Запасные головы и детки-драконы. Gucci показал новую коллекцию в интерьерах реанимации

Показ осенней коллекции Gucci 2018 года произвёл впечатление на пользователей соцсетей по всему миру. Люди делятся фотографиями моделей с собственными головами в руках и с маленькими спящими драконами, которые заменяют им питомцев. Но это далеко не все странности, которые наблюдали зрители во время шоу.

В среду 21 февраля в Милане прошёл показ осенней коллекции Gucci 2018 года от модельера Алессандро Микеле. Фотографии и видео с шоу тут же разошлись по сеточкам, и на то есть неплохая причина: это один из самых странных показов, которые видела высокая мода.

Gucci в последние годы вообще любит удивлять потребителей. То запускает рекламу, построенную на мемах, то вообще творит что-то невообразимое — выводит на подиум . В этот раз показ получился под стать.

Началось с того, что зал стилизовали под реанимационную палату. Во время всего шоу играла старинная музыка, в том числе хоры Джованни Палестрины, смешанные с сигналами кардиомониторов и другими звуками медицинских приборов.

В качестве приглашений зрителям выдали муляжи часовых бомб.

Но самое интересное было впереди. Экстремально странные модели (как известно по истории одного бариста, ), дикие расцветки, одежда не по размеру, невероятное сочетание элементов (например, шведские вязаные шапки с открытыми туниками) — ко всему этому поклонники Gucci уже привыкли.

Но было и что-то совершенно новое. Например, вместо клатчей некоторые модели несли в руках собственные головы, запасные.

На подиуме также появился маленький дракон из «Игры престолов».

А ещё одна модель пронесла по залу змею. Кажется, это коралловый аспид, очень ядовитое животное из Южной и Центральной Америки.

Реакция была мощной. Головы-клатчи произвели впечатление даже на акул индустрии, например, на редактора моды в The New York Times Ванессу Фридман.

Но далеко не только на неё.

В рамках Недели моды в Милане состоялся показ Gucci — смелый, яркий и пугающий.

Устраивая шоу, дизайнер Алессандро Микеле сделал ставку не столько на звезд в первом ряду (хотя и здесь был оригинален — когда еще увидишь на показе Ника Кейва), сколько на яркий и эффектный перфоманс, от которого сложно оторвать взгляд.

Начиная с пригласительных в виде таймера, отсчитывающего время до начала шоу, заканчивая невообразимым декором, тематически закрученным вокруг больничной операционной, — модный дом Gucci превзошел в этом году в оригинальности сам себя. Cyborg Gucci — так называлась новая осенне-зимняя коллекция бренда, которую модели представляли, выходя на подиум под пикание медицинской аппаратуры. Эксцентричные многослойные костюмы, разобраться в которых с первого взглядя едва ли получится, не единственное чем хотел зацепить дизайнер. Вместо сумочек манкенщики держали в руках муляжи драконов, ящериц и… собственных голов.

Пугающие копии голов изготовила итальянская студия Makinarium, создающая спецэффекты для кинофильмов. Равнодушными к увиденному не могли остаться даже те, кто с мулежами и спецэффектами знаком по долгу службы как никто другой.

Меня трогает не только талант Алессандро, но и доза его юмора и самоуничижения. Его коллекция настолько богата и многообразна, что потребуется время, чтобы все понять и осмыслить, — сказала после завершения дефиле гостья шоу Кьеря Мастроянни.

Ник Кейв с семьей

К тому, что наряды на показах высокой моды далеко от привычной одежды, которую большинство людей привыкли видеть каждый день, многие уже давно привыкли. Так, на подиуме уже ходили модели в нарядах из мусора, из пластика, в коконообразных одеяниях и прочих малопригодных в обычной жизни деталях одежды. Однако последний показ коллекции Осень/Зима от Gucci все же нашел способ шокировать публику: в этот раз они сместили вау-эффект с одежды на самих моделей, заставив их выйти с собственной головой под мышкой.

Идея такого необычного показа принадлежит Алессандро Мичеле (Alessandro Michele), который занимает пост креативного директора Gucci с 2015 года. Свой показ мод в Милане на этой неделе Алессандро превратил в шоу на фоне стилизованной операционной комнаты: весь антураж был выдержан в светло-голубых тонах, а на подиуме даже находилось операционное кресло.

При этом ни вид самих моделей, ни их наряды некоим образом не апеллировали к медицинской теме — скорее, к фильмам ужасов или по крайней мере к фантастике. Так, парочка моделей появилась перед людьми с точной копией собственной головы в руках — и надо заметить, это было определенно самым шокирующим моментом во всем показе. Другие модели имели модифицированные части тела, например, третий глаз во лбу или на руке, или огромные рога. Еще несколько моделей несли на руках различных созданий — к счастью, ненастоящих — змею, хамелеона и даже маленького дракончика.

Все спецэффекты были выполнены римской компанией Makinarium, которые, как можно догадаться, обычно сотрудничают с киностудиями и кинорежиссерами. Так, Makinarium в свое время создавали видео- и спецэффекты для Денни Бойла, Ридли Скотта, Бена Стиллера и других.

Дольше всего работа шла над копиями голов моделей — каждая из них заняли полгода кропотливой работы. Какой же смысл вложили Gucci в этот необычный эксперимент? Увы, официальных заявлений не было, но критики моды предполагают, что таким образом компания могла апеллировать к тяжкой ноше человечества, которое оно несет, будучи не в состоянии развивать свою душу так же быстро, как комфорт для своего тела.

Алессандро Микеле ушел из Gucci

Зачем вы это сделали?

Анна Махорина,Ин Франк

25 ноября 2022 19:29

23 ноября компания Kering объявила о том, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле покидает свой пост спустя почти 8 лет работы. За этот немалый срок дизайнер успел не раз удивить поклонников бренда: вспоминаем самые яркие и мемоемкие моменты этого плодотворного сотрудничества.

Андрогинная мода: блузы — для мужчин, ботинки и галстуки — для женщин

Свою первую коллекцию для Gucci Алессандро Микеле показал в 2015-м, и большинство зрителей, а также модных критиков и даже сотрудников бренда не поняли его высказывание. Вместо лощеного образа, который годами транслировал модный дом, Микеле предложил дизайн с винтажным флером: нарядные блузы с жабо, жакеты и брюки в цветах, шубы с поясом и жилетки с графичным орнаментом. Но самое интересное, что эти вещи могли с одинаковым успехом оказаться на моделях и женского, и мужского пола. Парни были одеты в полупрозрачные блузки с длинными завязками, а девушки — в структурные брючные костюмы, сорочки и ботинки. Следующие 7 лет идея андрогинной моды проходит через все коллекции Gucci: в более поздних релизах мы увидим, что и платье — теперь предмет не только женского гардероба.

Вторая голова — идеальный аксессуар

Сюрреалистический показ осенне-зимней коллекции Gucci 2018 года по-настоящему прогремел и закрепил за Алессандро Микеле статус сильного имиджмейкера. О шоу итальянского бренда писали во всех СМИ (причем не только профильных), его обсуждали даже далекие от моды люди, а кадры моделей с головами в руках стали настоящим мемом. Кстати, затем свою голову от Gucci принес на красную дорожку бала Met Gala Джаред Лето.

Смирительные рубашки вместо коллекции и эскалатор вместо подиума

Не обошлось в правлении Микеле и без скандалов. Показ весенне-летней коллекции 2020 года открывали образы со смирительными рубашками. Ждать недовольства пришлось недолго. Первой несогласие выразила участница показа Айша Тан Джонс — прямо во время шоу. Проходя по подиуму, она подняла руки, чтобы можно было увидеть надписи на ладонях «Mental Health Is Not Fashion». На вполне естественную критику в прессе и соцсетях Gucci ответил неловким пресс-релизом — мол, вы все не так поняли, и вообще эти рубашки не для продажи.

Не амбассадоры, а друзья: от Джареда Лето до Николая Дроздова

Сотрудничество Gucci с селебрити достойно изучения на курсах по инфлюэнс-менеджменту. Своих звездных партнеров бренд называл друзьями, а не лицами или амбассадорами: среди тех, кто первым приходит на ум, — актер Джаред Лето, певец Гарри Стайлз, группа Måneskin, певица Лана Дель Рей. До ухода из России у марки были свои друзья и среди наших соотечественников — шоумен Александр Гудков, актриса Варвара Шмыкова, блогер Мария Миногарова и даже ведущий Николай Дроздов. Партнерство со всеми этими людьми могло быть самым разным: от выезда на природу с катанием на лошадях до рекламной кампании (например, свежая съемка «Ha Ha Hа» с Гарри Стайлзом) или выходов на красную дорожку (вспоминаем все самые мемные появления «близнецов» Микеле и Лето на важных ивентах).

Двойняшки — лучшие модели

На своем последнем показе сезона SS23 Микеле удивил зрителей модельным кастингом — по подиуму ходили двойняшки. Для шоу под названием Twinsburg пришлось найти 68 пар-участников, и еще несколько пришли в качестве гостей. Алессандро вдохновлялся своей мамой и ее сестрой-двойняшкой, которая жила с ними: дизайнер в детстве постоянно их путал. Стоит ли говорить, что шоу стало одним из самых обсуждаемых на Неделе моды.

Небанальные коллаборации: Gucci x Balenciaga, Gucci х The North Face

Еще одна важная составляющая периода Микеле в Gucci — коллаборации. Их было немало, и дизайнер максимально прочувствовал время, когда люкс, стритвир и аутдор стремительно сблизились. Микеле удалось оставить свой след в формировании нового модного ландшафта. Особого упоминания заслуживают две коллаборации — с аутдор-пионерами The North Face и другим люксовым тяжеловесом Balenciaga.

Неидеальная бьюти-кампания

Линия Gucci Beauty тоже не осталась без внимания маэстро. В мае 2019 года Микеле представил коллекцию из 58 помад. Продемонстрировать новинки пригласили Дани Миллер, солистку панк-группы Surfbort, а также моделей Маю Лапре, Ачок Майак и Элию Софию Коггинс. Съемка вышла максимально реалистичной: по словам Микеле, косметика должна не маскировать наши недостатки, а делать их частью образа.

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

расскажите друзьям

люди

Джаред ЛетоЛана Дель РейНиколай ДроздовГарри СтайлзАлександр ГудковВарвара ШмыковаМария Миногарова

Gucci RTW Fall 2018 — WWD

«Я очень устал». Алессандро Микеле открыл свою 20-минутную пресс-конференцию после выступления предупреждением о том, что ему, возможно, нечего сказать. Затем он обратился к самосотворению и воссозданию («Мы — доктор Франкенштейн нашей жизни»), почему он назвал свое шоу Gucci «Киборг» в честь эссе Донны Харауэй 1984 года «Манифест киборга» («Манифест киборга» («Манифест киборга») Пророческий…. Она описывает отношения между бытием и становлением»), лучше ли его творчество можно понять через католицизм («Я любитель божественного. Я бы прославлял богов Олимпа, а не наши католические святыни»), и почему, ну почему люди не могут быть родителями драконов?

Пьянящая штука? Я упоминал, что две модели носили собственные головы в качестве аксессуаров? (Хорошо, притворяйтесь головами, но все же.) Головы «представляли собой борьбу… все подростки, даже люди моего возраста, пытаются развивать свою личность, глубоко питать свой разум».

Упомянутое шоу было таким же странным, как и звучит, и даже более прекрасным, чем странным. После прошлогоднего шоу «туманно-темно-под стробоскопами-вы-не-видите-одежду» осенью Мишель показала в идеальной первозданной среде — операционной, все хирургические зеленые и белые огни. — установлен в выставочном пространстве величественной и своеобразной штаб-квартиры Gucci далеко от центра Милана. Чтобы никто не подумал, что он хотел контраста клинической обстановки для своего фантастического платья, он поправил свое мнение. В некотором отношении, размышлял Микеле, его работа похожа на работу хирурга: «резать, собирать, экспериментировать на операционном столе». Неважно, хочет ли ваш типичный пациент с желчным пузырем, чтобы хирург экспериментировал под светом. Для Микеле больничная херня говорила о том, что он навел порядок в предполагаемом замешательстве. «Выполнение моей работы [это] странный путь… по крайней мере, на мой взгляд, у меня есть научная и клиническая ясность в отношении того, что я делаю».

Может быть, но это кажущееся замешательство делает работу Микеле чудесной. В то время как он говорил о «бытии и становлении» в культурный момент, эта коллекция не казалась ни своевременной, ни вневременной, а, скорее, независимой от времени, существующей в своей собственной прославленной, Gucci-fied вселенной, где первичное человеческое состояние, метаморфоза, проявляется в пошиве одежды. чудеса воображения, мастерства и безумия, здесь дефилировали вокруг операционных столов, как будто это было самой обычной вещью в мире. Это была кросс-культурная, пангендерная, включающая архетипы (от гиков до сирен) одиссея, извергающаяся с нагромождением вышитых, украшенных драгоценностями, твидовых, ромбовидных, шарфовых принтов, бахромы, бабушек и преувеличений в тюрбанах.

Если бы вы искали отсылку, вы могли бы найти ее, от фантастической (чарующий взмах темно-красного бархата; аксессуар Дракончик) до библейской (Саломея в лыжной маске). Что касается более земного вдохновения, Микеле черпал вдохновение из бесчисленных культур, а также из конкретной иконографии моды, которую некоторые считают общественным достоянием. (Да, Шанель и Вествуд; извините, Шанель.) Вы узнали атмосферу Большого и Маленького Эди, но как насчет менее известных мужчин в их жизни, Большого и Маленького Эдди? Попутно Мишель проверил множество имен (все должным образом указаны в примечаниях к шоу, спасибо; здесь нет недопонимания Dapper Dan): японская художница Чикаэ Идэ; Британская компания по производству кожгалантереи Globe-Trotter. И в коллекции, которая не могла быть далека от стандартной Америки (плюс-минус эти Cyborg Edies), изобиловали американизмы: логотип Paramount Pictures, фурнитура для сумок в стиле Хэтти Карнеги; Знаки отличия Высшей лиги бейсбола. (Тот, кто в помешанной на традициях MLB считает, что сотрудничество с Gucci будет хорошо вписываться в нынешнее буйное молодежное движение, должен быть следующим в очереди на пост комиссара.)

Много? Головокружение (подвиг, который легче выполнить, держа голову в руках). Но не только сумасшедшее, жуткое, сбивающее с толку зрелище привлекало внимание. Это была одежда — уход за собой, шедевр удивления и красоты, или, когда красота не имела значения, обаяния. Лучшее модное безумие.

Я буду скучать по причудливому, вызывающему Gucci Алессандро Микеле

Стиль|Я буду скучать по причудливому, вызывающему Gucci Алессандро Микеле

https://www.nytimes.com/2022/11/30/style/alessandro-michele-gucci. HTML

Реклама

Продолжить чтение основной истории

расстегнутый

Что бы вы ни думали о его дизайне, он изменил то, как люди одевались.

Образы из осенней коллекции 2018 года Алессандро Микеле для Gucci. Фото… Валерио Меццанотти для The New York Times

30 ноября 2022 г.

дизайнер. Я часто находил его коллекции чересчур напыщенными и самодовольными; неотредактированными, как бессвязные монологи, которые он вел после спектаклей под маской пресс-конференции, в изнеможении бросаясь в похожее на трон кресло. Тем не менее, на прошлой неделе, с момента объявления о том, что он покидает бренд спустя почти восемь лет, я не мог перестать думать, что мы будем скучать по нему больше, чем мы себе представляли.

И то, что его уход — еще один пример того, что мода создала для себя переплет с постоянной сменой дизайнеров, постоянным переосмыслением брендов, постоянным производством новых вещей. С пристрастием к немедленному кайфу это новое! И разные! И дальше!

Нравится вам то, что делает мистер Микеле, или нет, нельзя отрицать, что у него была своя точка зрения, и это изменило не только то, как люди одевались, но и всю траекторию моды. Это редкое достижение, и оно само по себе имеет ценность.

Коко Шанель сделала это, когда выбросила корсет и начала шить маленькие костюмчики из букле, которые сидят как свитера. Кристиан Диор сделал это с New Look. Yves Saint Laurent с бунтарским шиком Le Smoking. Кристобаль Баленсиага с его пуристской архитектурой. Совсем недавно Джорджио Армани сделал это со своим деконструированным силовым костюмом, а Мартин Маржела со своими деконструированными представлениями о красоте. Они создали свой собственный язык, который затем был поглощен модой, а оттуда повсюду в шкафах.

Но это всего лишь несколько имен в грандиозном круговороте моды, и правда в том, что у большинства дизайнеров — даже у самых успешных — никогда не возникает ни одной идеи, которая могла бы подняться до такого уровня. Они просто делают хорошую одежду, которую люди хотят покупать, потому что она актуальна. В этом нет ничего плохого, но это также не меняет нашего самоощущения, а это то, что может сделать дизайн, который совсем не похож на то, что вы думали, что хотели, но внезапно кажется именно тем, кем, по вашему мнению, вы хотите быть.

В осенней коллекции 2018 года модель носила копию собственной головы. Фото… Маттео Бацци/European Pressphoto AgencyПрезентация «Твинсбург» весны 2023 года. Фото… Козимо СерениОбразы из осенней коллекции Gucci 2015. Кредит… Валерио Меццанотти для The New York Times

И даже те, кто меняли моду, на самом деле делали это не более одного раза. Выяснив свою особенность, они в значительной степени придерживались ее сезон за сезоном. (Привет, куртка Armani. Как дела, сумка Birkin?) Это часть того, что убедило потребителей в том, что в такие вещи стоит инвестировать: их абсолютная долговечность.

Дело не в том, что дизайн мистера Мишеля был революционным; они часто выглядели особенно винтажно. Именно то, как он определил моду в первую очередь и для кого она была, сделало ее резонансной и, казалось, кристаллизовало современный культурный момент.

Он пришел к бренду, известному своей пресыщенной, нуворишей смесью питона, позднего пыхтения и устремления Джеки О, и превратил его в огромный мир фанатов моды и фриков, играющих в пол, периоды времени и фантазии.

Он превратил мокасины в домашние тапочки и обшил их мехом; наденьте на сирены с серебряным экраном очки в роговой оправе; и отправил моделей по подиуму с копиями собственных голов. Он заключал сделки с Высшей лигой бейсбола, Disney и Dapper Dan.

Всех ждали в его Gucciland. (Кроме того, он сделал так много вещей, что каждый мог найти что-то для себя.) Он рассматривал инклюзивность настолько широко, насколько это было возможно, и сделал ее невероятной. Он вернул в моду неиронические эмоции. Даже если его работы иногда превращались в сентиментальные, это отразилось на моде в Голливуде и за его пределами. Это была большая идея.

Джаред Лето и Мистер Микеле (в центре) с участниками итальянской рок-группы Maneskin, одетые в одежду от Gucci, в Музее искусств округа Лос-Анджелес в ноябре. Кредит… Чарли Галлай/Getty Images для LACMA

Но теперь, кажется, этого уже недостаточно. Дело не в том, что мистер Мишель делал плохие вещи; он просто делал то же самое, и это уже не было захватывающим.

Когда потребителям становится скучно, а так бывает всегда — в этом случае любой гардероб может вынести столько безумия, если только он не принадлежит Джареду Лето, — все обречено на плато. И Gucci пользовался таким взрывоопасным успехом так долго (восемь лет — это целая эпоха в нынешнем модном времени), что, когда его больше не было, по сравнению с ним он казался застопорившимся. А застой в наши дни равнозначен провалу.

Когда г-н Микеле либо не мог, либо не хотел переключать передачи — неясно, кто спровоцировал разрыв — он и владелец Gucci, Керинг, согласились не соглашаться.

Возможно, это было неизбежно. Вероятность того, что любой дизайнер воплотит две основные идеи, изменившие моду, за одну карьеру, очень мала. Эди Слиман, например, делает Эди Слимана независимо от того, какое имя бренда (Dior Homme, Saint Laurent, Celine) висит над дверью. Том Форд Тома Форда не сильно отличается от Гуччи Тома Форда. Джон Гальяно сменил направление в Maison Margiela со времен Dior и Galliano, правда, сменив свою романтику и историзм на эклектичную высокую переработку, но на данный момент, как бы хорошо это ни было, это не оказало такого же влияния.

Дыхание замирает от долгожданного дебюта Фиби Фило и вопроса о том, будет ли она делать еще одну версию элегантной взрослой и интерьерной одежды, которую она делала в Céline до того, как мистер Слиман изменил свой курс, или что-то совершенно новое.

Шоу «Gucci Love Parade» на Голливудском бульваре в ноябре 2021 года. Фото… Элизабет Вайнберг для The New York Times

Но нужно ли вообще требовать перемен — это другой вопрос. Может быть, будет достаточно переработать большую идею, передать ее потомкам, а не полностью уступить. В какой-то момент бесконечные разрушения и переизобретения становятся такими же утомительными, как одно и то же старое. А непрерывный рост на ограниченной планете — это химера, которую следует отправить обратно в страну фантазий, из которой она возникла.

Действительно, после климатической конференции COP27 и еще большего количества публичных обязательств по устойчивому развитию со всех сторон индустрии моды, смена Gucci кажется особенно ироничной.