Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать».
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

В период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.

В первые годы XIX века (1805—1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей.

Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет.

После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

————————————————————————————————————————

МОИ РАБОТЫ : Реконструкция и стилизация на нач. 19 века:

P.S. Все работы по реконструкции выполнены на 90% ручным способом(т.е. вручную,без использования машинного шва).

    доломан-сепнсер женский на начало 19 в(ручная работа 80%)

Стиль ампир в одежде – фото картин, платья и история моды

Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской Империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.

Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».

Стиль ампир в начале XIX века в основном был распространен во Франции. Параллельно с ним развивается еще один стиль начала XIX века — романтизм. И если во Франции был имперский стиль, то романтизм был присущ искусству Англии и Германии.

Единственной страной, помимо Франции, в которой в начале XIX века получил распространение стиль ампир, стала Российская Империя. И в этом также нет ничего удивительного – Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза – «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь – столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.

Стиль ампир в одежде

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.

Платье в стиле ампир

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.

Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата. Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.

Поверх платьев могли надевать короткий жакет – спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.

Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее – нитку жемчуга или небольших бус.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны – длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук — двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука – шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века — это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.

Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма – пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир – легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.

И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры – к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.

Бальные платья 19 века: фото разных стилей эпохи

В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали. Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.

Основные стили в женской моде 19 века

Викторианский стиль

В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.

Стиль ампир

Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.

Романтический стиль

Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.

Стиль 1830-1840-х годов

В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.

Модерн

1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.

Женские платья 19 века

До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика. Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.

После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче. К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.

К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план. В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.

Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.

В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась. Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.

В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта. Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.

Ткани и цвета

• В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
• Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
• В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
• В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.

Стиль ампир в одежде

Стиль ампир в одежде появился в конце 18 века. Если быть более точными, то временные рамки, в которых просуществовал этот стиль, относятся к периоду с 1790-х годов до 1820-х. Иногда называемый просто империей от французского om-peer, этот стиль предполагает женский силуэт платья, в котором талия значительно возвышается над естественным уровнем, а юбка обычно тонкая и столбчатая. В статье пойдет речь о моделях одежды Первой империи Франции.

Влияние Наполеона на моду

История европейской моды связана с событиями во Франции конца 18 века. Во времена правления Наполеона Бонапарта зарождается стиль ампир в одежде 19 века, а с его поражением происходит закат этого направления в моде.

Наполеон короновал себя императором в 1804 году. Он стремился сделать Францию ​​лидером моды и новатором в области дизайна и ремесленных навыков. Во время Французской революции текстильная промышленность сильно пострадала, но он оживил индустрию кружев Валансьен, чтобы там могли быть созданы тонкие ткани, такие как тюль и батист.

Чтобы женщины покупали больше материала, Бонапарт запрещал им носить одно и то же платье, тем самым вынуждая их часто шить новые наряды. Он запретил пользоваться каминами в Тюильри, чтобы дамы носили больше одежды. Бонапарт следовал за давней традицией продвижения французской экономики через моду.

Императрица Жозефина была великим лидером моды и идеальной моделью. Она и стала главной законодательницей нового стиля. Будучи ярой поклонницей культуры Античности, она любила женские наряды римлянок. Популярный в те годы портной и модельер Леруа сшил несколько платьев по заказу Жозефины. Это были легкие, романтичные и женственные платья. Они стали родоначальниками нового стиля.

Особенности ампира

Наряду с развивающимся во Франции стилем ампир в одежде в Европе получил распространение романтизм. Но была еще одна страна, женщины которой поддержали французскую моду — Российская империя. Если вспомнить фильм «Война и мир» и сцены бала в доме Ростовых, то сомнений по поводу стиля в женской одежде не будет. На Руси состоятельные модницы выписывали себе платья из Парижа, а провинциалки — дворянки и купчихи — шили на заказ наряды из не очень дорогих тканей.

В основе стиля лежали римские традиции пошива одежды: свободный силуэт и крой платья, которое напоминало римскую тунику, собранную в складки. Появились аксессуары, такие, как узкие шарфы. Если были рукава, они были тоже узкими. Завышенная талия свидетельствовала о заимствовании из римской моды в одежде.

Стоит добавить тот факт, что в начале возникновения во Франции стиля ампир в одежде женщин возникла тенденция к оголению. В чем она заключалась? В моделях ампира была открыта значительная часть спины или груди, показывая тем самым природную красоту и привлекательность женской фигуры. Руки были оголены до плеч или прикрывались небольшими рукавчиками в виде фонариков. Единственное, что было скрыто — это ноги. Однако благодаря платью, пошитому из легкого муслина, батиста, кисеи, шелка фигура женщины была подобна мраморной статуе. По выражению историков моды, впечатление от женского костюма описывалось как изысканная простота.

Типы платьев ампирного периода

На протяжении небольшого отрезка времени, от возникновения стиля ампир в одежде и до его трансформации в готический, женщины носили различные типы платьев.

Остановимся подробнее на нескольких:

1. Платье-туника. Это вид вечернего наряда, состоящего из прямого платья и надевающейся поверх туники. Она могла иметь различный вид: со складками, разрезами, застежками.
2. Платье-frock. В нем лиф и юбка были сшиты вместе. Вариации кроя лифа отличались: простотой, с украшениями, лиф à l’enfant (детский), сердечком, V-образный или квадратный.
3. Платье типа мантия или вечернее платье со шлейфом.

Трансформация женского платья

Стоит отметить, что уже в 1810 году во Франции и России женские платья начинают шить из плотных тканей. Это парча и бархат. Шлейфы выходят из моды, а юбки приобретают вид неширокого колокола. Украшением платьев становится вышивка античных узоров. Дополнением к наряду — длинные лайковые перчатки, индийские кашемировые шали или боа из меха или перьев.

Поверх платья женщины надевают курточки-спенсеры, удобные при верховой езде во время прогулок. Монохромность еще сохраняется, но платья уже перестают быть исключительно белыми, какой была изначально одежда в стиле ампир. На фото выше портрет княгини Долгорукой (1811). Она одета в бархатное платье с легкой шалью.

Мужская одежда в начале 19 века

Войдя в девятнадцатый век, мода мужчин также изменилась. В период господства стиля ампир мужские костюмы шьются из шерстяных тканей. Бархатными остаются придворные парадные костюмы. Фрак, пошитый из однотонной материи, стал любимой одеждой. В гардеробе мужской одежды в стиле ампир также были белые рубашки из тонкого батиста с накрахмаленным воротником, пестрые жилеты и шейные платки, завязанные на узел или бант.

Увлечением мужчин и женщин была верховая езда. Для этой цели была пошита одежда — редингот, которая со временем превратилась в сюртук, прочно вошедший в мужской гардероб.

Панталоны имели длину до щиколоток и держались на подтяжках. Их цвет был светлее фрака и сюртука. Но не все мужчины одевались в соответствии с этим стилем. Многие в начале 19 века носили военную форму, как и сам Бонапарт Наполеон.

Современная одежда

Ампир как модное направление просуществовал недолго, но и этого было достаточно, чтобы хорошо забытое старое появилось в одежде наших современников. Мода совершает очередной виток, и на этот раз ко временам правления Наполеона. Особенностью дизайна стиля ампир в современной одежде является все та же, что и в 18-19 веках, завышенная талия, которая подчеркивается декоративной вставкой, шнуром или лентой. Женственность и романтичность, привлекательность и какой-то особый шарм несет в себе стиль ампир в современной интерпретации. Ткани, которые используются для пошива женских платьев, имеют спокойные расцветки. В основном это шифон, шелк, хлопок.

Многогранность направления в современной моде

Современная одежда в стиле ампир скромнее исторических нарядов времен Наполеона. Главное его достоинство — это многогранность. Но в чем привлекательность стиля ампир в одежде 20 века? Скорее всего, в его комфортности, гармоничности, практичности и функциональности. Современные дизайнеры с удовольствием экспериментируют с темой стиля наполеоновских времен.

Одежда этого модного направления участвует в современных показах, доказывая возможность комбинировать, казалось бы, несочетаемые элементы наряда. Примером тому служит платье делового стиля для офисных работниц. Особенностью наряда для офиса будет гармоничность во всех деталях: ткань, цвет, длина платья.

Наличие в гардеробе платья ампир является показателем не только хорошего вкуса, но и практической смекалки, ведь в основе ампирного изыска лежит легкость, естественность, простота и удобство. Еще один весомый плюс таких нарядов – самодостаточность, не требующая дополнительных украшений и аксессуаров. Это один из тех немногих случаев, когда, надев одно лишь платье, вы уже полностью готовы к выходу в свет. Ампир – феноменальный стиль, который посредством нежности, трогательности и хрупкости наделяет женщину всесильностью!

Разноплановые фасоны предлагают дизайнеры и в каждодневной современной одежде в стиле ампир. Фото сарафанов, топов, платьев и рубашек, практически не выходящих из моды, присутствуют на страницах разных модных журналов.

Длина платьев варьирует от популярных среди молодежи коротких в стиле Baby-doll до классического макси.

Светская вечеринка или праздничное мероприятие — те места, где женщина в платье в стиле ампир будет выглядеть, как настоящая богиня. Варианты свадебных платьев а-ля Наташа Ростова в настоящее время пользуются гораздо большим спросом, чем пышный наряд Золушки.

Если говорить об обуви как об одном из главных аксессуаров любого наряда, здесь проблем с выбором не существует. Туфли, какие бы они ни были, скрыты под подолом длинной юбки. Это могут быть и высокие каблуки (как шпилька, так и платформа), и низкая подошва, и даже сандалии как дань античной моде.

Кому идет мода времен Наполеона

Этот уникальный стиль женской одежды со свободным кроем и завышенной талией подходит практически любой женщине. Стройным подобные наряды придают женственности, а невысокие кажутся выше за счет завышенной линии талии. Маленькая грудь кажется зрительно больше благодаря подчеркнутой линии лифа.

Полные женщины также имеют свои плюсы от нарядов этого стиля. Свободный подол платья скрывает их лишний объем, а укороченный лиф подчеркивает грудь.

Послеобеденное платье XIX века в стиле ампир | Модная канитель

Привет, друзья!

Вот такое яркое чудесное платье я для вас нашла. Его отнесли к разряду домашней одежды. Сегодня оно хранится в Государственном Эрмитаже, а ранее — в коллекции князей Юсуповых. Кому принадлежало — неизвестно.

Платье послеобеденное. Россия, 1818-1820 г.г. Источник hermitage.guide

Как же красив алый шелк! Да и сам силуэт — ампирный, текучий… Вот что значит длинная юбка и завышенная талия — фигура зрительно удлиняется раза в полтора.

Платье совершенно закрытое: длинный рукав, воротник под горло. Кажется, что места для декора больше, чем на декольтированном изделии)) На самом деле — почти одинаково.

Интересно выглядит лиф, взгляните.

Густые сборки чудесного алого шелка разделены косыми полосками ткани — бие. Они закрепляют сборку, и одновременно делают акцент на талии. Каждая полосочка — с кантом по краю, вверху заканчивается декоративными пуговицами.

Пуговицы необычные: оплетены шелковыми нитками кораллового цвета и похожи на маленькие солнышки с лучиками)) Кстати, кант по краю введен и в обработку воротника.

Обожаю разглядывать принцип кроя исторической одежды! Хорошо, что можно взглянуть на спинку — и сразу видны детали. Вот, например, линия плеча — посмотрите, на сколько она перенесена назад. Так делали раньше.

Отрезной бочок поддерживает диагональную линию плеча. Застежка сзади, на пуговицы, обтянутые тканью. И пожалуйста, не спрашивайте, почему там белая строчка — я не знаю)) Зато знаю, почему видны дефекты на ткани. Этому платью уже 200 лет!

Фестончатые воланы, расположенные по окату рукава, окантованы. А вот у тех, которые выполняют роль манжеты, край зубчатый.

По подолу юбки располагается широкая декоративная полоса буфов, так же, как на лифе. Но вот бие здесь уже вертикальные, и юбка смотрится статично. Но как красиво!

На лифе роль горизонтальных линий выполняют воротник и пояс, на юбке — двойной ряд воланов. Но ощущение законченности изделия — абсолютное.

И финальная мысль: каким же должен быть дом, чтобы в нем носить такую домашнюю одежду?))

Еще о домашнем платье, только уже княгини Юсуповой, я пишу здесь: Домашнее платье княгини Юсуповой — как оно выглядело

Подписывайтесь, чтобы оставаться с нами!

Больше интересного вы найдете в «Навигации по каналу»

Выкройка платья ампир 19 века. Платье – ампир. Как сшить

3. Шить лучше из не сильно драпирующихся облегченных тканей (ситец, бязь, лен, сорочечная х/б, батист и т.п…
Моя клиентка купила штапель. Ужас! мне пришлось для лучшего вида(там же одни сборочки кругом!!) все сажать на тряпочку:
— более легкую,чем штапель
— менее драпируемую.
НО! те платья (как, впрочем, и сейчас) тоже дублировались на тряпочку. Особенно лиф.
Однако, помните: машинная сборка отличается от ручной.
И в те времена пошив было намного проще.
А именно: не надо закрывать подкладкой детали,а их нужно просто….соединять вместе и так дальше шить, как единую «тряпочку».
Это упрощает пошив намного! Лично сама просто детали соединила и пустила под оверлок по периметру(в те времена или вообще не обметывали, или обметывали ручным(разумеется) швом «через край «.

4. Сейчас построить крой на ампир проще всего. Все данные есть в интернете.

Из журнала Ателье:

Материалы
Хлопок полотняного переплетения, шелк, бареж, шелковый тюль, дымка, газ, кисея, перкаль, муар, репс, кашемир, жаконн, посконь, ажур, лен, атлас, дамас, муслин, плис, батист, батистовый муслин, коленкор, лен, шерстяная фланель, креп.
Гладкие материи встречаются чаще в утренних туалетах и неглиже, вышитые ткани характерны для вечерних, парадных и бальных нарядов, а так же для зимних платьев.
До 1804 во Франции в моде легкие полупрозрачные ткани, подражание античной моде. После провозглашения Наполеона императором, простота греческих одежд стала сменяться блеском и богатством. Тяжелые плотные шелка и бархат плотно укрыли формы «нимф и богинь». В бальных платьях появились съемные шлейфы из тяжелых тканей. После возвращения корсета в 1809 году прозрачные ткани обязательно сажались на плотную непрозрачную подкладку.
Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/tkani-19-veka-chast-1/1728446
А именно:сейчас по выделке тканей шить можно даже из портьер,и тюли на окна)) И брать на отделку самые дешевые синтетические кружева.
6. Нам сейчас намного легче. Мы можем выбрать и соединить любой ампир.Будь то ранний и ли поздний воедино. Т.к. в те времена мода, где задерживалась, а где уходила вперед. Т.е. в основных городах — было одно,а на периферии — другое. Пока это туда дойдут копии модных французских журналов… 7. Цветовые гаммы были различны.()
У раннего ампира(до 1805-10 гг) в основном были пастельные тона.И отделка лентами тоже пастельных тонов,но другого цвета.
А вот далее уже появляется и цветной материал. Причем уже к 1812-15 годам мелкий рисунок вытесняется более крупным. Очень модна становится клетка (шотландка) и полоска. Но уже отделка усложняется всякими кантами, буфами, лентами драпируемыми в стиле оригами и т.п…

8. Длина платьев так же различна. Были платья как в пол, таки по щиколотку. Но укороченные были не долго. Они вошли в моду где-то в середине самого стиля ампир и продержались около 4-5 лет. Затем опять в моду вошли длинные платья. платья были как со шлейфами.Так и без.
Главное понять: на какой ампир вы хотите сшить изделия.Есть ранний (1890-1810), а есть поздний ампир (1830-ые годы)
9. Рукава и вырез пройм.
«Заваленные» на спинку рукава с узкой спинкой перешли из директории(конца 18 века) только в ранний ампир. Но уже с 1804-6 годов спинка потихонечку расширяется и пройма становится на место.А в позднем ампире уже линия плеч удлиняется…Но это уже с 1825-30 х годов.НО! при пошиве верхней одежды на ампир нужно учитывать,чтобы рукава- фонарики умещались в одежду не деформируя сами рукава. А это значит,что у верхней одежды проймы вырезаны гораздо глубже, чем у платьев.
Рукава были разные.Верх как был и фонариком, так и простым.
Рукава в основном,были длинные по косточкам пальцев сжатой руки.Короткий рукав носили редко. Для этого одевали длинные перчатки.
Рукава так же были и двойными. на длинный обычный рукав сверху еще вшивался и короткий фонарик.На верхней одежде он частенько отделывался уже после 1812 года валиками,кантами. и т.д…Низ рукава зауживался разными способами так, что уже на руку шло само расширение рукава.

Мне стало интересно: как же держались рукава -фонарики в те времена? ведь резинок тогд ане было…

Оказалось..на веревочках!

Из любой струящейся ткани, будь то шелк, шифон, крепдешин или тонкий трикотаж. Можете использовать всевозможные цветовые сочетания, однако, если вы хотите соблюсти классические параметры, то выберите однотонные ткани пастельных тонов. Этот позволяет использовать неброские элементы декора: немного изящного , скромную вышивку, набивные .

Прямо на ткани выкроите два прямоугольника. Один прямоугольник длиной равной желаемой длине лифа и шириной равной обхвату груди плюс 10 см на сборку. Второй прямоугольник равный желаемой длине от лифа, шириной обхват под грудью, умноженный на два. Длина юбки платья может варьироваться от длины на два пальца ниже колена до юбки в пол.

Сначала обработайте деталь лифа. Для этого сложите ее пополам лицевой стороной и стачайте шов. Оверложьте его или обработайте строчкой «зиг-заг». Заутюжьте его на одну сторону. Отогните ткань по верхнему краю на изнаночную сторону. Прострочите, оставив отверстие, через которое впоследствии вставите эластичную тесьму.

Полотнище для юбки стачайте, оверложьте и заутюжьте так же, как и лиф. По верхнему краю заметайте и стяните до необходимой ширины. Пришейте юбку к лифу (предварительно приметав ее вручную). Обработайте срез на оверлоке или зигзагообразной строчкой. К этому шву пристрочите эластичную тесьму.

Подщейте низ платья. Попросите кого-нибудь провести примерку, так это самостоятельно вряд ли получится. Отмерьте одинаковую длину от линии пола и отрежьте лишнюю ткань. Подверните нижний срез на изнаночную сторону, сметайте вручную и прострочите на машинке.

Источники:

• Бесплатную выкройку в натуральную величину платья в стиле ампир можно получить на этом сайте
• выкройки платьев в стиле ампир

Ампир – стиль в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, возникший во Франции в первой трети 19 века. Стиль характеризуется торжественностью, строгими формами, богатством используемых материалов. Удивительным образом официальность и холодность стиля ампир, в искусстве кутюрье соединилась с романтической идеей возвращения к природной простоте. Так появилось платье в стиле ампир – версия древнегреческой туники без рукавов, перехваченной под грудью тесьмой.

Вам понадобится

• — ткань по вашему выбору: крепдешин, тафта, джерси;
• — эластичная лента;
• — лента для украшения.

Инструкция

Сделайте необходимые замеры. Измерьте охват груди, расстояние от начала шеи до точки под грудью, где будет заканчиваться лиф, расстояние от этой точки до той, где будет заканчиваться : до колен, до середины икры или до щиколотки.

Выберите материал. К этому фасону подойдет практически любая ткань: летящая и мягкая хороша для летнего , шелк и тафта – для официального наряда, джерси – для повседневного варианта. Возьмите ткань-стрейч, если планируете платье с плотно облегающим лифом.

Сделайте выкройку. Начертите прямоугольник с шириной, равной охвату под грудью плюс 10 см и длиной, соответствующей длине лифа. Начертите прямоугольник основного полотнища шириной, соответствующей удвоенной ширине охвата под грудью и длиной, измеренной для основного полотнища.

Вырежьте прямоугольники для лифа и основного полотнища из выбранной ткани. Не забывайте прибавлять припуски на швы. Подрубите нижний край основного полотнища, верхний край присборьте до ширины лифа (охват груди плюс 10 см), сшейте лиф и низ платья, обработайте шов.

Нарядов, которые подходят под все типы мероприятий и любую аудиторию, не так много. Одним из таких является платье ампир, уже ставшее для многих женщин любимой одеждой, как в повседневном обиходе, так и по случаю торжеств.

В этой статье мы постараемся максимально подробно описать весь процесс пошива от выбора ткани, до собственно самих работ по созданию красивого и стильного платья. Максимально полно изложить информацию — наша главная цель и задача. Главное, чтобы у вас получилось сделать такое платье. Ждем ваших писем в редакцию с приложением фотографии получившегося наряда.

Также к инструкции мы приложили несколько выкроек на популярные размеры. Скачать и распечатать их вы можете совершенно бесплатно.

Вам потребуется:

Органза шанжан шириной 150 см; подкладочная ткань шириной 140 см; отделочная тесьма в продольную полоску шириной 8,5 см; атласная лента 0,60 м шириной 4 см; 1 потайная за-стежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа —1,5 см.

Раскрой:

Из органзы шанжан:

• Чашечка 2Х
• Притачной пояс со сгибом 1х
• Спинка со сгибом 1х
• переднее полотнище со сгибом 1х
• Заднее полотнище со сгибом 1х
• 2 задние бретели длиной по 25—25,5—26—26,5—27 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Из подкладочной ткани:

• Полотнище со сгибом 2х
• А также детали 1,2 и 3.

Как своими руками сшить платье в стиле ампир

Каждую заднюю бретель (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Бретели вывернуть и приметать к верхним срезам цельнокроеных с чашечками передних бретелей.

Чашечки из основной и подкладочной тканей сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы пройм, верхние срезы передних бретелей (прихватывая задние бретели) и срезы горловины. Припуски швов срезать до ширины 5 мм. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Сметать нижние срезы и присборить их между метками-звездочками.

Правую чашечку наложить на левую чашечку, совместив линии середины переда, и сметать нижние срезы. Чашечки притачать к поясу, припуски шва заутюжить вниз. Отделочную тесьму наложить на притачной пояс, приколоть и настрочить по продольным краям в край.

Отделочную тесьму наложить на спинку по линии совмещения, приколоть и настрочить по продольным краям в край. Подкладку сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва близко к шву. Подкладку пока не отворачивать на изнаночную сторону.

Выполнить на верхе платья правый боковой шов. Припуски шва заутюжить назад.

На полотнищах юбки и подкладки выполнить правый боковой шов по отдельности.

Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Полотнища юбки присборить по верхнему срезу между метка-ми-звездочками. Подкладку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону юбки и приметать к левым боковым срезам выше метки разреза, а также к верхнему срезу юбки. Юбку притачать к верху платья, припуски шва заутюжить вверх.

Пояс из подкладочной ткани наложить на притачной пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне, подвернуть и пришить к припускам поперечных швов. Подкладку спинки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам правого бокового шва и нижнего поперечного шва. Подкладку приметать к левым боковым срезам.

Вдоль левых боковых срезов верха платья и краев разреза юбки притачать потайную застежку-молнию. Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии подвернуть и пришить. На полотнищах из органзы надсечь припуски у нижнего конца застежки. Ниже потайной застежки-молнии выполнить левый боковой шов на юбке и подкладке по отдельности.

Нижний край юбки обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой — см. модель 135. Обметать нижний срез подкладки.

Концы задних бретелей приколоть под верхний край спинки и после примерки пришить концы бретелей вручную. Атласную ленту обернуть вокруг левой передней бретели и завязать бантом.

Выкройка платья в стиле ампир на популярные размеры

В гардеробе современной модницы просто необходимо иметь платье или блузу в стиле ампир. Ведь такой наряд придает изящность и женственность, помогает выделиться и притянуть восхищенные мужские взгляды. Это отличный повод научится делать выкройки платьев ампир.

Азы составления

Сделать основу платья можно быстро, нужно лишь знать основные пропорции. Один раз составив основу выкройки, ее можно будет применять для различных образов, оставляя неизменным центральную часть – отрезную линию под грудью – основополагающую деталь платья ампир (ампирную линию). А экспериментировать можно как с верхом, так и с низом. Например, можно сделать такой классический вверх с короткими рукавами, как на этой выкройке:

Крой юбки здесь – трапеция, по такой выкройке можно сшить летящее летнее платье из шифона или шелка. Либо, если делать классическое торжественное платье с прямым силуэтом и расклешенным низом платья, что придает особую величавость и грациозность, то вот основная выкройка:

Для основы всех своих ампирных платьев надо взять следующую выкройку:

Ниже в видео можно посмотреть, как сделать основную выкройку.

Происхождение стиля

Интересно наблюдать историческое происхождение данного направления. Зародился стиль ампир во Франции при Наполеоне, хотя подобные платья с завышенной талией были в моде у древнегреческих красавиц. В переводе означает «империя». Это навязанный властью стиль, которые был создан с целью еще больше возвеличить императора и его окружение. В платьях того времени, как и в ампирной архитектуре, преобладали вытянутый силуэт, усиленный особо длинным шлейфом сзади в пропорции длины лифа и юбки как 1:7 со стороны спины. Под грудью на высокой талии платье перехватывали поясом, шею и руки оставляли открытыми, за исключением маленького рукавчика, спадающего с плеч, как на этих картинах:

А на этом фото красиво подано современное вечернее платье, подобное времени Бонапарта:

Создаем красивые модели

Стиль ампир вряд ли выйдет из моды, настолько он интересен и для повседневной одежды, и для торжественной. И недостатки фигуры при случае можно скрыть, придать своему облику невинность, наряду с сексапильностью. Определившись с выбранным образом, уточнив фасон лифа, рукавов и юбки, можно начать моделирование основной выкройки платья ампир.

Вот несколько примеров платьев, которые можно выбрать в качестве повседневного:

К ним применяются такие выкройки:

А это очаровательное двухслойное платье с шифоновым верхом незаменимо будет летом, оно очень романтичное и воздушное:

Его можно сделать по такой выкройке:

Сейчас в моде кружевные платья, а какое чудесное красное короткое платьице можно создать, применив ампирную завышенную талию, американскую пройму и расклешенную юбку! В таком платье можно покорить любого мужчину:

Вот еще варианты ампирных платьев с выкройками:

А какие ошибки надо не допустить при выкраивании платья с завышенной талией, можно посмотреть в этом видео

Сделать такое изящное платье своими руками можно и новичку швейного дела, если выбрать простой фасон. Например, есть несложный способ изготовления вечернего платья из двух отрезов струящийся ткани, как, например, этого бесподобно грациозного творения:

Краткое описание работы

Выкраиваем первый прямоугольник с большей шириной, чем обхват груди, не менее чем 10 см (для создания сборки). Длину выбрать по своему желанию – это будет лиф. Второй прямоугольник – для юбки с шириной в два раза большей обхвата груди, а длина зависит от выбранной готового платья. Делаем лиф: складываем прямоугольник пополам и прокладываем строчку, оверлогом обрабатываем и заутюживаем на одну сторону, чтобы ткань была отогнута на изнанку по верхнему краю. Теперь надо прострочить, не забыв оставить отверстие для тесьмы.

Также надо стачать и обработать оверлогом прямоугольник для юбки. По верхнему краю надо заметать и стянуть до размера нижнего края лифа. Приметать юбку к лифу, прострочить, обработать срез, с изнанки пристрочить ко шву эластичную тесьму. Затем обработать низ юбки, предварительно примерив и уточнив длину. Подобрать кружево и нашить его по верхнему срезу лифа, его же можно нашить и по линии под грудью, либо сделать поясок из атласной ленты.

В этом видео можно узнать, как раскроить простое платье в античном стиле:

Любительницам вязания на заметку

Вышеупомянутый стиль, пришедший ко двору современной моды, прекрасно можно применить тем рукодельницам к своим изделиям, кто вяжет спицами. Ведь из тонкой пряжи можно сделать какую угодно ажурную фактуру для придания особой изящности таким, например, платьям:

А вот нарядное теплое платье, тот же ампир, а как здесь к месту!

На страницах далее (из-за многогранности материала будет несколько страниц)предлагаю разобраться и понять,а затем и сшить женский комплект -стилизацию на ампир,т.е. начало 19 века.

Оба костюма моей работы.

На даме: женский комплект на ампир.Стилизация.

1. Реконструкция .
Это создание ТОЧНОЙ копии исторической одежды как по технологии пошива, так и по крою, и подбору материалов и фурнитуры.
Тут же хочу уточнить,что 100% реконструкции не существует в природе по многим причинам.
Например:
— мы не сможем приобрести ткань такую же,как в те времена
— мы не сможем полностью воссоздать фурнитуру того времени.
— крой того периода уже давно не подходит к современной фигуре+кроя до 1840-х годов как таковых(а именно патронов) не осталось в принципе,а книг построения до этого периода еще не издавалось. Снятие же с подлинников крой не соответствует 100% ,т.к. одежда уже деформирована за 200 лет…
Что же сейчас называется реконструкцией?
Это подбор как можно близкой ткани по выработке прошлых веков+соответствие технологии пошива того времени(например,до конца 19 века — это более 80% ручной работы)+ модель копии по виду должна соответствовать прототипу определенного подлинника.

Все же остальное — СТИЛИЗАЦИЯ.

Европейский костюм начала XIX века. Стиль ампир

1. Европейский костюм начала XIX века. Стиль ампир

2. Характеристика стиля ампир. Первая четверть 19 века

3. Исторический фон

4. Материалы

5. Образ женщины эпохи ампир Идеал — «Женщина – нимфа-богиня»

6. Конструкция женского платья эпохи ампир

7. Дополнительные предметы костюма

8. Прически

9. Головные уборы

10. Украшения – «злоупотребление драгоценностями»

11. Обувь

12. Мужской костюм

14. Военный костюм

15. Галерея портретов

Платье в стиле ампир XIX века из цельного хлопка — Townsends

Вам нужно будет указать свои измерения в разделе комментариев, расположенном в нижней части тележки. Вам нужно будет включить бюст, нижнюю часть груди, бицепс и длину от нижней части груди до подола пола. Если у вас есть вопросы, позвоните нам или отправьте электронное письмо.

На рубеже XIX века стили одежды претерпели драматические изменения. Платье в стиле ампир было ярким примером французского вторжения моды, основанного на увлечении этого общества древними культурами Греции.Когда стиль ампир сделал свой первый набег на британские общества, ткани были очень тонкими и несколько прозрачными, обнажая женские формы, которые ранее почитались с величайшей скромностью. Ханжеская реакция была сильной. В результате этот очень недолгий период моды прошел через еще более короткие фазы, определяемые выбором ткани и нижнего белья (или, чаще всего, его отсутствием).

Это платье создано по образцам примерно 1810 года. Квадратный вырез со слегка присборенным вырезом и короткие присборенные рукава соответствуют той эпохе.Высокая талия под грудью — классический ампир. Вырез и талия завязаны сзади. Лиф застегивается сзади на костяные пуговицы.

Поскольку во времена Империи стили нижнего белья были чрезвычайно разнообразными, мы решили проблему с этим платьем, полностью выстилая лиф. Юбка имеет подкладку примерно на 36 дюймов от под грудью, что имитирует сорочки до колен, которые иногда носят в то время. Тонкий шлейф на спине придает юбке изящный широкий подол.

Чтобы увидеть образцы ткани, посетите страницу образцов ткани.Этот стиль одежды обычно был выполнен в более светлых тонах. При заказе укажите размеры груди, под грудью, бицепса и длину от под грудью до подола пола — пожалуйста, укажите эти размеры в поле для комментариев вашего онлайн-заказа.

Этот товар изготавливается на заказ, на пошив одежды может быть от 4 до 8 штук. Сделано в США

Товар № ED-189

Образец ткани Страница:

Руководство по измерениям:

http: // meteringadvice.ru /

Путеводитель по одежде Empire от Apparel Search

Что такое платье в стиле ампир? Знаете ли вы, что все платья в стиле ампир производится в Эмпайр-Стейт (Нью-Йорк). Просто шучу.

Силуэт империи преимущественно определяется линией талии , который расположен прямо под бюстом.

Ампир силуэт, линия Ампир, талия Ампир или просто Ампир стиль в одежде, в котором платье имеет приталенный лиф по окончанию чуть ниже бюста , с завышенной талией и присборенным юбка, которая длинная и свободно сидит, но облегает тело, а не поддерживаются объемными юбками.

Платье (также известное как платье или халат) — это предмет одежды, состоящий из юбка с прикрепленным лифом (или соответствующий лиф, создающий эффект сплошной одежды).

• Лиф — это предмет одежды для женщин и девочек, покрывающий тело от шеи до талии.
• В историческом обиходе, особенно в викторианском стиле и в начале 20 века. мода, лиф указывает на верхнюю часть платья, которое было построено в двух частях (т.е., с раздельными юбкой и лифом), но в тон или согласование ткани с намерением носить две части как единица. В кройке одежды термин «талия» (иногда называемый «талией платья») чтобы отличить его от талии).
• Лиф продолжает использоваться для обозначения верхней части (за вычетом рукава) цельного или двухкомпонентного платья. Лиф платья назывался корсаж 19 века.

Хотя этот стиль восходит к концу 18 века, термин «ампир» силуэт «возник более века спустя, в Британии начала ХХ века; здесь слово «империя» относится к периоду Первой Французской империи; Наполеона первая императрица Жозефина Богарне сыграла важную роль в популяризации стиль по Европе.

Платье с завышенной талией применялось также на верхней одежде, например, пениса. Силуэт Империи способствовал созданию одежды периода 1795–1820 годов, как правило, менее ограничен и громоздок, чем высокая мода одежда начала XVIII и конца XIX веков.

В 1960-х годах этот стиль возродился, возможно, отражая менее строгие социальные нравы той эпохи, когда неконтролируемые «хлопушки» 1920-х гг. стили заменили тяжелый корсет начала 1900-х годов.

Благодарим вас за использование веб-сайта Apparel Search.

Реформирование моды, 1850-1914: политика, здоровье и искусство

14 апреля — 16 декабря 2000 г.

Посмотреть каталог выставки (pdf).
Просмотреть изображения с этой выставки.

«Как бы вы ни старались возвысить женщину, тем не менее, инвалидность и деградация ее одежды вместе с этой большой группой ложных взглядов на использование ее существа и ее отношения к мужчине, символизируемые и увековеченные ее одеждой, будут сделай свое стремление тщетным.”
— Герритт Смит

Reforming Fashion, 1850–1914 рассказывает о движении за реформу женской одежды в конце 19 — начале 20 века. Модное платье 19 века претерпело несколько изменений силуэта: от трубчатых до песочных часов и обратно до трубчатых. Мода на силуэт платья не зависела от естественного человеческого тела, а, скорее, от ряда нижнего белья, включая сорочки, юбки, обручи, бюстгальтеры и корсеты для создания искусственной формы.Все большее число людей, включая феминисток, защитников здоровья, врачей, художников и педагогов, начали верить, что женская одежда, особенно модная, вредна для здоровья женщины.

Решения, предложенные реформаторами одежды, включали брюки, реформатор нижнего белья и художественную одежду. Одежда реформаторов произвела неизгладимое впечатление на одежду, поскольку брюки были приняты любителями спорта и стали частью архетипического спортивного костюма, который носили в колледжах и средних школах. Реформаторские стили в конечном итоге превратились в модную одежду, поскольку художники-реформаторы создали более удобные платья с ампирной талией и мягкими драпируемыми тканями.

Проблемы с модой: как одеваться в 1880-е годы

Проблемы с модой были очевидны на протяжении всего девятнадцатого века. Модная женщина изменила свое тело не с помощью диеты и упражнений, а с помощью множества слоев нижнего белья, созданной структуры, которая затем поддерживала и создавала правильный и идеальный силуэт для ее платья.Процесс одевания 1885 года был ритуалом, отнимающим много времени. Женщины не просто вскакивали с постели, надевали бюстгальтер, слипы, трусики, туфли-лодочки и удобное вязаное платье перед тем, как выбежать за дверь.

Одеваясь, модница сначала надела чулки, которые были связаны выше колен с резинками, уменьшающими кровообращение в ногах. Затем она могла надеть туфли с высокими пуговицами, потому что после того, как корсет был надет, стало трудно наклониться, чтобы застегнуть туфли.Следующими двумя предметами были комоды и сорочка. Выдвижные ящики представляли собой хлопковые брюки длиной до колен или более длинные, которые застегивались на талии, и часто оставлялись открытыми для облегчения исключения. Поверх ящиков она надевала либо вязаный жилет до бедер и короткую юбку, либо сорочку. Следующим важным предметом одежды был корсет, укрепленный тонкими полосками китовой кости. Если женщина плотно завязывала шнурки, она рисковала сдавить кишечник и внутренние органы. Ее дыхание тоже будет ограничено. Поверх этого женщина надевала корсетный чехол, а затем суету — хитроумное приспособление из спиралей, которое обвязывалось вокруг талии и висело на спине.Поверх этого надета еще одна нижняя юбка.

Наконец, модная женщина надевала платье, которое могло состоять из лифа на косточках и жесткой юбки в тон. Внутри юбки могут быть прикреплены завязки или резинка, чтобы сохранить полноту спины и суету. В холодную погоду модница могла надеть куртку, украшенную бусинами из гагата, которые добавили бы ее одежде целых десяти фунтов. В целом, ее полный наряд мог весить до 25 фунтов.

Дамы в брюках

Одним из первых элементов модной одежды, попавших под огонь реформаторов, стала длинная пышная юбка. Длинные юбки волочились по земле, с каждым шагом унося с улицы крошечных паразитов и мусор, а затем их бросали в помещение. Нижние юбки тяжело свисали на талии, кринолины клетки могли раскачиваться и переворачиваться на ветру, шлейфы и суматоха были тяжелыми и неудобно сбалансированными. Женские юбки делали подъем и спуск по лестнице предательским и почти невозможным бегом.

Реформаторы выбрали решение, которое, по их мнению, было практичным и скромным.Они не решили обнажить женские ноги, потому что это было бы неприлично, даже немыслимо. Скорее, они предпочли носить платье, сшитое как другие модные платья, за исключением юбки до колен, надетой поверх подходящих брюк. Подобный стиль носили турецкие и сирийские женщины и носили на сцене и для маскарадной одежды. Брюки, называемые панталеты, также носили под юбками женщины во Франции в начале 1800-х годов, а позже стали модой для молодых девушек. Панталеты были замечены на спортивной одежде еще в 1830 году.Брюки также носили женщины в санаториях и общинных обществах.

Брюки, хотя и довольно ограниченные в использовании, привлекли внимание молодой феминистки Элизабет Смит Миллер. Она выбрала этот костюм для своей повседневной одежды и представила его своей кузине Элизабет Кэди Стэнтон и подруге Стэнтона Амелии Блумер, редактору The Lily, феминистского трактата, посвященного воздержанию и реформе женщин. Блумер начала носить укороченную юбку и брюки в 1851 году, преимущества которых она описала в статье Лили.Местная газета The Courier в Сенека-Фоллс, штат Нью-Йорк, также положительно отозвалась о стиле, который носит миссис Блумер, и вскоре газеты подхватили ее и назвали стиль «цветущий». Хотя освещение было широко распространено, Амелия Блумер заметила, что «некоторые из наших собратьев по редакции» высоко оценивают нас, в то время как другие кричат ​​против этой «узурпации прав человека».

В 1850-е годы костюмы шароваров были действительно широко распространены; женщины в Европе — Великобритании и Германии — носили аналогичный костюм.Сторонники в Америке отметили практичность и удобство нового костюма, а также его пользу для здоровья. В ее простоте они увидели моральные и патриотические качества. С другой стороны, у оппонентов есть веские аргументы в пользу отказа от блумера. Некоторые просто считали, что это плохая мода, аморальность или непатриотичность, потому что она основана на иностранных стилях (ближневосточных). Возможно, самым сильным аргументом было убеждение, что цветущий цветок несовместим с преобладающей идеологией в отношении женских ролей.Было сильное недовольство женщинами в брюках, и те, кто носил шаровары на публике, подвергались преследованиям. Многочисленные мультфильмы разыгрывают глубоко укоренившиеся страхи людей относительно пола и моды.

В конце концов, шаровары стали ассоциироваться с движением за права женщин, что не полностью поддерживалось американцами. Действительно, феминистки разделяли мнение Элизабет Кэди Стэнтон о том, что платье женщины идеально описывает ее состояние: «ее узкая талия и длинные юбки лишают ее всякой свободы.Однако, несмотря на рекомендации, данные в «Лилии», многие феминистки перестали носить шаровары через несколько лет. Они считали, что насмешки противоречат обеспечению прав женщин. Когда ее спросили, почему она вернулась к модному платью, Амелия Блумер отметила, что новый кринолин в клетку значительно облегчил тяжелый вес нижних юбок, и, как новичку в Айове, ей нужно было быть чуткой к местной моде.

Некоторые активистки продолжали носить брюки и не прекращали пропагандировать, что брюки лучше подходят женщинам по состоянию здоровья.Те, кто выступал за шаровары для здоровья, намекали на слабость женщин, которые тогда не встречали такой большой критики. В середине девятнадцатого века наблюдался огромный рост интереса к упражнениям, которые еще больше связали брюки с здоровьем женщин и сделали их приемлемыми для различных видов спорта и активного отдыха, таких как альпинизм, плавание и езда на велосипеде. Так продолжалось в начале двадцатого века. Брюки, возможно, с трудом считались модной одеждой, однако они были приемлемы для физических нагрузок, таких как купание, езда на велосипеде и гимнастика.

Reform Нижнее белье

Многие возражения против модной одежды на самом деле были напрямую связаны с злоупотреблениями, вызванными использованием нижнего белья. Помните, что модницы 1880-х носили слишком много нижнего белья; это ограничивало ее и давило на нее. Летом может быть слишком жарко, а зимой недостаточно. (Даже клеточный кринолин, который милостиво уменьшил количество нижних юбок, позволял воздуху обдувать ноги женщины).Корсет обычно носили слишком туго. Множество слоев юбки создавали объем на талии, а вес одежды распределялся неравномерно. Если бы лишний объем был удален, женщине не пришлось бы прибегать к тугой шнуровке, которая, по мнению многих экспертов в области здравоохранения, сильно повреждает внутренние органы женщины и вызывает болезни.

Одним из первых видов нижнего белья, продвигавшегося в Америке, был «союз эмансипации под фланелью», запатентованный в 1868 году. Этот союзный костюм сочетал в себе трикотажную фланелевую талию (рубашку) и ящики.Комбинация, как часто называли профсоюзный костюм, постоянно совершенствовалась различными компаниями по производству трикотажа и реформаторами в Америке. Сьюзан Тейлор Конверс из Уобурна, штат Массачусетс, в 1875 году разработала улучшенную версию и назвала ее «Костюм освобождения». Присборенный разрез на лифе освобождает грудь от сжатия, а комплекты пуговиц на талии и бедрах помогают удерживать несколько слоев юбок. Костюм освобождения также можно было купить в виде двух отдельных частей, которые застегивались вместе на бедрах.

«Эмансипационный костюм» был одобрен Женским клубом Новой Англии, одной из первых организаций, выступавших за реформу нижнего белья. В 1873 году их комитет по реформе одежды, возглавляемый Аббой Гулдом Вулсоном, спонсировал серию лекций о вреде модной одежды, прочитанных четырьмя выдающимися женщинами-врачами. Эти лекции были позже опубликованы в 1874 году под названием «Реформа одежды».

Одним из самых известных реформаторов нижнего белья был уроженец Германии доктор Густав Йегер, опубликовавший в 1880 году книгу о рациональной одежде под названием «Die Normalkleidung» («Рациональная одежда»).Вязаные комбинезоны Jaeger пользовались особой популярностью у реформаторов в Англии после того, как они были представлены на Международной выставке здоровья в 1884 году. Эта выставка в Кенсингтоне включала раздел, посвященный гигиенической одежде, и представляла известного архитектора и театрального дизайнера Эдварда Годвина, выступавшего о реформе одежды.

Система платья

Несколько человек, преданных реформе, разработали целые системы нижнего белья, в которых вообще не было корсета. В 1890-х годах один из самых известных реформаторов здравоохранения в Америке д-р.Дж. Х. Келлог разработал для санатория Батл-Крик систему одежды, которая была «практичной, здоровой и артистичной». Келлог заявил, что «любая молодая женщина, которая не испортила навсегда свое тело из-за плохо сшитой одежды, может за короткое время научиться стоять, как Генетрикс Венеры». Его система одежды пыталась минимизировать нагрузку на бедра и плечи, что ранее подчеркивалось в моде. От корсетов и узких корсетов отказались. В санатории женщины могли заказывать выкройки или «одежду, сшитую в отделе одежды».Общий план системы одежды включал в себя модели халатов и нижнего белья. Что касается последнего, женщины могли выбрать один из следующих вариантов, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям в тепле и комфорте: объединенный костюм, трикотажные колготки (надеваются поверх объединенного костюма для дополнительного тепла), комбинированный костюм (вместо сорочки и ящиков), Разделенная юбка доктора Линдси (трикотажная для тепла), улучшенная разделенная юбка (без видимого разделения), талия юбки (для пришивания или застегивания пуговиц к юбке), улучшенная талия Freedom (с двумя рядами пуговиц для прикрепления юбки платья и нижней юбки. или ящики, или ящики для зонтов (юбка с хомутом, разделенная юбка и ящики с рюшами с кокеткой).

Энни Дженнесс Миллер, частый лектор, автор и издатель по предмету физической культуры и правильной одежды, также разработала систему одежды, которая заменила модную рубашку и панталоны, корсет, покрытие корсета и нижние юбки. Как показано в ее журнале Dress, Jenness Miller Magazine, эта система была похожа на систему Kellogg и включала леглеты и хемилеты вместо нижних юбок и модельный лиф для замены корсета. Система Дженнесс-Миллер также включала в себя грудь. подставка для полных женщин, одежда, похожая на бюстгальтер.

Несмотря на то, что это не отдельное нижнее белье, форма платья, предоставленная Келлогом и Дженнесс-Миллер, была важной основой для верхней одежды. Форма платья, скроенная в стиле принцессы, не только заменяла подкладку модной юбки, но и была устроена так, «что на ней [могла] формироваться изящная драпировка, а вес равномерно поддерживался» телом. Также не было завязок вокруг ног и отсутствовала повязка на талии. Выкройки для обеих систем можно было приобрести у издателя или в различных пунктах реформирования одежды по всей стране.

Новая реформа систем нижнего белья Kellogg, Jenness-Miller и других была предназначена для распределения веса одежды, устранения корсета с сильными костями и уменьшения чрезмерной массы и веса. Это нижнее белье можно было носить незаметно, и оно было большим улучшением по сравнению с более модным, но искажающим нижнее белье.

Художественное платье

Чтобы сделать видимыми разрушительные эффекты корсета, многие авторы литературы о реформе одежды показали статую Венеры Милосской, воплощение естественной красоты, на контрасте с искаженным телом женщины в корсете.Однако именно сторонники художественной одежды искренне придерживались классических идеалов красоты, отраженных в статуе Венеры. В одежде они применяли принципы искусства, на которых основывались эти идеалы. Для них искусственность модной одежды, «корсет, кринолин, суматоха и другие маскирующие элементы моды» противоречила природе и тем самым разрушала красоту естественной формы женщины.

Среди первых эстетических реформаторов одежды были те, кто был связан с английскими художниками-прерафаэлитами.Поскольку прерафаэлиты и их приверженцы получили признание в 1860-х и 1870-х годах, у публики была возможность увидеть историческую и эстетическую одежду на картинах и на женщинах, которые посещали выставки в Королевской академии и галерее Гросвенор в Лондоне. Многие ткани для художественной одежды поставлялись магазином Liberty’s на Риджент-стрит в 1875 году, основанным Артуром Ласенби Либерти как магазин East India Shop. Специализируясь на шелках, наиболее подходящих для облегающих мантий и драпировок, которые носит художественное сообщество, Liberty’s представила нежные пастельные тона, которые они назвали «Art Colors» для окрашивания импортных шелков.

В 1884 году Артур Ласенби Либерти попросил реформатора Эдварда Годвина возглавить отдел одежды в магазине Liberty, сделав художественные платья доступными. В своих каталогах Liberty Company предлагала художественные платья, которые были модифицированы в соответствии с условностями современной жизни, но разделяли элементы дизайна с классической греческой одеждой, переосмысленной в периоды Империи и Возрождения. Платья Liberty получили соответствующие названия, такие как «Жаклин», платье из бархата и шелка из крепа, созданное по образцу французского платья пятнадцатого века для домашнего использования, или «Жозефина», вечернее платье в стиле ампир (с высокой талией), и они работали. хорошо сочетается с мягкими и очень драпируемыми тканями Liberty.Платья Liberty были широко разрекламированы и доступны в их собственном парижском магазине и других магазинах по всей Европе, а также в Нью-Йорке.

Художественное платье в Германии и Австрии

Реформаторы британского движения искусств и ремесел оказали большое влияние на художников, архитекторов и дизайнеров в Германии и Австрии, где, что неудивительно, движение современного дизайна 1890-х и начала 1900-х годов включало художественную реформу женской одежды. Генри ван де Вельде, продвигавший стиль ар-нуво, также поддерживал художественную реформу женской одежды на всем континенте, особенно в Германии.Он не только писал о модной одежде, но также создавал платья. В поддержку новой художественной одежды Ван де Вельде заметил, что архитекторы наконец поняли, что женская одежда должна соответствовать современному дизайну интерьера и архитектуре как новая декоративная идея, которая сразу же делает ее «произведением искусства». Он также предположил, что одежда должна отражать индивидуальность женщины, за исключением уличной одежды, которая будет зависеть от места или уместности; одежда должна соответствовать назначению и адаптироваться к частной, общей или церемониальной сферам.В апреле 1900 года успешная выставка в Крефельде (Германия), на которой были представлены художественные модели одежды Ван де Вельде, вызвала появление выставок дизайнерской одежды-реформатора и в других городах, включая Дрезден. Лейпциг, Висбаден и Берлин. Директор Wiener Werkstatte Коломан Мозер создал для своей жены реформаторские стили: с завышенной талией и с пышной талией. Анна Муфезиус также предпочитала пышную фасон с завышенной талией. Муфезиус был оперной звездой и автором книги о реформе одежды «Личная одежда женщин» (1903 г.).

Стили реформ, продвигаемые австрийским модным журналом Wiener Mode в 1903 году, включали стиль принцессы и ампир, а также полные платья с высокой талией, аналогичные стилю «Мать Хаббард». Это может быть свадьба, чай, светские вечеринки или работа по дому.

Художественное платье в Америке

На эстетику платья в Америке большое влияние оказало британское эстетическое движение. Идеи, касающиеся художественных стилей, быстро распространились по различным печатным СМИ. Художественная одежда, похоже, не ограничивалась исключительно элитными кругами художников, а имела последователей из среднего класса.Действительно, американские журналы не упускали случая рассказать об эстетичном платье. В выпуске журнала American Agriculturist за 1878 год отмечалось, что целью прерафаэлитского стиля было «иметь толстую талию», как у Венеры Медичи и Венеры Милосской. Кроме того, сообщалось, что художники объявили узкую талию нехудожественной и вульгарной, потому что естественная красота человеческой фигуры теряется из-за разрушения ее здоровых пропорций.

Энни Дженнесс Миллер, издатель журнала Dress, Jenness Miller Magazine (1887-1898), была откровенным сторонником художественной реформы женской одежды, подчеркивая необходимость адаптировать художественные принципы к жизни и одеваться, чтобы достичь красоты через простоту. единство, полезность и гармония.В журнале часто появлялись образцы художественной одежды, выкройки которой можно было приобрести в издательстве Jenness-Miller Publishing Company.

За пределами художественных кругов стилями художественной реформы, наиболее приемлемыми для модных американских женщин, были обертки или домашние платья, особенно более формальная версия — чайное платье, которое приобрело популярность в 1870-х годах. Руководствуясь британцами, американцы создавали чайные платья в средневековом или классическом стиле, которые казались свободными.Этикет требовал, чтобы их носили только дома, где они были уместны, когда развлекали близких друзей. Однако, как отмечается в журнале Jenness Miller Magazine, женщины 1890-х годов часто носили чайные платья в общественных местах, особенно на летних курортах.

Влияние реформы одежды на моду

Традиции, реформы и вестернизация одежды в Османской империи в XIX веке.

В блоге на этой неделе посол CS Челси Левингтон делится с нами второй частью «Повести о трех империях», исследуя традиции, реформы и вестернизацию одежды в Османской империи в XIX веке.

, автор Chelsey Lewington

В первой части я рассмотрел истоки того, как преобладающие западные империи использовали османскую одежду в 19 веке [1].Я смотрел на то, как культурный обмен между империями был основан на «британско-французском культурном предприятии», которое было инициировано вторжением Наполеона в Египет [2]. Я подчеркнул, что этот культурный обмен был основан на ориентализме; термин, популяризированный в одноименном тексте Эдварда Саида [3]. Ориентализм — это способ, которым Запад представил себе «восток». Эта концепция основана на колониалистском мышлении и пропитана экзотическими стереотипами и фантастическими представлениями [4]. Любовь Запада к Османской империи, а затем и последующее «отделение» от них позволили Западу создать идеализированный образ одежды, который до сих пор проникает в нашу культуру [5].Они достигли этого, разделив османов на «исламских», «арабских» и «персидских», что позволило бывшим поклонникам называть империю «больным человеком Европы» [6].

Из-за нашего этноцентризма (нашей западной западной культурной линзы) нас на западе заставляют верить, что мы являемся «авторитетными экспертами» по одежде. Однако опыт, который обычно основан на нашем собственном культурном опыте и мнениях. Это особенно распространено в мире после 11 сентября, где ведутся сотни дискуссий и статей, документирующих ближневосточную моду, ее связь с «западными идеалами» и аргументы за и против ношения исламских головных уборов [7].

Большая часть обычной истории моды, которую я вижу, относящейся к Ближнему Востоку, документирует ее иначе, чем Запад. Вместо того, чтобы рассматривать платье и связывать его с культурной историей, он в значительной степени сосредоточен на изучении древних времен и эпохи крестовых походов, а ткани, ткани и вышивка обсуждаются больше, чем само платье [8]. Это не означает, что книг, посвященных ближневосточной одежде, не существует, но, скорее, сама одежда в Османской империи на самом деле не обсуждается.

В этой части я рассмотрю то, что происходило во времена Османской империи в то время, и одежду, которую носили мужчины и женщины. Я также кратко упомяну о различиях между одеждой, которую носили ближневосточные женщины, чтобы подчеркнуть «инаковость», в которую были вовлечены европейцы. Наконец, я рассмотрю европейское влияние, просачивающееся в ближневосточную одежду, и последствия этого. в 20-е и 21-е века.

Османская империя была государством и халифатом, имевшим территории в Северной Африке, Восточной Европе и на Ближнем Востоке с 15 века [9].В XIX веке, когда европейские империи расширялись, посторонним было очевидно, что османы не так сильны, как когда-то. Они считали, что Империя падет, однако самый большой вопрос, который встал перед другими державами, заключался в том, кто выиграет от падения Османской империи? [10]. Самым очевидным ударом, высветившим ослабевшую мощь Империи, было вторжение Наполеона в 1798 году [11]. Османы также столкнулись с экономической конкуренцией со стороны своих европейских коллег в результате промышленной революции.Чтобы наверстать упущенное, произошла реструктуризация производственного процесса. Последующий рост текстильной промышленности привел к общему росту текстильного производства на внутреннем рынке после 1870 года [12].

Реструктуризация также произошла в Константинополе под видом институциональных реформ. В 1826 году султан Махмуд II (1808–39) наблюдал за изменениями в различных фондах с различным успехом. Два основных изменения включали упразднение янычарского корпуса для создания новой армии, основанной на европейской модели, и создание министерств иностранных дел [13].Сын и преемник Махмуда II, султан Абдулмецид (1839-61) также продолжил наследие своего отца, установив ряд различных программ и изменений, которые в совокупности были известны как реформы Танзимата [14].

Изменения в учреждениях также привели к трансформации одежды, которая резко изменилась, особенно для мужчин, в 19 веке. Наиболее известное изменение произошло с созданием новой армии Махмуда II, Асакир-и Мансур-и Мухаммедайе (победоносные воины-мусульмане).Им была предоставлена ​​новая форма, которая изначально заключалась в хранении кувара и шалвара [15]. Затем солдатам выдавали сетре и брюки, которые напоминали модные линии своих европейских собратьев (см. Рис. 1 и 2) [16]. Однако было одно изменение, которое разозлило многих в армии. Феска была головным убором, заимствованным у модернизированной египетской армии [17]. Солдаты настолько неохотно отказывались от тюрбана, что это привело к протестам, в результате которых сорок человек получили ранения [18].Несмотря на сопротивление, феска стала общепринятым символом реформ, поскольку ее в конечном итоге стали носить большинство людей всех классов и убеждений [19].

3 марта 1829 года желание Махмуда II провести реформу одежды распространилось и на гражданских лиц. В декрете говорилось, что только улемам (мусульманским ученым) разрешается хранить халат, тюрбан и тапочки. Османские мужчины были обязаны переодевать головной убор в фески, носить сюртуки, накидки, брюки и черные кожаные сапоги [20]. После того, как османский двор принял западные костюмы и униформу, утренняя традиционная османская одежда стала неформальной частной одеждой [21].Следствием новых дресс-кодов стало то, что самобытная и красочная внешность Османского двора была отменена. Одежда, которая веками восхищала европейцев, была снята с производства в пользу постепенного принятия западной моды. Производство тканей в Османской империи также способствовало более широкому распространению европейской одежды; к концу 19 века существовала система массовой моды под влиянием Запада [22].

Женская одежда не претерпела столь серьезных изменений, но изменения происходили на протяжении столетия.Перчатки носили на протяжении всего века, и во время правления султана Абдулазиза (1861-76) женщины обычно носили паранджу. Во времена Адлхамита II носили тонкую белую вуаль, но в течение столетия она превратилась в толстую черную [23]. Типичная османская и египетская одежда была очень хорошо задокументирована на картинах Джона Фредерика Льюиса, даже несмотря на то, что он был художником-востоковедом [24]. В «Домашних сплетнях» (1873 г.) и «Lilium Auratum» (1871 г.) (рис. 3 и 4) все эти тщательно продуманные костюмы носили поверх нижнего белья.Нижнее белье обычно представляло собой очень полную рубашку, похожую на ту, что носят мужчины, и доходило до колен. Рубашки нижнего белья были сделаны из одного и того же материала как для мужчин, так и для женщин, и были белого цвета. Он был сделан из различных материалов, включая лен, муслин, шелк, хлопок и смесь хлопка [25]. Рубашка нижнего белья похожа на турецкий gömlek. Турецкие женщины носили антипатию вместе с рубашкой из нижнего белья. Lilium Auratum подчеркивает, что у египетских женщин рукава майки были бы отделаны золотом.Тогда египетские женщины носили шинтияны, широкие, объемные брюки, которые были очень похожи по ткани и крою на турецкие шалвары. Шинтиян были очень длинными, а это означало, что их нужно было делать с завязками, чтобы их можно было завязать под коленом. Это создавало изящный пышный эффект на щиколотках владельца. Они были изготовлены из самых разных материалов: от светлого хлопка с принтом и муслина до более плотного шелка насыщенных цветов фиолетового, синего и розового [26].

Поверх шинтийских (типично египетских) или шалварских (турецких) брюк носили халат.Этот халат был сродни üçetek, который представлял собой длинное тонкое платье с длинной юбкой. Рукава были одинаковой длины и имели манжеты с глубокими разрезами, которые закрывали запястья, открывая рукава майки. У него также были прорези по бокам, которые заканчивались в области бедер. Были также довольно популярны более короткие куртки. В Египте можно было носить короткую куртку, известную как антери, а в Османской империи йелек был популярной альтернативой длинной мантии [27]. Халаты были доступны из широкого ассортимента тканей, включая шелк, от светлого цвета с контрастными золотыми полосами до глубоких цветов с вышитыми узорами и золотой отделкой [28].В завершение наряда талия опоясывалась поясом в виде шали [29].

Головные уборы преимущественно состояли из фундаментной шапки, обернутой шарфами. В XIX веке они были меньше и аккуратнее в своих экстравагантных пропорциях. Прямоугольный белый шарф из хлопка, расшитый на каждом конце, обычно набрасывался через головной убор, но в Турции в то время не встречался [30]. Типичная прическа была основана на различных длинных косах, спускавшихся на спину. Они были бы продеты веревками, которые прикрепляли к маленьким золотым украшениям.Колье и украшения из хны также щедро наносились на лицо и руки [31].

В 19 веке европейцы начали с неприязнью относиться к османской культуре как к персидской, несмотря на то, что на самом деле они были частью Персидской империи. Основные изменения в одежде персидских женщин произошли с середины века. Дамы, наслаждающиеся неформальным чаепитием, носили пышные юбки, длина которых варьировалась от колена до середины икры. Теперь это было заменено широкими брюками [32].До того, как шах отправился в Европу, длинные свободные вышитые брюки соответствовали старому национальному костюму. Брюки до щиколотки также были модными, но их плотная посадка и светлый цвет означало, что они лучше работали в качестве нижнего белья [33]. Однако по его возвращении элементы одежды персидских женщин, вошедшие в королевский двор, были сочтены «некрасивыми» (рис. 5) [34]. Наряду с брюками бюстгальтер, украшенный драгоценными камнями, носили скорее как более скудный декоративный элемент, чем как функциональный [35]. Модные жакеты по-прежнему имели аккуратную обтягивающую форму, которая была установлена ​​в первой половине века, и были доступны в двух размерах; короткие (до талии) и длинные.Более длинная длина сочеталась с юбкой в ​​полный рост. Костюм завершался грубыми белыми носками или чулками, а головы покрывали чаргатом [37].

Европейские женщины, посетившие Персидскую империю в 19 веке, ненавидели манеру одежды персидских женщин. В 1850 году леди Шейл, жена британского министра Тегерана, прямо заявила после посещения матери персидского шаха Нассереддина Шаха Каджара, что «я не восхищаюсь костюмами персидских женщин» [38].Довольно иронично, что европейские женщины в конечном итоге отрицательно относились ко всем формам ближневосточной одежды. Несмотря на то, что женщины носили османское платье, чтобы произвести впечатление на фантазии своих мужей, многие обеспеченные женщины, такие как леди Эстер Стэнхоуп, Джулия Пардо и Энн Блант, приняли османское платье как способ выразить, что они тоже хотят законной собственности, супружеских и семейных прав. как в то время мусульманские женщины [39].

Европейские влияния, особенно французские, и культурные идеи проникли в умы турецкой элиты во время периода фанариотов, который наступил в этом веке.Эти культурные идеи также проложили путь к принятию и принятию европейской одежды [40]. Реформы одежды, проведенные Махмудом II в отношении мужской элиты, позволили этому произойти, поскольку мужчины были бы более терпеливы, позволив женщинам из их семей также носить европейскую одежду [41]. Женщины, принявшие европейскую одежду, добавили глубокие воротники с оборками, машинные бордюры из импортного кружева на майках, тяжелые малиновые и пурпурные бархаты с золотыми цветочными узорами, лифы с узкой талией и длинные юбки в форме колокольчиков [42].Спрос был настолько высок, что к концу века в магазинах мусульманской и немусульманской клиентуре предлагалась европейская мода. Культурное сопротивление принятию европейской моды и потребительских товаров исходило от многих турецких мусульман. Это сопротивление отражало национализм, который рос в мусульманских и антиевропейских турецких общинах. Эта дихотомия европейского влияния на одежду перекликается со сложными экономическими, политическими и культурными дебатами, происходившими в Османской империи в 19 веке.

Споры вокруг ближневосточной одежды продолжаются и сегодня. Один из самых недавних и распространенных примеров относится к выставке «Современная мусульманская мода», которая вызвала критику в Германии за изображение головных уборов, за игнорирование наказания, которое женщины получают в Иране за нарушение дресс-кода и стандартных расистских и исламофобских почтовых отправлений, разжигающих ненависть [ 43]. Дебаты вокруг реформы одежды и ее принятия в Османской империи были неизбежны в 19 веке. Сила Империи слабеет, в то время как европейские державы одерживают победу в культурном обмене во время Промышленной революции.Модная элита была более чем готова принять европейскую одежду во имя реформ, но даже эти отношения испортились к началу 20 века. После Первой мировой войны Османская империя прекратила свое существование, и страны, входившие в нее, по сей день подвергают сомнению свою национальную идентичность и ее отношение к религии и Западу. Турция, которая была сердцем Империи, решила провести свои собственные реформы одежды, в том числе запретить фески в 1925 году [44].Феска, спорная вещь, которая стала символом реформы, приобрела новую идентичность как напоминание о болезненном прошлом. Это символизировало, что реформирование и вестернизация османской одежды привели к гибели красочной и самобытной одежды, которая сделала османов теми, кем они были.

Глоссарий терминов:
— Антери — Также называемый йелек, это короткая куртка, которая была модной в Египте в 19 веке.
— Чаргат — треугольный платок, который накидывался на голову и закреплялся под подбородком так, чтобы три точки можно было равномерно распределить по спине и груди.
— Дислик — Трусы.
— Gömlek — Османский эквивалент сорочки.
— Кувар — Мужской головной убор из ткани, связанной белой хлопковой нитью, обернутой в тюрбан.
— şalvar — Мешковатые турецкие брюки с заниженным шаговым швом, которые носили мужчины и женщины.
— Сетре — Старинная форма европейского пальто.
— Шинтиян — Подобно шалвару, это свободные брюки или панталоны, которые носят особенно женщины.
— Üçetek — Халат с тремя вставками.
— Улемы — мусульманские ученые, обладающие специальными знаниями в области исламского права и теологии.
— Яшмак — Турецкая вуаль или никаб, которую носят некоторые мусульманки, которые закрывают лицо, но не глаза.
— Елек — Одежда без рукавов и без воротника — это лиф или жилет для османского платья.

Ссылки:
[1] Левингтон, Челси (2020) «Ориентализм, экзотика и культурный обмен в западной одежде XIX века, часть I», Общество костюмов, 18 мая, доступно по адресу: (доступ 2 июня 2020 г.)
[2] Саид Э. (1978, это изд. 2019 г.) Ориентализм переиздан изд. Penguin Classics. Лондон: Пингвин, стр.4. [3] Там же, стр. 1-5. [4] Там же, стр. 4. [5] Джироусек, С. и Каттерал, С. (2019) Османская одежда и дизайн на Западе, 1-е изд. Блумингтон, Индиана, США: Издательство Индианского университета, стр. 196. [6] Там же, стр. 196.
[7] Одним из примеров, который я нашел, был Bock, P. (2019) «Как новый хиджаб спровоцировал раскол во Франции по поводу ислама и секуляризма», New Statesman, 15 октября, доступно по адресу: [по состоянию на 3 июня 2020 г.] [8] См., например, Сулеман, Ф. (2017) Текстиль Ближнего Востока и Центральной Азии: ткань жизни, Соединенное Королевство, Лондон: Thames & Hudson Ltd. и Balfour-Paul, (2011) Индиго: от мумий до синих джинсов, Соединенное Королевство: Лондон, издательство Британского музея. [9] Роуз К. и Петцен Б., [2013] 15 Minute History [подкаст], Эпизод 26: История Османской империи, часть I, Доступно по адресу: [дата обращения: 9 марта 2020 г.] [10] Джирусек, К. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 193. [11] Там же [12] Там же, стр. 195. [13] Там же, стр. 194. [14] Там же [15] Линдисфарн-Таппер, Н. и Ингам, Б., (1997) Язык одежды на Ближнем Востоке, 1-е изд. Соединенное Королевство, Суррей: Curzon Press, pg. 153. Ссылка на alvar из Джироусека, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 226. [16] Там же, стр. 153. [17] Джирусек, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр.191. [18] Линдисфарн-Таппер и Ингам, Язык одежды на Ближнем Востоке, стр. 153. [19] Джирусек, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 191. [20] Линдисфарн-Таппер и Ингам, Язык одежды на Ближнем Востоке, стр. 153. [21] Jirousek, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 211. [22] Там же, стр. 192. [23] Линдисфарн-Таппер и Ингам, Язык одежды на Ближнем Востоке, стр. 155. [24] Scarce, J. (2003) Женский костюм Ближнего и Среднего Востока, 1-е изд. Великобритания, Лондон: Routledge Curzon, pg.126. [25] Там же, стр. 127. [26] Там же. [27] Там же. [28] Там же. [29] Там же. [30] Там же, стр. 128. [31] Там же. [32] Там же, с. 170. [33] Там же. [34] Там же, с. 171. [35] Там же, с. 172. [36] Там же, с. 171. [37] Там же, с. 168. [38] Джирусек, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 202-204. [39] Скарс, Дж., Женский костюм Ближнего и Среднего Востока, с. 111-112. [40] Джирусек, C. Османская одежда и дизайн на Западе, стр. 212-213. [41] Скарс, Дж., Женский костюм Ближнего и Среднего Востока, с. 182. [42] Биндер А.и Гренье, Э. (2019) «Выставка мусульманской моды для женщин вызывает споры в Германии», DW, 3 апреля, доступно по адресу: [Проверено 12 июня 2020 г.] [43] Линдисфарн-Таппер и Ингам, Язык одежды на Ближнем Востоке, стр. 173.

Библиография:
1. Биндер, А. и Гренье, Э. (2019) «Выставка мусульманской моды для женщин вызывает споры в Германии», DW, 3 апреля, Доступно по адресу: [Проверено 12 июня 2020 г.]
2. Джирусек, К. и Каттералл, С. ( 2019) Османская одежда и дизайн на Западе 1-е изд. Блумингтон, Индиана, США: Indiana University Press
3. Льюингтон, Челси (2020) «Ориентализм, экзотика и культурный обмен в западной одежде XIX века, часть I», Общество костюмов, 18 мая, доступно по адресу: (дата обращения 2 июня 2020 г.)
4.Линдисфарн-Таппер, Н. и Ингам, Б., (1997) Язык одежды на Ближнем Востоке, 1-е изд. Соединенное Королевство, Суррей: Curzon Press
5. Роуз, К. и Петцен, Б., [2013] 15 Minute History [подкаст], Эпизод 26: История Османской империи, часть I, Доступно по адресу: [дата обращения: 9 марта 2020 г.]
6. Саид Э. (1978 г., это изд. 2019 г.) Ориентализм переиздан Penguin Классика изд. Лондон: Пингвин
7.Scarce, J. (2003) Женский костюм Ближнего и Среднего Востока, 1-е изд. Великобритания, Лондон: Routledge Curzon

Дополнительная литература:
1. Левингтон, Челси (2020) «Ориентализм, экзотика и культурный обмен в западной одежде XIX века, часть I», Общество костюмов, 18 мая, доступно по адресу: < / blog / post / orientalism-экзотизм-и-культурный обмен-в-19-м веке-западном-dre> (дата обращения 2 июня 2020 г.)
2. Scarce, J. (2003) Женский костюм Ближнего и Среднего Восток, 1-е изд.Великобритания, Лондон: Routledge Curzon

1. Махмуд II до реформы одежды. Неизвестный художник, Махмуд II, Стамбул, каталоги дворца-музея Топкапы. Этот портрет не датирован

2. Постреформенная форма Махмуда II. Анри Гийом Шлезинджер, Махмуд II, Османский султан в 1808, 1839 г. (большинство картин Махмуда II датированы

3. Джон Фредерик Льюис, Внутренние сплетни, 1873, Живопись маслом. Уитворт, Манчестерский университет.

4. Джон Фредерик Льюис, Lilium Auratum, 1871, холст, масло.Бирмингемские музеи.

5. Персидские дамы у самовара. Исмаил Джалаир, Картина маслом, Персия, 1865 год.

эпох моды: женский костюм сквозь века

Волосы:
Как и платья, на прически повлияла греческая и римская культура. Волосы были собраны в длинные пучки, а волосы вокруг лица собраны в локоны. Булочки обычно не просто скручивали фиксированная, но очень сложная, с множеством маленьких косичек и завитков, уложенных определенным образом.Женщины украсили свои прически, например, тесьмой, цветами и жемчугом, но в целом довольно просто. по сравнению с пышной прической прецедентной эпохи рококо. Прически назывались « à la Titus » (короткие, кудри), « à la Victime » (короткие, неупорядоченные, как у призеров. во время Французской революции) или « à la Ninon » (в локонах).

Об этих украшениях Джейн Остин писала своей сестре Кассандре из Бата в июне 1799 года: «Цветы очень изношены, а фрукты — это еще важнее.У Элизабет есть гроздь клубники, и я видел виноград, вишню, сливы и абрикосы. Есть также миндаль и изюм, французские сливы и тамаринды в бакалейных лавках, но я никогда не видел их в шляпах. Слива или ипотека будет стоить три шиллинга; вишни и винограда около пяти […] ». Позже в июне она написала насмешливо: «Я не могу определиться с фруктом, пока снова не получу от вас известие. — Кроме того, не могу отделаться от мысли, что цветы естественнее вырастать из головы, чем фрукты.- Что вы думаете по этому поводу? »

Даже самую красивую прическу приходилось прикрывать, когда дама выходила из дома, так как выходить на улицу без головного убора считалось неприличным. Шапки сделаны из соломы, шляпок, тюрбанов в восточном стиле и так называемых причёсок королевы Марии были в моде. Кепки носили дома замужние женщины.

Чепчики, в отличие от головных уборов, имеют завязки. Есть много разных видов, например Мэрайя или тыкайте шляпки, которые сидят так близко к голове, что лицо женщины можно было увидеть только спереди, и это должно было быть похоже на шоры.Во Франции циркулировали карикатуры с изображением Ле невидимки », полностью скрытые под огромными трубчатыми чепчиками. С такими простыми платьями женщины не хотели отказываться от всех видов украшений — и, как бы наоборот, все На головные уборы укладывались украшения. Популярными украшениями для шляп были искусственные цветы и фрукты, перья и ленты. К краю шляпы можно добавить вуаль из кружева или прозрачной ткани. капот, чтобы добавить формальности. Старое украшение часто снимали, чтобы освободить место для новой моды.Бандо — это ободки из ткани, лент, искусственных цветов или драгоценных камней.

Это может быть достаточно узкая или более широкая полоса. Бандо были отличными конструкциями для добавления перья. В 1820-е годы в моду вошла прическа из небольших локонов, на которую укладывалась тиара из драгоценных камней и головной убор из страусовых перьев высотой даже до 50 см. Это широкое использование страусиных перьев и других (экзотических) птиц на протяжении десятилетий, будь то веера, отделка или головные уборы, действительно угрожали исчезновению многим видам.Многие голоса осудили эту бойню и проводились кампании, чтобы убедить людей отказаться от этой опасной моды

хронологических списков — XIX век

Девочки в XIX веке в основном носили платья, иногда с сарафанами и халатами.Вы никогда не увидите девочек в мальчишеских одеждах. В XIX веке фасоны платьев сильно различались. Платья в начале 19 века были очень простого, классического фасона. Белые платья с высокими лифами, спускавшимися прямо до щиколоток, были очень распространены. Мамы и девочки носили похожие фасоны. К 1920-м годам мы видим более широкое использование цвета, но к 1840-м годам он стал приглушаться в соответствии с викторианской скромностью. Постепенно линии подола росли, хотя многие годы девушки носили панталеты, чтобы прикрыть ноги.Наши знания о стилях начала XIX века весьма ограничены, но с изобретением фотографии мы знаем гораздо больше о стилях второй половины века. К 1860-м годам стало доступно большое количество изображений. Мы видим одежду, которая вздымалась, поддерживала юбки-кольца, а также небольшие дополнения за талией. После середины века стили одежды стали становиться все более причудливыми, и к концу века их можно было усовершенствовать. И мальчики, и девочки в XIX веке носили болезненные платья, хотя к концу XIX века платья для мальчиков были проще, чем платья для девочек, и примерно после 1895 года практика одевания младших мальчиков в платья стала быстро сокращаться.

1800-е годы

Девочки носили платья классического стиля. После того, как Наполеон стал императором, стили переместились из демократической Греции и Республиканского Рима в Имперский Рим. В моде были прямые ниспадающие белые или пастельные мусульманские платья. Платья были длинными. Платья девочек были немного короче женских, а небольшое расстояние от щиколотки до подола платья закрывали панталеты.

1800-е годы: длинные платья: ирландские девушки

1803: длинное белое платье Empitre: французская девушка

1805: Длинные белые платья: английские девушки

1807: Длинное белое платье в стиле ампир: французская девушка

1809: Длинное белое платье в стиле ампир: испанская девушка

1810-е годы

Эту эпоху называют Империей (для Империи Наполеона) во Франции и Регентством (для Регентства Прибса Уэльского для своего отца Георга III) в Англии.Несмотря на то, что Англия и остальная Европа воевали с французами, мода (особенно женская и женская) находилась под сильным влиянием Франции. Женщины и девушки носили длинные белые платья с панталонами. Стили были основаны на влияниях Римской империи.

1810-е годы: платье в стиле регентства: отдых английских братьев и сестер

1813: Австрийская семья: женщины и девушки

1815: Платья и панталеты в стиле ампир: Семья Люсьена Бонапарта

1810-е: Платья эпохи Регентства: английские дети (приблизительная дата)

1820-е годы

Стили Регентства все еще процветали в Англии в 1820-х годах.Девушки по-прежнему носили длинные белые платья, но теперь линия талии была четко очерчена. Один источник предполагает, что платья начали снова застегиваться в 1820-х годах. Мы еще не уверены, что это было так. Мы отмечаем многие платья до 1820-х годов, которые нам не кажутся открытыми спереди. Но есть способы скрыть это, чтобы кнопки не были видны. Передний проем был удобен для кормящих мам. Детская одежда и вечерние платья могли отличаться.

1825: длинные платья в стиле ампир и костюм-скелет: аристократическая французская семья

1829: длинное белое платье: английская семья

1830-е годы были переходной эрой в дизайне одежды.Простое платье в стиле ампир с высоким вырезом и длинными рукавами начала XIX века начало выходить из моды в 1820-х годах. В платьях 1830-х годов появился намек на более выраженные платья с песочными часами 1850-х годов. 1830-е годы были последним десятилетием до того, как королева Виктория взошла на трон в 1838 году. 1830-е годы были также последним десятилетием более открытого 19 века. Воктоанская эра 1840-х годов была жестким ограничением для женщин, которых отправляли в дом и ожидали, что они будут подчиняться своему мужу.Это отразилось во все более ограничительной моде, которая стала более заметной в 1840-х годах, когда разворачивалась викторианская эпоха. В переходную эпоху не было четко выраженного узнаваемого стиля, связанного с 1830-ми годами, а скорее происходил постепенный переход между двумя более легко узнаваемыми, более ранними, и более поздними стилями и эпохами. Мы все еще видим платья 1830-х годов с глубоким вырезом и рукавами-фонариками. В начале десятилетия дети еще носили длинные платья. Панталеты обычно носили, так как к концу десятилетия подол поднимался до уровня чуть ниже колена.Стиль бидермейер был важен в Австрии. Отметим девушек с локонами локонов.

Чепчики были важны в 1840-х годах. У некоторых были глубокие поля, которые можно было использовать, чтобы почти скрыть лицо. Женщины носили платья в пол с юбками-колокольчиками. Ошейники были разных стилей, но большинство из них были белыми. Рукава платьев были разнообразными, но часто были узкими. Лифы платья, как правило, были длинными и обтягивающими, с пуговицами на спине. Под их платьями было множество нижних юбок.Женщины также носили стягивающие корсеты, чтобы сделать талию более узкой. Популярной одеждой, которую носили поверх платья, была накидка до локтя, называемая пелериной. Популярным украшением была лента как на шее, так и на талии. Состоятельные женщины могут носить золотые часы на золотой цепочке или на черном шнурке. Девушки носили платья более короткой длины, но с пантлетами до щиколотки, закрывающими ноги. Ленты на шее были менее распространены для девочек, но ленты на талии на их платьях были очень распространены. У некоторых платьев открытые вырезы без воротников.Девочки, которые носили их матери, могут носить несколько слоев платьев. Центральные части волос были очень распространены у женщин и девочек, часто с зачесанными назад волосами, закрывающими уши. У девушек часто вместо зачесанных назад волос могут быть локоны разной длины.

Девочки могут носить что-то вроде кепки в помещении, но всегда надевают чепчики, когда выходят на улицу. Стиль чепчиков имел тенденцию быть более открытым, чем в 1840-х годах. Женщины и девушки носили огромные платья с юбками, поднятыми на кринолинах.Вырез мог быть довольно низким. Платья часто были простыми цельными предметами одежды с чуть заниженной талией. Женщины носили более открытые вырезы и более широкие воротники. Модные широкие воротники носили в более удобном стиле, опускающемся на плечи, а не вертикально, как это было в моде 1840-х годов. Рукава епископа стали очень популярными, так же как и лифы с открытыми спереди. Обычными были простые лифы, часто с длинными вытачками по бокам, скорее военный вид. Юбки были шире и декоративнее, чем в 1840-х годах.В то время как лифы платья значительно повисли, длина юбки не изменилась. Основным стилем для женщин по-прежнему были платья в пол, хотя юбки были шире, чем в 1840-х годах. Этот широкий вид был усилен юбкой с обручем, которая появилась в середине 1850-х годов и начала заменять многослойные нижние юбки, которые раньше помогали нам создавать объемные юбки. Несколько молодых модниц экспериментировали с «шароварами» или короткой юбкой поверх турецких брюк до щиколотки — стиль, отчасти связанный с более короткими платьями и панталетками, которые все еще носят девушки.Панталетки в 1850-х годах носили выше щиколотки, обычно на уровне икр. Женщины стали использовать более короткие кроватки. Уомун начали носить волосы с широкими петлями чуть выше ушей, но к концу десятилетия петли стали менее выраженными и чаще закрывали ухо. Также мы замечаем девушек с локонами локонов. У девочек обычно были центральные части.

Траурные конвенции стали намного более сложными в 1860-х годах и продолжались до конца века. Смерть принца Альберта (1861 г.), мужа королевы Виктории, была здесь важным фактором, поскольку она погрузилась в постоянный траур.Мы отмечаем шелковые платья черного и черного, а также темного цвета (например, бледно-лиловый) для полного и полутраура даже для молодых девушек. Платья для девочек продолжали соответствовать взрослому стилю, за исключением более коротких юбок. Молодые девушки носили платья значительно выше щиколоток, а совсем юные девушки могли носить платья длиной до колен с панталонами. Клетчатые платья были популярны — еще одно влияние викторианской эпохи. Мы замечаем пышные верхние юбки и большее внимание к декоративному оформлению, чем в предыдущие десятилетия.Кажется, это переходная мода между юбками-обручами середины века и суетой 1870-х и 80-х годов. Подол этого платья был бы намного выше лодыжек владельца. Более короткие юбки были одной из отличительных черт детской моды в девятнадцатом веке. век.

Стили одежды Womem имели тенденцию существенно меняться в середине десятилетия. Мы не знаем, почему. Женщины в начале 1870-х годов носили платья с вырезом сзади на юбке.Боковые стороны юбки платья были втянуты, создавая широкий вид спереди и узкий сбоку. Корсеты по-прежнему широко использовались. Короткий корсет, который носили в начале десятилетия, к концу десятилетия стал длиннее. В начале десятилетия в моде была высокая талия на платьях, но она стала длиннее. В то же время очень модным стал новый фасон платьев-двойок. Женщины носили наряды с длинным лифом, похожим на жакет, с отдельной юбкой. Многие жакеты простирались значительно ниже талии.Лифы жакетов широко варьировались. Некоторые носили закрытые с пуговицами спереди, у других фасон был открытым. Часто для пиджака использовался другой материал, чтобы он контрастировал с юбкой. Обычно пиджак использовался более темного цвета, чем скетч. Детализация включала широкое использование складок и оборок. Женщины стали носить волосы выше. Женщины могут носить черные бархатные ленты на шее, часто с брошью спереди и завязанной сзади небольшим бантом.

Женщины носили платья с лифом, напоминающим песочные часы.Рукав и плечи начинают подниматься (что расцветает в огромных плечах 90-х). Передняя часть юбки теряет более сложную драпировку 70-х годов, но приобретает тяжелый орнамент 80-х годов. Поезда не имеют «рыбьего хвоста» середины-конца 70-х годов. Рукава вшиты на плече. Прически часто бывают небольшими и плотно прилегающими. Девочки носили платья с прямым лифом, заниженной талией и простой круглой юбкой — визитная карточка стиля 1880-х годов. Суета носили и женщины, и девушки. Все большую популярность приобретают платья-матроски и платья в морском стиле для девочек.Еще более распространены матросские шляпы с широкими полями. У девушек чёлка судьбоносная фасон. Дома и в школу часто надевают сарафаны поверх платьев. Длинные чулки становятся обычным явлением, особенно для старых девочек.

Корсетный образ «песочные часы» был очень модным. Женские платья имели характерные рукава типа «баранина», которые становились все более заметными. Модной сенсацией дня была рубашка-рубашка. Вместо объемных платьев с юбками-обручами или с бюстгальтером, как в предыдущие десятилетия, молодые женщины стали носить удобные хлопчатобумажные рубашки с поясом и юбки-симолы, расположенные высоко над землей.В то время это был раскрепощающий взгляд, и серьезная борьба за женское право началась в 1890-х годах. Образ был доведен до совершенства художником Чарльзом Даной Гибсон и его девушками Гибсоном. Дана особенно любила рисовать их на талии. Можно с большим вниманием относиться к этому стилю, хотя, конечно, не все женщины носили одежду по последней моде. Рукава платья и рубашки в начале декде обычно плотно прилегали к руке, но на плече стали популярны небольшие вертикальные пуфы.Затяжки Lerger, доходящие до плеча, появились в 1892 году. Еще более широкие затяжки использовались в 1893 году. В 1894-95 годах затяжка продолжала расти и становилась все жестче. Самые большие затяжки были отмечены в 1896 году. К 1897 году рукава женских платьев снова стали довольно узкими, с легкой затяжкой на плече. К 1898 году рукава были довольно длинными и плотными, с хорошо закругленными рукавами высоко на плече. Конечно, еще одна сложность заключалась в том, что не все женщины носили платья других стилей, и не каждая женщина носила платья с рукавами-фонариками.Еще одним популярным стилем были рукава епископа. Рубашки стали популярными. Наряды имели полный вид спереди, используя как складки, так и пуфы. Старшие девочки носили сшитую на заказ одежду из двух частей с блузками.

Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу хронологии девушек]
[Вернуться на главную страницу девушки]
[О нас]
[Деятельность] [Биографии] [Хронология] [Цвет] [Страны] [Сложные изображения] >> комбинировать с интерпретацией фото [Мода] [Семьи] [Одежда] [Гендерные соглашения] [Волосы] [Литература]
[Интерпретация фото] [Школа] [Сестры]
[Вернуться на главную страницу исторической одежды для девочек]

Создано: 6:13 27.04.2007
Последнее обновление: 01:12 29.06.2017

«Мадам» Деморест — женщина на вершине империи моды 19-го века

Когда Деморесты открыли свой первый магазин, Emporium of Fashions мадам Деморест, в нижнем Бродвее в 1860 году, Нью-Йорк был известен своей элегантностью и стилем. в женской моде уже прочно утвердилась.Всего десятью годами ранее Чарльз Диккенс в своей книге American Notes заметил: «Небеса, спасите женщин, как они одеваются! Мы увидели больше цветов за эти десять минут, чем должны были увидеть где-либо еще за столько дней. Какие разные зонтики! Какие радужные шелка и атласы! Какое сияние тонких чулок, и щипание тонких туфель, и развевающиеся ленты и шелковые кисточки, и роскошные плащи с яркими капюшонами и подкладками! »

К 1870-м годам магазин модной одежды Демореста располагался по адресу 17 East 14th Street между Пятой авеню и Бродвеем — в самом центре района, который стал известен как «Женская миля». На Бродвее на 20-й улице был универмаг Lord & Taylor (тогда он был вторым), дальше по Бродвею, на 10-й улице, находился A.T. Чугунный дворец Стюарта и Сигел Купер находились на 18-й улице и Шестой авеню. Относительно новое занятие «шоппинг» становилось приемлемым способом для хорошо одетых женщин прогуливаться без присмотра по улицам Ladies ’Mile, видеть и быть замеченными.

Те же стили, которые можно увидеть на улицах Ladies ’Mile, также можно найти на красиво детализированных, часто раскрашенных вручную модных таблицах в журналах, издаваемых Эллен и Уильямом Деморестами. В итоге пара издала пять отдельных периодических изданий, общий тираж которых превысил один миллион экземпляров. Флагманское издание, Mme. Demorest’s Mirror of Fashions был основан в 1860 году как ежеквартальный журнал.К 1865 году он стал ежемесячным и назывался Demorest’s Illustrated Monthly и Mme. «Зеркало моды» Демореста ; в конце концов он стал просто ежемесячным журналом Demorest’s. Другие публикаций пары включали такие заголовки, как Mme. Что надеть и как сделать от Демореста .

Но истинное нововведение Эллен Деморест, на которое намекает название последнего журнала, было не ее магазином и не ее журналами. Вместо этого это были выкройки ее платья — она ​​была первой, кто успешно начал массово производить, продавать и продавать выкройки бумажных платьев напрямую потребителям. Выкройки были включены в журналы в виде раскладок, а также продавались сами по себе, самими Деморестами или через агентов. Успех модельного бизнеса был основан на увеличивающейся доступности домашних швейных машин и обещании, что домашние швей или мелкие портнихи смогут создавать свои собственные копии одежды, обычно недоступной для всех, кроме самых богатых женщин.

Эти выкройки также расширили охват пары — агенты, продающие выкройки, можно было найти и в других городах Америки, где местные портнихи, а также домашние мастера использовали свои выкройки для создания новейших стилей. На их собственном гиперболическом языке: «Mme. Надежные узоры Демореста в иллюстрированных конвертах стали необходимостью, и, разрозненные через тысячи агентств, доступны каждому по номинальной цене, где бы ни простиралась цивилизация.Одна реклама даже хвасталась: «Их использование настолько широко, что, помимо английского и французского, указания напечатаны на голландском, португальском, немецком и испанском языках». Узоры Демореста были настолько новаторскими, что они выиграли несколько призов на столетней выставке 1876 года в Филадельфии. В том году Деморесты распространили три миллиона выкроек через 1500 агентств.

Магазин, журналы и выкройки одежды составляют трехстороннюю стратегию, направленную на новый тип потребителей.Текст 1878 года выпуска Mme Demorest’s What to Wear and How to Make It (опубликованного J.J. Little, где Уильям Деморест был партнером) дает нам ключ к разгадке того, кем мадам Деморест считала своих клиентов. Статья под названием «Заметки об океанских путешествиях» начинается так: «Парижская выставка, несомненно, привлечет большое количество людей со всех концов земного шара, и те из наших читателей, которые со смешанными чувствами ожидают своего первого пересечения Атлантики, несомненно, будут будьте благодарны за некоторую информацию об этих бесчисленных деталях, которые, если должным образом проработать их, будут так способствовать их комфорту.Далее дается практический совет о том, как выбрать пароход, когда бронировать билет и какой багаж брать с собой, а также, конечно, описания и иллюстрации платьев, которые должен принести ее читатель: «Дорожные платья должны быть короткими.