в эти годы становится кружево. Из него исполнялись платья целиком, из кружева делались жабо, вставки-манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка.

1910-е годы.
С конца первого десятилетия 20 века костюм вступает в следующий этап своего развития. Все чаше в костюмах этого периода звучат отголоски неоклассицизма. Исчезает S-образная линия силуэта, а с нею и корсет, сильно стягивавший и деформировавший фигуру, и широкие нижние юбки. Платье укорачивается и приобретает строгий, стройный силуэт. Лиф его делается мягким, с небольшим напуском и завышенной талией.

В моде рукав покроя кимоно – дань увлечению искусством Японии.

Юбка становится прямой, узкой, часто украшается тюниками разной формы либо ассиметричными, плотно прилегающими к фигуре драпировками, завершающимися небольшим треном: остроугольным овальным или раздвоенным в виде русалочьего хвоста.

Одной из особенностей моды становятся соединение тяжелых тканей – бархата, парчи, атласа с полупрозрачным воздушным газом, шифоном, тюлем. Платье из тонких воздушных тканей может украшать тяжелая вышивка стеклярусом, бисером, блестками, металлической нитью, битью (тонкие винтовые спирали из золоченой серебряной, серебряной или мишурной проволоки).

Неоклассические веяния в костюме этих лет органически сочетаются с элементами модерна, чаще всего проявляющимися в характере орнаментально и цветового решения декора платья.

Одновременно с модными в предшествующий период светлыми тканями встречаются и яркие, часто контрастные тона: малиновый, зеленый, желтый.

А потом будет 1914 год и начнется война. И все изменится насвегда. Но это будет только потом.

Заметка подготовлена на основе изданий:
Костюм серебряного века в России, 1890-1914. — СПб.: Славия-Интербук, 1993
История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. — М.: Искусство, 1972
Иконы стиля: история моды XX века / Ред. Буксбаум Герда. — Санкт-Петербург, 2009.
Все иллюстрации взяты оттуда же.

Про моду belle epoque я недавно уже писала здесь.

Выставка «Мода русского модерна»

Совсем недавно открылась уникальная выставка, на которой представлены экспонаты из личной коллекции историка моды и телеведущего Александра Васильева.


Стиль, который во Франции назывался ар-нуво, в Германии югендстиль, а в России – модерн, покрывает 1890-е – 1910-е годы и теряет свои позиции с началом войны 1914 года. Под влиянием новой эстетики, соединившей любовь к природе и асимметрию орнамента, свойственную японизму, элементы средневековой формы со стилем третьего рококо, рождается совершенно новый и уникальный стиль модерн. Мода этого времени формировалась в Париже под влиянием Международной выставки 1900 года и восславляла женщину с её тонкой осиной талией, затянутой в корсет, с ее длинными русалочьими волосами и плавными томными движениями.

Все эти нимфы и феи, небожительницы мира моды прееодевались иногда по 6 раз в день в платья. Требовалась большая сноровка не только в шнуровании корсета, но и в застежке всех тех бесчисленных и невидимых мужскому глазу кнопочек и крючков, делавших силуэт женщины утонченным. 

На выставке представлены модели редких женских платьев, которые рассказывают о моде в России в эпоху правления Александра III и Николая II. Среди них бальные и прогулочные, визитные и дорожные платья, пальто, корсажи, ажурные накидки и пелерины. Дополняют экспозицию многочисленные аксессуары – сумочки, шляпы, перчатки, зонтики и предметы багажа.

Благодаря этому зрители перенесутся во времена становления стиля модерн в моде и в период Серебряного века, когда крой и форма женского костюма претерпевали существенные изменения

Текст: вступительный текст к выставке
Фото: © Александр Трофимов


Выставка «Мода русского модерна» из фонда Александра Васильева
Место проведения: зал Витебского вокзала (Загородный проспект, 52)
Дата окончания выставки: до 29 декабря 2018 г.
Посещение бесплатное

«Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода»

Выставка об истории моды эпохи модерна открылась в выставочном центре «Эрмитаж-Казань» на территории Казанского Кремля

Центр «Эрмитаж-Казань»
5 октября 2016 — 9 апреля 2017
Казань, Кремль, корпус Юнкерского училища

В экспозиции представлены костюмы и аксессуары в стиле модерн, живописные и фотографические портреты модниц той эпохи, предметы интерьера — все из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка дает полное представление о «дамском мире» Петербурга на рубеже XIX–XX веков.

Наступление эпохи «модерна» в России (во Франции этот художественный стиль получил название Art Nouveau, в Англии — Modern Style, а в Германии — Jugendstil) совпало с эпохой правления Николая II. К началу XX века модерн достиг наивысшей точки своего развития как в Европе, так и в России. По замыслу этого стиля, все окружающие «человека будущего» предметы, начиная с мебели, штор и посуды и заканчивая платьем, шляпкой и веером, должны были одинаково подчиняться общим законам гармонии и красоты. Главной идеей модерна было преобразование обыденной жизни с помощью художественного творчества.

Стиль модерн традиционно связывался с мягкими, извилистыми, текучими линиями, нежной цветовой гаммой, необычными колористическими сочетаниями. И в этом смысле модерн определенно очень женственный стиль. И конечно же, он не мог не коснуться костюма — одной из главных областей жизни своей героини и музы. В моде модерн прослеживается так же явственно, как в живописи и декоративно-прикладном искусстве.

На выставке в Казани представлены предметы туалета, созданные фантазией лучших модельеров Парижа, таких как Жанна Пакен, Чарльз Ворт, Поль Пуарэ, сестры Калло, а также их российскими коллегами — Августом Бризаком в Петербурге и Надеждой Ламановой в Москве. Их дополняют аксессуары — веера, зонты, шляпы, сумочки, обувь, исполненные в лучших Петербургских и Парижских мастерских. На своем примере они демонстрируют те изменения, которые претерпевала мода на протяжении трех десятилетий в общем контексте стиля, начиная с исторических реминисценций века уходящего и заканчивая революционными моделями наступающего нового столетия.

Большинство экспонатов происходят из Аничкова и Зимнего дворцов, а также из особняков князей Юсуповых и графов Шуваловых, то есть из гардеробов представителей династии Романовых (императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, а также императора Николая II) и высшей российской аристократии. Те предметы, которые было нельзя продать и невозможно носить, попали в театральные костюмерные, а частично в Музейный фонд, откуда они были впоследствии переданы в новый Отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Отдельную коллекцию составляют костюмы, принадлежавшие артистке Московских театров Вере Карахан (Дженеевой) и приобретенные Эрмитажем в 1971 году.

В целом коллекция костюмов из собрания музея, насчитывающая около 200 комплектов, самая крупная в России. Каждый костюм — редкое художественное явление, отражающее не только вкусы своего владельца, но и основные стилевые тенденции времени. Благодаря кропотливому труду музейных реставраторов они и по сей день сохраняют свою первозданную красоту, позволяя по достоинству оценить высокое искусство мастериц давно ушедших эпох.

На выставке можно увидеть туалеты, которые предназначались для самых разных событий, будь это свадьба или придворный бал, летняя прогулка или прием в кругу близких друзей. Экспозицию дополняют живопись, графика, фотографии и предметы прикладного искусства. Живопись Франсуа Фламенга, Эрнста Липгарта, Жоржа Беккера и Николая Богданова-Бельского, графические работы Поля Эллё, фотографии из ателье Елены Мрозовской, не только интересны сами по себе, но и являются прекрасным иллюстративным материалом, позволяющим публике наиболее полно составить представление о внешнем облике людей, живших более века тому назад.

Представленные на выставке фотографии, выполненные в фотографических ателье Петербурга, Москвы, Киева и Владикавказа, показывают дам в туалетах, сшитых по последнему слову моды. Запечатленные на фотографиях мужчины демонстрируют умение офицеров и джентльменов с блеском носить как штатский костюм, так и военный мундир. Значительная часть представленных на выставке работ принадлежит одному из лучших петербургских ателье «Helene de Mrozovsky», открытому в конце 1893 года ученицей известного французского фотографа П. Надара Еленой Лукиничной Мрозовской (1864–1941). Ателье пользовалось популярностью среди столичной аристократии и у отечественной художественной элиты.

Интересными образцами графической продукции, исполненной в стилистике модерна, являются работы французского художника Поля Сезара Эллё (1859–1827), исполненные в технике сухой иглы. Его искусство пользовалось огромным успехом в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Особенно знамениты его утонченные и элегантные женские образы, ставшие своеобразными символами эпохи модерн.

Всего в состав выставки вошло более 200 экспонатов, часть из которых показывается впервые.

К выставке подготовлен научный иллюстрированный каталог, автор текста и куратор выставки – Юлия Валерьевна Плотникова, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

Источник: museum.ru



Внимание! Все материалы сайта и базы данных аукционных результатов ARTinvestment.RU, включая иллюстрированные справочные сведение о проданных на аукционах произведениях, предназначены для использования исключительно в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1274 ГК РФ. Использование в коммерческих целях или с нарушением правил, установленных ГК РФ, не допускается. ARTinvestment.RU не отвечает за содержание материалов, представленных третьими лицами. В случае нарушения прав третьих лиц, администрация сайта оставляет за собой право удалить их с сайта и из базы данных на основании обращения уполномоченного органа.

Мода в костюме

В начале XX века стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX века, продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. В то же время появляется новая постановка фигуры, напоминающая латинскую букву «S». Верхняя часть фигуры слегка наклонена вперед (так называемая «голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад. Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). По сравнению с силуэтом 90-х годов XIX века он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Линия талии сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра (рис. 1, К. П. Степанов: «Портрет3. Н. Юсуповой»). В начале XX века силуэту в одежде стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы.

Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично (рис. 2.1 и 2.2). Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового.

Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок — в основном клеш. Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически. (рис.3) 

В моде этого периода отразились элементы, заимствованные из разных эпох, а также элементы господствующего стиля модерн. Линия модерн придавала женскому силуэту S-образный изгиб. Эта линия появилась во многих декоративных элементах интерьера. В то время стремились придать женскому силуэту черты мотылька, насекомого или цветка. Силуэт женщины, свято следующей стилю и моде, должен был приобрести гибкость, летящую волнообразность драпировок и движений, которые производили бы впечатление прозрачности и парения в воздухе. «Этот стиль создала Вена, с увлечением подчиняясь модерну два с лишним года…», — писал женский журнал того времени. Для получения такого эффекта использовали определенные формы одежды: разлетающееся болеро, напоминавшее крылья насекомого, разделение тела на две части с помощью очень тонкой, «осиной», талии. Трен и высокие головные уборы в сочетании с гибкой фигурой напоминали силуэт павлина, в то время как роспись или аппликация на платьях делала их похожими на крылья бабочек.

Модели платья из более простых и дешевых тканей, сдержанных и строгих форм создает известный кутюрье Редферн. Он предлагает новый тип костюма-тайер, состоящего из блузки, юбки и жакета (рис. 4). Благодаря увеличивающемуся количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии. В моделях кутюрье Жанны Ланвен корсет сохраняется, но не деформирует фигуру (рис. 5).

Значительное влияние на костюм периода оказали гастроли в Париже русской балетной труппы Дягилева, поразившей французов не только мастерством исполнения, но и изумительной декоративностью костюмов художника Л.Н. Бакста (рис. 6), использовавшего античные, восточные, половецкие мотивы (рис 6.1 и 6.2). Яркие краски этих костюмов зазвучали в новых модных цветах: оранжевом, лимонно-желтом, алом, лиловом. Их экспрессивные художественные формы, выразительные линии сказались в новом предложении моды — платье «реформ», освободившем женщину от корсета. Публика была покорена пряными ароматами Востока, которые веяли от костюмов из прозрачных тканей, расшитых золотом и серебром, турецких шароваров, тюрбанов с разноцветными перьями. Балерины впервые танцевали без корсетов. Поль Пуаре (рис. 7) свои впечатления от этого балета, и прежде всего от костюмов Л. Бакста, воплотил в костюмах в «восточном» стиле, который мгновенно стал бешено популярным. И позднее П. Пуаре не раз заимствовал идеи Л. Бакста, посещая все премьеры «Русских сезонов» — в результате появились платья в стиле «греческой архаики», юбка-абажур, навеянная костюмом главного персонажа в балете «Синий бог» и т.п. (рис.8.1).

1899-1914 Модерн

«Fin de Siecle»

Только теоретически «конец века»; еще одна подкатегория эдвардианской эпохи, охватывающая место, «где технологии встречаются с ностальгией»

—— ERA КРАТКО ——

Ар-нуво был всемирным «тотальным» стилем искусства. лучше всего запомнился в США как стиль «Тиффани». Мода в стиле ар-нуво пересекла другие тенденции эдвардианской эпохи, «прекрасной эпохи», спортивной одежды, «эстетики», «реформирования одежды» и «высокой моды», чтобы объединить определенные элементы и методы качественного мастерства при использовании новых технологий и оборудования для достижения наилучшего результата. совершенно новая визуальная концепция «чистого искусства».

—— ПОРТРЕТЫ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН ЭРЫ ——

ЭСТЕТИКА И РЕФОРМА

—— МИРОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ——
  • 1870-1914 годы Французы называли Fin de Siecle
  • Технически это не был «конец века».В широком смысле это означало «Конец времен».
  • На самом деле Fin de Siecle пересекал стили и эпохи и не был временными рамками
  • Это было время танго, вальса и рэгтайма.
  • Эпоха ознаменовала изменение настроения и принятие, наконец, от старого слова к современной эпохе
  • Мир изменился в технологиях, культуре, обществе и политике
  • Многие страны предоставили женщинам избирательное право в это время, и женщины начали работать.
  • Эдвардианцы все еще были сильны, но у каждой женщины появилось новое стремление чувствовать себя более комфортно и носить более практичную одежду, поскольку их жизнь изменилась из-за многих социальных и политических ограничений прошлого.

—— ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ——

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ АРТ.

  • Активным периодом модерна были 1890-1910 гг.
  • К 1910 году он полностью исчез и заменен ар-деко.
  • Модерн был стилем «тотального искусства», включая архитектуру, графический дизайн, дизайн интерьера, декоративное искусство, ювелирные изделия, мебель, текстиль, серебро, освещение, изобразительное искусство и одежду.
  • Академическая система, которая доминировала в художественном образовании с 1600-1900 годов, имела в своей основе убеждение, что так называемые изящные искусства, такие как живопись и скульптура, превосходят функциональные искусства, такие как мебель или изделия из металла.
  • Сторонники стиля модерн считали, что академики пренебрегли мастерством ради внешнего вида.
  • Они считали, что декоративное и функциональное искусство становится плохо сделанным предметом, имитирующим более ранние периоды
  • Практики модерна хотели возродить высокое мастерство и поднять статус всех видов искусства и ремесел.
  • Они хотели создать действительно современный и актуальный дизайн, который отражал бы функцию изделий, которые они создавали.

  • Они считали, что функция объекта должна определять его форму (философия, которая позже возникла как Баухаус).
  • Ар-нуво берет свое начало в Британии с цветочными узорами Уильяма Морриса из движения «Искусство и ремесла».
  • На него также повлияли художники-прерафаэлиты Данте, Россетти и Эдвард Бёрн-Джонс.
  • Художники-графики 1880-х годов, такие как Селвин Имидж, Хейвуд Самнер и особенно Обри Бердсли, были в основе ар-нуво.

  • Японские гравюры Бердслея на дереве, которые называли «гротескными, декадентскими и эротическими», могут быть напрямую связаны с формами и формами, использованными в стиле модерн.
  • Японские ксилографии Хиросигэ повлияли на Бердсли и других в создании плоского двухмерного визуального эффекта, который перешел в двухмерные «плоские» образы ар-нуво.

ВСЕМИРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • Парижская выставка 1900 года стала кульминацией стиля.
  • На выставке 50 миллионов посетителей со всего мира познакомились с архитектурой, дизайном, стеклом, мебелью и предметами декора в стиле
  • В центре внимания экспозиции —
  • французских дизайнера.Особые постройки французов с витражными потолками и куполами
  • После выставки Франция осталась центром движения, хотя ар-нуво был региональным и отличался в каждой стране, он практиковался.
  • Французские резиденции в 1900 году были ярко покрыты керамикой и скульптурой
  • Французские коммерческие здания имели высокие крытые дворы, покрытые стеклянной травой, выполненные дизайнерами, такими как Lavirotte
  • В Англии универсальный магазин «Эстетика» Liberty последних двух эпох сыграл ключевую роль в производстве красочных текстильных изделий в стиле модерн с цветочным орнаментом.
  • Украшения в стиле модерн Арчибальда Нокса, работавшего с Liberty, заслуживают внимания периода
  • года.
  • Стиль модерн был широко представлен и продвигался в крупных городских универмагах Парижа, Берлина и Нанси.
  • Он активно продавался в самых известных дизайнерских магазинах того времени, включая магазин L’Art Nouveau Зигфрида Бинга в Париже.

  • В США Луи Тиффани работал с бронзой и стеклом в мебели и светильниках
  • У Тиффани было много европейских клиентов, которые купили его чаши и другие изделия из стекла
  • Новая технология обработки стекла позволила Tiffany получить исключительно глубокие и насыщенные цвета; воплощение философии механизма
  • Работа Тиффани олицетворяет стиль, «использующий энергию нового в сочетании с качественным мастерством старого».
  • Тиффани из всех художников наиболее близко достигла цели искусства — производить продукцию для массового потребления.
  • Художественная форма, в которой в производстве использовалось открытое железо и нестандартное стекло.
  • Луи Салливан, построивший первые небоскребы в США, представил ар-нуво на Колумбийской выставке 1893 года в Чикаго в своем архитектурном элементе «Белый город», который был входом в Транспортное здание.
  • Тиффани тоже была на выставке.Его «Часовня Тиффани» в Павильоне искусства и промышленности по сей день известна своим стеклом и металлическими изделиями.
  • Новые технологии в полиграфической промышленности позволяют печатать насыщенные и глубокие цвета
  • Искусство модерна продвигалось во всем мире с помощью ярких журналов.

ФИЛОСОФИЯ

  • Нет единого определения смысла модерна
  • Это была философия, которая заключалась в том, чтобы применить художественный дизайн к повседневным предметам, чтобы сделать красивые вещи доступными каждому.
  • Для художников не существовало принципиального разделения между изобразительным искусством и прикладным или декоративным искусством
  • Стиль был реакцией на мир искусства, в котором преобладала точная геометрия неоклассических форм.Он искал новый графический дизайн, максимально далекий от исторических моделей.
  • Это произошло из-за неприятия или сопротивления «загроможденным композициям», таким как Моррис из прерафаэлитов через движение «Искусство и ремесла», разъясненный на
  • Стиль модерн включал в себя множество стилистических интерпретаций.
  • Некоторые художники использовали новые недорогие материалы и методы массового производства, в то время как другие использовали дорогие материалы и ценили высокое мастерство ручной работы.
  • Это было в 1895 году, когда дизайнеры отдали предпочтение естественным формам и симметрии, а не асимметрии прошлого.
  • Это действительно началось в 1896 году, а пик пришелся на начало 1900 года.

  • Стиль модерн уважали и искали то место, где встречались урбанизация и давняя ностальгия
  • Метафизическая мысль его лидеров подразумевала, что есть новая энергия, которая уважает и ценит старую
  • Французская философия модерна заключалась в следующем: «для каждой функции свой материал; для каждого материала своя форма и орнамент »
  • Это была реакция на «академическое искусство»
  • Утверждение прерафаэлитов и символистов.
  • Однако, в отличие от прерафаэлитов, он использовал современные методы, технологии и изображения для реализации.
  • В отличие от движения искусств и ремесел, в стиле модерн очень активно использовались станки, особенно для обработки металла и стекла.
  • Arts & Crafts построили все вручную с использованием материалов и методов высшего качества и достигли высочайшего качества с помощью машин
  • Он отличался от символистов тем, что имел отчетливый внешний вид, который можно было узнать каждый раз.
  • Несмотря на то, что внешний вид был отличительным, методы его достижения в стиле модерн менялись и развивались по мере появления новых технологий и материалов.
  • Хотя многие из его практиков придерживались концепции «форма следует за функцией», многие дизайнеры были довольно щедры в использовании декора, а стиль подвергался критике за чрезмерную проработанность.
  • По мере созревания стиля он начал возвращаться к тем самым привычкам, которые он презирал, таким как сложность и большое количество академической мысли, вложенной в композицию.

  • Противники модерна обвиняли в том, что вместо обновления дизайна он просто заменил старое на внешне новое.
  • Даже при массовом производстве, интенсивное мастерство, связанное с очень сложными проектами, не позволяло им быть действительно доступными для масс, как это было целью
  • Связь модерна с выставками считалась частью его гибели, поскольку многие здания были временными постройками.Хотя эти дисплеи предположительно предназначены для просвещения и установления международного мира и взаимопонимания, они способствовали разрушительному соперничеству и конкуренции.

  • Поскольку единой единой концепции не существовало, каждый регион боролся за превосходство до тех пор, пока не осталось «стиля», который можно было бы идентифицировать.
  • Когда модернизм принес в 1910 году обтекаемые, прямолинейные и более дешевые методы и материалы, модерн быстро умер, потому что новый «ар-деко» считался более верным более простой «индустриальной эстетике» и «чистой форме», к которым якобы стремился модерн. для
  • Ар-деко с его аккуратно вырезанными и геометрически собранными элементами было легко построить и считалось «более чистым», несмотря на полностью промышленное производство.
  • В 1910 году мир прошел полный круг, чтобы принять индустриализацию как искусство, а модерн стал старомодной тенденцией.

—— ТЕНДЕНЦИИ В МОДЕ ——

ФОРМА И ХАРАКТЕР

  • Общей визуально узнаваемой характеристикой ар-нуво было то, что журнал «PAN» того времени писал, описывая графику, нарисованную ключевым художником ар-нуво Обристом: «внезапные резкие изгибы, порожденные щелчком кнута».
  • «Хлыст» стал термином, применяемым к используемым кривым, а также к общему стилю.
  • Все изделия в стиле модерн имели динамические, волнистые и плавные линии в синкопированном ритме с добавлением асимметричных форм.
  • Созданные под влиянием деревянных блоков, они имели плоскую перспективу и яркие цвета.
  • Каждая подчеркнутая органическая форма из мира природы
  • Художники черпали вдохновение как в органических, так и в геометрических формах
  • Они разработали элегантный дизайн, который объединил плавные, естественные формы, напоминающие стебли и цветы растений.
  • Акцент на линейных контурах (очертаниях) форм имел приоритет перед цветом
  • Цвет обычно был приглушенным зеленым, коричневым, желтым и синим.
  • В архитектуре все это преобразовано в гиперболы и параболы в окнах, дверях и арках с декоративными «лепными украшениями», которые «выросли» в здание из форм, полученных из растений.
  • Многие элементы стиля рококко, такие как пламя и ракушки, были отобраны и преобразованы в абстрактные версии.

  • Самыми фаворитами были чрезвычайно стилизованные органические водоросли, травы и насекомые.
  • В стиле модерн были локализованные тенденции; е.грамм. некоторые страны сделали акцент на нежных и сложных цветочных тонах, в то время как другие использовали длинные линии травы с простыми яркими цветами.
  • Дания была ближе к движению «Искусство и ремесла» с его цветочными и органическими формами.
  • Нидерланды использовали батик «народным творчеством»
  • Голландия в эту эпоху производила в основном гобелены, ковры и вышивки
  • Французский ар-нуво был известен такими дизайнерами, как Грасса, которые в 1896 году определили паризский стиль как «La Plante et ses applications Ornamentales» («Растения и их декоративные приложения»), подразумевая, что целью было найти как можно больше применений в дизайне для разных цветов. и растения в стиле модерн
  • Одним из наиболее известных дизайнеров был Обрист из Германии, который широко использовал концепцию «хлыста» в фокусе на цветке цикламена и множестве цветочных стеблей.

  • Цветочные стебли Обрист стали основным мотивом стиля в целом, и в какой-то степени были включены во все региональные вариации.
  • England стала известна благодаря таким дизайнерам, как Silver Studio, благодаря красочным стилизованным цветочным узорам и дизайнам, например, из стилизованных яиц и роз Школы дизайна в Гласкоу, которые были известны как «Розы Гласкоу».
  • Англия доминировала в производстве текстиля, обоев и тканей в механизме
  • В ювелирном деле Rene Lalique, Tiffany & Wolfers производили все, от серег до ожерелий и браслетов и брошей.Это будет то, чем будет представлена ​​эпоха в будущем
  • Стиль модерн будет рассматриваться в истории как крайняя роскошь для «Fin de Siecle», а не «искусство для масс», на которое надеялись его основатели.

ART NOUVEAU ПОДХОДИТ К МОДЕ
ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОВОЩНЫЕ

  • Целью модерна в моде было создание самой лучшей и удобной одежды «реформаторского типа» высочайшего качества, основанной на естественных формах дизайна.
  • Ар-нуво соответствовало тенденциям высокой моды в том, что они были разработаны для определенных мероприятий и мероприятий.
  • В функциональных произведениях искусства в стиле модерн были гладкие обработанные поверхности и абстракция, служащие целям «чистого дизайна».
  • Такой же двухмерный, гладкий и «чистый» вид стремился к текстилю и одежде.
  • Стиль и философия означали нечто большее, чем просто образ или настроение, хотя преобладало ощущение высокой травы, развевающейся на ветру, извивающихся линий штормовой воды и сложной растительности.
  • Все вариации произошли от какой-то органической природы в попытке понять «жизненный порядок», который, как считалось, был утрачен в результате городских промышленных бедствий.

ЧАСТЬ ВСЕГО

  • Обсуждение специфики мод в стиле модерн лучше всего проводить на примере доминирующих дизайнеров того времени.
  • Интересно, что история свидетельствует о том, что многие дизайнеры «Прекрасной эпохи» также принадлежали к движению ар-нуво.
  • Можно предположить, что, поскольку все дома моды, обычно перечисленные в списке, работали с 1870-х по 1920-е годы, они в какой-то степени одновременно развивались благодаря тенденциям эдвардианской эпохи, La Belle Epoque и ар-нуво.
  • Даже Чарльз Уорт, модный дом которого открылся в 1855 году со всеми его нововведениями, эволюционировал под руководством своего сына в совершенно другой тип «от кутюр» по сравнению с его вытянутыми извилистыми буквами «S» конца 1890-х годов, включая линии и орнамент, соответствующие органическим. и природные формы модерна
  • Жан-Поль (сын) Ворта мода превратилась в прямые линии, которые смешались с прямым дизайном принцессы с завышенной талией из вступления Пуаре «Belle Epoque», а затем, похоже, слились в один стиль среди всех дизайнеров и тенденций примерно в 1914
  • В некоторой степени все дизайнеры развивались одинаково, начиная со структурированного корсета и длинных линий с великолепными тканями и необычным кроем и конструкцией, до более простых прямых линий со сложным орнаментом.Кажется, все они вышли с прямыми, слегка украшенными более светлыми платьями с бюстгальтером вместо корсета, в котором стиль модерн визуально вписывается в
  • Все это, кажется, было следствием прогресса и эмансипации женщин

PAUL POIRET

  • Поль Пуаре, оказавший ключевое влияние в стиле модерн, считал, что «меньше значит больше». Он вращался в художественных кругах и нанимал парижских художников.Он чувствовал, что те, кто занимается изобразительным искусством, «занимаются той же профессией, что и мои коллеги».
  • Пуаре работал с модными домами Doucet & Worth, известными в ту эпоху.
  • На Пуаре оказали влияние друзья художников Пикабиа, Вламинк, Дерен, Пикассо и Матисс, особенно любовь к ярким цветам.
  • Пуаре создавал театральные костюмы, которые стали трамплином для его творчества от кутюр. Он устраивал тщательно продуманные вечеринки с драмами и декорациями и требовал от всех надеть что-то изысканное, что он продал им
  • Его очень интересовали «Русские балеты» с их красочными рисунками, перекликающимися с русским крестьянским искусством.
  • Балет вдохновил Пуаре на использование «восточных» мотивов, которые он видел.
  • Он объединил экзотику художников, таких как Пикассо, со спонтанностью восточного искусства.
  • Пуаре был вдохновлен классицизмом, ориентализмом, символизмом и примитивизмом.
  • Он был вдохновлен модерном и Востоком
  • Его новый дом высокой моды на улице Паскье сосредоточен на стилях неоклассицизма и ориентализма.
  • Пуаре признал, что новые процессы печати предоставят иллюстраторам моды новый маркетинговый инструмент.Новые методы были особенно хороши для широких абстрактных пространств яркого цвета и простой линии
  • Он радикально упростил свои платья, чтобы соответствовать новому художественному средству, и рисовал их яркими цветами и простой линией.
  • Он представил юбку-хоббл, бюстгальтер и возглавил реформу моды, которая освободила тело от стеснительных форм. Платья
  • Пуаре были простыми, с высокой линией талии в классическом стиле, трубчатой ​​формой и длинной юбкой.
  • Цвета были простыми и жирными
  • Ткани часто имели очень маленькие рисунки, которые были очень популярны в то время.
  • Его считают создателем «богемного шика», освобождающего моду благодаря новому трубчатому силуэту платьев и рубашек с развязками, незашитым драпированным тканям и ярким восточным цветам.
  • «Я освободил бюст и сковал ноги», — сказал Пуаре о своем наследии.

ЧАРЛЬЗ СТОИМОСТЬ

  • Чарльз Ворт имел долгую карьеру, которая началась с тяжелых корсетных изделий и длинных гладких линий, а закончилась тем, что его сыновья взяли на себя бизнес по производству нового трубчатого платья с большим количеством украшений.
  • В эпоху суеты Уорт использовал приглушенные цвета, вдохновленные классическими и историческими элементами.
  • На протяжении своей карьеры он использовал красивые и роскошные ткани, которые были отделаны богатым декором, таким как бахрома, кружево, тесьма и жемчужные кисточки.
  • Worth была известна точной посадкой платья
  • На рубеже веков он представил шокирующе короткую для того времени прогулочную юбку до щиколотки.
  • Он также представил под влиянием принцессы Александры Уэльской платье принцессы; платье без талии, простое и прямое висящее спереди, с широкими складками сзади
  • Полная туника была представлена ​​в 1920-х годах его сыновьями.
  • Во время движения ар-нуво Уорт создавал драматические ткани и украшения, в том числе свитки, создающие иллюзию металлических изделий.
  • Текстиль в то время был соткан «а-ля диспозиция», что означало, что каждый кусок ткани стал отдельной частью платья.
  • С помощью этой техники была представлена ​​новая концепция, согласно которой ткань является неотъемлемой частью дизайна платья.

ДРУГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ

  • Дизайнеры Doucet, Rouff и Paquin (обсуждаемые в разделе «Прекрасная эпоха») внесли ключевой вклад в дизайн.Их «костюмы» объединили естественные органические формы механизма либо в общий силуэт и концепцию, либо в орнамент
  • Дом LaFerriere, созданный для королевской семьи; особенно королева Мод Норвегии
  • Многие актрисы Парижского театра были важными клиентами LaFerriere. Она украсила их кружевом, расшитым бисером, пайетками и бриллиантами, чтобы они сияли на сцене.
  • Платья LaFerriere были длинными и задрапированы плавными шлейфами. Всегда носили длинные вечерние накидки
  • Гагелин — еще один выдающийся дизайнер той эпохи.Его работы в стиле модерн завоевали призы на Парижской выставке Exposition Universelle
  • .

—— ОСОБЫЕ МОДЫ ——

ПРОСТО И УДОБНО С РЕФОРМАТОРАМИ

  • Ар-нуво был передовым направлением стиля, который продвигался через модные журналы «Les Modes» и «The Ladies Field».
  • Эпоха особенная, потому что она положила конец ограничениям корсетной одежды и соответствующему дизайну.
  • Кринолины и суеты ушли навсегда
  • Комфорт и практичность все больше и больше заменяли тщеславие
  • 1906 г. скопировал стиль регентства с длинными прямыми линиями и драпировкой за 100 лет до
  • г.
  • Все костюмы в стиле модерн имели доминирующий поверхностный декор.
  • У многих был свободный крой, открытая талия и широкие рукава.

ТЕЧЕНИЕ КАК ВОСТОК

  • Открытая талия и большие рукава — это влияние греческой, ренессансной и византийской моды.
  • Влияние ориентализма привело к плавным линиям и драпировочным тканям.
  • Длинные стилизованные цветы и плавные вышитые бордюры со следами органических форм в стиле модерн — все это отражено в одежде многих эдвардианских хостесс.
  • Их юбки кричали и распускались, как распустившиеся цветы.

УКРАШЕН НАТУРАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ И ЦВЕТАМИ

  • Юбка в украшении эпохи Эдварда запечатлела изящные формы модерна
  • Волнистые растительные изгибы были повсюду
  • Кривые — это то, как можно распознать ар-нуво из «Прекрасной эпохи» или «эдвардианских» предметов одежды этой эпохи.
  • Находясь под одним и тем же «зонтиком эпохи», все они имеют схожие общие линии, конструкцию, ткань и орнамент.Именно изгибы и «кнуты» делают стиль модерн отличительной чертой
  • .
  • Даже сшитые на заказ шерстяные прогулочные халаты имели аппликации натуральных форм.
  • Ткани имели дизайн от стилизованных органических мотивов в стиле модерн до плоских абстрактных узоров венского сецессионного движения.
  • Одежда была яркой расцветки благодаря вдохновению со всего мира, особенно из Китая и России. Использованы мотивы из этих и азиатских стран

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕТАЛИ

  • Трубчатое платье и закругленные шляпы-клош превращали женские тела в геометрические формы, перекликающиеся с формами современных картин.
  • Простая трубчатая форма платья-сорочки была украшена бисером и орнаментом.В основе этого будет текстильный узор, основанный на японском, египетском, персидском или венском дизайне.
  • К 1908 году «художественная» одежда стала основной модой.
  • С 1910 года низкий V-образный вырез использовался в каждой одежде; даже в работе и активной одежде. Это возмутило всех после стольких лет ношения высоких воротничков
  • Волосы распущены; отсутствие стрижки было символом девственности, но также и символом распущенности, поэтому все женщины сдались и просто сунули это под чепчик или как-то прятали волосы
  • Вискоза использовалась для изготовления чулочно-носочных изделий

  • Существовали уникальные вечерние костюмы (обратите внимание, что слово «костюм», как определил его Чарльз Уорт за десятилетия до этого, означало одежду, соответствующую ситуации, деятельности или событию).«Костюм» теперь также означает «притворяться» или для сценического представления
  • Вечерние костюмы с аппликацией из шелковой парчи и вышитым кружевом.
  • Вечерняя одежда имела искусство от шеи до подола, но часто на одежде не было завитков, которые можно было бы найти в функциональных художественных аппликациях формы
  • Мода была «разбавлена» для низших слоев общества, но все еще оставалась
  • У низших классов просто не было бы «водоворота»
  • Дизайн ювелирных изделий отвечал дизайну Тиффани
  • Ювелирные изделия находились под сильным влиянием философского «прерафаэлитского» чувственного и плавного искусства. * В соответствии с «эстетикой» и «прерафаэлитами» украшения имели темы средневековья или ренессанса с тщательно обработанной металлической обработкой, тонкой филигранью и полудрагоценными или драгоценными камнями.

  • Были романтические струящиеся булавки, ожерелья и браслеты, основанные на естественных формах, таких как бабочки, листья и обнаженные тела.
  • Ювелирные изделия в значительной степени основаны на молочных опалах и лунных камнях

—— ФАКТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА, НОШЕННАЯ В ЭПОХУ ——

ЭСТЕТИКА И РЕФОРМА

—— (вверху) «Эстетическое пальто от Liberty 1875» ——

—— (вверху) «Реформаторские платья госпожи А.Кент 1900 ”——

—— (вверху) «Эстетическое платье, Liberty Fabrics 1900 est» ———— (вверху) «Эстетическое платье 1902 est» ———— (вверху) «Эстетическое платье, Liberty Black Lace 1902» ——

—— (вверху) «Эстетическое платье 1902 года» ——

—— (вверху) «Эстетическое платье от Liberty 1912» ——

ХУДОЖЕСТВО И ИСКУССТВО / РЕМЕСЛА

—— (вверху) «Художественное платье 1902 года» ——

—— (вверху) «Платье для искусства и ремесел 1902 года» ——

—— (вверху) «Платье для искусства и ремесел 1904 года» ——

—— (вверху) «Шаль ​​с рисунком Пейсли 1905 года» ——

АРТ-МОВЕ

—– (вверху) «Подвеска в стиле модерн от Рене Лалика 1900» —–

—— (вверху) «Альпака и хлопок, юбка в стиле модерн 1900» ——

—— (вверху) «Вечернее платье в стиле модерн 1901 года» ——

—— (вверху) «Платье в стиле модерн от Maison Beers 1902» ——

—— (вверху) «Корсет в стиле модерн 1902 est» ——

—— (вверху) «Нижнее белье в стиле модерн 1905 года» ——

—— (вверху) «Туника в стиле модерн 1905 года» ——

—— (вверху) «Платье в стиле модерн 1908 года» ——

—— (вверху) «Art Nouveau Negligee 1909» ——

—— (вверху) «Стиль модерн от Callot Soeurs 1909» ——

—— (вверху) «Стиль модерн от Пакена 1911 года» ——

Щелкните, чтобы перейти к началу страницы

Щелкните дату ниже, чтобы перейти в другую эпоху.Мы можем скопировать ЛЮБУЮ одежду, которую вы видите!

1740-1760

1761-1778

1779-1793

1794-1807

1808-1814

1815-1823

1824-1836

1837–1851

1852-1867

1868-1880

1881–1887

1888-1898

1899-1914 Эдвардианская классика

1899-1914 Модерн

1899-1914 La Belle Epoque

1899-1914 Work & Play

1840-1914 Американский Запад

1840-1914 Американская знаменитость

Эра модерна: 1890-1910 — Лилликоко

Краткая, но важная художественная эпоха, соединяющая конец века XIX и XX веков; это смелый новый стиль модерна.

Что такое модерн?

Ар-нуво отличается от других стилей искусства тем, что в нем в основном используются длинные извилистые линии и природный мир как главный источник вдохновения. Его цвета приглушены, сочетаются мягкие органические оттенки с тяжелыми контурами.

Art Nouveau — это французский термин, буквально переводящийся как «новое искусство», символизирующий значительный разрыв с предшествовавшими ему стилями искусства. Название было взято из художественной галереи Maison de l’Art Nouveau (или Дома нового искусства) в Париже под управлением Зигфрида Бинга.Бинг был франко-немецким коллекционером авангардного искусства, который интересовался японскими работами. Открытие им этой галереи в 1895 году стало эпицентром влияния стиля модерн. Современная мебель и декор были выставлены рядом с предметами искусства.

Maison de l’Art Nouveau, 1895


Ар-нуво — это движение в мире искусства, рожденное в ответ на установившееся доминирование классических стилей и их жестких формальных структур на протяжении 19 века.Сторонники думали поставить декоративное искусство на один уровень с изящным с точки зрения уважения и почтения.

Это был стиль, который был наиболее популярен в период с 1890 по 1910 год и имел разные названия в разных странах западного мира. Эти региональные формы обладали особыми характеристиками, которые определяли движение в этих областях.

Основы стиля модерн во всем мире

Хотя название происходит от галереи во Франции, модерн зародился в Великобритании.Британский дизайнер Уильям Моррис стал пионером движения искусств и ремесел в 1880 году, которое стало одним из главных источников вдохновения для стиля модерн. Склонность Морриса к цветочным узорам и восхищение работой мастеров можно рассматривать как столпы философии модерна.

В Великобритании модерн был известен больше как современный стиль. Школа Глазго в Шотландии была главной силой в выражении архитектуры ар-нуво в стране.


В то время, когда развивалась культурная торговля между Востоком и Западом, японское искусство оказало большое влияние на формирование стиля модерн.Ксилографические гравюры из Японии и их фирменные «хлыстовые» изгибы захватили воображение европейских художников. Кацусика Хокусай, Утагава Хиросигэ и Утагава Кунисада оказали наибольшее влияние на японизм.

Большая волна у Канагавы у Хокусая, 1826-33 гг.


Стиль модерн было альтернативным названием эстетики во Франции. Больше всего этот стиль получил распространение в городах Париж и Нанси. Это можно увидеть в разукрашенных зданиях, ресторанах и кафе.

В Германии этот стиль получил название Jugendstil или «молодежный стиль» после художественного журнала Die Jugend , созданного Джорджем Хиртом в 1896 году. Это периодическое издание сыграло решающую роль в распространении ар-нуво по всей стране, особенно в области графического дизайна. . Австрийские художники разработали стиль, родственный Jugendstil , названный Secessionsstil или Венский Сецессион.

Передняя крышка Jugend, 1900


Stile Liberty — это то, что в Италии называлось модерном.Название было взято из британского универмага Liberty & Co.

.

В Испании люди знали его как Modernismo или Modernisme (по-каталонски), в котором был свой особый талант, основанный на особом интересе к каталонскому национализму.

Бельгийские художники назвали его Style nouille или Style coup de fouet. Архитектор Виктор Орта был в авангарде движения в Бельгии.

Nieuwe Kunst было именем в Нидерландах.Это «новое искусство» было выражено в архитектуре двумя крайностями: функциональностью и орнаментом.

Все еще современный — это стиль, который был популяризирован в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, благодаря публикации «Мира искусства» в 1898 году. Это проявление модерна было вдохновлено русским фольклором.

В Соединенных Штатах Америки художник и дизайнер Луи Комфорт Тиффани возглавил движение ар-нуво через свои изделия из стекла.Сильная репутация его фирмы и широкое распространение ее продукции привели к тому, что стиль ар-нуво стал известен в США как стиль Тиффани.

Модерн в изобразительном искусстве

Текстиль сыграл значительную роль в популяризации стиля модерн. Liberty & Co. продала множество тканей с цветочным орнаментом и геометрическими формами, основанными на природе. Многие из этих дизайнов были созданы Уильямом Моррисом, Маргарет Макдональд Макинтош, Silver Studio и Glasgow School.

Дизайн ковра Артура Сильвера для Silver Studio, 1896 год


La Plante et ses applications Ornamentales Эжена Грассе была авторитетной книгой об использовании растений в качестве декоративных мотивов.Фольклор также вдохновил на создание множества креативных дизайнов декоративных предметов, таких как гобелены и вышивки.

Еще одним вектором массового принятия стиля модерн стал графический дизайн. С появлением цветной литографии в 1798 году цветные плакаты получили более широкое распространение в рекламе. Это совпало с ростом числа розничных универмагов. Художники разработали эти плакаты в стиле модерн, в основном изображая гламурных женщин в окружении цветов. Обложки книг и иллюстрации журналов должны были привлекать внимание читателей замысловатыми узорами, нарисованными жирными извилистыми линиями.

Юбка-павлин Обри Бердсли, 1894 год


Обри Бердсли из Великобритании, Юджин Грассе из Франции, Альфонс Муха из Австро-Венгерской империи и Коломан Мозер из Вены были одними из крупнейших имен в графическом искусстве в стиле модерн.

Достижения в технологиях производства стекла, таких как кислотное травление, выдувание стекла, окраска и инкрустация, оказались жизненно важными для распространения искусства модерна в стекольном искусстве.

Эмиль Галле и братья Огюст и Антонин Даум вели стекольную сцену во Франции, создав ваз и художественное стекло.Эти художники жили в Нанси, где в домах в стиле модерн также были витражи с цветочными узорами.

Инновационная окраска стекла Louis Comfort Tiffany привела к сиянию, исходящему от стеклянных абажуров Favrile. Эта техника подчеркнула гармонию изобразительного и прикладного искусства, исповедуемого модерном.

Лампы Тиффани на выставке в Музее изящных искусств Вирджинии


Поскольку движение стремилось уравнять изобразительное и декоративное искусство, живопись стала играть более практическую роль.Он дополнял архитектуру, дизайн интерьера и, соответственно, дизайн мебели. Это привело к целостному образу зданий внутри и снаружи, отражающему сильное видение красоты в каждом элементе, составляющем единое целое. Когда были картины, явно созданные как их собственные работы, они изображали причудливую женственность.

Густав Климт был одним из главных художников ветви Венского сецессиона в стиле модерн. Своим живописным мастерством он украсил интерьеры венской архитектуры.

Надежда II Густава Климта, 1907


В этот период в керамическом производстве произошел технологический прорыв, влияние Восточной Азии и архитектурное применение. Травление плавиковой кислотой и матовая глазурь были одними из самых популярных техник в то время.

Цветочные узоры керамики Китая и Японии перешли в керамические узоры Европы. Компания Александра Биго производила терракотовую плитку и декор для экстерьера и интерьера зданий.

Архитектура в стиле модерн

Архитектор и историк Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк опубликовал Entretiens sur l’architecture в 1872 году, в котором он выступал за «новую архитектуру», основанную на современных технологиях и единстве декора и функции. Эта вера была отражена во всем архитектурном движении модерн.

Когда индустриальная эпоха породила города с большими квадратными зданиями, архитекторы стремились привнести красоту природы в свои проекты, используя преимущества сложных методов строительства.

Фасады украшали всевозможные украшения в виде цветов, растений и животных. Асимметрия была принята в противовес единому виду зданий прошлого. Жилые дома, коммерческие и общественные учреждения выглядели так, как будто они выросли с нуля.

Интерьер отеля Tassel Виктора Орта, 1893-94 гг.


Хлыстовые линии изобразительного искусства того времени были включены в параболические и гиперболические арки, а также в органический орнамент.Открытое кованое железо и стекло, отлитые в естественные формы, подчеркивали экстерьер, вызывая ощущение движения и жизни. Терракотовые скульптуры и керамическая плитка наполняли внутренности теплом и цветом.

Эти украшения были столь же важны для конструкции, как и каждый кирпич и раствор в достижении целей дизайна в стиле модерн. Здания и их украшения рассматривались как одно целое.

Виктор Орта был выдающимся архитектором этого стиля в Бельгии. Его проекты для Hôtel Tassel и Hôtel Solvay в Брюсселе были структурной одой растительности и тому, как она перемещается и занимает пространство на Земле.

Вход в парижское метро Гектора Гимара, 1900


Французский архитектор Эктор Гимар черпал вдохновение в работах Орты после посещения отеля Tassel. Гимар применил бы аналогичные принципы к своему дизайну Castel Béranger, роскошной квартиры в Париже. Затем правительство Франции поручило ему поработать над входами в парижское метро, ​​которое планировалось открыть в 1900 году. Замысловатые изделия из стекла и железа, напоминающие стручки семян и ростки фасоли, по сей день приветствуют парижан.

Антонио Гауди из Барселоны, Испания — еще один титан архитектуры в стиле модерн. Casa Mila объединяет камень и железо в управляемый криволинейный хаос. Дом Бальо с его изогнутым железом и стеклянным шпоном, похожий на потустороннее здание, соответствует своему названию «Дом костей».

Фасад дома Бальо Антонио Гауди, 1904 год

На другом берегу Атлантики Луи Генри Салливан оставил свой след в истории архитектуры своими растительными и сотовыми проектами зданий Уэйнрайт, Гарантийного здания и Чикагской фондовой биржи.

Олесунн, Норвегия, пострадал от крупных пожаров в 1904 году, поэтому город был почти полностью перестроен в стиле модерн.

Олесунн, город в стиле модерн, Норвегия

Мода в стиле модерн

Влияние ар-нуво на моду связано с появлением престижных парижских домов моды. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne организовала бизнес-структуру, которой последуют настоящие дома высокой моды. Это привело к совместным усилиям по продвижению Парижа как выдающейся силы в моде.Поскольку это произошло во время движения ар-нуво, этот стиль отразился на моделях кутюрье, которые имели привилегию носить только мировая элита.

Вечернее платье House of Worth, 1898-1900

Кутюрье больше всего отразило свой стиль модерн в вечерних нарядах. Вечерние платья относились к сфере декоративного искусства, демонстрируя замысловатую цветочную вышивку, аппликации и кружевную отделку. S-образный изгиб по-прежнему оставался популярным силуэтом и идеально соответствовал извилистой эстетике «нового искусства».

Произошел переход к более мягкой и естественной фигуре, избавившейся от тесного корсета. Гендерная неопределенность и комфорт были целями дизайна, и кутюрье для женщин искали вдохновение в сшитом на заказ мужской одежде.

Вечернее платье от Поля Пуаре, 1912 год


Известными дизайнерами того времени были Жан-Филипп Уорт из Дома Уорт, Поль Пуаре и Жанна Пакен. Их работы олицетворяли роскошь, красоту и эксперименты в моде модерн.

Авторитетные журналы мод, такие как Les Modes, La Mode Illustrée и The Ladies Field, сыграли важную роль в распространении стиля одежды среди женщин из высшего и среднего класса.

Украшения в стиле модерн

Ювелирная тематика в стиле модерн повторяет общий стиль механизма. Воспитывались флора, фауна и женская форма. Дизайн и смешение цветов вокруг драгоценных камней были не менее важны, если не больше, чем сами драгоценные камни. Ювелиры не ограничивались типичными изделиями и прикладывали все свои усилия для украшения таких аксессуаров, как вееры, карманные часы и гребни.

Брошь Flora от Louis Aucoc


Популярные природные мотивы — птицы и крылатые насекомые, такие как бабочки и стрекозы. Женщины часто использовали экстравагантные украшения, такие как ожерелья с подвесками, и скромные изделия, такие как камеи, принимая фантастические и даже эротизированные формы. Длинные распущенные волосы служили яркими изогнутыми линиями, определяющими стиль модерн.

Ожерелье с павлином от Louis Comfort Tiffany, 1906 год


Бриллианты были главной достопримечательностью ювелирных украшений в предыдущие эпохи, но во времена модерна они уступили место более ярким драгоценным камням, таким как агат, аквамарин и опал.Жемчуг в стиле барокко был в моде из-за его привлекательного размера и формы. Такие материалы, как нагретый рог и резная слоновая кость, использовались для создания новых предметов.

Эмалировка также стала более заметной. Техника эмалирования plique-à-jour позволяла свету проходить через эмаль, добавляя прозрачности рисунку.

Корсаж стрекозы от Рене Лалика, 1897-98 гг.


Рене Лалик был самым плодовитым дизайнером ювелирных украшений того времени. Он был учеником Луи Осока, важной фигуры в ювелирном деле раннего модерна, чья парижская мастерская пользовалась большим уважением в отрасли.

Лалик во многом был обязан своим успехом театральной и киноактрисе Саре Бернхардт, которой он доверял. Знаменитость Бернхардта связала украшения Лалика со славой и богатством. Избыток, исходивший от произведений Лалика и его современников, означал, что люди высшего общества, такие как Бернхардт, были единственными, кто мог позволить себе такие роскошные вещи.

Сара Бернхардт


Эта ассоциация с достатком, не говоря уже об их хрупкости, сделала украшения в стиле модерн такой же быстро проходящей тенденцией, как и движение стиля в целом.Лишь немногие избранные могли носить их, и их было намного проще отложить в сторону и рассматривать как предмет искусства .

Конец модерна

Стремление к красоте в мастерстве и приоритетность орнамента в стиле модерн в конечном итоге привели к тому, что в глазах критиков декоративный дизайн оказался чрезмерным. Это было сочтено слишком щедрым до легкомыслия. Массы практически не имели доступа к работам, выполненным в этом стиле, что не могло сильно повлиять на то, как искусство воспринималось обычными людьми.

Ар-нуво вскоре был заброшен перед Первой мировой войной, и за ним последовали более простые конструкции и более широкая привлекательность ар-деко, которые возникли в межвоенный период 1920-х и 30-х годов.

Ознакомьтесь с нашими другими руководствами по эпохе:

Ар-деко
Эдвардианское
Викторианское
Грузинское

Историческое платье: ранний ар-деко (1911-1929)

Историческое платье: раннее ар-деко (1911-1929)
Дополнительный набор изображений для платье двадцатого века (1900-1999) может быть достигнуто этим ссылка на выставку коллекции костюмов Корнелла, сделанную в Музее Джонсона в 2001 году.

Это был период огромных социальных потрясений, особенно для женщин. Период с 1911 по 1919 год наблюдался крещендо женского движения, достигшее высшей точки в прохождение поправки о Избирательном праве. Это тоже было десятилетие мировой войны. Я который оба разрушили прежний общественный строй, а также призвали женщин выступить в роли, которые раньше никогда не исполнялись женщинами, поскольку мужчины ушли на войну. После войны, был взрыв изобилия стиля, поскольку молодое поколение восприняло в центре внимания на фоне десятилетнего процветания.Волнение Джаз Возрастная жизнь, запреты и идеализация студентов и однокурсников в США уделяли моде юношеский акцент.

В период с 1911 по 1919 год формы одежды сменились узкими, непринужденными, почти полуприлегающими. силуэт напоминает период Директории и Империи. Хотя многие женщины продолжали привычку в корсетах трубчатый силуэт одежды уже не требовался. Подол тоже начал подниматься от щиколотки. длина в 1910 году (справа) до середины икры к 1919 году (слева) и до колена к 1925 году.Талия по существу исчез. До 1919 года он был высоким, чуть ниже линии груди; к 1920 г. расположился на бедрах.

В течение всего периода силуэт был в основном трубчатым. Однако это было также период больших экспериментов в моде — впервые за столетия что у дизайнеров был действительно другой силуэт, с которым можно было работать. Инновационное сшивание, требовались драпировки, прозрачные ткани, бусы и перья.В этом примере (справа) с середины 20-х годов прошлого века использование шва в качестве декоративной детали может быть Любовь к декоративному оформлению поверхностей и абстрактному графическому дизайну является общей характерный для дизайна арт-деко и в других медиа. Концепции мужской одежды также использовались, в том числе ряд идей спортивной одежды, например, свитер. Трикотаж, кожа и искусственный шелк впервые стали важными модными материалами. Пуаре и Фортуни были среди самые известные дизайнеры периода перед Первой мировой войной.Такие дизайнеры, как Шанель и Пату были законодателями мод в 1920-х годах.

В годы депрессии 1930-х годов мода была движима фантазиями. Голливуда и желанием вернуться к более традиционно женственному образу для женщин, поскольку экономика вынудила женщин вернуться к более традиционной жизни. в перед лицом массовой безработицы считалось, что женщины должны покинуть рабочих мест для мужчин — по крайней мере, до начала Второй мировой войны в 1941 году.В течение подол начала 1930-х годов снова опустился до уровня чуть выше щиколоток и стал длиннее. платья снова были в моде на вечерние наряды (справа). Хитрости драпировки и сложное шитье, изученное в 1920-х годах, теперь применялось для изготовления платьев. которые прилипли к телу. Мягкий креп, шифон и атласный крой по косой использовал. На вечер оголенная спина стала новой эротической зоной, заменившей ноги. 1920-х годов. По мере продвижения десятилетия подолы снова будут расти.Платье-рубашка (слева) — это новый стиль, представленный в этот период, который впоследствии стал классикой. Вионнет и Скиапарелли входили в число ведущих дизайнеров.

В этот период кинозвезды любят Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн разрешила женщинам носить брюки на публике (внизу справа). С началом Второй мировой войны, когда женщин поощряли чтобы заменить мужчин на фабриках и в офисах, одежда в целом стала более скроенный и часто заимствованный из военного стиля — даже для заметных, мягких квадратные плечи (слева).Дефицит военного времени привел к официальным директивам о сохранении платья узкие и короткие, без лишних драпировок и чрезмерного использования ткани. Поскольку одежда была нормирована, аксессуары стали важными как способ разнообразить ограниченный гардероб. Война также предоставила возможность американским конструкторам утвердиться; раньше модные идеи исходили в основном из Парижа.

После невзгод войны солдаты вернулись, чтобы сделать карьеру и жениться, и Ожидалось, что женщины откажутся от своей военной карьеры и станут домохозяйками и матерями.Опять же, с этой новой домашней жизнью, было движение к более женственному виду. Также было желание побаловать себя иеной за роскошь после долгих лет лишения и нормирования.

Французский дизайнер Кристиан Диор, стремясь удовлетворить эту иену (и восстановить французской модной индустрии) представила New Look в 1946 году. подола, узкие плечи и плотно прилегающие лифы, а также пышные кринолин юбки (Вверху и справа).Во многом этот образ напоминал моду Ранняя викторианская эпоха, которая также была периодом, в котором основное внимание уделялось домашнему хозяйству. Впоследствии Dior представил узкую длинную юбку, которая придала фигуре откровенность. силуэт мало чем отличался от 1880 года. New Look также требовал своего рода корсета, в виде двухсторонней растяжки «Веселая вдова «и соответствующий пояс. Чарльз Джеймс был еще одним дизайнером, новаторские идеи в этот период. Среди идеалов женской красоты и стиля в этот период были Мэрилин Монро и Дорис День.

В 1955 году Диор внезапно умер, оставив свою империю 21-летнему ассистенту по имени Ив Сен. Лоран. Сен-Лоран приступил к внедрению ряда инноваций в силуэт, который сделал его законодателем моды на долгие годы. В этот период он экспериментировал с менее подходящими стилями, используя материалы, которые позволяли ему лепить формы, которые стояли в стороне от тела. В целом силуэт получился более трубчатым, чем был раньше.Другими влиятельными дизайнерами того периода были Givenchy, Клэр Маккарделл и Бонни Кэшин. Тем не мение, гламурные образы, созданные СМИ и модельером, по-прежнему характеризовали идеальные женский образ. Среди идеалов модницы этого периода была Одри Хепберн. и Жаклин Кеннеди.


Авторские права на этот веб-сайт © 1995 Шарлотта Йирусек Вопросы или комментарии? Дайте нам знать по адресу [email protected]

Страница не найдена — Jasa Pembuatan SKA SKT ISO SBU SIUJK SMK3

СКА

Сертификат Keahlian atau SKA adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga ahli konstruksi.Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu. Saat ini ada sekitar 37 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, Elektrikal, Mekanikal, […]

Подробнее
SKT

Сертификат Keterampilan atau SKT adalah sertifikat khusus sebagai bukti kompetensi tenaga terampil konstruksi. Сертификат ini dikeluarkan oleh LPJK dengan persyaratan tertentu.Saat ini ada sekitar 188 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, […]

Подробнее
СБУ

Сертификат Бадан Усаха (SBU) adalah bukti pengakuan official tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) дан usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagasi per… Подробнее

SIUJK

Сурат Иджин Усаха Джаса Конструкси себагай сурат Баги perusahaan янь мелаксанакан кегиатан конструкси байк ди лингкунган пемеринтах, БУМН маупун Non Pemerintahan.Siujk wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi dalam mengikuti ten […]

Подробнее
ISO

Keuntungan menerapkan ISO di Perusahaan: Memenangkan persaingan Terdepan dari pesaing Meningkatkan kepercayaan & kepuasan Mencapai keunggulan Operation Kesesuaian peraturan dan persyaratan Memperbaiki efesiensi kerja biaya… Подробнее

Функциональная мода в стиле модерн — RainSisters

Мы получили отзывы, что наш дизайн пальто напоминает основные линии одежды периода модерна (1890-1910).Мне всегда нравился эдвардианский дизайн одежды, и поэтому я считаю это комплиментом.

И это вполне может быть, поскольку Рига, Латвия, является одной из столиц Югендстиля (наше латышское название периода происходит от немецкого «молодежного стиля»), и мы видим здания этого стиля каждый день. Более того, дизайнер RainSisters Занда — профессиональный архитектор, поэтому хорошо осведомлен о различных исторических стилях.

ART NOUVEAU — ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДА

Период был сформирован, чтобы представить новые волны развития общества в то время, особенно как ответ на Промышленную революцию.Освобождение женщин было одним из ключевых достижений модерна — как в повседневной жизни, так и конкретно в моде. Одежда была одним из ключевых способов, с помощью которых эдвардианские женщины могли чувствовать себя намного комфортнее — был представлен новый более мягкий женский силуэт. Теперь для чайных платьев и вечерних платьев стали использоваться более мягкие ткани, и родился новый модный силуэт с элементами комфорта.

Этот революционный стиль удалил узкие корсеты и огромную юбку-колокол с несколькими слоями нижней юбки и металлическую мебель, которые были центральными в предыдущий викторианский период (1837-1901) и ранее.Новый стиль эдвардианского периода или ар-нуво (1890-1910) привнес в одежду множество других особенностей (например, молнии), которые позволили женщинам одеваться самостоятельно (вместо того, чтобы требовать помощи для затягивания корсетов и застегивания застегивающихся платьев. сзади).

В одежде дизайн в стиле ар-нуво стремится представить классические линии с образом стройной и высокой женщины, который дополняется динамичными и плавными изгибами (часто называемыми «внезапными и резкими, как если бы они были порождены ударом кнута»).Дизайн той эпохи легче всего узнать по фирменному наклоненному вперед силуэту с S-образным изгибом. Его создали более свободные корсеты, чтобы подчеркнуть женственность женщины — ярко выраженная линия талии, отложенный вперед бюст и пышная спина.

Кроме того, ар-нуво (хотя и очень детализированный и эстетичный) имеет мышление «функционального искусства», и философия этого периода заключалась в применении художественного дизайна к повседневным предметам — чтобы каждый был окружен красивыми вещами.Они считали, что функция объекта должна определять его форму, а не наоборот. Когда есть функциональность и комфорт, тогда появляются детали и художественная отделка, такая как цветы, птицы и головы (которые мы можем заметить в первую очередь). Тем не менее, стиль очень симметричен. Модные узоры, как и архитектурные украшения, содержат множество естественных элементов дизайна — цветы, соцветия, листья и стебли.

МОДЕРНИК В ДИЗАЙНЕ RAINSISTERS

Как вы можете увидеть особенности стиля модерн и ключевые элементы в наших стилях пальто?

Во-первых, это та же философия — женская одежда тоже должна быть функциональной и удобной.Ар-нуво был революционным, поскольку избавлял женщин от ранее изношенных корсетов и позволял им одеваться и гулять в одиночестве. Мы встраиваем функциональные особенности в женскую верхнюю одежду, чтобы женщинам было удобно ходить со свободными руками в любую погоду (когда зонтик не подходит — руки полны детей, ветер слишком сильный или просто зонтик не подходит » не поместится в сумочке).

Во-вторых, силуэт похож. Большинство наших стилей пальто делают женщин визуально выше и стройнее, что является ключевой мишенью эдвардианской моды.Пальто с приталенным верхом и пышной юбкой очень хорошо вписывались в силуэт стиля модерн (не считая юбки до колен, а не полной длины, которая была распространена в 1900-х годах) с ярко выраженной линией талии и женственными пышными линиями.

Золотой век, мода и фэнтези, 1894-1920, часть первая — КАССИДИ ЗАЧАРИ

В этой серии из трех частей «Искусство платья» исследуется влияние одной из самых красивых птиц в мире, павлина, и один из ее «золотых» веков влияния на моду с 1894-1920 годов.

«Девушка с павлином». Автор Эдмонд Аман-Жан, 1895 г. Изображение с wikipedia.org

Ярко окрашенное тело и переливающийся перьями шлейф павлина — самца вида павлина pavo — обеспечили его статус одного из самых красивых в мире. красивые птицы. Увековеченные в религии, мифах и фольклоре павлины обоих видов — индейца с голубым телом и бирманца с зеленым телом — оказались источниками дизайнерского вдохновения в культурах всего мира.

На протяжении веков ценимый на Западе за его красоту, но также как символ экзотической роскоши, мужчина-павлин уже давно является повторяющимся мотивом в модной женской одежде.Эта серия посвящена павлину в женской моде, украшениях и костюмах в период, когда он проник во все области художественного самовыражения. Этот период на заре нового века обеспечил благоприятную атмосферу для исследования не только эстетической привлекательности этого извилистого и красивого существа, но и увлекательных миров, из которых оно пришло.

«La Femme au Paon», литография Луи Рэда, опубликована в журнале L’Estampe Modern, июль 1897 года. Изображение предоставлено Библиотекой искусств Бриджмена.

В сериале прослеживается переход павлина от модного платья и аксессуаров, воплощенных движениями символистов, декоративно-прикладного искусства и модерна, к его воплощению в костюмах величайших звезд сцены и экрана в 1910-х годах.

Часть первая: Создание павлина

Мотив павлина процветал в дизайне в конце девятнадцатого века, во время повышенного художественного самовыражения как в Европе, так и в Америке. После 1858 года, когда Япония открыла свои двери для торговли после долгих лет изоляции, изображения зеленого павлина, изображенного на различных товарах, хлынули в Европу.Реагируя на недостаток творчества в растущем индустриальном мире, художники обращались к источникам, старым и новым, в поисках вдохновения. Они рассматривали зеленого павлина, импортируемого из Японии, а также индийского павлина с голубым телом и его подвид с белым телом, как некоторые из своих любимых предметов.

Профиль с Павлином Эдгара Максенса, Cir. 1896.
Частное собрание. Изображение взято с Artstor.org.

В этот период женщины часто изображались рядом с разноцветным павлином или украшались его переливающимися перьями.На изображении слева художник-символист Эдгар Максин использовал павлина как в прямом, так и в переносном смысле. Изображая павлинье перо как модный аксессуар, он также намекает на символические ассоциации птицы с гордостью и тщеславием. Как показывает павлин на заднем плане, птица расхаживает и выставляет напоказ, пытаясь найти себе пару. «Павлин» использовался для описания мужчин, а иногда и женщин, которые, как было замечено, поступали так же.

Павлин — украшение женской красоты, которое естественным образом перешло в одежду.Кутюрье использовали мотив павлина в своих самых эффектных проектах. Ювелиры движений модерн и декоративно-прикладное искусство увековечили павлина в различных металлах и драгоценных камнях, и «синий павлин» стал модным цветом в одежде и интерьерах. Как отмечалось в издании Buffalo Tribune в 1905 году: «Головные уборы, платья, плащи, украшения, предметы домашнего обихода — все подвержено увлечению павлинами». В той же статье признается, что «когда павлин входит в моду, он проникает в каждую ее фазу.”

Ниже представлены шесть изысканных примеров использования мотивов павлина в моде того периода.

Чайное платье от Уорта, 1894 год. Оденьтесь и сфотографируйте через Музей искусств Метрополитен.

От кутюр, вдохновленный павлином, в чайном платье от House of Worth, представленного здесь. Хотя чайные халаты использовались для неформальных развлечений в уединении женского дома, они были не менее роскошными, чем их вечерние платья. В этом платье узор из павлиньих перьев подчеркивает блеск блестящего шелкового атласа.

Церемониальное платье Дома Уорта, которое носила леди Керзон, нарисованный справа Уильямом Логсдейлом, 1903. Картина и платье из коллекции и изображение через Лондонский Кедлстон-холл, Восточный музей, Дербишир, Великобритания.

Символ королевской власти в Индии, павлинье перо стало подходящим мотивом для этого тщательно вышитого платья, которое в 1903 году носила леди Керзон, родившаяся в Америке жена вице-короля Великобритании в Индии. Платье было надето на Государственный бал в Дели Дурбар, на котором король Эдуард VII был провозглашен императором Индии.Он был разработан и изготовлен Домом Уорт, но вышит квалифицированными мастерами в Индии. Радужные крылья жука использовались, чтобы усеять «глаза» серебряных и золотых мотивов павлиньих перьев.

Домашнее платье (кимоно) от Iida and Company, около 1906 года. В коллекции, и изображение предоставлено
Институт костюма Киото.

Зеленый павлин, или pavo muticus, вышит на этом кимоно ведущей японской экспортной компанией. Родом из Бирмы (нынешняя Мьянма) в Центральной Азии, зеленый павлин попал в Японию в семнадцатом веке и стал неотъемлемой частью художественных традиций страны.В Японии павлин — символ достоинства и красоты; он представлен здесь рядом с цветущей сакурой, вечным символом весны. В Европе и Америке японское кимоно было особенно модным в качестве неформальной домашней одежды, такой как чайный халат или халат.

Портрет маркизы с перьями павлина. Автор Джованни Болдини, 1914. В коллекции и изображении через Галерею современного искусства в Риме. Провозглашая

«Я хочу быть живым произведением искусства», эксцентричная итальянская аристократка маркиза Луиза Казати изображена в шквале широких мазков и павлиньих перьев.Маркиза часто использовала павлина как аксессуар для своей авангардной моды, а также для драматических костюмов, которые она надевала на свои многочисленные знаменитые маскарадные балы. На одном балу она носила диадему из павлиньих перьев, с которых капала свежая куриная кровь. В другом она появилась как золотая богиня, ведущая павлина на поводке.

Вечернее платье от Weeks, 1910 год. Платье из коллекции и изображение через Музей искусств Метрополитен.

Американский дизайнер Weeks из Парижа делает павлина центром внимания в своем платье, а не только его перьями.Вышитый на лифе и нанесенный трафаретной печатью на юбке мотив павлина выделяется на фоне обтекаемого силуэта 1910 года. Павлин хорошо вписался в новую эру женской моды, которая охватила азиатские влияния.

Вечернее пальто от Liberty & Company, 1910-1915 гг. В коллекции и изображении Метрополитен-музея.

Лондонский магазин Liberty & Company открыл свои двери в 1875 году, когда в Европе усилился японизм, и поначалу был посвящен исключительно продаже азиатских товаров.Со временем компания расширилась до продажи тканей и модной одежды собственного дизайна. И пальто, и накидка украшены узором Liberty «Гера». Павлин был близким другом греческой богини, которая положила на его хвост многочисленные глаза своего верного слуги Аргуса. «Гера» была одной из самых успешных тканей Liberty и до сих пор ассоциируется с компанией.

Ищите Часть II на следующей неделе!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

1910 подпись в стиле модерн РАСПИСАННОЙ ВРУЧНОЙ КАРТОЙ — МИЛЫЕ ДЕВУШКИ И РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ o9987 | Темы — Иллюстраторы и фотографы — Иллюстраторы — Подпись

1 доллар.99

Продавец: подставка для бумаг (56914)

См. Сканирование лицевой и оборотной сторон этой карты.Внимание — этот товар доставляется из Канады Доставка может занять от 7 до 14 дней. Обслуживание клиентов — наш приоритет №1 Мы всегда сделаем это для вас _бесплатная доставка — по всем дополнительным картам в США после … Подробнее


См. Сканы лицевой и оборотной сторон этой карты.

Внимание — Товар отправлен из Канады
Доставка осуществляется в течение 7–14 дней.

Обслуживание клиентов — наш приоритет №1

Мы всегда сделаем это правильно для вас
_ Бесплатная доставка — на всех дополнительных картах в США после первой_

Описание
Это объявление для одного открытка, как описано в заголовке этого объявления.

Это винтажная открытка стандартного размера (если иное не указано в названии).

Для оценки состояния используйте сканированные изображения спереди и сзади.

Информация о продавце
Продавец
подставка для бумаги (56914)
Зарегистрировано с
06.10.2013
Обратная связь
100%
Магазин
Стенд для бумаг
История продаж

Листинг не продан.

Расположение предмета
Онтарио, Канада
Доставка в
по всему миру
Возврат принят
Есть
Политика возврата
возврат принят в течение 30 дней
.

Добавить комментарий