Платья ив сен лоран: SAINT LAURENT Платья 120+ Моделей

Содержание

Платье в стиле ив сен лоран. Вещи-легенды: модное наследие Yves Saint-Laurent

Твитнуть

Класснуть

Во главе любого бренда стоит не просто дизайнер, а мечтатель, который пытается доказать, что даже мода способна изменить мир. В первую очередь, это касается женщины, как ее внутреннего восприятия себя, так и принятия со стороны общества. Давайте рассмотрим 10 платьев, которые в этом ей помогли.

1.Маленькое черное платье

В начале XX века платье из креп-марокена от Шанель было глотком свежего воздуха, так как в ту эпоху женщины продолжали носить тяжеловесные многослойные наряды, и к тому же, благодаря ей, черный цвет стал синонимом элегантности, а не траура.

Классика не чужда и звездам мировой величины. Современные интерпретации маленького черного платья (из кожи, с пайетками или кружевом) носят Анджелина Джоли, Кристина Агилера, Адриана Лима, Деми Мур и Дженифер Энистон.

Анджелина Джоли

Кристина Агилера

2. Платье нью-лук

Кристиан Диор имел очень тонкое чутье и всегда знал, что нужно женщине. После экономического кризиса, обусловленного войной, представительницы прекрасного пола нуждались в простой элегантности. Французский дизайнер умело воплотил их желания в жизнь с помощью силуэта нью-лук. Женственные и романтичные платья с тонкой талией и пышной юбкой подарили женщинам новую реальность, где они снова могли позволить себе быть хрупкими и изящными.

Примеряли на себя образ «нью-лук» самые знаменитые дивы эпохи 50-х: Мэрилин Монро, Софи Лорен и Элизабет Тэйлор.

Мэрилин Монро

Софи Лорен

Элизабет Тэйлор

3.Космическое платье

Андре Курреж отучился на инженера-строителя, но кто бы мог подумать, что это поможет ему в создании нарядов? В 1964 году дизайнер представил коллекцию «Космическая эпоха», которая была вдохновлена достижениями человека вдали от нашей планеты: полетами Гагарина и Нила Армстронга. Идеальные геометрические формы и необычные для того времени материалы (винил, кожа) подарили Андре Куррежу звание «первооткрывателя» и обозначали технологические изменения в мире. Его фавориткой была актриса и модель Мариса Беренсон, которая не раз появлялась в нарядах из этой коллекции.

4. Платье «Мондриан»

В 1965 году Ив Сен Лоран произвел на свет коллекцию под названием «Мондриан», платья которой цитировали картины знаменитого абстракциониста. Он использовал картину «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным» 1921 года, тем самым он положил начало новой эпохи, где мода становится искусством, а мировые шедевры — доступной роскошью.

Эта модель остается иконой до сих пор: один из образов Кэти Пэрри для клипа «This is how we do» стал кожаный комплект «Модриан».

Коллекция купальников Sarah Schofied, 2010

Платья дизайнера Mademoiselle Ilo

5. Мини-платье

Мэри Куант изобрела мини-платье благодаря счастливой случайности. Ее подруга для удобства обрезала подол платья, когда мыла пол, и Мэри тут же взяла эту модель на вооружение. Благодаря этой модели, Твигги и Джин Шримптон стали «лондонскими королевами» 60-х. Кстати, доподлинно неизвестно, кто был создателем длины мини, ведь за этот титул соревнуется и вышеупомянутый дизайнер Андре Курреж.

Джин Шримптон

6. Платье из металлических дисков

Платья из поливинилхлорида, комбинезоны из листового алюминия, плащи из перьев — для Пако Рабана не было ничего невозможного. Знание в сфере архитектуры ему очень пригодились для создания своих экстравагантных нарядов: все модели сидели идеально, и, несмотря на экзотические материалы, оказывались вполне носибельными.

Но, пожалуй, самое узнаваемое его изобретение — это платье из металлических дисков, которое однажды удостоились надеть Одри Хепберн и Франсуаза Арди.

Одри Хэпберн

Франсуаза Арди

В 2014 году это платье снова «блеснуло» в рекламе парфюма «Lady million: Eau my gold».

7. Платье с омаром

Эльза Скиапарелли первая стала сотрудничать со знаменитыми художниками, а эскиз омара для знаменитого платья нарисовал сам Сальвадор Дали. Дизайнер совсем не хотела самоутвердиться за счет пошива одежды, и не продавала свои изделия. Скорее, это был пощечина буржуазному вкусу, результат которой превзошел все ожидания: даже герцогиня Виндзорская захотела себе платье от Скиапарелли.

Знаменитый дизайнер, даже после смерти, имеет огромное влияние на моду. Анна Винтур на одном из Балов Института костюма предстала в белоснежном платье в пол, которое украшал золотистый омар. Позже выяснилось, что наряд был выполнен по ее заказу в Prada.

8. Светодиодное платье

Хусейн Чалаян всегда казался человеком если из этой галактики, то уж точно не с этой планеты. То он закапывает вещи на заднем дворе, чтобы искусственно «состарить» вещи, то создает платья-чехлы на стулья, а в 2008 году «алхимик от моды» представил платья с кристаллами Swarowski и лазерными диодами.

Вскоре после показа Чалаяна многие дизайнеры подхватили эту идею и стали штамповать платья со светодиодами. Рианна и Литл Бутс выбирают такие модели для своих выступлений, а Николь Шерзингер — для красной дорожки.

Литл Бутс

Кэти Перри

Николь Шерзингер

Клэр Дэйнс

9. Платье с булавками

Джанни Версаче всегда пропагандировал сексуальность: каждый его наряд находился на тонкой грани между дерзостью и вульгарностью, но дизайнер всегда умело балансировал между ними. Черное платье-футляр с откровенными вырезами, скрепленными массивными золотистыми булавками, в свое время стало сенсацией.

Коллекция Versus Versace, весна-лето 2015

И, может, это платье и не изменило мир, но зато точно изменило судьбу Элизабет Херли. После того, как она предстала в нем на публике в 1994 году, ее популярность начала стремительно расти.

Леди Гага

10. Платье-абажур

Мэри Катранзу славится своим новаторским подходом и любовью к 3-D принтам. В своих моделях она часто использует технику тромплей, то есть оптические иллюзии. Стиль Мэри Катранзу — это яркие, объемные и многослойные вещи. В рамках коллекции весна-лето 2011, «королева принтов» представила платья, низ которых по форме напоминал абажур. Это дало новый толчок в развитии кроя и архитектуры вещей.

Неудивительно, что это платье тут же обрело поклонников в лице Анны Делло Руссо и актрисы Лили Собески.

Анна Делло Руссо

«Никогда не путайте элегантность со снобизмом», – говорил великий мэтр моды Ив Сен-Лоран. Он подарил миру новую женщину, свободную от предрассудков, независимую и сексуальную, точно знающую, чего хочет, стильную и уверенную в себе. А ещё страстно желающую любви. Он часто будет говорить о любви, о том, как она красит женщину, как женщине непременно необходимо любить… Женщины его вдохновляли. Женщины были его музами.

«С годами я понял, что главное в платье – женщина, которая его надевает», – еще одно знаменитое высказывание Сен-Лорана. И когда мне говорят, что мода обезличивает женщин, я вспоминаю другую цитату гения: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Обезличить себя может лишь сама женщина. И, к сожалению, эту простую истину понимают далеко не все. Что же касается модного наследия Ива Сен-Лорана, то оно настолько велико и значимо, что его можно открывать для себя снова и снова, и каждый раз будут появляться новые детали стиля великого мэтра, новые грани его таланта.

Женский смокинг

Коллекция Smoking, 1967 год

Вещи коллекции Ива Сен-Лорана 1975 года

Если Коко Шанель засовывала свой любопытный носик в мужской гардероб, чтобы черпать оттуда массу идей, тем не менее предлагая женщинам в большей степени лаконичные платья и юбки элегантной длины, то Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор как он эстетизировал смокинг под женское тело в 1966 году, этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды. Пожалуй, только ленивый дизайнер не предлагает из сезона в сезон свои вариации на тему смокинга. Что уж говорить о прочих мужских костюмах, навсегда вошедших в женский гардероб и адаптированных на все случаи жизни.

Если во времена молодости Ива Сен-Лорана его знаменитых манекенщиц не пускали в ресторан в брючном костюме, считая подобный внешний вид вызовом и отклонением от нормы, то сегодня хорошо сидящий смокинг зачастую является негласным пропуском на мероприятия различного толка и дресс-кода. Менее известный, но не менее стильный подарок женщинам от мэтра – платье-смокинг. Прекрасно подходящее к любой жизненной ситуации, оно может также использоваться как легкое пальто.

Прозрачная блуза

Модель в YSL

Модель в YSL

«Я нашел свой стиль благодаря женщине. Именно оттуда идет вся сила и жизнеспособность моего стиля – я черпаю их из тела женщины», — говорил великий кутюрье. В 60-х годах именно женское тело в коллекциях молодого дизайнера Сен-Лорана стало причиной настоящего скандала. Ив предложил женщинам совершенно прозрачную блузу, которую следовало носить без нижнего белья. Разумеется, «приличных дам» это изобретение повергло в глубокий шок. Но атмосфера бунтарства, царившая тогда в умах, несомненно, сыграла на руку чуткому кутюрье, моментально сделав прозрачную блузку культовым предметом. Самые смелые поклонницы бренда тут же воспользовались советом Сен-Лорана и стали сочетать сей предмет с не менее революционным в то время смокингом.

Любопытно, что сейчас мало кто из модных дизайнеров откажет себе в удовольствии сделать хотя бы одну прозрачную вещь в каждой своей коллекции.

Бушлат

Модель бушлата, созданная Ивом Сен-Лораном, 1962

Благодаря гению короткое двубортное пальто эволюционировало из форменной одежды военных моряков в must-have современного мужского гардероба. Сен-Лоран сам носил бушлат и легко делился им с женщинами. Стильное пальто никогда не выходит из моды, однако в нынешнем осенне-зимнем сезоне бушлат – это остроактуальная и желанная вещь для самых модных и стильных женщин.

Сафари

Коллекция Сафари, 1968 год

Модель Верушка позирует в 1967 году

Африка являлась источником вдохновения для Сен-Лорана не раз. Родом из Алжира, северной части страны, он сделал одежду для элитного вида отдыха классикой стильного летнего гардероба. Легендарная сафарская куртка, жакеты, рубашки, комбинезоны и платья песочного цвета и всех оттенков хаки – еще одна яркая характерная черта стиля великого мэтра моды. Сюда можно отнести и знаменитый леопардовый принт. Король моды сделал его символом роскоши и изящества. А также тюрбан, характерный головной убор для северной африки, в руках Сен-Лорана стал звучать по-светски элегантно.

Платье «Мондриан»

Коллекция 1965 года по мотивам живописи голландского абстракциониста Пита Мондриана навсегда вошла в золотой фонд истории моды. Шесть платьев А-силуэта (тот самый силуэт, который Ив ввел в моду еще будучи на посту преемника Кристиана Диора) стали символом новой эпохи. А сами платья до сих пор хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна). Кстати, знаменитый мондриановский рисунок – это не принт, а сшитые между собой кусочки разноцветной ткани. Матисс, Мане, Веласкес, – художник-модельер часто ищет вдохновение в искусстве и сам его создает.

Цвет

Вещи коллекции в стиле поп-арт, 1966 год

Модель в платье Сен-Лорана, 1969 год

О цвете сказано уже не мало, однако, говоря о модном наследии Ива Сен-Лорана, невозможно не отметить его отдельным пунктом. Король моды любил черный цвет: «Для того чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». С этим трудно не согласиться: влюбленная женщина будет хороша даже в мешке из-под картошки. И Сен-Лоран это не раз отмечал.

Для всех остальных он предложил цвет. Много цвета. Помимо того, что он популяризировал цвет хаки, он ввел в моду яркие цвета, самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки. Красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксия с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана – это всегда больше чем мода. Это произведение искусства.

Русская тема и этника

Русская коллекция Russian Ballet and Opera в итальянском Vogue, 1976 год

Сен-Лоран не единственный художник, который выражал свое восхищение русским стилем и использовал фольклорные мотивы в своих коллекциях. Однако он сделал это незабываемо. Мэтр стал первым, кто предложил зрителю показ моды как спектакль, как таинство, как посвящение в мир цвета, богатства русских фактур, в мир кутюр. Именно такой стала коллекция Russian Ballet and Opera 1976 года. Ив Cен-Kоран был страстным почитателем театра, много работал для него, создавая костюмы для легендарных балетов и опер. Сам он не считал русскую коллекцию лучшей, однако называл ее самой красивой. Русская тема от мэтра подарила миру моды яркие чистые цвета, такие как красный, зеленый, богатый фиолетовый, а также пышные юбки в пол, замшевые жилеты, отороченные мехом, вообще мех, в том числе и цветной. Мужской блейзер он изящно раскрашивал в зеленый цвет, сочетая с красным и золотыми пуговицами. Ив стилизовал японское кимоно и индийское сари из национальной одежды в европейский шик, стиль современной женщины, свободной от снобизма и предрассудков.

Зачатки уличной моды и спортивного шика

YSL AW 1963/1964

YSL AW 1963/1964

Сложно себе представить, однако это так: в 21 год застенчивый юноша Ив Сен-Лоран в один миг превратился из ассистентов Кристиана Диора в художественного руководителя легендарного дома моды Dior. Это было в далеком 1957 году. Уже в первой коллекции он покажет всё лучшее из традиций дома, добавив свой неповторимый взгляд. Он станет первым модельером, кто посетит Москву в 1959 году с коллекцией верхней одежды. Однако наиболее революционной станет коллекция Beatnik 1960 года. Тогда она оказалась непонятой критиками, их сознание в тот момент не готово было принять элементы уличного стиля на подиуме высокой моды. Соболиные пальто с трикотажными рукавами, ботфорты, кепи, байкерские куртки из кожи крокодила стали шоковой терапией для патриархальных клиенток Christian Dior. Битники или «разбитое поколение» – одно из самых модных и опасных явлений той поры.

Кожаная куртка из коллекции YSL Beatnik, 1960 (фото из журнала Vogue)

Прогремевший с огромным успехом фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо ввел в моду новую эстетику и новых героев своего времени. Брутальные парни в косухах и байкерских куртках, грубых ботинках и джинсах с подворотами, которые выглядят в точности так, как буквально несколько сезонов назад носили джинсы-бойфренды хипстеры. Однако женщины в культовом фильме пока еще далеки от женщины Ива Сен-Лорана. Убранные волосы, уложенные мягкими кудельками, нежный силуэт new look еще является актуальным, но уже становится образом женщины прошлого. Поскольку женщина будущего, женщина Ива Сен-Лорана – динамичная, свободная, независимая и вместе с тем роскошная, отчетливо заявила о себе в искусстве от кутюр.

Уже через 6 лет, сделав собственный дом самым востребованным именем, маленький принц моды станет королем. Он первым начнет выпускать линию одежды pret-a-porte, первым создаст линию косметики, его знаменитые духи с провокационным названием «Опиум» будут запрещены во многих странах мира, а прозрачная блуза навсегда станет ассоциироваться с женской эмансипацией. Он первым выпустит на подиум чернокожих моделей (кстати, дебют знаменитой чернокожей красавицы Наоми Кэмпбелл состоялся именно в Доме моды Сен-Лорана). Он был и остается первым, гений моды Ив Сен-Лоран.

Елена Мареева, тв-продюсер, эксперт в области моды и стиля, www.mareevastyle.com

Учредитель «Школы стиля Елены Мареевой», успешный блогер, стилист, эксперт в области персонального стиля, самопрезентации, умения управлять впечатлением, светского и делового общения, мужского костюма, модных трендов. 15 лет работы на ТВ. Последние 8 лет посвятила себя ток-шоу «Модный приговор». Как творческий продюсер проекта отвечала за программу, её качество, концепцию, рейтинги, нововведения, имидж и преображения героев.

Ив Сен Лоран 1. «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я». Так выражал свою позицию Ив Сен Лоран, и в этом весь он. Его наряды были настолько прекрасны, что могли доставить женщинам столько же счастья, сколько любящий мужчина. Если любовь вам не улыбается, то почему бы вам не улыбнуться от нового платья?

Платье-трапеция из первой коллекции Ив Сен Лорана 2. Именно с легкой руки Ив Сен Лорана женщины повсеместно стали облачаться в брюки . Он демонстрировал брюки в своих коллекциях, чем вызывал массу упреков. Девушек в брюках от знаменито модельера, порой, не пускали в рестораны. Сегодня в брюках ходят абсолютно все, и этим никого не удивишь. Не бойтесь придумывать и делать что-то новое. Даже если все вокруг этому противятся.

Модель Верушка в пиджаке «сафари», YSL 3. «Гардероб — это образ жизни». Мало один раз закупить несколько модных комплектов, и на этом остановиться. В моде нужно быть все время начеку: , хватайте его тут же. Для человека, который хочет всегда быть стильным, это и вправду должно стать образом жизни.

Ив Сен Лоран заставил женщин полюбить головные уборы 4. «Элегантным может называться лишь столь ослепительное платье, что его нельзя надеть дважды». Да и зачем? Платье должно жить один день, но жить ярко, и запомниться абсолютно всем. Не стоит надевать одно и то же платье на все вечеринки и корпоративы. Потратьтесь на себя, любимую, и приходите на праздники в новом.

Платье Мондриан, созданное Лораном в 1965 году, буквально перевернуло мир моды 5. Ив Сен Лоран ввел в моду понятие унисекс. Конечно, существовало это явление в одежде и раньше, но именно именитый модельер вывел его на широкое обозрение публики. Унисекс настолько прочно укрепился в модной нише, что сегодня границы в мужском и женском стиле все больше расплываются. Если вы смелы, но при этом практичны — обратите свое внимание на этот интересный стиль, воспетый Ив Сен Лораном.

Смокинг, Yves Saint Laurent, фотогафия Хельмута Ньютона 6. «Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу» . Состояние нашей кожи и тела в целом — едва ли не самый главный показатель здоровья и красоты. Ходите к косметологу, пейте как можно больше чистой воды, занимайтесь фитнесом. Мужчины обязательно это оценят.

Катрин Денев в шубке YSL 7. «Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». Черный цвет, как таковой, является самым элегантным цветом . И если рядом с вами находится любимый мужчина, и ваше лицо озаряют глаза, полные счастья, то и аксессуары никакие не нужны.

Ив Сен Лоран ввел моду на андрогинность 8. В 1966 году Ив Сен Лоран предлагает женщинам платье в виде смокинга, чем вызывает настоящий шок у публики. Рискуйте и экспериментируйте, ведь всегда приятно получить дозу адреналина, хотя бы и от нового необычного наряда.

Модельер Ив Сен Лоран/ Yves Saint Laurent (1936-2008)

Ив Сен Лоран рисует эскизы своей будущей коллекции.

Первое платье-трапеция, 1958 год.

Платье невесты, 1965 год.

Прозрачное платье с перьями взбудоражило модную общественность.

Платье Мондриан, 1965 год.

Ив Сен Лоран с Лулу де ла Фалез и Бетти Катру.

Лоран и Катрин Денев.

Ив Сен Лоран одел женщин в мужские костюмы…

И смокинги.

Мик Джаггер и Бьянка Перес Морена де Масиас. Бьянка выходила замуж в костюме от Лорана.

С актрисой Катрин Денев и русской балериной Майей Плисецкой, Париж, 1971 год.

Ив Сен Лоран всегда следил за своим показом из зоны backstage.

Карла Бруни на показе YSL

Джерри Холл на показе YSL.

Последний показ Ив Сен Лорана, 2002 год.

«Я думаю, это было красиво…». На последнем шоу великого модельера.

9. «Любовь — это самая лучшая косметика, она удивительно украшает лицо влюбленной женщины. Но косметику купить куда легче, чем обрести любовь». И снова Ив Сен Лоран намекает на то, что лучше всего женщину красит любовь. Но остальным советует не отчаиваться. Если и вы пока не встретили это светлое чувство, то купите себе новую яркую помаду, и мир заиграет для вас такими же яркими красками.

Ив Сен Лоран создавал непросто платья, а настоящие произведения искусства 10. «Самое важное в женской одежде — женщина, которая ее носит». Очень важно не просто носить на себе вещи, но и самой быть личностью. Своим творчеством Ив Сен Лоран воспевает женщину, ведь именно она украшает одежду, а не наоборот.

Биография Ива Сен-Лорана: 100 главных платьев

От платья Мондриана до Le Smoking

Издательский дом Assouline представил книгу Yves Saint Laurent: The Impossible Collection. В ней рассказывают о 100 главных нарядах, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном за время его карьеры.

«Chanel предложили женщинам свободу, Yves Saint Laurent дал им власть», — говорил Пьер Берже, партнер Ива по жизни и по бизнесу. Эту же цитату можно увидеть на первой странице книги. Ее написал Лорен Бенаим — журналист и автор книг о брендах Yves Saint Laurent и Christian Dior, где Ив начал свою карьеру.

Среди ста знаковых вещей — брючный костюм в полоску, сафари-жакет Saharienne и Le Smoking. «Служить женским телам, их жестам, их поведению, их жизни. Я хотел стать частью освобождения женщин в прошлом веке», — сказал Ив в конце своей карьеры в 2002 году. В книге также рассказывают о знаменитом платье Мондриана, костюмах к фильму «Дневная красавица» с Катрин Денев и коллекции Ballet Russes, посвященной балету Дягилева, покорившему Европу в начале ХХ века. Бенаим также исследует любовь Сен-Лорана к оттенкам драгоценных камней, вельвету, кружеву и леопардовым принтам.

«Сен-Лоран был первым дизайнером, который выразил свою привязанность к женщинам не как отец, а как любовник, которому они могли бы полностью отдаться, — пишет Бенаим. — Невозможно представить мир без Сен-Лорана, без его фирменного словаря, его раскрепощенных классических стилей с их легкой подвижностью».

Книга сделана вручную и идет с парой белых перчаток в комплекте. Она продается на сайте издательства.

Смотрите также:
Эстетика БДСМ и буржуазные ценности стали основой коллекции Saint Laurent.

Смотрите, какие наряды Yves Saint Laurent продает Катрин Денев.

Оцифрованные архивы Ива Сен Лорана (Yves Saint Laurent)

Дорогие читатели сайта Paris-Chance, сегодня мы начнем знакомить вас с интереснейшим проектом, который позволит прикоснуться к истокам творчества одной из самых значимых фигур мира моды ХХ века.

Ив Сен Лоран, rue Jean Goujon, 1961.

С 13 июня текущего года Фонд Пьера Берже и Ива Сен Лорана (Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent) выложил на своем сайте первую порцию оцифрованных архивов великого французского кутюрье, изменившего представление о женской моде. Масштабная инициатива фонда состоит в том, чтобы показать ряд онлайн-инсталляций о жизни и творчестве Ива Сен Лорана. Согласитесь, возможность познакомиться с реликвиями, отражающими первые шаги человека, взошедшего на вершину славы в своем деле, вызывает не просто любопытство, а своего рода благоговейный трепет.


Бумажная кукла Suzy от Yves Saint Laurent (1952 – 1954 гг.)

Фонд  Пьера Берже и Ива Сен Лорана (Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent) был основан в 2002 году. Он размещен по адресу, который знаменитый тандем выбрал для своего модного дома в 1974 году, а именно: 5 avenue Marceau, где сейчас хранится настоящее сокровище — 5000 предметов одежды, 15 000 аксессуаров, а также тысячи рисунков и эскизов. Хрупкий характер экспонатов не позволял до сих пор выставить их на всеобщее обозрение, поэтому доступ к ним был строго ограничен. Проект оцифровки хранилищ фонда, проводимый под патронатом Министерства культуры и связи, предоставляет всем желающим возможность приобщиться к таинству творчества великого кутюрье и проследить различные этапы его профессионального становления.


 Одежда для одной из бумажных кукол Yves Saint Laurent

Первая инсталляция посвящена бумажным куклам — « Paper Dolls » Yves Saint Laurent.  В разгаре пятидесятых годов, еще до встречи с Кристианом Диором (Christian Dior) юный поклонник моды и будущий ученик школы при Chambre Syndicale de la Couture (в 1955 г.) придумывает дом своей мечты, дом своей моды « Yves Mathieu Saint Laurent Haute Couture Place Vendôme ».


Длинное платье для бумажных кукол Paper Dolls Yves Saint Laurent

Ив Сен Лоран только что получил третье место на конкурсе от Secrétariat général de la Laine, что заставляет его «мотаться» между солнечным Ораном (его родным городом в Алжире) и Парижем, где частый дождь стучит по крышам, но куда его влечет средоточие моды всего мира. Будучи еще юным лицеистом (в 1952 году ему всего 16 лет), он на уроках тайком делает наброски и эскизы и подбирает в журналах фигурки манекенщиц для своего воображаемого модного дома.

 Вечернее платье для бумажных кукол Paper Dolls Yves Saint Laurent

Бумажные куклы стали звездами двух коллекций – «Осень – зима 1953» и «Осень – зима 1954».  В удивительной игре ножниц с бумагой родился «кукольный театр» с 11 героинями и впечатляющим гардеробом из 437 предметов одежды и 105 аксессуаров. Уже на этом этапе безошибочно угадывается стиль будущего мэтра. 

  Кукла – модель Yves Saint Laurent

 Черное платье для Paper Doll Yves Saint Laurent

La petite robe noire! Маленькое черное платье стало маркером целой эпохи европейской моды! Осиная талия и роскошная пышная юбка несут на себе печать 50-х годов и New Look Кристиана Диора, с которым Ив Сен Лоран вскоре начнет сотрудничество.

 


 Накидка для Paper Doll Yves Saint Laurent


 Платье с пляжными мотивами от Ива Сен Лорана для коллекции Paper Dolls

Напоминаем, что 17 июня сайт Фонда Пьера Берже и Ива Сен Лорана (Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent) представил первую онлайн-инсталляцию, посвященную бумажным куклам — Paper Dolls Yves Saint Laurent: www.fondation-pb-ysl.net

Все фотографии: Crédit photo © Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent

#Ив Сен-Лоран. Революционер и гений

 «Я горд, что женщины по всему миру носят брючные костюмы, смокинги, плащи и тренчкоты, ведь я создал гардероб современной женщины и таким образом участвовал в трансформации моей эпохи. Простите мое тщеславие, но я всегда был убежден, что мода должна не только украшать женщину, но и ободрять ее, придавать ей уверенности и помогать ей принять себя…», – отрывок из прощальной речи Ив Сен-Лорана в 2002 году

Ив Сен-Лоран.

Фигура Ив Сен-Лорана была полна противоречий: он рушил традиционный облик женщин, но продолжал чтить классический стиль, был скромным и вежливым, но обладал огромным самомнением, познал счастье любви и истинное признание, однако долгие годы страдал от одиночества и суицидальных мыслей. Его история жизни – это история гения, полная калейдоскопа красок, испытаний и громких свершений.

Ив Сен-Лоран разрабатывает эскизы новой коллекции

Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран появился на свет 1 августа 1936 года в Оране в семье обеспеченного страхового агента и домохозяйки. Все свое детство и юность он провел в этом портовом городе, окруженный большой и любящей семьей. Место рождения накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека. Так и случилось с Ив Сен-Лораном, который впитал в себя колорит Северной Африки: запахи базара, яркость одежды и стиль архитектуры. Когда он вырос, в его коллекциях часто звучали восточные мотивы родины: тюрбаны, стилизованные восточные халаты, кимоно и яркие платья.

Ив Сен-Лоран впитал в себя колорит Северной Африки: запахи базара, яркость одежды и стиль архитектуры.

В 18 лет Ив Сен-Лоран вытянул «счастливый билет» – победил в конкурсе молодых дизайнеров в Париже, и получил приглашение поработать с самим Кристианом Диором. Тот как раз подыскивал себе молодого ассистента. Он разглядел в Иве родственную душу, даже делился с ним своей идеей – через пару лет передать ему бразды правления компанией. Но буквально через три месяца после этого Диор скончался, а Ив Сен-Лоран стал самым молодым креативным директором за всю историю мира моды.

Первая коллекция Ив Сен-Лорана

Близорукий, очки на кончике носа, нескладный, болезненно робкий – вот портрет 21-летнего Ива, когда его объявили главой огромной империи моды. Можно ли представить ужас молодого дизайнера в тот момент? Весь Париж ждал от него продолжения традиций Диора, и в январе 1958 года Лоран создает свою первую коллекцию. Это были платья в форме трапеции, вдохновленные русскими сарафанами. Тогда показы проходили без музыки, Ив стоял за сценой, перебирал пальцами занавес и боялся провала. Когда показ завершился, публика была в восторге и требовала показать им юное дарование. А молодой кутюрье из-за своей робости не смог даже выйти к ним. Несмотря на это Париж избрал себе нового кумира, а газеты запестрили заголовками о молодом гении.

Ив Сен-Лоран стал самым молодым креативным директором за всю историю мира моды.

В 1959 году Ив Сен-Лоран решился на настоящую авантюру: приехал в советскую Москву с ретроспективой платьев Диора. Манекенщицы, одетые в изысканные наряды «от кутюр», резко контрастировали с женщинами коммунистической державы. А Ив Сен-Лоран с тех самых пор «заболел» Россией и полюбил ее всем сердцем. В этой стране он черпал истинное вдохновение, изучая ее традиции, историю и стиль. А в 1976 году это все вылилось в одну из лучших его коллекций «Русские оперы и балеты». Из-под его руки вышли сотни эскизов в цвете, посвященные «Русским сезонам» Дягилева, византийской культуре, народному фольклору, цыганским мотивам и татаро-монгольскому игу. Показ впервые вышел за традиционные рамки, превратившись в настоящее шоу. Модели дефилировали по подиуму под песню Марии Каллас в нарядах из золота, парчи, мехов, одетые в сапоги-казаки и шапки Мономаха. Это была ода любви к Востоку, России, цвету, театральности, опере и балету.

Ив Сен-Лоран приехал в советскую Москву с ретроспективой платьев Диора

В 1960 году Ив Сен-Лорана сместили с поста креативного дизайнера дома Dior. Причиной тому послужила вторая коллекция мастера, названная «Битник». Ее посчитали слишком революционной: кожаные мотоциклетные куртки, норковые пальто с узкими вязаными рукавами, одетые поверх водолазок. Это был уже не стиль Диора, и молодого кутюрье устранили с должности довольно хитрым способом – отправили служить в армию. Воинская служба искалечила психику и без того болезненного Лорана, спустя 2 месяца он вернулся в Париж. Нервный срыв сделал свое дело – его положили в психиатрическую лечебницу, где пичкали транквилизаторами и «лечили» электрошоком. Ив Сен-Лоран сильно похудел и был на волосок от гибели. Его спасла любовь давнего друга Пьера Берже, который буквально вызволил Лорана из больницы. Отсудив у дома Dior приличную компенсацию за незаконное увольнение, друзья вложили их в свой собственный Дом Моды, названный тремя первыми буквами имени дизайнера – YSL.

Коллекция Русские балеты и оперы 1976

Ив Сен-Лоран остро чувствовал женщин: их потребности, желания и мысли. Поэтому совершил истинную революцию стиля. Он одевал женщин в смокинги, придумав стиль унисекс. Фурор вызвала и его коллекция платьев в стиле художника-абстракциониста Мондриана – прямое, с кубическими узорами. Далее последовала прозрачная блузка на голое тело и наряды в стиле сафари. Его одежда отвечала духу времени: всеобщей раскрепощенности и сексуальной революции. Его костюмы могли носить как молодежь, так и старшее поколение. Дизайнер всегда говорил, что его коллекции находятся вне времени, так как мода умирает, а стиль нет. Он предложил образ соблазнительной и раскрепощенной женщины с одной стороны, но не лишенной силы и твердо знающей, чего она хочет. Такой образ полюбился женщинам, и они яростно отринули образ вечно улыбающихся домохозяек в милых платьях и надели смокинги от YSL.

Платье, вдохновленное картинами Мондриана

70-е были отмечены чередой вечеринок, алкогольной и наркотической зависимостью. Но именно в тот период появились скандально известный аромат духов «Опиум». А дизайнер обратил свой взгляд к мужской аудитории и вновь шокировал публику: снялся обнаженным для собственного бренда парфюма. Такая реклама вызвала в обществе настоящий резонанс, но послужила отличной пиар компанией. Духи буквально смели с прилавков магазинов. Несмотря на успех и любовь масс, Ив Сен-Лоран страдал в этот период от депрессии, часто впадал в ярость, а на публике появлялся всего пару раз в год – на показах своих новых коллекций.

Духи Ив Сен-Лорана Опиум

В конце 80-х Ив стал все больше болеть, а злые языки утверждали, что Дом Моды YSL изжил себя. Но несмотря на жизнь отшельника Лоран получил множество наград от французского правительства, создавал платья для балета и спектаклей (Мая Плисецкая исполняла «Гибель Розы» в его нарядах), принимал участие в выставках своих работ в СССР.

Брючные костюмы 1968

Свой гениальный труд в компании он завершил в 2002 году ретроспективным показом и знаменитой прощальной речью: «Я понял, что самая главная встреча в моей жизни была встреча с самим собой. И тем не менее сегодня я решил попрощаться с тем делом, которое так дорого мне». Спустя шесть лет после этих слов, Ив Сен-Лоран скончался от рака мозга в своем марракешском особняке. Во время похорон в Париже многотысячная толпа встретила его аплодисментами, отдельно стояли модели, одетые в черные смокинги. Они молча прощались со старым другом и наставником. Мир покинул не просто великий кутюрье, он лишился в тот день гения. Но его работы так и остались вне времени. Ибо стиль вечен.

Фото ||  Flickr.com

Автор || Валерия Воробьева

 

И платье «Мондриан» от Ива Сен-Лорана

«Мода и искусство» — очередной том из книжной серии «Теория моды», выпускаемой издательством «Новое литературное обозрение». Это обширный сборник статей и эссе, посвященный «столкновению искусства с модой и столкновению моды с искусством». Именно так определяют свою задачу редакторы книги, в которую вошли тексты не только именитых исследователей, но и художников, на практике осуществляющих синтез этих видов деятельности.

Впрочем, некоторые статьи и эссе из книги можно рассматривать в более широком контексте — как пространные размышления о принципах творчества, определяющего себя в сложных терминах, но тем не менее зависимого от массовой культуры и конъюнктуры рынка идей. На это, кстати, указывает тот факт, что почти во всем сборнике отдается предпочтение топовым именам и явлениям.

Диана Крейн, автор одной из лучших статей тома, сразу же ставит акцент на престижность: «…Я сосредоточу свое внимание на авторах, работающих в наиболее престижных сферах для каждого из занятий. В отношении дизайна одежды это будут модельеры, работающие в сфере высокой моды и производства люксовой одежды. […] В отношении художников это будут те, чьи работы экспонируются в престижных художественных галереях и музеях в главных художественных центрах и продаются на главных аукционах».

При этом составители решили не ограничиваться историко-биографическими очерками и призвали к участию авторов, которые используют антропологический, социологический или культурологический подходы. В книге раскрывается множество тем в диапазоне от исследования образа одетого тела в европейской культуре до описания новейших артефактов мира моды, вдохновленных идеями «деконструктивизма» и, в общем-то, не предназначенных для обиходного использования. Среди таких — работы Хуссейна Чалаяна или покойного Александра Маккуина, в которых граница между «модой» и «искусством» становится довольно условной.

Книга открывается статьей «Мода», где известная исследовательница Валери Стил (в энэлошной серии «Теория моды» выходила ее книга «Корсет») в более или менее общих чертах рисует историю взаимоотношений понятий, вынесенных в заглавие сборника. Остальные авторы движутся в намеченной ею логике, то безоговорочно следуя ей, то демонстративно отклоняясь.

Точка отсчета, взятая Валери Стил, — англичанин Чарльз Фредерик Ворт, открывший в 1858 году модный магазин на улице Рю де ла Пэ, бывшей одним из модных центров Парижа в середине позапрошлого века. В отличие от многих своих предшественников, Ворт категорически отказывался воспринимать себя в качестве ремесленника или портного, предпочитая говорить о себе как о художнике, а о своих работах — как о высоком искусстве. Безусловно, для консервативной публики (и со стороны искусства, и со стороны моды) это было скандалом, но многим — особенно клиентам Ворта — такая позиция импонировала.

В статьях Валери Стил и других авторов (например, Адама Гечи, который пользовался методологией Ролана Барта, чья работа «Система моды» и сегодня является настольной книгой культурологов) Чарльз Фредерик Ворт предстает бодлеровским «художником современной жизни», черпающим вдохновение «из сокровищницы высокого искусства прошлого», которое больше не ограничивается музеем, но искусно вплетается в повседневную жизнь Парижа, этой столицы раннего модерна.

В другой статье сборника — ее написала Нэнси Трой — рассматривается обратная перспектива: то, как fashion-индустрия апроприирует отдельные произведения модернистского искусства, и что из этого получается. В качестве примера исследовательница рассматривает явление, которое можно назвать «коллизией Мондриана». Имеется в виду многолетнее стремление множества модельеров приспособить знаменитые квадраты нидерландского (а позднее американского) художника Пита Мондриана, поместив их на свои вещи (при этом, как пишет Трой, интерес самого Мондриана к моде исчерпывался приглашением в свою мастерскую молодых манекенщиц).

Стелла Брауни первой рискнула обратиться к мондриановским квадратам в 1945 году, но ее утилитарная техника ни к чему хорошему не привела: модельер использовала только идею геометричности, не особенно вникая в тонкости мондриановского подхода (в частности, «геометрический рисунок Брауни ориентирован по диагонали, чего Мондриан бы никогда не допустил»). Как известно, поистине сногсшибательного результата достиг лишь Ив Сен-Лоран, выпустивший знаменитые платья «Мондриан», которые произвели фурор в модной индустрии 1960-х годов. Виртуозной техникой и стремлением к нестандартным художественным решениям Сен-Лоран вовлекает себя в дискуссию о проблематике «произведения искусства как абсолютного товара», которую Вальтер Беньямин связывал с творчеством Шарля Бодлера.

Сборник «Мода и искусство», впрочем, не ограничивается временем модерна, которое остается чем-то вроде belle époque для «системы моды» в ее сегодняшнем понимании. Отдельный интерес представляют эссе, посвященные постмодернистским модельерам Иссею Мияке и уже названному Хуссейну Чалаяну. В их работе грань между художником и модельером стирается, а само представление о месте тела в (социальном) пространстве радикально пересматривается.

Yves Saint Laurent — выставка 1986 года в Москве

Обложка американской книги  — платье из коллекции «Пикассо»

Рассказ о подарке судьбы, иначе не скажешь. Урок Мастера, которого мне посчастливилось видеть …. единственный раз в жизни. Расскажу очень мало без хронологии и купюр, плюс несколько работ из большой красивой московской выставки (намеком — вспомнить …)

К 50-летию со дня рождения + 28 лет творчества. До нас выставка прошла в Метрополитен (США), а коллекция приехала в Москву из парижского Музея моды — там за полгода до Москвы тоже прошла  выставка. 

Подготовка — год, что очень мало и быстро. Cчастливыми ветрами занесло в Москву  Почему согласился? Думаю, не в последнюю очередь — благодарность его и память о Лиле Юрьевне Брик, давно покойной к тому времени. Они были знакомы, она была одной из его муз,  дала ему почувствовать не наносное, а лучшее и вечное, что есть Россия и русское. Мало кто в 1986 знал, что Сен Лоран не впервые в Москве, а приезжал в конце 1950х или начале 1960х по личному приглашению Лили Юрьевны Брик. 

Цитаты из американской книги и каталогов даю не в оригинале, а в моем переводе.

Вот он — контракт по выставке. Подписан Пьером Берже, о котором я тогда совсем ничего не знала. Смешно? Я составляла контакт — часть обязанностей. Когда уходила из системы Минкульта, вынула из папки по выставке и забрала с собой.

Ив Сен Лоран и Пьер Берже вместе пятьдесят лет. Пятьдесят, ребята. Вот они в саду своего парижского дома.

Он родился в Алжире в 1936.  Родной город: Орас — город метафизической «белой истины», говорил, что белая истина не похожа на розовую магию Маракеша.

Орас — многоцветье торговцев отовсюду и бог знает откуда. В одиннадцать лет посмотрел мольеровскую «Школу женщин» (художник по костюмам Christian Berard (Кристиан Берар) — дома сделал миниатюрные копии всех костюмов. Кристиан Берар  из «парижских хулиганов» кабачка «Бык на крыше». Среди «хулиганов»: Кристиан Диор, поэт Макс Жакоб, мебельщик Жан Мишель Франк (автор кресла, в котором сидит Сен Лоран).

В 1953 (в  17 лет) у Сен Лорана — первое место на конкурсе, спонсируемом Международным  Секретариатом Шерсти (IWS- Internationa Wool Secretariat, компания, созданная для контроля качества продукции из стриженой шерсти, сейчас она называется иначе — лень искать, сори :-))

Его платье в Доме Кристиана Диора, поэтому часто работа проходит под вывеской Диора. Но это  — Ив Сен Лоран в семнадцать лет: слон + девушка + черное шерстяное платье с белым поясом. Фото Richard Avedon для Harper’s Bazaar.  Когда ему было девятнадцать, его познакомили с самим Кристианом Диором — тот сразу взял его к себе.

К нам платье не привозили, т.е. «живьем не видела и не трогала». Сен Лоран писал, что Диор видел в нем преемника, а он ушел довольно скоро. Причины назвал две: во-первых, со Средних Веков анонимность не срабатывала  для людей творческих. Надо работать своим именем и отвечать своим именем. Во-вторых, считал, что Диор стал заложником своего  stardom (звездного статуса), так Ив Сен Лоран изящно обыгрывает стиль New Look, который рассыпался блестками по миру, клонировался, видоизменяясь, но оставаясь по сути тем же. Он всегда говорил с огромным уважением о Диоре и о годах в его Доме. О том, что в Париже два полюса: Диор и Баленсиага. Диор более театрален, Баленсиага — синоним чистоты стиля.

А еще он сказал несколько фраз, которые я кручу всю жизнь, прислушиваясь к каждому слову. Первая: Fashion is a kind of vitamin for style. Вот вам и сложности перевода. Что такое fashion здесь?  Мода? Манера поведения? Образ жизни?  Но что бы это ни было: fashion — это разновидность витамина ДЛЯ стиля. Следом добавил: хотя есть риск передозировки.

Разновидность витамина, он стимулирует, но риск передозировки. Во фразе та же математическая красота и логика, что и в его платьях

Вторая удивительная фраза — тоже камертон. Сказал, что при всей его неизменной любви и верности театральности, от Диора он принял в качестве линии жизни неотъемлемое, первостепенное благородство ремесла (именно craft, а н art).

И третья. Если принадлежишь исключительно чистому искусств, только и исключительно художник, а не ремесленник, если дизайнер, а не портной (не шьешь сам) — это как прерванный акт любви. Нельзя отдавать свое другому, твоя мысль/намерение/мечта должна стать вещью — реальностью твоими руками. Он считал, что при «только модельер/дизайнер» в стиле проявится стыд обездоленности (shame of impoverishment), кастрация. Мне созвучно, не некомфортно только преподавать —  переводить и писать, быть востребованной в переводах и в оригинальных текстах. Мне кажется неправильным, если ты историк литературы и пишешь о других — и у тебя нет хотя бы нескольких собственных пьес, повестей, расказов, эссе. Понимаю, мысль спорная — говорим об этом с коллегами. Поймите правильно, речь совсем  не о дотянуться, встать на котурны. Речь о ремесле.

Я видела Ива Сен Лорана единственный раз в жизни. Почему всю последующую жизнь со мной его эскизы, модели, альбомы, фразы? Женщины, которые верны его стилю — которые сами по себе СТИЛЬ. Почему? Из-за выставки? А если бы ее не было? Зачем судьба забросила меня совсем крошечной на один единственный день в общество Лили Юрьевны Брик, одной из ЕГО женщин? Все же жизнь — потрясающий сценарист и  великая затейница.

Вот они, женщины Ива Сен Лорана.

Палома Пикассо

Фото Cecil Beaton. Сесил Битон. Фотохудожник, сам дизайнер — его костюмы к My Fair Lady получили Оскара. 

Палома Пикассо: «Его модели не вмешиваются в твою индивиуальность, а помогают ей раскрыться, «стимулируют» ее (promote). Он одновременно и классик и далек от классики: и тебе решать, в какую сторону балансировать. …..Он — абсолютист и в дружбе и в страстях, он скромен, но не скрытен. Как описать восхищение без единого момента разочарования. Я могу проследить всю мою жизнь по его коллекциям».

Катрин Денев

«Ив Сен Лоран создает модели для женщин  с двойной жизнью. Дневные модели помогают противостоять миру посторонних. Можно идти куда угодно, не привлекая к себе лишнего внимания, а легкий мужской намек дает женщине дополнительную силу, подготавливая к случайным встречам  или столкновениям, которые могут превратиться в борьбу двух воль. А вечером, когда женщина остается с теми, кто ей дорог, он делает ее соблазнительной».

Катрин Денев много раз говорила, что процесс съемки предполагает долгие часы ожидания — и костюмы Лорана всегда давали ей дополнительную защиту: настраивали на роль, и она в любую минуту была в том состоянии, которое нужно по роли. Не только. К примеру, про «Дневную красавицу» (Belle De Jour Луиса Бунюэля, 1967 года) рассказывала, что для эпизода, где с нее срывают одежду, Сен Лоран сшил платье из джерси и вшил липучки. Когда платье срывали — треск липучек сам по себе рождал эмоцию, ощущение насилия

Фото внизу — фрагмент трех стендов фотографий под общим названием: коллаж вдохновения. Коко Шанель, Кокто, Поль Клодель, Дягилев, Пабло Пикассо, Марлен Дитрих, Мадлен Рено и Жан-Луи Барро, шкаф Жана-Мишеля Франка, кадр из фильма «Трамвай желания» с Вивьен Ли и Марлоном Брандо, рисунок танца Зизи Жанмер……

Я выбрала для вас этот — с Киото, портретом Валленштайн Гойи из Лувра, Марией Казарес и фотографией Маяковского с Лилей Брик:

Пригласительный билет на открытие выставки в Париже 27 июля (хвастаюсь ))

Наш пригласительный билет на 2 декабря 1986:

В день открытия в ЦДХ 2 декабря я поняла, что в сапогах прийти не смогу никогда. Отправилась из дома по морозу в туфельках — заработала двухсторонее воспаление  легких — зато душа спокойна.

В декабре 1986 приехал поздно вечером, пресс-конференция утром, после открытия он уезжал. На пресс-конференции задали вопрос: «Как Вы наши Москву?». И он, глядя мне в лицо, сказал: «Я мало что разобрал из машины ночью. Но Москва всегда хороша». Я не вела пресс-конференцию, не переводила, могла вообще не находиться в зале пресс-конфренции, а наводить последние штрихи в экспозиции, кого-то уже вести по выставке и тд. Но я была там, и он лицо знал, знал, что я — один из организаторов. Поэтому считаю моим косяком: надо было сказать пару слов и подготовить аудиторию или прервать ведущего и сказать уже после его реплики. Ум разум пришел потом, после этого косяка. Я поняла — спасибо. 

 Когда выставка работала, убегала в ЦДХ, где уже мне нечего делать посмотреть фильм с несколькими его коллекциями. Смотрела не на модели — на манекенщиц. Инес де ла Фрессанж, Линда Евангелиста …. Они не улыбались и не смотрели на зрителей, как было принято на Кузнецком.

Пара смешных эпизодов. Французы сначала были «папасные» (пафосные 🙂 Потом им устроили розыгрыш, а потом все наладилось.

Делаем и сверяем списки экспонатов, огромное количество: платья, аксессуары, обувь … Это тебе не картин с десяток :-))) Все должно быть с точными инвентарными номерами, страховыми оценками. Таможенники требовали чуть ли не по алфавиту. А как??? Платье отдельно — перчатки отдельно? Вот я и ползала несколько дней по полу, на котором были разложены листы французской описи, стараясь привести хоть в некоторое липовое соответствие русскому алфавиту, милому советскому таможенному. Пятилетний «общий сын» нашего маленького коллектива, Гризли (Гришка), оставленный родной матерью на мое попечение, (Таня уехала на переговоры по своей выставке) по пути в детсад ходил вдоль вагона метро и сообщал полусонным пассажирам, что он «сыра лорана любит с детства». 

Манекены. Проговаривался вариант не тащить из Парижа. Все же Москва. Мишка с Сережей отправились на ВДНХ на склад. Меня с собой не взяли, пощадив чувствительную девичью психику. Вернулись, треснули по стакану и резюмировали: «Бабий Яр».  Манекены привезли из Франции.

Глупые милые эпизоды. Ерунда? Я обменивалась официальными письмами с Мишей: выставка по линии Минкульта, но работает в ЦДХ (то есть собственность Союза Художников). Мне хотелось быть гостеприимной хозяйкой, чтобы при монтаже обедали бесплатно в кафе ЦДХ. На моем официальном минкультувском письме Мишина резолюция» «Прошу обеспечить витаминизированное питание» (это он издевался по поводу моего пристрастия к «силосу»). Однажды получила официальное из СХ с подписью и печатью, а также штампом регистрации минкульта. Текст про «вынуждены сообщить,  что на шлейфе свадебного платья, инв. номер …. сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. Просьба решить вопрос и информировать» (стихи Сергея Михалкова. Кошек в ЦДХ действительно немало).

Вот оно — это свадебное.

Ниже: из русской колекции, осень — зима 1976-77.

 

Китайские ансамбли, осень-зима 1977-78.

Кружевное вечернее платье с шифоновым жакетом, весна-лето 1980. Внизу — деталь:

Вечерние платья из креп-жоржета с «золотыми скульптурами», осень-зима 1969-1970.

Африканская коллекция, весна-лето 1967.

Вечернее платье из органди, весна-лето 1981

Свадебное платье «Шекспир», осень-зима 1980-81

 

 

78-летие Ива Сен-Лорана: Анджелина Джоли и другие звезды в платьях Saint Laurent


Переоценить влияние, которое оказал великий мастер на современный облик моды, не просто сложно — невозможно. Таких понятных и привычных вещей, как платье-трапеция, стиль сафари, брючные костюмы, смокинги, в конце концов, — могло бы и не быть в нашем гардеробе, если бы не гений Ива Сен-Лорана.

На протяжении своей жизни кутюрье одевал таких великих женщин как Грейс Келли, Катрин Денев, Летиция Каста, Верушка, Палома Пикассо, Наоми Кэмпбелл и Клаудиа Шиффер. Признанные красавицы наших дней и после смерти великого художника моды продолжают отдавать предпочтение нарядам любимого бренда для важных событий и торжественных выходов в свет.

В нашей подборке — трендсеттеры и кинодивы, певицы и модели — от Анджелины Джоли и Николь Кидман до Анны Делло Руссо и Кэти Перри — в роскошных нарядах от легендарного парижского Дома моды.


Кайли Миноуг на церемонии вручения The Brit Awards, Лондон, 2012


Николь Ричи на AOL 2013 Digital Contenet NewFront, Нью-Йорк, 2013


Мишель Уильямс на Балу института костюма-2013 («Панк: от хаоса к высокой моде»), Нью-Йорк


Анна Делло Руссо на неделе моды в Париже, 2014


Сальма Хайек, Каннский фестиваль, 2014


Николь Кидман на церемонии CMT Music Awards, Нэшвилл, 2008


Сиенна Миллер на специальном показе фильма «Бросок кобры», Лос-Анджелес, 2009


Кэти Перри на торжестве в честь Кэрол Кинг, Голливуд, 2012


Лена Данэм на церемонии награждения Time100, Нью-Йорк, 2013


Ким Кардашьян на церемонии вручения MTV Movie Awards, Калвер-Сити, 2013


Рита Ора на гала-вечере 4-th Elle Women in Music Celebration, Нью-Йорк, 2013


Анджелина Джоли на саммите Women in the World, Нью-Йорк, 2013


Энн Хэтуэй на вечеринке Vanity Fair в честь церемонии вручения премии «Оскар», Уэст-Голливуд, 2013


Крисси Тейген на гала-вечере MusiCares Person of the Year, Лос-Анджелес, 2013


Рози Хантингтон-Уайтли на церемонии вручения награды «Золотой глобус», Беверли-Хиллз, 2013

Короткое вечернее платье, Yves Saint Laurent | Palais Galliera

  • Ив Сен-Лоран

  • Дар мадам Франсуа Катру
  • Осень-зима 1970–1971
  • Шерстяной креп Gandini, шелковое кружево шантильи машинной работы Brivet
  • GAL1977.9,6
  • Palais Galliera, музей моды де ла Виль де Пари

Спина — одна из самых уязвимых частей тела. С эстетической точки зрения женщина не может контролировать внешний вид своей спины и поэтому находится во власти тех, кто на нее смотрит. Таким образом, она может стать беззащитным «женским объектом», подвергающимся тщательному изучению и, прежде всего, желаемым.И все же с 1920-х годов ее безмерная сила заключается в ее смелости: позволять чужому глазу читать по ее коже, желая узнать больше.
Не имеющий себе равных в понимании эротической силы этой версии пряток, Ив Сен-Лоран (1936–2008) использовал свою осенне-зимнюю коллекцию 1970–1971 годов, чтобы раскрыть эту высшую эмблему своего таланта. Это строгое черное платье с длинными рукавами носила его муза Бетти Катру, и хотя его передняя часть застегнута очень высоко, спина нескромно прикрыта шелковым кружевом шантильи от шеи до основания позвоночника.Платье модели Марины Скиано, сочетающее в себе благочестие и возмутительное, было увековечено фотографом Жаном-Лу Сьеффом в сентябрьском номере журнала Vogue за 1970 год.

Почему «Сардиновое платье» Ива Сен-Лорана так притягательно? ‹Literary Hub

Среди платьев, украшенных вышитыми цветами, ботаническими иллюстрациями, стеклянными бусами, пресноводным жемчугом, кусочками кораллов, пластиковой соломкой и страусиными перьями, мне особенно выделяется одно платье, сделанное в стиле рыбьей кожи.Это платье, которое я пришел посмотреть, простая оболочка, овальный вырез, длинные рукава, облегающие контуры тела, чтобы женщина могла выглядеть гладкой и биолюминесцентной, как рыба. Изготовленный из черного шелкового крепа, его поверхность покрыта черепицей из черных и оловянных бусин, а узор из рыбьей чешуи создан синими, серыми, черными, коричневыми, серебряными и опалесцирующими желатиновыми блестками. Цвета настолько тонкие, что переливаются в одно мерцание, как исчезающий свет, который отбрасывает сельдь, летя по воде.Каждая шкала на платье состоит из пяти или шести рядов перекрывающих друг друга блесток, крошечные блестки в каждом кластере складываются в составную шкалу, которая была увеличена из крошечных чешуек, наложенных друг на друга невидимыми стежками. Все дело в масштабе платья: как микродетали можно превратить в макроэлегантность и красоту.

Когда я был ребенком, впервые посетив остров Гранд Манан в заливе Фанди, я видел, как сейнеры для селедки перекачивают потоки серебристой рыбы через скейлер на пути к фабрике по производству сардин.Чешуйки сливали в корзины из ясеня, а слизистые блестки доставили в компанию «Мерл-Перл» в Истпорте, штат Мэн. Компания превратила весы в косметику, лак для ногтей и автомобильную краску. Корпорация Mearl управляла последним в мире заводом по производству натуральной жемчужной эссенции. Закрыт в 2007 году.

Теперь блеск таким изделиям от слюды или пластика. Те немногие лодки, которые продолжают ловить сельдь из плотин или кошельковых неводов в заливе Фанди, где промысел сельди прекратился в последнее десятилетие, сбрасывают чешую обратно в море как отходы.Рыбья чешуя, должно быть, была первоначальным источником вдохновения для создания блесток. Это давнее человеческое стремление обладать изяществом формы и движения животных находит в моде множество лексиконов. Шубы, обувь из кожи аллигатора, кожаные штаны, боа из перьев. Шелк из слюны червей. Первые блестки были сделаны из золота — гламур в долине Инда пять тысяч лет назад.

Платье сардина — дизайн 1983 года дизайнером Ива Сен-Лорана. Работа с пайетками, вышитая вручную в Maison Lesage в Париже, заняла 1500 часов.Платье вносит некоторые улучшения в природу, украшая женскую форму второй кожей, которая воспроизводит изящные и плавные движения стайной рыбы. Возможно, это взывает к глубоко скрытому атавистическому призыву вернуться в воды нашего онтологического прошлого. Платье должно было быть тяжелым, но выставочный манекен не должен волноваться. Она без головы, без рук, без ног. Она стоит на колесной базе, на стенах которой проецируются светящиеся детали работы из пайеток. Платье ловит свет с такой яркостью, что тонкие пайетки создают иллюзию: платье выполнено из металла, великолепного женственного доспеха.Металлическое платье на металлической штанге на колесиках подставки для манекена, хотя, конечно, платье вовсе не из металла, а просто иллюзия металла, идеально подходящая для женщины, сияющей патиной силы. Подол и рукава оторочены пайетками разного рисунка. Длинная рябь поднимается и опускается, поднимается и опускается, как волнение в спокойной бухте, игра луны в поле света. Манекен стоит в арочной нише, которая в мерцающем свете отражает беспокойство воды, хотя в выставочном зале нет воды.

Моя бабушка хранила манекен в форме платья в своей комнате. Она жила с нами все мое детство, ушла из своего дела портнихи в Нью-Йорке. Она продолжала шить себе одежду: элегантное черное платье с накладками из кружева и вставками из муарового шелка, расклешенный халат в пол из атласа с принтом с изображением негабаритных бегоний. Ее манекен стоял на маленьком столике, его туловище было покрыто бежевой тканью и набивкой, чтобы точно передать форму моей бабушки с внушительной грудью и толстым туловищем.Она никогда не использовала выкройки, а резала ткань на глаз, накладывала ее на манекен, сшивала вручную туловище, по которому она направляла руку, когда она садилась работать на Singer с педальным приводом, чтобы сшить готовую одежду.

Мари Брэни научилась этим навыкам у своей матери Луизы, моей прабабушки, которая эмигрировала из Парижа в Нью-Йорк в 1860-х годах и основала бизнес по пошиву одежды, который держал семью на протяжении двух поколений в руках этих женщин. Он продолжался с 1870-х годов до конца 1920-х годов, когда индустрия готовой одежды уже вызвала устаревание такого мелкого мастерства.На пике своего развития в бизнесе работало 16 женщин, многие из которых обладали изысканными навыками — венгерка, которая специализировалась на вышивке бисером и пайетках, рукавах, отделке — и обслуживала богатую клиентуру, которая заказывала платья для каждого сезона, платья на заказ в нынешнем Париже. фасоны точно подогнаны к телу заказчика.

Я искал этих двух давно умерших женщин. Я ловлю себя на том, что думаю о них в неподходящие моменты. Подруга описывает несчастья своей матери. Муж не разрешал ей устроиться на работу.«О, тогда женщины не могли. . . » Я хочу возразить, что всегда были женщины, которые бросали вызов трудностям, но я этого не делаю. Я не спорю ни с кем, кто признает ограничения, налагаемые на жизнь женщин. Мой аргумент заключается в том, что мир отвергает производителей в пользу производителей. Мой аргумент — против нарушителей закона, влияние которых, кажется, растет повсюду.

Рыбак сидит и чинит сети, прежде чем отправиться ловить селедку на своей плотине. Он пропускает челнок через сетку шпагата, завязывая узлами каждый из четырех углов каждого квадрата в полдюйма для придания прочности.Его руки сильные и уверенные. «Как ты узнал об этом?» — спрашивает его молодой рыбак, пристально глядя на него. Пожилой мужчина называет того, кто его научил. Это было семейным делом, три поколения мужчин, каждое из которых заставляло осваивать навыки, которые он освоил, легкими для того, чтобы подходить к ним. Создатели. Чьи навыки так идеально подходят для работы, приобретенные путем наблюдения и выполнения, терпения и времени.

Платье сардина пошито машинной вышивкой. Вышивка с блестками была выполнена вручную с использованием техники вышивания, освоенной в начале 19 века, с использованием крючка Люневиль, инструмента с деревянной ручкой и маленьким металлическим крючком, что позволяет работать с очень деликатными тканями.Из простого цепного стежка был разработан глоссарий стежков: рядами, чешуей, речкой, вермишелью, платочной вязкой, рише-стежком, булонским стежком, слитковым стежком, немецким узлом, тройной палестриной, елочкой, ленивой ромашкой, семенным стежком, стержневой стежок и многое другое. Maison Lesage занимается производством роскошной вышивки с 1924 года, когда к дому перешло вышивальное ателье Michonet, которое работало с 1858 года. В настоящее время в доме ежегодно обучается более четырехсот студентов, преодолевая волны подъема и спада в мире. индустрия моды — эксцесс 80-х и минимализм 90-х.В его архивах хранится самая большая в мире коллекция вышивки, насчитывающая семьдесят тысяч образцов. Его библиотека бисера заполняет стену, где petite mains , которые носят белые лабораторные халаты и работают по заказу для известных ателье, могут выбирать из цветовой палитры, чтобы составить конкуренцию Матиссу.

Платье вносит некоторые улучшения в природу, украшая женскую форму второй кожей, которая воспроизводит изящные и плавные движения стайной рыбы.

Франсуа Лесаж, который унаследовал бизнес от своих родителей, когда ему было 20 («Я родился в груде бус и пайеток»), описал процесс создания модной одежды как непрерывный художественный диалог между дизайнером и вышивальщицей.Я не знаю, в каком направлении Ив Сен-Лоран придал платью из сардины. Платье было сшито для коллекции Gilda Collection весны 1983 года по мотивам роли Риты Хейворт в роли роковой женщины в фильме « Gilda ». В фильме нет платья из сардины, зато много блесток. Самое знаменитое платье в фильме — черное атласное платье без бретелек, которое Хейворт носила для номера «Возложи вину на Мэйм». Платье было длинным разрезом по бокам и черными атласными перчатками до плеч — единственной вещью, которая выделялась в чувственном стриптизе.Движения Хейворт поразительны: плавные движения ее бедер, великолепные обнаженные руки, вытянутые над головой, сияющая плоть от кончиков пальцев до мягко очерченного рельефа плеч и ключиц, непринужденная дразнящая сексуальность женщины, которая обожает свою способность возбуждать.

Чтобы платье Gilda не упало во время танца, дизайнеру Жану Луи пришлось встроить в платье ремни безопасности. «Как будто ты села на лошадь», — сказал он. «Мы подкладываем гросгрейн под бюст с помощью дротиков и трех перьев — одну по центру, две по бокам.Затем мы вылепили пластик, размягченный над газовым пламенем, и сформировали верхнюю часть платья. Как бы она ни двигалась, платье не упало ». Он разработал большой искусственный бант на талии, чтобы скрыть живот, который у нее был от недавнего рождения дочери. Великолепный трюк женственности и сексуальной беззащитности, сыгранный молодой матерью, запряженной, как лошадь, под блеском ее платья.

Не знаю, когда сардины вошли в игру для платья, вдохновленного YSL Gilda .«Сардинское платье» не было названием YSL для платья, хотя мотив чешуи, несомненно, является морским. А движения Хейворта — не что иное, как рыба. Она, кажется, растворяется в движении, вызывая в воображении изящное, как глубоководное существо, но движущееся в воздухе. В то время как платье Gilda призвано создать сексуальную привлекательность, платье из сардины — это нечто иное. Шея высокая и скромная, рукава во всю длину, очень мало плоти обращает на себя внимание. Но гладкая обтягивающая кожа платья подчеркивает понимание формы, предполагает способность к великолепным движениям, в то время как модель остается связанной.На мой взгляд, платье символизирует биоморфизм и наши человеческие отношения с древними океаническими родственниками.

Лесаж вспоминает указание, полученное им от YSL по поводу другого творения: «Франсуа, сделай мне что-нибудь похожее на люстру, отражающуюся в зеркале на фоне неба Парижа». Неплохо для человека, который мальчиком во французском Алжире вырезал бумажных кукол, а в итоге стал одним из величайших дизайнеров мира, спокойно работая в самом сердце парижской моды за письменным столом из фанеры, обернутым муслином и установленным на козлах. .

И Лесаж, и Лоран ушли, хотя работа Maison Lesage продолжается под художественным руководством Юбера Баррера. «Ручная вышивка — это нечто эмоциональное», — сказал он в статье 2016 года Бетси Блоджетт в Seamwork. «Это не разновидность эксгибиционизма, и его ценность не исходит просто от часов и часов кропотливой работы. Прежде всего, это то, что исходит из души, заставляет вас что-то чувствовать, даже не зная почему ».

Франсуа Лесаж укоренил это чувство в глубокой древности.

«Самоукрашение возвращается в пещеры Ласко! Подумайте о скарификации. Это родоначальник вышивки «.

А это: «Страна, теряющая свое мастерство, — это страна, которая умирает».

__________________________________

Из «Тканый мир: о моде, рыбаках и сардинском платье», авторское право © 2021, Элисон Хоторн Деминг. Печатается с разрешения Counterpoint Press.

Платья Yves Saint Laurent Mondrian будут представлены в Париже

После L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent , который привлек много любопытных посетителей в 2018 году, Парижский музей Ива Сен-Лорана представит новую выставку, посвященную ноу-хау дизайнера, открытие 12 февраля.Будет представлена ​​серия из пятидесяти дизайнов от кутюр. В центре внимания — культовые платья Mondrian , представленные в коллекции Осень / Зима 1965, которая в то время описывалась как «революционная» от Women’s Wear Daily . На этом насыщенном событиями показе платья Mondrian удивили и соблазнили публику, которая по-прежнему была очарована этой коллекцией, вдохновленной великим современным художником. Платья Mondrian вошли в массовую культуру и были сильно скопированы.Затем были представлены платья Poliakoff и изысканная невеста Babushka . «Для меня создание платья, вдохновленного Mondrian или Poliakoff , приводит в движение их работы (…) Poliakoff и Mondrian принесли мне необычайное омоложение и освежение: они научили меня чистоте, равновесию», сказал Yves Saint Laurent об этих мифических и авангардных изделиях, которые своим цветом и современностью представляют собой дальновидный взгляд дизайнера.Платья, созданные в сотрудничестве с художником Claude Lalanne , которые были представлены в коллекции Осень / Зима 1969 года, также будут выставлены в Парижском музее. Скульптура создавала необычные платья по слепкам сундуков и животов моделей. Позолоченные медные ножны, нанесенные непосредственно на корпуса моделей, свидетельствуют о сотрудничестве между Yves Saint Laurent и Lalanne , которое продлится до 1980-х годов. «Что в ней резонирует со мной, так это то, что она способна сочетать в одном и том же требовании ремесло и поэзию.Ее прекрасные руки скульптора, кажется, отгоняют туман тайны, чтобы достичь берегов искусства », Ив Сен-Лоран признался о своем друге. Заключительная часть этой беспрецедентной презентации коллекций от кутюр — это новая постоянная коллекция музея — раздел, посвященный культовым предметам дома. Здесь представлены смокинг, куртка-сафари, комбинезон и плащ, а также есть раздел, полностью посвященный фотографии взлетно-посадочной полосы, снятой объективом фотографа Клауса Ома .

Новая выставка Ива Сен-Лорана в Париже

Musée Yves Saint Laurent Paris, 5 Avenue Marceau, 75116 Paris

Перевод Полины Шайкиной

существительное \ ˈmyüz \
1: любая из девяти сестринских богинь в греческой мифологии, руководящая песней и поэзией, искусством и наукой
2: источник вдохновения; особенно: ведущий гений
3: поэт

Ив Сен-Лоран с Лулу де ла Фалез и Бетти Катру, 1978.Фотограф: Гай Марино

В сопроводительной книге к Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s Эмма МакКлендон обсуждает жизненно важное присутствие муз YSL:

Подобно Хэлстону, у Сен-Лорана была сплоченная группа подруг, клиентов, коллег и товарищей, которые служили бесконечными источниками вдохновения. Среди этих женщин были Нэн Кемпнер, Катрин Денев, Клара Сен, Талита Гетти, Лорен Бэколл, Мэри Рассел и Марина Скиано, но ни одна из них не была более важной для стиля Сен-Лорана, чем Бетти Катру, Лулу де ла Фалез и Палома Пикассо.

В каком-то смысле Катру, Фалез и Пикассо представляли Сен-Лорану три разных «типа» женщин, каждый со своим неповторимым стилем… Каждый, в свою очередь, стал одним из новых архетипов модной женщины Сен-Лорана. С помощью Rive Gauche женщины по всему миру могли примерить эти разные личности, поэкспериментировать с аспектами каждого образа и адаптировать их в соответствии с настроением.

Первой из муз Сен-Лорана, повлиявших на его стиль, была Палома Пикассо.Младшая дочь Пабло Пикассо и Франсуазы Жило, она была эклектичным костюмером и впервые предложила включить винтажные стили в свой гардероб, особенно образы 1940-х годов. Сен-Лоран черпал вдохновение в зарождающейся тенденции «винтаж» на улицах Парижа, особенно в том, что носил Пикассо. По словам Пьера Берже, когда Пикассо и Сен-Лоран впервые встретились весной 1970 года, ее винтажный стиль произвел на Сен-Лорана «эстетический толчок». 1 Его весенняя коллекция от кутюр «Forties» 1971 года, на которую сильно повлиял образ Пикассо, была новым и современным взглядом на историзм, который нашел отклик во всем мире моды.

Палома Пикассо, Мариса Беренсон и Лулу де ла Фалез на презентации Ива Сен-Лорана в 1971 году.

Мужская одежда — еще один важный вклад Ива Сен-Лорана в моду. Многие считают, что Бетти Катру стала катализатором, который помог систематизировать мужской стиль, который он популяризировал. Сен-Лоран и Катру считали себя «близнецами», каждый из которых был физическим воплощением другого как противоположного пола. В книге Yves Saint Laurent (Abrams, 2010) дизайнер написал: «… мы оба были очень худыми и очень бледными [.. .] с андрогинной стороной ». 2 Эти двое часто появлялись вместе в одинаковой одежде: брючных костюмах, комбинезонах и костюмах для сафари.

Betty Catroux в бутике Saint Laurent Rive Gauche, 1969 год

Ив Сен-Лоран и Бетти Катру на открытии бутика Rive Gauche в Лондоне, 1969. via Grazia France.

Экзотика была еще одним ключевым элементом творчества Сен-Лорана, и никто не вдохновлял эту часть его творчества лучше, чем Лулу де ла Фалез.В 2002 году Джудит Турман написала в газете New Yorker , что она была «квинтэссенцией Rive Gauche haute bohémienne». 3 Фалез впервые встретила Сен-Лорана в 1968 году, а в 1972 году она переехала из Нью-Йорка в Париж, чтобы работать на него, создавая украшения, аксессуары и одежду. Ее свободный духом стиль и эклектичное видение оказали неизгладимое влияние: она оставалась в Yves Saint Laurent почти сорок лет. Лорен Хаттон вспоминала: «С первого взгляда на Лулу вы поняли, что она единственная в своем роде, редкое чудо эволюции.” 4

Лулу де ла Фалез носит «драгоценное ожерелье, подаренное ей [Пьером] Берже и Ивом Сен-Лораном». 5 Vogue Italia Фотография: Гай Марино

Сен-Лоран однажды сказал о Фалезе: «Истинный талант Лулу, помимо ее неоспоримых профессиональных качеств, — это ее обаяние. Уникальный. Движущийся. У нее необычайная легкость на ощупь и безупречный критический взгляд на моду. Интуитивный, врожденный, индивидуальный. Ее присутствие рядом со мной — мечта.” 6

Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран создают стиль модели Вилли ван Роя, 1974 год. Via Sarara Vintage

Дебора Турбервиль, фотография Ива Сен-Лорана с друзьями и музами Лулу де ла Фалез
и Марины Скиано в его парижском ателье, Vogue, февраль 1975 г., Turberville / Vogue © Condé Nast

Ив Сен-Лоран был известным замкнутым человеком. Помимо Лулу, Бетти и Паломы, у него был сплоченный круг коллег и друзей, названный его «частной пятеркой» в журнале Vogue .Среди них была Марина Скиано. Скиано сначала работал с Сен-Лораном в качестве модели и быстро стал директором его операций в Нью-Йорке. Скиано оставался с Сен-Лораном, Америка, в течение 11 лет, за это время она собрала поразительный ассортимент его работ. Она подарила музею большую коллекцию этих произведений, многие из которых можно увидеть на выставке. Старший куратор MFIT Фред Деннис написал о подарках Марины Скиано MFIT в книге #YSLhalston:

[] Важный и влиятельный спонсор музея… бывшая модель, муза и близкий друг Сен-Лорана… стала директором Yves Saint Laurent, Америка.В 1980-х Скиано была нанята журналом Vanity Fair , где она стала очень уважаемым стилистом. Ее многочисленные пожертвования в виде предметов от кутюр Ива Сен-Лорана и Рив Гош превратили фонд YSL в один из самых значительных в коллекции.

Марина Скиано, Лулу-де-ла-Фалез, Ив Сен-Лоран на вечеринке по случаю запуска опиума, 1978 г. через Ника Верреоса

Среди предметов одежды, подаренных Скиано для показа в #YSLhalston, есть платье, которое она надела на вечеринку по случаю презентации духов Saint Laurent «Opium» в 1978 году.Пышное празднование прошло на борту «Пекина», четырехмачтового корабля, пришвартованного в морском порту Саут-Стрит в восточной гавани Нью-Йорка. Гостей пригласили насладиться игрой среди тысяч орхидей, гигантского бронзового Будды и красных фонарей в китайском стиле.

Ив Сен-Лоран и Марина Скиано в вечернем платье от дизайнера во время нью-йоркской вечеринки по случаю презентации его духов «Опиум», октябрь, архив Fairchild. Фотография: Тони Палмиери

Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано

(деталь) Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано

Клиенты также сыграли решающую роль в развитии и распространении стиля Saint Laurent.Среди его самых важных клиентов была актриса Лорен Бэколл. Фактически Бэколл был перекрестным клиентом Ива Сен-Лорана и Хальстона. Ее подарки MFIT, подаренные ей в период с 1968 по 1986 год, включают наряды от обоих дизайнеров.

Лорен Бэколл, Ив Сен-Лоран и Реми Шнайдер после презентации коллекции Ива Сен-Лорана, Париж, без даты, фото: Джек Нисберг, Коллекция Нины Хайд, Специальная библиотека коллекций FIT

Бэколл впервые встретила YSL в 1968 году, когда снималась в телевизионном спецвыпуске «Бэколл и мальчики» в Париже, и она назвала их встречу «началом ценной дружбы.” 7 Многие ключевые работы Ива Сен-Лорана в #YSLhalston были подарены Бэколлом, а другие можно увидеть на выставке аспирантов Lauren Bacall: The Look , которая будет представлена ​​в галерее FIT до 4 апреля 2015 года.

Чтобы узнать больше об Иве Сен-Лоране и Хальстоне, посетите выставку Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s , которую можно будет увидеть в галерее специальных выставок MFIT до 18 апреля 2015 года.

Нравится этот пост? Поделитесь им в социальных сетях по ссылкам ниже.Следите за новостями от #YSLhalston.
–ММ

1. Пьер Берже, цитата из Фарида Шенуна, «Весна – лето 1971 года: анатомия скандала», Ив Сен-Лоран, (Нью-Йорк: Абрамс), 2010, с. 200.

2. Ив Сен-Лоран, цитируется по Фариду Шенуну, «Ив Сен-Лоран, жизнь -« Полностью интенсивно »», Ив Сен-Лоран . Нью-Йорк: Абрамс, 2010, стр. 73.

3. Джудит Турман, «Суонская песня», The New Yorker , 18 марта 2002 г.

4.Ариэль де Равенель, , Лулу-де-ла-Фалез, . Нью-Йорк: Риццоли, 2014, стр. 12.

5. Там же, с. 108.

6. «Лулу де ла Фалез», The Telegraph , 6 ноября 2011 г.

7. Лорен Бэколл, В одиночестве и потом около . Нью-Йорк: HarperCollins, 2006, стр. 154.

Уличный баннер музея Ив Сен-Лорана «Платье из перьев» — BetterWall

От: de Young Museum
Ограниченная серия: 50
Выставка: Yves Saint Laurent
Материал: Печатный винил
Размеры: 35 x 72 дюйма (88 см x 182 см)

Подвесная фурнитура Включено

Сводка

Ив Сен-Лоран часто отдавал главные роли перьям, животным принтам, шкурам и цветам в своих проектах высокой моды.Его платье из перьев — это шифоновое платье с тигровым принтом и пальто с фейерверком из перьев страуса, петуха и фазана в золотом, желтом, красном и коричневом цветах. Сен-Лоран создал всемирно известную коллекцию нарядов, от самых простых маленьких черных платьев до очень экзотических вечерних платьев. Платье Feather Dress, безусловно, является последним, и баннер, рекламирующий эту выставку де Янга, состоящую из 130 ансамблей YSL, представляет платье изящно.

Описание

Ив Сен-Лоран часто отдавал главные роли перьям, животным принтам, шкурам и цветам в своих проектах.Платье из перьев (номер 82) было одним из почти 130 ансамблей и эскизов, представленных на выставке. Это шифоновое платье с тигровым принтом и пальто с фейерверком из перьев страуса, петуха и фазана в золотом, желтом, красном и коричневом цветах. Это платье было представлено в коллекции осень-зима 1990 года.

Сен-Лоран создал всемирно известную коллекцию нарядов, от самых простых черных платьев до очень экзотических вечерних платьев. В возрасте 21 года Кристиан Диор назначил его главным дизайнером высокой моды Дома Dior всего за несколько дней до его смерти.С того времени в 1957 году и до своего выхода на пенсию в 2002 году он произвел революцию в женской моде, создав красивую одежду, которую было удобно носить.

На лицевой стороне баннера изображено великолепное платье Feather Dress на модели, вид сзади, на темно-пурпурном фоне. Противоположная сторона также темно-пурпурного цвета с заглавными желтыми буквами «Yves Saint Laurent» (сбоку вертикально). Справа внизу показан фрагмент Перьевого платья. В центре горизонтально белым шрифтом отображается «де Янг», за которым следуют два белых листа.Даты белого цвета внизу: «11 .1.08 — 04.05.09».

Происхождение

Эти баннеры были вывешены по всему Сан-Франциско с 1 ноября 2008 г. по 5 апреля 2009 г. для рекламы выставки, организованной Музеем изящных искусств Сан-Франциско и Монреальским музеем изящных искусств в сотрудничестве с Фондом Пьера Берже-Ива Сен-Лорана. Музей де Янга был единственным местом в США.

О художнике

Подробнее о Yves Saint Laurent

Saint Laurent Женская одежда | Доступно в Mytheresa

Если вы хотите украсить свой гардероб в этом сезоне, обратите внимание на Saint Laurent, одежду .Последняя коллекция лейбла предлагает ряд желанных вещей, которые очень удобно носить и которые обязательно станут основными предметами вашего гардероба.

Преобразовательные годы Сен-Лорана

Saint Laurent, один из самых известных французских домов моды в мире, был основан Ивом Сен-Лораном в 1961 году. Названный изобретателем современной готовой одежды, Saint Laurent был известен тем, что создавал роскошную одежду, выходящую за рамки высокой моды, и произвел революцию в мире моды. женщины одеты.Он был мастером кройки одежды, и его модели обожали женщины по всему миру. С тех пор, как Сен-Лоран передал факел креативного дизайна, его возглавили одни из крупнейших вдохновителей отрасли, и он продолжает накапливать большое и преданное модное племя. Бренд всегда источал и провокационную женственность, и резкую мужественность, собирая сезон за сезоном потрясающие коллекции.

Платье парижанина от Saint Laurent

Одежда Saint Laurent — идеальный выбор, если вы хотите передать классическую сдержанную французскую девушку.Независимо от того, надеваете ли вы простые джинсы Saint Laurent или соблазнительны в платье Saint Laurent , главное — никогда не выглядеть так, будто вы слишком стараетесь.

Чтобы получить окончательный урок повседневной жизни, наденьте джинсы Saint Laurent с хлопковой футболкой и вашей любимой кожаной курткой. Добавьте к сумке Saint Laurent аксессуары, которые позволят вам без проблем носить с собой и днем, и ночью. Каждый обязательно будет загипнотизирован невероятной привлекательностью пиджака Saint Laurent.Чтобы создать современный взгляд на культовый образ бренда «Le Smoking», наденьте на брюки смокинг или пиджак на выбор. Носите этот наряд на следующем мероприятии, чтобы создать стильный вечерний образ.

Продолжайте просматривать на сайте mytheresa.com другие варианты одежды и обращайтесь к нашим специалистам по обслуживанию клиентов по любым вопросам, касающимся вашей покупки.

Подробнее: обувь Saint Laurent | Сумки Saint Laurent | Saint Laurent Аксессуары

Мужская одежда Saint Laurent

Vintage Yves Saint Laurent Rive Gauche YSL Velvet Blouson Dolman Dress — Recess

Уведомления о доставке COVID-19
от 29.10.2020

В свете текущих перебоев в обслуживании перевозчиков из-за COVID-19 мы обновили наши правила доставки.Для внутренних заказов мы предлагаем акцию по фиксированной ставке в размере 5 долларов в дополнение к наземным и ускоренным услугам UPS за дополнительную плату. Мы обновили все международные заказы до доставки через UPS или DHL по вашему усмотрению.

Заказы тщательно упаковываются, обрабатываются и готовятся к отправке в течение 1 рабочего дня с момента получения вашего заказа.


— Recess не несет ответственности за понесенные таможенные сборы или посылки, утерянные по почте. Свяжитесь с нами по адресу info @ recessla.com в течение 14 дней с даты покупки с любыми проблемами или запросами, касающимися вашей доставки.

Перевозчики

USPS: Некоторые почтовые отделения USPS закрыты, а некоторые классы почты продлили ожидаемые сроки доставки, а во многих странах обслуживание приостановлено: двухдневное обслуживание
-Priority Mail теперь составляет 3 дня.
-Приоритетная почта трёхдневное обслуживание теперь составляет 4 дня.


UPS: UPS испытывает перебои в обслуживании в некоторых странах.Со 2 октября 2020 года действие гарантии UPS приостановлено для всех отправлений из США (внутренних и международных) на любом уровне обслуживания. Есть задержки с доставкой почты и посылок USPS в определенные страны и из них.
См. Сбои в обслуживании UPS (критические события) здесь.

DHL: с 28 октября 2020 года DHL Express добавляет к большинству отправлений надбавку на случай чрезвычайных ситуаций.

Добавить комментарий