Рик оуэнс скандальный показ фото: 5 самых обсуждаемых и запоминающихся показов Рика Оуэнса

Содержание

что хотел сказать Рик Оуэнс своим парижским шоу

Оживление, легкий смех и стыдливое хихиканье сопровождали показ коллекции прет-а-порте дизайнера из США Рика Оуэнса сезона осень-зима-2015. На подиум Fashion Show в Париже вышли мужчины в длинных одеждах.

Ниже пояса в балахонах песочного цвета были проделаны специальные прорези - причем, в таких местах, что зрители отлично могли рассмотреть, что у красавцев, представляющих модели Рика Оуэнса, под одеждой не было абсолютно ничего. Из прорезей даже изредка выглядывала часть мужского достоинства.

`

Редакторы модных изданий, сидящие в первых рядах на модных показах, обычно лишь поднимают бровь, увидев на подиуме "обнаженку", но мужская плоть на шоу Рика Оуэнса шокировала даже их.

Ну а публику буквально всколыхнула эмоциональная волна, вызванная откровенным дефиле. После модного показа в соцсетях тут же появился популярный хэштег #dickowens (вольный перевод - "член Оуэнса").

Добавим, что голые части тела нередко можно увидеть на модных показах мирового уровня. Но чаще это всё же женская грудь, соски, но не мужские члены.

`

Американский дизайнер Рик Оуэнс - персона весьма любопытная. Ему 52 года, родился в Калифорнии. Он - владелец собственного дизайнерского лейбла Rick Owens, который появился в середине девяностых.

Помогла ему начать карьеру супруга - известная тусовщица 90-х Мишель Лами, знаменитая и сейчас. Она продала свой ресторан-кабаре, чтобы дать старт карьере мужа, и полностью поддерживает его в делах, выступая в роли музы и вдохновительницы.

Кстати, именно она диктует правила будущих модных трендов. Так что вполне возможно, что лет через 10-15 на улицах городов появятся мужчины в одеждах с прорезями на "причинных местах". А мы нисколько не будем удивляться этому...

`

`

`

`

`

Эпатировать публику, делать из каждого показа настоящее шоу — то, что как никто другой умеет делать Рик Оуэнс. Первую подиумную коллекцию дизайнер представил в Нью-Йорке в далеком 2002 году — его тогда спонсировала Анна Винтур, которая и разглядела в модельере будущее американской моды. Оттуда Оуэнс перебрался в Париж, и с тех пор его шоу каждый год ждут представители fashion-индустрии и все те, кто просто неравнодушен к моде. Каждая линейка модельера — рассуждение на злободневные темы, модное философское эссе о проблемах общества и планеты. В честь 56-летия дизайнера мы решили вспомнить 5 самых необычных и грандиозных шоу марки Rick Owens, о которых до сих пор говорят.

VICIOUS, весна-лето — 2014

Женская коллекция

Показ женской коллекции под названием Vicious превратился в 11-минутное выступление танцоров. Агрессивные и сильные, они и продемонстрировали новую линейку дизайнера. Многие критики заметили, что за энергичным выступлением танцоров было тяжело разглядеть саму одежду бренда. Однако, возможно, в этом и была вся суть — не стоит искать смысл в каждом изделии. Это всего лишь одежда.

VICIOUS, весна-лето — 2014

Мужская коллекция

На показе мужской коллекции того же года дизайнер оставил моделей в покое — на этот раз шоу устроила музыкальная группа Winny Puhh из Эстонии. Под звуки тяжелого металла модели представили новую коллекцию. Внимание больше всего привлекали крутящиеся на стене барабанщики. Под конец вся группа и вовсе повисла в воздухе — в прямом смысле слова.


SPHINX, осень-зима — 2015/16

Мужская коллекция

Пожалуй, самая скандальная коллекция дизайнера пришлась именно на этот период. На этот раз обошлось без концертов и перформансов — внимание приковывала одежда, которую Рик надел на моделей не совсем традиционным образом. В итоге вырезы на горле оказались в районе гениталий моделей, которые, к слову, были без нижнего белья. Дальше описывать ситуацию нет смысла, но то, что увидели гости показа, обсуждалось потом еще очень долго.


CYCLOPS, весна-лето — 2016

Женская коллекция

В коллекции весна-лето — 2016 дизайнер сделал упор на женскую силу. Чтобы это продемонстрировать, Оуэнс отправил на подиум моделей, которые были привязаны и пристегнуты к другим девушкам. Так дизайнер рассказывал историю о том, что всем женщинам приходится нести тяжелое бремя — все они в ответе за воспитание другой женщины, будь то дочь или сестра. Они солидарны и всегда оказывают поддержку друг другу.

Дизайнера Рика Оуэнса считают готическим и черным, он же предпочитает называть свою скульптурную одежду минималистской. Чтобы разобраться в вопросе, с Риком Оуэнсом в его парижской студии встретилась Алена Нагорная.

Kогда он улыбается, становится похожим на черного кота-сфинкса. Высокие скулы, длинные черные волосы, мускулистые татуированные руки и небрежная манера одеваться – дизайнер Рик Оуэнс выглядит не то чтобы моложе своего возраста, он родился в 1961 году, но довольно нетипично.

«Кто сказал, что это омерзительно, кто решил, какого размера должны быть мужские гениталии и почему? Это история об освобождении от навязанных кем-то правил, – говорит он о наделавшем шума мужском показе Rick Owens осень-зима – 2015/2016, в котором выпустил на подиум раздетых ниже пояса моделей. – Но еще и о естественности, которая связывает нас с природой: представьте себя в танце с платком посреди цветущего луга – это история о красоте, любви, принятии и благодати».

На фоне несмолкающего пения птиц за окном его слова звучат завораживающе. «Вам не холодно?» – спрашивает Рик, указывая взглядом на большое распахнутое окно за моей спиной. Мы беседуем в комнате для рабочих съемок и встреч с прессой, на втором этаже в доме Оуэнса и Мишель Лами – его жены и музы. Этот особняк на площади Палас Бурбон когда-то построил Наполеон в подарок одному из своих генералов. В более поздние времена здесь размещалась штаб-квартира Французской социалистической партии. В доме Оуэнса и Лами расположились и главные рабочие пространства бренда – хозяев всегда окружают приближенные сотрудники, одетые в монохромные платья и кожаные жилеты Rick Owens.

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях

«Конечно, я думал о реакции, которую вызову, продемонстрировав мужские гениталии на показе. Ни для кого не секрет, что мне нравится вносить драму и напряжение в свои дефиле. А здесь я нарочно хотел добавить провокации и получить всю эту злобу в ответ. Человек боится тех вещей, которые неподвластны его контролю, но при этом сопровождают его всю жизнь: секс, смерть, любовь – это таинства, которые создают магию жизни и служат самыми глубокими мотивами поступков. Мне хочется верить, что то, что я делаю, – все-таки важно», – говорит дизайнер.

Рик Оуэнс ищет провокативные подходы всегда и во всем, в том числе и в дефиле. На показе весна-лето – 2014 на подиум в танце вышли сорок степ-танцовщиц немодельных размеров. В дефиле осень-зима – 2014/2015 наравне с моделями участвовали сотрудницы шоу-рума Rick Owens: женщины разной комплекции и разного возраста несколько раз появлялись на подиуме в одних и тех же нарядах. Затем последовал скандальный мужской показ с обнаженными гениталиями. Следующий женский показ – осень-зима – 2015/2016 – Рик Оуэнс срежиссировал в иной манере. Модели, среди которых были украинки Ирина Кравченко и Элла Задавысвичка, выходили на подиум в закрытых драпированных нарядах, декорированных мехом и расшитых пайетками. Их лица через одно были полностью покрыты золотом и серебром, что создавало эффект живой маски. «Наготу женщины уже столько раз исследовали, что я даже не рассматриваю ее как тему для своих показов, – и это послужило еще одним аргументом в пользу мужского дефиле, – говорит Рик. – Я заметил, что мужчины спокойно воспринимают оголенное женское тело, тогда как сами, обнажаясь, чувствуют себя дискомфортно. Вот уж не думаю, что для кого-то стало бы большим разочарованием, если бы мы сделали что-то подобное во время женского показа. Но я рад, что мы сумели удержать баланс».

При всей провокативности показов Rick Owens в одежде дизайнеру близка идея «скрытой роскоши». Ему нравится все, что делает Hermès, за «сдержанность и отличный вкус», а также за то, что этот Дом никогда не привлекает к себе внимание «дешевыми трюками».

Оуэнс подчеркивает: он не создает концептуальных вещей. Его концепция состоит как раз в том, что не стоит быть чрезмерно концептуальным. Он любит простоту и всегда пытается объяснить свою любовь на примере разных направлений в искусстве. «Все это уже было сказано до меня. Работы минималиста Дональда Джадда и работы художников эпохи барокко сегодня одинаково ценны. Я просто двигаюсь в направлении Джадда, а не да Винчи, скажем так».

Нижнее и верхнее платья из шерсти, ботфорты из кожи, все – Rick Owens

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях. Впервые большой подиум приветствовал длинные свитера-пальто, скульптурные платья, мешковатые вельветовые брюки и брутальные кожаные куртки Rick Owens в феврале 2002 года, когда под патронатом Style.com, американского Vogue и его главного редактора Анны Винтур прошел первый показ бренда на Нью-Йоркской неделе моды.

Спустя год после дебютного дефиле Оуэнс принял приглашение стать креативным директором старинного французского мехового модного дома Revillon (их сотрудничество длилось с 2003 по 2006 год) и переехал из Лос-Анджелеса в Париж, где презентовал коллекцию осень-зима – 2003/2004.

«Устраивая показ в Нью-Йорке, ты сразу привлекаешь к себе внимание международной аудитории и вовлекаешься в большое соревнование. И все же, несмотря на многочисленные успехи Оуэнса в Лос-Анджелесе, именно эта коллекция ознаменовала официальный прорыв бренда на мировой модной сцене – благодаря его сильной, но при этом тонкой готической эстетике» – так Cара Мауэр, обозреватель Vogue.com и один из самых влиятельных критиков в мире моды, начала обзор первого парижского дефиле Rick Owens. Закончила его, правда, не так радужно: «Что касается total look, нельзя сказать, что во вселенной Owens что-то изменилось. Стилистическая ниша, которую он занимает, скорее подходит для бельгийской чувствительности; что же касается парижского дебюта, то он состоялся в основном благодаря кредиту доверия, заработанному маркой ранее».

Париж не сразу принял Оуэнса: модная пресса то и дело указывала на маргинальность его стиля. И все же он не изменил себе и сумел доказать обратное. Сегодня показы Rick Owens – среди самых ожидаемых на Парижской неделе моды.

«В современном мире всем тесно. Слишком много людей, слишком много денег, слишком быстро все происходит. Поэтому мне кажется, что повторить мой путь в наши дни невозможно. Моим самым большим стремлением всегда было стать лучше, а главной мечтой – довести до совершенства все то, что мы уже сделали в Rick Owens. Создавать еще больше прекрасных и необычных вещей – вот к чему я стремлюсь», – говорит дизайнер.

Его драпировки и асимметрию копируют крупные масс-маркет-бренды, благодаря ему спортивная эстетика стала частью большой моды, Оуэнс довел концептуальную моду до мейнстрима, породил множество апологетов своего стиля, создал империю «скрытой роскоши» и культ принадлежности к ней.

В отличие от многих модных домов, которые распределены между LVMH и Kering, Rick Owens – успешный самостоятельный бренд, который не входит ни в один из крупных конгломератов и вот уже 20 лет стоит в модной индустрии особняком.

«Возможность выражать себя – вот настоящая роскошь. Моя жизнь отличается от жизни тех, кто работает на большие модные дома и должен создавать по тридцать коллекций в год. Я не обязан объяснять другим, что собираюсь сделать». Важную роль в судьбе Rick Owens сыграла муза и жена дизайнера Мишель Лами. Когда-то она управляла успешным ресторанным проектом в Лос-Анджелесе, но поддержала решение Оуэнса переехать в Париж, продала свое дело и сегодня с успехом курирует линию мехов и линию мебели в их компании.

Нижнее платье из шерсти, топ из шерсти, хлопка и кожи, босоножки из кожи и металла, все – Rick Owens

«Все, что говорит Мишель, настолько мудро и верно, – признается Оуэнс, – что в какой-то момент я просто перестал с ней советоваться по поводу своих будущих коллекций. Иначе я рискую потерять собственное видение того, что делаю». Безусловно, в линиях, которые создает Мишель и в работу над которыми Рик старается не вмешиваться, есть много от Оуэнса. Но и в его работах чувствуется влияние Лами – у нее особенный стиль в одежде и аксессуарах, она часто появляется в streetstyle-блогах по всему миру.

Спустя несколько дней после показа меня пригласили на закрытую вечеринку, которую Rick Owens традиционно устраивает после шоу. В этот раз она проходила в богемном районе Маре, куда не так давно переехал шоу-рум марки. Гости – в основном сотрудники бренда и его клиенты. На входе меня встретил охранник – единственный здесь человек, одетый не в Rick Owens. Внутри никто не сидел у бара: все танцевали и ждали дизайнеров. Едва переступив порог, миниатюрная Лами, муза с татуированным лицом, и атлетически сложенный Оуэнс пустились танцевать под минимал-техно. Так стартует новый сезон в мире Rick Owens.

Стиль : Olga Yanul

Прически : Ante Pažanin

Макияж : Saša Joković

Ассистент фотографа: Martin Brkljaca

Ассистент стилиста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Благодарность : Zadar region tourist board

После вчерашнего показа Rick Owens сезона весна-лето 2016 на Неделе моды в Париже иностранная пресса всю ночь фонтанировала остротами: «рюкзаки из людей», «модели-аксессуары», «где бы прикупить такую “шмотку”» и т. д. Поводом стало странное дефиле, во время которого одни модели переносили на себе других с помощью особых лямок на костюмах. Причем те, кого несли, располагались в довольно причудливых позах. Странности — конек Рика Оуэнса: вспомнить хотя бы историю с обнаженными пенисами моделей, которые наблюдали гости показа вместе с мужской осенне-зимней коллекцией 2014-2015. Тогда модельер сказал , что хотел показать мир, в котором нет стыда и в котором не принято спрашивать «А чего такой маленький?» при виде мужского полового органа в «спокойном» состоянии.

Дефиле с «моделями-аксессуарами» — очередное критическое высказывание Оуэнса. Пока доморощенные интернет-обозреватели моды шутили о том, как проблематично в таком костюме будет залезать в общественный транспорт, модельер рассказывал прессе о том, что его показ стал одой силе современной женщины, метафорой ее нелегкой доли. «Этот показ посвящен женскому миру , о котором я имею довольно скромные представления: материнству, сестринству, солидарности. Тому, как женщина становится женщиной, как женщина воспитывает женщину и как женщины оказывают поддержку друг другу», — пояснил Рик. К слову, гостям шоу даже не потребовалась расшифровка авторской мысли — ее заменило выступление певицы Эски Мтунгвази, которая в течение всего дефиле повторяла песню из фильма «Исход», слова которой подчеркивали происходящее на подиуме: «Я знаю, что с божьей помощью смогу быть сильным».

Human knapsacks at Rick Owens. She ain"t heavy, she"s my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

— Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 октября 2015

За вдохновением для коллекций или для постановки дефиле далеко ходить не нужно: пожалуй, весь 2015-й можно назвать годом борьбы с мизогинией, гендерными стереотипами и сексуальной объективацией — ну, или хотя бы попыток борьбы, как удачных , так и не очень . От моды на этом поприще ожидают не меньшего, чем от политиков и чиновников. Это бизнес: если вы игнорируете актуальные запросы общества, вы ничего не продадите. И наиболее мобильные игроки отлично это понимают и вовсю используют: снимают трансгендеров в рекламных кампаниях, активнее обычного наряжают мужчин в женственные вещи, выпускают одежду с феминистскими лозунгами и т. д.


Вопрос лишь в том, появятся ли плоды у социальных кампаний и не будут ли спекуляции на больных темах выглядеть как пародии. С одной стороны, модели, принявшие участие в шоу Рика Оуэнса, нашли в себе и моральные, и физические силы пройти по подиуму — в эпоху информационного общества модели больше не безропотные вешалки, их голос слышен, и они не обязаны беспрекословно делать вещи, кажущиеся им аморальными. Но, с другой стороны, каким бы захватывающим ни был вчерашний показ, к его организаторам остается один вопрос: почему большинство пристегнутых моделей были зафиксированы в таком положении, что фотографии шоу у огромного количества людей вызвали ассоциации с лесбийским сексом в позе «69», скандальными скульптурами-мебелью Аллена Джонса и БДСМ, но только не с женской солидарностью?

Рик Оуэнс - скандально известный американский дизайнер, родившийся в штате Калифорния. Обрёл популярность благодаря таланту и авангардному взгляду на современную моду.

Биография

Джен Шенкер (настоящее имя) родился в Лос-Анджелесе в 1961 году. Однако вырос в городе Портвилль. После окончания школы он решил вернуться в родной "город ангелов", чтобы поступить в известный и престижный колледж искусства и дизайна Otis/Parsons. Два года Рик Оуэнс изучал живопись, но потом переключил внимание на моду. Бросив обучение в колледже, парень поступает в Торгово-технический колледж, где проходит обучение шитью.

По окончании Оуэнс находит работу в Garment District, где трудится на должности закройщика целых 6 лет.

Карьера

В 1994 году дизайнер основал собственный бренд "Рик Оуэнс". Одежда торговой марки продавалась в бутике Charles Gallay. Уже в начале карьеры у него сформировывается уникальный стиль, который ориентирован на поп-культурную эстетику 90-х годов. Но стоит отметить, что видение Рика кардинально отличалось от взглядов на моду других людей. В его нарядах присутствуют нотки рока, мрачные и необычные асимметричные формы, крой по косой линии. По сравнению с другими представителями модного мира из солнечного Лос-Анджелеса, Рик заметно выделяется. Сам дизайнер называет созданный на основе синтеза "гранжа" и "гламура" стиль - "гланжем".

Успех и всемирная известность пришла в 2001 году, когда Рик Оуэнс подписывает контракт с Eo Bocci Associati (международный агент по продажам). Согласно документу, производство его коллекций перенеслось в Италию, а саму одежду начали продавать в бутиках всего мира.

Однако огромное внимание со стороны общественности дизайнер получил после публикации снимков в парижском глянцевом журнале Vogue. На развороте "Вог" была запечатлена известная модель Кейт Мосс, на которой была кожаная куртка от молодого дизайнера.

Уже на следующий год на Нью-Йоркской неделе мод Рик Оуэнс представляет первую собственную подиумную коллекцию. Конечно же, не обошлось без покровительства. Спонсором его показа выступила сама Анна Винтур и американское издание "Вог", которые также организовали съёмку Рика и его музы Кендры Пфалер.

В 2003 году Оуэнс назначается на должность креативного директора модного Дома Revillon (французская торговая марка, основанная в 1723 году и занимающаяся выпуском меховых изделий).

Работа в Европе становится толчком к принятию важного решения - показать свою коллекцию в Париже. Именно в столице Франции он начинает долгосрочное сотрудничество с Поносом Япанисом (стилист), которые и по сей день работает на всех его показах.

Свой первый бутик в Париже Рик Оуэнс открыл в 2006 году, где представил одежду из мужской и женской коллекции. Кроме того, одновременно с этим событием в свет вышли его более доступные лейблы Rick Owens Lilies, DRKSHDW и линия мебели. А эксклюзивная коллекция мехов, созданная дизайнером, была представлена в Palais Royal. После такого успеха открытие бутиков модельера состоялось в Гонконге, Нью-Йорке, Токио и Лондоне.

Юбилейный 10-й сезон Рик отметил выпуском собственной книги в ограниченном тираже L’ai — Je Bien Descendu. На её страницах было напечатано немало провокационных фотографий.

Стиль

Синтезированный с гранжем гламур, благодаря американскому дизайнеру, стал для поклонников экстравагантности самым узнаваемым и любимым стилем. Если увидите асимметричные свитера, платья и куртки, не сомневайтесь - это очередной шедевр, который создал Рик Оуэнс. Обувь для мужчин - отдельная тема. Практически каждая коллекция включает в себя ботинки на каблуках. Однако, несмотря на странность, его одежда практична и вполне подходит для повседневности, так как дизайнер никогда не привязывает крой к модельным параметрам.

Рик Оуэнс: коллекция или очередной скандал

2 года назад "тёмный принц моды" вновь заставил говорить о себе. В начале показа была продемонстрирована верхняя одежда в форме трапеции. Но скандал начался через несколько минут, когда на подиуме появились модели, одетые в перевёрнутые вверх ногами туники, жакеты и накидки. Пикантность заключалась в том, что на них отсутствовало нижнее бельё.

Рик никогда не был ханжой, поэтому он частенько обращался к эротике, но делал это изысканно и тонко. Поэтому на его показах никогда не было накачанных моделей и мужчин в стрингах.

Сотрудничество с фирмой "Адидас"

Вслед за бельгийским дизайнером Рафом Симонсом с маркой Adidas сотрудничает Рик Оуэнс. Кроссовки, созданные дизайнером, состояли из нейлона и кожи, они были представлены в трёх оттенках: белом, жемчужном и чёрном. Всего было разработано 4 пары спортивной обуви для женщин и 6 пар для мужчин.

Демонстрация уникальных кроссовок была запланирована на 27 июня 2013 года на модной неделе в Париже. Продажа спортивной обуви началась в декабре того же года. Стоимость одной пары кроссовок варьировалась от 400 до 500 долларов.

У Оуэнса имеется собственная линия кед, но отказаться от сотрудничества с "Адидас" он не смог, так как сам ведёт активный образ жизни.

Личная жизнь знаменитости

Среди селебрити, которые с удовольствием носят одежду известного дизайнера, можно отметить Мадонну, солиста группы Tokio Hotel Билла Каулица, Заху Хадид, Кортни Лав, Хелену Бонэм-Картер. Кроме того, главная героиня фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэттэуэй и Эмили Блант не раз мелькали в кадре в нарядах от Рика Оуэна.

Также большим поклонником дизайнера и любителем его мужских ботинок на каблуках является певец Адам Ламберт.

Что касается личной жизни, то американский дизайнер женат на Мишель Лэми. Со своей музой он познакомился ещё во время работы закройщиком. В 2003 году пара переехала на постоянное жительство в Париж.

что хотел сказать Рик Оуэнс своим парижским шоу – Юлия Гусарова – Стиль – Материалы сайта – Сноб

После вчерашнего показа Rick Owens сезона весна-лето 2016 на Неделе моды в Париже иностранная пресса всю ночь фонтанировала остротами: «рюкзаки из людей», «модели-аксессуары», «где бы прикупить такую “шмотку”» и т. д. Поводом стало странное дефиле, во время которого одни модели переносили на себе других с помощью особых лямок на костюмах. Причем те, кого несли, располагались в довольно причудливых позах. Странности — конек Рика Оуэнса: вспомнить хотя бы историю с обнаженными пенисами моделей, которые наблюдали гости показа вместе с мужской осенне-зимней коллекцией 2014–2015. Тогда модельер сказал, что хотел показать мир, в котором нет стыда и в котором не принято спрашивать «А чего такой маленький?» при виде мужского полового органа в «спокойном» состоянии.

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

Дефиле с «моделями-аксессуарами» — очередное критическое высказывание Оуэнса. Пока доморощенные интернет-обозреватели моды шутили о том, как проблематично в таком костюме будет залезать в общественный транспорт, модельер рассказывал прессе о том, что его показ стал одой силе современной женщины, метафорой ее нелегкой доли. «Этот показ посвящен женскому миру, о котором я имею довольно скромные представления: материнству, сестринству, солидарности. Тому, как женщина становится женщиной, как женщина воспитывает женщину и как женщины оказывают поддержку друг другу», — пояснил Рик. К слову, гостям шоу даже не потребовалась расшифровка авторской мысли — ее заменило выступление певицы Эски Мтунгвази, которая в течение всего дефиле повторяла песню из фильма «Исход», слова которой подчеркивали происходящее на подиуме: «Я знаю, что с божьей помощью смогу быть сильным».

Human knapsacks at Rick Owens. She ain't heavy, she's my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

— Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 октября 2015

За вдохновением для коллекций или для постановки дефиле далеко ходить не нужно: пожалуй, весь 2015-й можно назвать годом борьбы с мизогинией, гендерными стереотипами и сексуальной объективацией — ну, или хотя бы попыток борьбы, как удачных, так и не очень. От моды на этом поприще ожидают не меньшего, чем от политиков и чиновников. Это бизнес: если вы игнорируете актуальные запросы общества, вы ничего не продадите. И наиболее мобильные игроки отлично это понимают и вовсю используют: снимают трансгендеров в рекламных кампаниях, активнее обычного наряжают мужчин в женственные вещи, выпускают одежду с феминистскими лозунгами и т. д.

Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Вопрос лишь в том, появятся ли плоды у социальных кампаний и не будут ли спекуляции на больных темах выглядеть как пародии. С одной стороны, модели, принявшие участие в шоу Рика Оуэнса, нашли в себе и моральные, и физические силы пройти по подиуму — в эпоху информационного общества модели больше не безропотные вешалки, их голос слышен, и они не обязаны беспрекословно делать вещи, кажущиеся им аморальными. Но, с другой стороны, каким бы захватывающим ни был вчерашний показ, к его организаторам остается один вопрос: почему большинство пристегнутых моделей были зафиксированы в таком положении, что фотографии шоу у огромного количества людей вызвали ассоциации с лесбийским сексом в позе «69», скандальными скульптурами-мебелью Аллена Джонса и БДСМ, но только не с женской солидарностью?

что хотел сказать Рик Оуэнс своим парижским шоу

После вчерашнего показа Rick Owens сезона весна-лето 2016 на Неделе моды в Париже иностранная пресса всю ночь фонтанировала остротами: «рюкзаки из людей», «модели-аксессуары», «где бы прикупить такую “шмотку”» и т. д. Поводом стало странное дефиле, во время которого одни модели переносили на себе других с помощью особых лямок на костюмах. Причем те, кого несли, располагались в довольно причудливых позах. Странности — конек Рика Оуэнса: вспомнить хотя бы историю с обнаженными пенисами моделей, которые наблюдали гости показа вместе с мужской осенне-зимней коллекцией 2014-2015. Тогда модельер сказал , что хотел показать мир, в котором нет стыда и в котором не принято спрашивать «А чего такой маленький?» при виде мужского полового органа в «спокойном» состоянии.

Дефиле с «моделями-аксессуарами» — очередное критическое высказывание Оуэнса. Пока доморощенные интернет-обозреватели моды шутили о том, как проблематично в таком костюме будет залезать в общественный транспорт, модельер рассказывал прессе о том, что его показ стал одой силе современной женщины, метафорой ее нелегкой доли. «Этот показ посвящен женскому миру , о котором я имею довольно скромные представления: материнству, сестринству, солидарности. Тому, как женщина становится женщиной, как женщина воспитывает женщину и как женщины оказывают поддержку друг другу», — пояснил Рик. К слову, гостям шоу даже не потребовалась расшифровка авторской мысли — ее заменило выступление певицы Эски Мтунгвази, которая в течение всего дефиле повторяла песню из фильма «Исход», слова которой подчеркивали происходящее на подиуме: «Я знаю, что с божьей помощью смогу быть сильным».

Human knapsacks at Rick Owens. She ain"t heavy, she"s my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

— Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 октября 2015

За вдохновением для коллекций или для постановки дефиле далеко ходить не нужно: пожалуй, весь 2015-й можно назвать годом борьбы с мизогинией, гендерными стереотипами и сексуальной объективацией — ну, или хотя бы попыток борьбы, как удачных , так и не очень . От моды на этом поприще ожидают не меньшего, чем от политиков и чиновников. Это бизнес: если вы игнорируете актуальные запросы общества, вы ничего не продадите. И наиболее мобильные игроки отлично это понимают и вовсю используют: снимают трансгендеров в рекламных кампаниях, активнее обычного наряжают мужчин в женственные вещи, выпускают одежду с феминистскими лозунгами и т. д.


Вопрос лишь в том, появятся ли плоды у социальных кампаний и не будут ли спекуляции на больных темах выглядеть как пародии. С одной стороны, модели, принявшие участие в шоу Рика Оуэнса, нашли в себе и моральные, и физические силы пройти по подиуму — в эпоху информационного общества модели больше не безропотные вешалки, их голос слышен, и они не обязаны беспрекословно делать вещи, кажущиеся им аморальными. Но, с другой стороны, каким бы захватывающим ни был вчерашний показ, к его организаторам остается один вопрос: почему большинство пристегнутых моделей были зафиксированы в таком положении, что фотографии шоу у огромного количества людей вызвали ассоциации с лесбийским сексом в позе «69», скандальными скульптурами-мебелью Аллена Джонса и БДСМ, но только не с женской солидарностью?

Дизайнера Рика Оуэнса считают готическим и черным, он же предпочитает называть свою скульптурную одежду минималистской. Чтобы разобраться в вопросе, с Риком Оуэнсом в его парижской студии встретилась Алена Нагорная.

Kогда он улыбается, становится похожим на черного кота-сфинкса. Высокие скулы, длинные черные волосы, мускулистые татуированные руки и небрежная манера одеваться – дизайнер Рик Оуэнс выглядит не то чтобы моложе своего возраста, он родился в 1961 году, но довольно нетипично.

«Кто сказал, что это омерзительно, кто решил, какого размера должны быть мужские гениталии и почему? Это история об освобождении от навязанных кем-то правил, – говорит он о наделавшем шума мужском показе Rick Owens осень-зима – 2015/2016, в котором выпустил на подиум раздетых ниже пояса моделей. – Но еще и о естественности, которая связывает нас с природой: представьте себя в танце с платком посреди цветущего луга – это история о красоте, любви, принятии и благодати».

На фоне несмолкающего пения птиц за окном его слова звучат завораживающе. «Вам не холодно?» – спрашивает Рик, указывая взглядом на большое распахнутое окно за моей спиной. Мы беседуем в комнате для рабочих съемок и встреч с прессой, на втором этаже в доме Оуэнса и Мишель Лами – его жены и музы. Этот особняк на площади Палас Бурбон когда-то построил Наполеон в подарок одному из своих генералов. В более поздние времена здесь размещалась штаб-квартира Французской социалистической партии. В доме Оуэнса и Лами расположились и главные рабочие пространства бренда – хозяев всегда окружают приближенные сотрудники, одетые в монохромные платья и кожаные жилеты Rick Owens.

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях

«Конечно, я думал о реакции, которую вызову, продемонстрировав мужские гениталии на показе. Ни для кого не секрет, что мне нравится вносить драму и напряжение в свои дефиле. А здесь я нарочно хотел добавить провокации и получить всю эту злобу в ответ. Человек боится тех вещей, которые неподвластны его контролю, но при этом сопровождают его всю жизнь: секс, смерть, любовь – это таинства, которые создают магию жизни и служат самыми глубокими мотивами поступков. Мне хочется верить, что то, что я делаю, – все-таки важно», – говорит дизайнер.

Рик Оуэнс ищет провокативные подходы всегда и во всем, в том числе и в дефиле. На показе весна-лето – 2014 на подиум в танце вышли сорок степ-танцовщиц немодельных размеров. В дефиле осень-зима – 2014/2015 наравне с моделями участвовали сотрудницы шоу-рума Rick Owens: женщины разной комплекции и разного возраста несколько раз появлялись на подиуме в одних и тех же нарядах. Затем последовал скандальный мужской показ с обнаженными гениталиями. Следующий женский показ – осень-зима – 2015/2016 – Рик Оуэнс срежиссировал в иной манере. Модели, среди которых были украинки Ирина Кравченко и Элла Задавысвичка, выходили на подиум в закрытых драпированных нарядах, декорированных мехом и расшитых пайетками. Их лица через одно были полностью покрыты золотом и серебром, что создавало эффект живой маски. «Наготу женщины уже столько раз исследовали, что я даже не рассматриваю ее как тему для своих показов, – и это послужило еще одним аргументом в пользу мужского дефиле, – говорит Рик. – Я заметил, что мужчины спокойно воспринимают оголенное женское тело, тогда как сами, обнажаясь, чувствуют себя дискомфортно. Вот уж не думаю, что для кого-то стало бы большим разочарованием, если бы мы сделали что-то подобное во время женского показа. Но я рад, что мы сумели удержать баланс».

При всей провокативности показов Rick Owens в одежде дизайнеру близка идея «скрытой роскоши». Ему нравится все, что делает Hermès, за «сдержанность и отличный вкус», а также за то, что этот Дом никогда не привлекает к себе внимание «дешевыми трюками».

Оуэнс подчеркивает: он не создает концептуальных вещей. Его концепция состоит как раз в том, что не стоит быть чрезмерно концептуальным. Он любит простоту и всегда пытается объяснить свою любовь на примере разных направлений в искусстве. «Все это уже было сказано до меня. Работы минималиста Дональда Джадда и работы художников эпохи барокко сегодня одинаково ценны. Я просто двигаюсь в направлении Джадда, а не да Винчи, скажем так».

Нижнее и верхнее платья из шерсти, ботфорты из кожи, все – Rick Owens

Одежда Рика Оуэнса не превращает женщину в куклу. Дизайнер скорее представляет ее жрицей в скульптурных одеяниях. Впервые большой подиум приветствовал длинные свитера-пальто, скульптурные платья, мешковатые вельветовые брюки и брутальные кожаные куртки Rick Owens в феврале 2002 года, когда под патронатом Style.com, американского Vogue и его главного редактора Анны Винтур прошел первый показ бренда на Нью-Йоркской неделе моды.

Спустя год после дебютного дефиле Оуэнс принял приглашение стать креативным директором старинного французского мехового модного дома Revillon (их сотрудничество длилось с 2003 по 2006 год) и переехал из Лос-Анджелеса в Париж, где презентовал коллекцию осень-зима – 2003/2004.

«Устраивая показ в Нью-Йорке, ты сразу привлекаешь к себе внимание международной аудитории и вовлекаешься в большое соревнование. И все же, несмотря на многочисленные успехи Оуэнса в Лос-Анджелесе, именно эта коллекция ознаменовала официальный прорыв бренда на мировой модной сцене – благодаря его сильной, но при этом тонкой готической эстетике» – так Cара Мауэр, обозреватель Vogue.com и один из самых влиятельных критиков в мире моды, начала обзор первого парижского дефиле Rick Owens. Закончила его, правда, не так радужно: «Что касается total look, нельзя сказать, что во вселенной Owens что-то изменилось. Стилистическая ниша, которую он занимает, скорее подходит для бельгийской чувствительности; что же касается парижского дебюта, то он состоялся в основном благодаря кредиту доверия, заработанному маркой ранее».

Париж не сразу принял Оуэнса: модная пресса то и дело указывала на маргинальность его стиля. И все же он не изменил себе и сумел доказать обратное. Сегодня показы Rick Owens – среди самых ожидаемых на Парижской неделе моды.

«В современном мире всем тесно. Слишком много людей, слишком много денег, слишком быстро все происходит. Поэтому мне кажется, что повторить мой путь в наши дни невозможно. Моим самым большим стремлением всегда было стать лучше, а главной мечтой – довести до совершенства все то, что мы уже сделали в Rick Owens. Создавать еще больше прекрасных и необычных вещей – вот к чему я стремлюсь», – говорит дизайнер.

Его драпировки и асимметрию копируют крупные масс-маркет-бренды, благодаря ему спортивная эстетика стала частью большой моды, Оуэнс довел концептуальную моду до мейнстрима, породил множество апологетов своего стиля, создал империю «скрытой роскоши» и культ принадлежности к ней.

В отличие от многих модных домов, которые распределены между LVMH и Kering, Rick Owens – успешный самостоятельный бренд, который не входит ни в один из крупных конгломератов и вот уже 20 лет стоит в модной индустрии особняком.

«Возможность выражать себя – вот настоящая роскошь. Моя жизнь отличается от жизни тех, кто работает на большие модные дома и должен создавать по тридцать коллекций в год. Я не обязан объяснять другим, что собираюсь сделать». Важную роль в судьбе Rick Owens сыграла муза и жена дизайнера Мишель Лами. Когда-то она управляла успешным ресторанным проектом в Лос-Анджелесе, но поддержала решение Оуэнса переехать в Париж, продала свое дело и сегодня с успехом курирует линию мехов и линию мебели в их компании.

Нижнее платье из шерсти, топ из шерсти, хлопка и кожи, босоножки из кожи и металла, все – Rick Owens

«Все, что говорит Мишель, настолько мудро и верно, – признается Оуэнс, – что в какой-то момент я просто перестал с ней советоваться по поводу своих будущих коллекций. Иначе я рискую потерять собственное видение того, что делаю». Безусловно, в линиях, которые создает Мишель и в работу над которыми Рик старается не вмешиваться, есть много от Оуэнса. Но и в его работах чувствуется влияние Лами – у нее особенный стиль в одежде и аксессуарах, она часто появляется в streetstyle-блогах по всему миру.

Спустя несколько дней после показа меня пригласили на закрытую вечеринку, которую Rick Owens традиционно устраивает после шоу. В этот раз она проходила в богемном районе Маре, куда не так давно переехал шоу-рум марки. Гости – в основном сотрудники бренда и его клиенты. На входе меня встретил охранник – единственный здесь человек, одетый не в Rick Owens. Внутри никто не сидел у бара: все танцевали и ждали дизайнеров. Едва переступив порог, миниатюрная Лами, муза с татуированным лицом, и атлетически сложенный Оуэнс пустились танцевать под минимал-техно. Так стартует новый сезон в мире Rick Owens.

Стиль : Olga Yanul

Прически : Ante Pažanin

Макияж : Saša Joković

Ассистент фотографа: Martin Brkljaca

Ассистент стилиста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Благодарность : Zadar region tourist board

Оживление, легкий смех и стыдливое хихиканье сопровождали показ коллекции прет-а-порте дизайнера из США Рика Оуэнса сезона осень-зима-2015. На подиум Fashion Show в Париже вышли мужчины в длинных одеждах.

Ниже пояса в балахонах песочного цвета были проделаны специальные прорези - причем, в таких местах, что зрители отлично могли рассмотреть, что у красавцев, представляющих модели Рика Оуэнса, под одеждой не было абсолютно ничего. Из прорезей даже изредка выглядывала часть мужского достоинства.

`

Редакторы модных изданий, сидящие в первых рядах на модных показах, обычно лишь поднимают бровь, увидев на подиуме "обнаженку", но мужская плоть на шоу Рика Оуэнса шокировала даже их.

Ну а публику буквально всколыхнула эмоциональная волна, вызванная откровенным дефиле. После модного показа в соцсетях тут же появился популярный хэштег #dickowens (вольный перевод - "член Оуэнса").

Добавим, что голые части тела нередко можно увидеть на модных показах мирового уровня. Но чаще это всё же женская грудь, соски, но не мужские члены.

`

Американский дизайнер Рик Оуэнс - персона весьма любопытная. Ему 52 года, родился в Калифорнии. Он - владелец собственного дизайнерского лейбла Rick Owens, который появился в середине девяностых.

Помогла ему начать карьеру супруга - известная тусовщица 90-х Мишель Лами, знаменитая и сейчас. Она продала свой ресторан-кабаре, чтобы дать старт карьере мужа, и полностью поддерживает его в делах, выступая в роли музы и вдохновительницы.

Кстати, именно она диктует правила будущих модных трендов. Так что вполне возможно, что лет через 10-15 на улицах городов появятся мужчины в одеждах с прорезями на "причинных местах". А мы нисколько не будем удивляться этому...

`

`

`

`

`

Почему Рик Оуэнс – лучшее, что случалось с американской модой?

Неторопливо, растягивая слова, Рик Оуэнс вспоминает ка­лифорнийский Портервилль, где он родился 57 лет назад, и называет его «ужасно скучным городом». Мы встречаемся недалеко от его пентхауса на ­венецианском острове Лидо, куда он любит сбегать прочь от парижской суеты­. Этот долгий путь из Портервилля до Лидо подарил миру, пожалу­й, ­самого неординарного творца современной моды. В ходе нашей беседы, пока одна тема сменяет другую, я медленно, но верно подхожу к понимани­ю того, из какого же теста сделан этот ­дизайнер. У него узкий, но довольно­ разношерстный круг поклонников: одежду Rick Owens одинаково любят и ­киберготы, и хайпбисты, и представители креативного класса. «Разве это не здорово?» – улыбается Рик и попутно добавляет, что никогда не стремился угодить кому‑то специально.

«Верность собственным принципам – редкое для нашего времени явление, – констатирует дизайнер. – Но современ­ный потребитель хорошо вооружен ин­формацией и способен легко распознать все уловки брендов, которые стремятся завоевать его расположение. Он давно получил возможность попаст­ь в закулисье и понять, что в основе современной моды лежит прагматичный расчет.

Всюду процветают коррупция и взяточничество, за каждый выход на ковровую дорожку звезды получают отчисления.

Уже не говорю про повсеместное злоупотребление фотошопом. Во всем этом много фальши».

Так они видят, что это обман?

«Да! Тот, кто старается сказать правду и выступить в одиночку против системы, всегда привлекает внимание ауди­тории. Один художник с чистым голосом всегда громче целой толпы. Но это не обо мне, я совсем не считаю себя художником».

На секунду мне кажется, что Оуэнс­ не хочет называть свой голос чис­ты­м. Диаметральные классическому представлени­ю о чистоте понятия, такие как декаданс, секс, эстетическое несовершенство, всегда были главными инструментами Рика Оуэнса.

Возьмем его нынешнюю коллекци­ю, осень–зима 2019/2020, которая прони­зана отсылками к работам Ларри Легаспи. Этот прежде известный только в узких кругах американский дизайнер выступал в авангарде сексуализированной, футуристичной и бунтарской моды музыкальной сцены 1970-х, создавая костюмы для Labelle и Kiss. ­Оуэнс сделал множество отсылок к Легаспи в своей коллекции, где было предостаточно высоченных платформ и деталей на молниях. Вдобавок он выпустил книгу LeGaspi: Larry LeGaspi, the ‘70s and the Future of Fashion. И все же Оуэн­с писал не только о самом ди­зайнере, но и о его влиянии на свое ­творчество. ­«Вдова Ларри дала добро на ­издание книги, но в разговоре с ней я пояснил, что она рассказывает и обо мне. В ней говорится о том, что работы Ларри значили для меня, когда мне было 13: это своего рода микс гламура, элементов театра кабуки и тестостеро­на. В творчестве Ларри черно-белое голливудское кино встречалось с бешеной энергией рок-клубов, обретая форму нового сценического стиля. Именно к этому я всегда стремился и в своем ­творчестве».

Рик Оуэнс был единственным ребенком в семье учитель­ницы Конни и соцработника ­Джона, ­которые ни за что не соглашались по­купать домой телевизор. В ­качест­ве развлечения Рик устраивал ­набеги на отцовскую коллекцию ­классической музыки и библиотеку, где можно бы­ло найти немало книг, посвященных черно-­белому голливудскому кино.

«В основе большинства сюжетов лежали библейские притчи, где неизменно шла речь о грехах. Там были великолепные, длинные шокирующие сцены, где христиан отдавали на растерзание львам, людей разрывали на части, на юных дев нападали крокодилы. И все это снималось на черно-белую пленку 1930-х годов. Затем, после долгих рассуждений о грехах, нас подводили к морали. Появлялось чувство, что все это имеет высшую цель. Думаю, это сочетание шокирующих деталей, черно-белой эстетики и высокой морали оказало на меня огромное влияние. Примерно этим я и занимаюсь: мой мир черно-белый».

Эстетические вкусы юного Оуэнса формировал не только экран, но и реаль­ная жизнь. «Я учился в католической школе, где преподавали монахини в длинных одеяниях – по меркам Портервилля они выглядели очень гламурно. Каждое утро мы ходили на мессу, где все смотрели на обнаженного красавца, висящего на кресте».

Подростком Оуэнс не доставлял никому особых хлопот, но потом все вдруг изменилось, причем кардинально. Культурная изоляция в доме с родителями сильно тяготила его. «В юности я был обижен на них. А мне всего-то хотелось пойти в гости к другу и посмотреть «Семейку монстров».

Став старше, в 1979 году Оуэнс перебрался в Лос-Анджелес, чтобы изучать искусство. Но вскоре понял, что не хочет связывать с ним свою жизнь, и устроился закройщиком. Одной из его первых работ стало копирование чужих моделей. В тот же период он впервые попал в местный полусвет. «Огромную роль по-прежнему играла моя ностальгия по Голливуду. Я жил на Голливудском бульваре, но он видел и лучшие дни. Когда я переехал туда, там еще царил гламур, но разлагающийся, испорченный, порочный. Само собой, именно поэтому меня туда и тянуло. Я хотел и сам стать таким, как этот бульвар. И стал!»

В те годы жизнь Оуэнса была сплошной чередой ­вечеринок. Прокутив так около ­десяти лет, он полностью очистился и обрел душевный покой, испытав внезапное озарение. Оно случилось тогда, когда об озарениях, казалось, не могло идти и речи. Отчасти трансформация произошла под влиянием Мишель Лами, с которой он познакомился по работе в 1988 году и закрутил роман, который длится по сей день.

Также по сей день Оуэнс сохраняет здоровую любовь к шумным гулянкам. Он с удовольствием рассказывает, как недавно побывал в парижском клубе Péripate, который снова пробудил его страсть к дебоширству: «Péripate – это огромный бетонный ­бункер едва ли не палладианского размаха. Там долбит техно, которое заставляет всех хорошенько попотеть. Пуб­лика там разная – и гетеросексуальные парочки, и гомосексуальные. Танцпол подсвечивается только в передней части, где стоит диджей­. По углам довольно темно, и там все занимаются сексом. Именно таким и должен быть ­идеальный клуб».

При этом Оуэнс добавляет, что из всех клубов и баров на свете больш­е предпочитает салат-бары. «Я люблю все эти тусовки, но скорее с отеческой ностальгией по безвозвратно ушедшим временам. Сегодня я уже не тот. Когда становишься старше, тело теряет способность потреблять все то, что потреб­ляло раньше. И мне нравится наблюдать за тусовками со стороны. Ужасно интересно смотреть, как красота идет рука об руку с опасностью».

Опасность, таящаяся во тьме, куда не проникает свет, отлично описывает творчество Оуэнса. Свою эстетику, названн­ую им «гланжем», смесью гламура и гранжа, он впервые воплотил в жизнь в 1994 году. За несколько лет он оброс большим количеством клиентов, включая Кортни Лав, которая тут же полюбила его помпезные, но основательно потрепанные кожаные куртки и футболки из ткани, потертой, словно тот самый Голливудский бульвар.

К 2001 году спрос на творения Рика вырос настолько, что его студия едва справлялась с потоком заказов. Выходом стало партнерство с Эльзой Ланзо и Лукой Руджери, которые до сих пор занимают посты исполнительного и коммерческого директоров управляющей компании лейбла Owenscorp. «Они со мной с самого первого показа в Нью-Йорке, – говорит Оуэнс. – Это похоже на чудо. Я нашел партне­­ров, которые дают волю моим творческим порывам и ничему не удивляются. В нашем деле союзы крайне редко ­оказываются настолько крепкими. Так что в бизнесе мне повезло не меньше, чем в любви».

Сегодня мода – и не только американская – не слишком-то богата само­родками. И со временем многие из них все равно скатываются до уровня коммерческого и шаблонного дизайна. ­Оуэнс – исключение из правил. ­Разве мог Совет модельеров упустить возможность отметить его талант? И хотя его монохромная эстетика с редкими проблесками песочного, хаки и даже пыльно-­розового остается все той же, темы и посыл его показов, материалы в его коллекциях постоянно меняются. Из последних примеров можно вспомнить танцовщиц-степисток в роли моделей на женском показе весна–лето 2014 года, мелькающие на ­подиуме ­мужские гениталии на показе осень–зима 2015 года, пылающую железную конструкцию в духе татлиновской башни на женском показе весна–лето 2019 года или хор исполнителей ацтекских песнопений на мужском показе весна–лето 2020. Все это точно не назовешь работами скромного творца.

«Обычно показы проходят в обстановке полного спокойствия, – зевает Оуэнс. – Когда коллекция готова, у меня не остается недоработок. Я ничего не меняю и не переживаю по пустякам. А главное, никогда не испытываю психологического давления: показ всегда дает мне ощущение, что у всего этого есть конечная цель. Все мы прекрасно знаем, что случается с людьми, которые живут бесцельно. Все заканчивается плохо. В этом смысле дедлайны, которые делят жизнь на небольшие фрагменты, делают нас ­организованнее».

Неужели он и правда никогда не волнуется? «Я отпускаю ситуацию и делаю то, что кажется верным. Тогда в дело включается подсознание и выдает готовое решение. Я никогда не думаю: «Это сведет всех с ума!» или «Получилось не очень». Обычно я думаю: «Я пришел именно к тому, к чему стремился».

Как выразить формулу успеха Рика Оуэнса? Она будет выглядеть примерно так: юность в изоляции, ­увлечение высокой культурой и религиозными ­образами, помноженное на эстетику ­некрасивого и поделенное на гламур. Результат – творческий уникум со своим неповторимым внутренним миром.

Оуэнс нараспев произносит последнюю фразу: «Если таков ваш вердикт, спасибо! Наверное, именно таким дизайнером я и хотел бы быть, пусть никогд­а не имел на этот счет четкого плана».

Первый нью-йоркский показ в 2002 году стал результатом неожиданного прорыва Оуэнса: он получил поддержку американского Vogue.

Сначала с подачи директора отдела моды Салли Сингер, а затем и главного редактора Анны Винтур его имя появилось на страницах издания. Это помогло найти спонсоров и обеспечило ему премию Perry Ellis от Совета модельеров Америки. А следом он получил предложение возглавить французский меховой Дом Revillon. Ради этого Оуэнс с Лами переехали в Париж в 2003 году, где затем основали бренд имени Оуэнса. Рик долго сомневался по поводу должности в Revillon. «Сначала я хотел отказаться, все-таки у меня довольно специфическая черно-белая эстетика. Да и сколько бы я выдержал в таком бешеном темпе? Я мог и дальше спокойно работать на себя, продавая свою одежду нескольким магазинам. А меня ждала перспектива каждый сезон придумывать что-то совершенно новое, и это меня пугало. Но теперь все по-другому: я научился раздвигать границы собственного видения. А еще здорово, что я имею возможность идти своим путем».

И это первый момент в интервью, когда я подозреваю Рика в некоторой неискренности. Особенно когда он рассказывает о недавней премии за заслуги, которую ему вручил Совет модельеров Америки: «Меня это немного удивило, потому что я никогда не вращался в модной тусовке, тем более в Нью-Йорке. И вообще считаю себя невидимкой».

Вероятно, вам также будет интересно:

Рик Оуэнс стал дизайнером года на премии CFDA

HBO сняли фильм про Ральфа Лорена

Сэмюэл Росс и Вирджил Абло: «Мы не просто модой занимаемся, а искусством»

Фото: Danielle Levitt

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

А тем временем на на венецианском архипелаге Лидо... Показ коллекции Rick Owens Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear

Весенняя коллекция Рика Оуэнса. Красиво, просто красиво

mcmmag.ru   опубликовал обзор весенне-летней коллекции скандального модельерая Рика Оуэнса.

Показ коллекции Rick Owens Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear прошел на венецианском архипелаге Лидо, в часе езды от итальянской фабрики бренда. Такое место обусловлено не только условиями пандемии, но и тем, что в Лидо также разворачивается сюжет произведения Томаса Манна «Смерть в Венеции». Его главного героя Рик Оуэнс назвал «аскетически преданным своему ремеслу», а саму ассоциацию с книгой объяснил своей вечной тягой к меланхолии.

Показ коллекции Rick Owens Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear прошел на венецианском архипелаге Лидо, в часе езды от итальянской фабрики бренда. Такое место обусловлено не только условиями пандемии, но и тем, что в Лидо также разворачивается сюжет произведения Томаса Манна «Смерть в Венеции». Его главного героя Рик Оуэнс назвал «аскетически преданным своему ремеслу», а саму ассоциацию с книгой объяснил своей вечной тягой к меланхолии.

Коллекция «Phlegethon» получила свое название в честь одной из рек смерти в древнегреческой мифологии. В концепции Ада Данте в этой реке крови кипели души насильников и убийц, в том числе Александра Великого и Атиллы — именно такие ассоциации у дизайнера вызывают нынешние мировые события. В заметках к показу Оуэнс описал свои новые образы словами «мрачное веселье». «Мы можем воспринимать нашу одежду как что-то легкомысленное, а еще мы можем воспринимать одежду как один из первых шагов к общению с другими людьми», — заявил он. — «Одежда не меняет мир, но она является частью позиции, которая влияет на образ мышления людей. Это символы, маленькие послания, которые люди передают друг другу».

В этом сезоне коллекция оказалась красочной: привычную черно-белую палитру разбавили всплески ярко-розового, желтого и красного. Струящиеся легкие текстуры и блестящие элементы, которые Рик назвал «средним пальцем обреченности», сочетались с грубой кожей, преувеличенными жилетами и воинственными костюмами с широкими острыми плечами. Высокие ботинки на платформе, в которых модели проходили сквозь туманную дымку стали дизайнерской интерпретацией болотных сапог.

Сетчатые платья были созданы из масок, которые модели носили в сезоне FW 2012. Сами маски также ожидаемо стали преобладающим аксессуаром коллекции Rick Owens Spring/Summer 2021 Ready-to-Wear. «Маски хорошо подходят к моей одежде», — сказал Оуэнс. — «Но это также является выражением позиции. Они предлагают задуматься о других. Можно не верить в маски, но они передают правильный посыл».

 

45

Continue Reading

Культовый кутюрье 21 века — Рик Оуэнс | КиноФактура

Неповторимый стиль, лоск, совершенство форм и используемых материалов делают модельера Рика Оуэнса королем подиума. Он талантлив и непредсказуем. Его стиль индивидуален и легко узнаваем. Основал свой лейбл одежды в 1994 году на фоне сурового минимализма 90-х годов.

Источник i-d.vice.com

Источник i-d.vice.com

Рик часто использует в своих коллекциях кашемир и натуральную кожу, шелковые ткани и органзу. Есть что-то мистическое в его готических одеждах, с их странными, тревожными, часто преувеличенными пропорциями. Люди в одежде Рика Оуэнса выглядят свободными, это одежда философов, странников и мудрецов. Одежду его бренда обожают рок-звезды, писатели и актеры. То, что он предлагает, часто является альтернативой общим тенденциям в мире моды. Одежда готической, наполовину футуристической темноты, смягчается неосложненной элегантностью, секрет которой есть только у него.

Рик смело экспериментирует с тканью и силуэтом, раздвигая границы пола. Оуэнс с такой же вероятностью предложит платье как для мужчины, так и для женщины, абсолютно не жертвуя при этом мужественностью в пользу подиумной новизны. “Мои модели привлекут мужчину, считающего себя одиноким волком, и который при этом играет по собственным моральным правилам”, - поясняет Оуэнс.

Vogue.comVogue.com

Его называют «крестным отцом брутального шика». Редакторы модных журналов воркуют над каждой коллекцией.

Сезон 2020 Источник-Vogue.com

Сезон 2020 Источник-Vogue.com

Иногда создается впечатление, что Рик Оуэнс обожает троллить нас всех, обожает шокировать своей эксцентричностью.

RICK OWENS PHOTOGRAPHED BY DANIELLE LEVITT

RICK OWENS PHOTOGRAPHED BY DANIELLE LEVITT

Vogue назвал весенний показ 2014 года «радостным нападением на модную ортодоксию».

Весна – лето 2015. Оуэнс создал коллекцию, вдохновленный выступлением Вацлава Нижинского в балете «Послеполуденный отдых фавна». Акцент был сделан на драпировку и создавалось впечатление, что одежда как будто закрутилась вокруг тела и застыла так навсегда в конце бешеного, балетного движения.

Весенне-летнюю коллекцию 2017 года Источник-Vogue.comВесенне-летнюю коллекцию 2017 года Источник-Vogue.comВесенне-летнюю коллекцию 2017 года Источник-Vogue.com

Весенне-летнюю коллекцию 2017 года Источник-Vogue.com

Сезон осень-зима 2015/2016 был самым скандальным из всех показов Рика Оуэнса. Модели мужской одежды оставляли открытыми интимные части мужского тела. Боюсь, что фотографии это показа и даже его описание могут травмировать нежный алгоритм Яндекс. Дзена. Но забавными в этом показе были также лица людей находящихся в первых рядах. Удивление так и застыло на их лицах.

Источник - kp.by

Источник - kp.by

Во время показа на парижской Неделе моды в 2016 году модели пристегивались ремнями друг к другу и так дефилировали по подиуму. The New York Times назвала этот перфоманс «люди-рюкзаки», что как предполагалось, должно было символизировать силу и власть женщины.

GLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis Vlamos

GLOBAL LOOK press/Yannis VlamosGLOBAL LOOK press/Yannis Vlamos

Осень-зима 2016/2017. В этом показе именно силуэт произвел сильнейшее впечатление: пиджаки укорочены высоко на торсе, широкие брюки. И модели с вампирским гримом на лице.

Сезон весна/лето 2017. Оуэнс выпустил замечательную коллекцию одежды розового, мятного и желтого цветов.

Пылающий костер занял центральное место на показе женской одежды Рика Оуэнса в сезоне «весна-лето 2019» во Дворце Токио во время парижской Недели моды.

Дизайнер представил свою коллекцию в фонтане с осушенной водой, в центре которого находилась металлическая пирамида, вокруг которой двигались манекенщики. Модели выходили в клетчатых платьях, которые закрывали их тела, и в одеяниях, подчеркнутых «рваным брутальным кружевом», напоминающим традиционные одеяния, носимые язычниками или верховными жрицами .

Источник-Vogue.com Коллекция 2019 годаИсточник-Vogue.com Коллекция 2019 годаИсточник-Vogue.com Коллекция 2019/2020 года

Источник-Vogue.com Коллекция 2019 года

Рик Оуэнс родился в Калифорнии в 1962 году. Полное имя Рика - Ричард Сатурнино Оуэнс.

В 1994 году в Лос-Анджелесе Рик открыл собственное производство.

Работы Рика Оуэнса в конечном итоге привлекли внимание Анны Винтур из Vogue, которая была настолько впечатлена ими, что поспособствовала первому показу его коллекции одежды на Неделе моды в Нью-Йорке 2002 года, где он сразу удостоился премии CFDA (это «Оскар моды») New Talent award.

С 2003 года живет и работает в Париже. С 2003 по 2006 год Оуэнс был креативным директором французской компании Revillon. В то же время американский дизайнер продолжал развивать собственный бренд и открыл первый бутик в Galerie de Valois в Париже. Вскоре появились и другие магазины в Сеуле, Гонконге, Майами, Токио, Нью-Йорке и Лондоне.

Став своего рода провокационным гуру моды, создателем новых стилей и вдохновителем неожиданных тенденций в мире моды, Рик Оуэнс создает событие на каждом из своих показов.

Дизайнер Рик Оуэнс

Журналисты называют его "дизайнер-скандал". Несмотря на эпатажность и экстравагантность каждой созданной коллекции, Рик Оуэнс имеет своих постоянных клиентов в лице Мадонны, Рианы, Кортни Лав и группы "Токио Хотел".

Те, кто неравнодушен к новостям мира моды, не понаслышке знает, что однажды на его показе модели исполняли шаманские танцы, а на неделе мужской моды во Франции его манекенщики вышли на подиум, обнажив свои гениталии. А вот самый свежий случай, который вызвал бурю отзывов и обсуждений. К моделям прикрепили их коллег по цеху, словно рюкзак.

Биография, карьера и личная жизнь

Дизайнер Рик Оуэнс родился в солнечном Лос-Анджелесе, но вырос в Портвилле. Окончив обучение в школе, он решает вернуться в родной город, чтобы поступить в колледж искусств и дизайна (Otis Parsons). Отучившись там 2 года, он вдруг почувствовал желание связать жизнь с модой и покинул учебное заведение.

Уроки кройки и шитья он получил в торгово-техническом колледже, после окончания которого Рик Оуэнс устроился в "Гармент Дистрикт" закройщиком, где проработал 6 лет.

Собственный бренд он основал лишь 1994 году. К тому времени у дизайнера наблюдался собственный стиль, который основывался на поп-культуре 90-х годов.

Рик Оуэнс, по сравнению с другими дизайнерами, видит моду иначе. Например, его земляки-дизайнеры из Калифорнии совсем не понимают его коллекций, в которых присутствует рок, асимметрия, косые линии и мрачные ткани.

Дизайнер подписал в 2001 году договор о сотрудничестве с Eo Bocci Associati. После этого события его одежда начала производиться в Италии и продаваться по всему земному шару.

Благодаря появлению Кейт Мосс в кожаной куртке от бренда Owens в журнале парижского Vogue к дизайнеру проявили большой интерес. 2002 год подарил ему престижную премию от Совета модных дизайнеров Америки, а в 2007 году он одерживает победу в номинации "Нарушение Правил".

Что касается личной жизни, то Рик Оуэнс женат на Мишель Лэми, с которой он переехал в мировую столицу моды в 2003 году.

Стиль дизайнера-скандала

Фанаты экстравагантности оценили его стиль как гламурный гранж, и действительно, такой синтез сделал его бренд узнаваемым среди тысячи других. Его коллекци порой удивляют тем, что многие не знают, насколько гармонично можно носить несочетаемые на первый взгляд вещи. К примеру, асимметричная верхняя одежда или свитера, надетые поверх платьев. А как вам ботинки на высоких каблуках, созданные для мужчин?

Его коллекции отличаются тем, что они практичны и никак не привязаны к параметрам моделей.

Скандальная коллекция: осень-зима 2015–2016

Глядя на его коллекции, одни знатоки моды восхищаются, а другие остаются в недоумении. Тем не менее редко кто остаётся равнодушным к его таланту. Рик Оуэнс любит эпатировать публику. К примеру, весенне-летнюю коллекцию дизайнера в 2013 году представляли степ-танцовщицы с пышными формами.

Самый свежий скандал случился недавно во время демонстрации осенне-зимней коллекции. Модели, демонстрировавшие одежду, были без нижнего белья.

Так удивлять публику может только Рик Оуэнс.

Обувь, созданная для Adidas

Есть дизайнеры, которые черпают своё вдохновение, слушая музыкальные композиции, смотря на величественные архитектурные сооружения или восхищаясь талантом своих коллег, но только не Оуэнс. Рик доказал, что найти музу можно, испытывая ненависть.

Свою новую коллекцию обуви он создал, основываясь на страшном отвращении к кардио упражнениям. Работая как изверг, он решил, что вместо того, чтобы привести в порядок своё сердце, нужно создать что-нибудь для души и лёгких.

Узнав о том, что кроссовки для игры в баскетбол очень неудобны для повседневной носки, он взялся за создание комфортной спортивной обуви. Коллекция, которая выйдет в продажу в декабре, будет состоять из 6 мужских моделей и 4 женских.

Как Рик Оуэнс превзошел свой скандал с пенисом

Джера Диарк, глава его модельного агентства, сказал, что возвращался в Германию после того, как вызвал настоящий скандал на парижском подиуме в четверг.

«Я больше не хочу его видеть», - сказала The Daily Beast Ева Гедель из TIAD.

Верная своему слову, она удалила 31-летнюю модель с веб-сайта своего агентства.

Очень трудно возвысить пенисы, выглядывая, как испуганные лесные создания, из-за грубо скроенной туники.

Именно это и привлекло внимание дизайнера Рика Оуэнса в начале этого года, когда он представил показ на подиуме, на котором были представлены модели-мужчины, в том числе Диарк, демонстрирующие свои вялые, в некоторых случаях ореховые, ду-ды на глазах у всего мира.

Но сегодня Оуэнс превзошел эту публичную огненную бурю, даже если, как он утверждал впоследствии, это была не его идея.

На полпути мужского шоу Оуэнса весна / лето 2016, Диарк, всеми любимая муза с волосами, которые идут туда-сюда - как будто его протащили через изгородь, навалили вороны, а затем поместили в аэродинамическую трубу, затем был растоптан антилопой - поднял плакат с надписью: «Пожалуйста, убейте Ангелу Меркель - нет».

Можно представить собравшихся модных критиков, которые нажимают на свои айфоны, чтобы узнать, кто эта Ангела Меркель - дизайнер, который сделал что-то настолько ужасное, что, возможно, заслуживает исполнения?

Но нет: это, как вскоре обнаружило реальный слепок Zoolander , был - святая корова - настоящим канцлером Германии.

Итак, тогда возник вопрос: о чем, черт возьми, имел в виду этот обкуренный на вид Диарк, если только это не было очень косвенной ссылкой на ключевую позицию Меркель в напряженных переговорах о стоимости сохранения обанкротившейся Греции в евро.

The Daily Beast обратилась к Диарку за комментарием, но на данный момент ответа не последовало.

Естественно, вскоре воцарился хаос - в тот день, когда в Париже уже царил шум из-за таксистов, которые яростно протестовали против присутствия Uber в городе.

Оуэнс сказал Women’s Wear Daily , что он был в ярости из-за полемического угона Джеры.

«Это сумасшедшая, мошенническая, чертова модель, которую я ударил, когда он вернулся», - сказал дизайнер WWD . «Пожалуйста, скажите, что я его ударил».

За этим последовало официальное заявление команды Оуэнса, в котором говорилось: «Рик Оуэнс не берет на себя ответственность за акт протеста модели на показе весна-лето 2016», назвав это «независимым заявлением», которое «не отражает мнение дом Рика Оуэнса ». Дом также потребовал, чтобы «все средства массовой информации опускали или размывали это изображение в прессе.

Оуэнс сказал i-D за кулисами, что это не его идея. «Он был мне как мужская муза последние 12 лет или около того, и я думаю, что он просто чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы сделать что-то в шоу, и я в ярости. Ирония заключается в том, что сборник (под названием Cyclops ) рассказывает о мужской агрессии и протестах ».

Как сказал Гедель The Daily Beast с невеселым смехом: «Ну что ж. Плохой день."

Гёдель, которая нашла Джеру, как и все ее модели, на улице, добавила, что она могла когда-либо заказывать Diarc только для Рика Оуэнса.

«Он всегда опаздывал, никогда не вовремя, я всегда знал, что он сумасшедший. Рик был единственным, кто его заказал. Рик поддерживал его, даже если он всегда опаздывал. Я никак не ожидал, что он сделает что-нибудь настолько глупое. Я удивлен и зол. Это было так неуважительно по отношению к Рику и команде, которая работала над одеждой и шоу. Я был шокирован, а Рик в ярости ».

Знала ли Гёдель, что означает знак Диарка?

«Нет, понятия не имею. Может, Джера был пьян. Это было неумное заявление.Это было идиотично. Я понятия не имею. Я не понимаю. Как жаль, что это то, о чем люди говорят, когда им следует говорить о шоу Рика ».

Хотя Гедель сказала, что убрала модель из шоу после последовавшего за этим скандала - она ​​не видела, как мистер Оуэнс ударил Диарка - и оплатила его поездку обратно в Германию, теперь она хотела «дистанцироваться» от Диарка.

И она, и Диарк могут воодушевиться тем, что означает название ее агентства, TIAD: Tomorrow Is Another Day.

Рик Оуэнс моделирует обнаженные пенисы во время показа на подиуме

Это новая декольте?


Получайте увлекательные подробные статьи и полезные советы по образу жизни в своем почтовом ящике каждое воскресное утро - отлично с кофе!

Изображение предоставлено Style.com

Обычно я бы не стал писать о обнажении пениса на подиуме. Я говорю о моде, покупках, о пинетках. Однако похоже, что показ мужской одежды от Рика Оуэнса осенью 2015 года вызвал настоящий ажиотаж.И это не из-за его хорошо структурированного пальто или вызывающего дыхание трикотажа. Это потому, что несколько его задумчивых моделей вышли по подиуму с пенисами на виду (все еще вызывая дыхание, но, знаете ли, по другим причинам).

Это тоже не было неисправностью гардероба; это было намеренно. Например: в дизайне Оуэнса были стратегически размещенные вырезы, подчеркивающие пах. Это не первый раз, когда Оуэнс вызывает ажиотаж на подиуме. В своей весенней коллекции 2014 года он сделал убедительное заявление об увеличении разнообразия в моде, заменив модели энергичной командой.

Но, как и все, что связано с пенисом (я смотрю на тебя, Джастин Бибер), люди говорили забавные вещи.

Вот что вышло из строя:

Ребята из Muse были обеспокоены моделями:

«Я чувствую себя совершенно ужасно из-за этих моделей. Может быть, это неуместная симпатия. Может, они все и впрямь придерживались этого плана. НО ЧТО-ТО СКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОНИ НЕ БЫЛИ ».

Но, возможно, этого и не должно было быть, потому что The Guardian пишет:

«Это было совсем не так», - сказала Guardian [модель].Все знали, во что будут одеты на ранних примерках. Будучи выбранным самим модельером одного из менее откровенных нарядов шоу, «Я просто заметил это, когда посмотрел на доску с фотографиями и увидел, что там болтаются петухи. Ха! »

Согласно The Cut, по всей видимости, это был скорее скандал после шоу:

« Пенисы были не главной целью шоу - это было моргание и промах - но многие редакторы впоследствии ругали себя за то, что скучали по ним из-за того, что были слишком заняты текстовыми сообщениями.Сначала они упустили моду ».

И Gawker выиграл Интернет и просто написал это:

«Пожалуйста, остановитесь. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись. Пожалуйста остановись."

( Ред. Примечание: Так продолжалось еще пять строк - пришлось практиковать самоограничение.)

Но я должен спросить: неужели это так важно? Кендалл Дженнер и другие модели в супертонких свитерах обнажили соски на показе Marc Jacobs Fall 2014. На самом деле, в наши дни зазубрины - обычное дело. Может быть, мужские гениталии - это новый сосок. Может быть, это - ах, - новый раскол? Или боковая грудь? Примите участие в нашем опросе ниже.

ОПРОС: Пригоден ли полностью фронтальный пенис к взлетно-посадочной полосе?


Пожалуйста, включите JavaScript!

Почему Мэтью Уильямс, Рик Оуэнс и другие продолжают снимать одежду? An Investigation

Можно сказать, что мы живем в пост-трендовом мире, где общий раскол культуры означает, что гигантские клеш могут быть популярны одновременно с самыми тонкими брюками.Но время от времени тенденции все же удается превратиться в движение и охватить всю отрасль. Это то, что происходит сейчас, по крайней мере, среди горстки самых известных дизайнеров моды ... А для индустрии (якобы), связанной с одеждой, эта новая тенденция на самом деле связана с очень небольшим количеством одежды. Выдающиеся модельеры просто не могут перестать снимать одежду.

Потоп начался довольно невинно с портретов Мэтью Уильямса, которые Givenchy распространил после объявления его новой должности креативного директора.На двух изображениях он был одет в свежую рубашку и галстук: мужчина, готовый приступить к новой работе. Но наиболее широко освещались фотографии дизайнера без рубашки, который поправлял цепи и обнажал свои татуировки: мужчина скорее готовился к роли, чем высокомерно ее принимал. Дизайнеры, как правило, выглядят задумчивыми, профессиональными и немного застегнутыми на таких официальных портретах, поэтому фотография Уильямса, сделанная Паоло Роверси, известным своими интимными романтическими крупными планами, была, так сказать, брошенной перчаткой, указывающей на то, что он что-то еще в рукаве.(Или, действительно, у него вообще не было рукава.)

Уильямсу, кажется, нравится ощущение внутреннего бриза на его коже. В последнем выпуске « Purple » («The Love Issue»!) Уильямс снова позировал без рубашки, на этот раз редактору Оливье Заму, демонстрируя свои татуировки и цепи с поднятым локтем на мраморной накидке, просто рубашкой, накинутой на его промежность. Уильямс - далеко не единственный дизайнер-мужчина, который раздевается: известный застенчивый прессой креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли продемонстрировал свои веснушчатые грудные мышцы и бицепсы для осенней обложки Cultured , выглядя как возлюбленный регбист.И это не просто феномен тысячелетия: Рик Оуэнс регулярно обнажает свое усовершенствованное в тренажерном зале тело - незабываемо прижимает своего лысого кота, как своего новорожденного, - как и главный креативный директор Burberry Риккардо Тиши.

Оуэнс и Тиши склонны проявлять себя более небрежно; Портреты Уильямса и Ли, формальные по своей композиции, представляют собой нечто иное, и они следуют в длинной череде дизайнеров одежды, позирующих без одежды. В 1971 году Ив Сен-Лоран появился обнаженным в рекламе своего мужского аромата Pour Homme, выглядя нежно, но распутно на трех сложенных друг на друга кожаных подушках; В 90-х король секса на подиумах Том Форд разделся и запрыгнул в душ для Терри Ричардсона в выпуске Out за ноябрь 2007 года.Марк Джейкобс, когда он начал ходить в тренажерный зал и снизил жировые отложения с 21% до 5%, в сумерках 2000-х любил демонстрировать свои хорошо смазанные бицепсы, широко раскинувшись для Юргена Теллера в рекламе его аромата. , "ХЛОПНУТЬ." Во всех этих случаях дизайнеры находились в процессе трансформации из простого творческого таланта в отраслевых и даже общественных деятелей, подразумевая, что они полностью контролировали свой имидж.

Эротическое позирование не только прерогатива мужчин: в дебютном выпуске Pop Стелла Маккартни, Фиби Фило, Фиби Фило, Либерти Росс, Кэти Хиллер, Лиз Коллинз и Джоди Маундер появились на обложке и внутри скудно. одетые и обернутые вокруг шестов - «группа веселых, дерзких, модных женщин, вызывающих волну возбуждения по всему миру», - писал журнал.Издание утверждало, что это были неузнаваемые лица, и поэтому они были созданы для эффектно необычных звезд обложек; вместо этого «эти женщины здесь, потому что, по-разному, они являются талантами государства. Кроме того, они образуют интересные формы, когда растягиваются вокруг шестов ». (Верно!)

Rick Owens AW15 Мужская одежда | Ошеломленный

Начальная реакция:

«Сфинкс»: Рик Оуэнс цитирует французский фильм, действие которого происходит в военной подводной лодке, как источник вдохновения для коллекции, в которой создаваемое давление заставляет формы внезапно изменяться.Эксклюзивный микс от Bames - нового дуэта ловушек из Техаса - сопровождал это путешествие по скороварке, поскольку мы стали свидетелями постепенного перехода от строго контролируемой формы к чему-то совершенно несобранному. Никакой каламбур.

Изгиб пола (не):

От застегнутых бушлат в стиле милитари до перевернутых трикотажных изделий и накидок. Переворачивание вещей вверх ногами и их такое искажение имеет последствия, которые также искажают наше представление о гендерных границах в одежде - тема, которая часто возникает в этом сезоне в мужской одежде.Не будем лениво называть это гендерным изгибом, как некоторые называют, взглянув на длинные туники, обнажающие все, что находится под ними. Перевернув эти проверенные и проверенные предметы одежды, Оуэнс создал нечто, что действительно можно представить как предложение мужской одежды. «Что касается мужской одежды, я всегда думаю о приличии. Речь идет о достоинстве. Они не хотят выглядеть так, будто слишком стараются. Я всегда думаю о балансе между контролем и самодисциплиной. А потом все может развалиться.Что я делаю, так это контроль и коллапс. И иногда возникает искушение сделать то или иное ».

Не обнаженный ради обнаженного:

Харди-ха-ха. На подиуме стоял пенис. Ну, на некоторых силуэтах - и только если вы действительно внимательно присматривались. Заголовки сообщат вам иное, но, честно говоря, не было ничего явного в том, что Оуэнс решил использовать полную фронтальную наготу на подиуме. Вы заметили небольшие проблески из-под изогнутых кромок и стратегически одетых платьев в стиле тоги, но ничего не бросалось в глаза.Было ли это неприлично, учитывая, что сначала это был подиум? Нет. Это, конечно, не умаляло одежду, которую пытались деконструировать самым поэтичным образом. Когда его спросили, почему он решил выставлять напоказ своих моделей, Оуэнс сказал: «Нагота - это самый простой и примитивный жест, он имеет огромное значение. Это мощно. Теперь это нормальный мир. Это кое-что говорит о независимости. Кому еще это может сойти с рук? Это корпоративный мир! Это был наш личный момент ». Да, есть много шуток и шуток, и шоу, несомненно, станет хорошей пищей для СМИ, но настоящая история здесь - о свободе.Эта одежда выглядела бы странно с нижним бельем. Так почему бы не позволить всему этому зависнуть?

Rick Owens Fall 2015 Ready-to-Wear Collection

После реставрации за 4,4 миллиона долларов Холлихок-хаус Фрэнка Ллойда Райта недавно вновь открылся для публики прямо под вывеской Голливуда в арт-парке Барнсдалл. Рик Оуэнс почти краснеет, чтобы признать, что он ничего не знал об этом месте, пока рос в Калифорнии, но теперь он играет в догонялки, а архитектура Райта под влиянием майя побудила его прикоснуться к его собственным мексиканским корням.Сегодня на его шоу модели шли с лицами, покрытыми золотой и серебряной фольгой, маски майя стали плотью.

Это был только один из спецэффектов, сделавших эту презентацию такой выигрышной. В мужском шоу Оуэнса медведя разыграли фронтальной наготой: это не то, что можно сделать дважды. Вместо этого Оуэнс на этот раз сделал ставку на блестки и оборки для создания шокового эффекта. Конечно, это шокирует только в том случае, если в вашем образе дизайнера - мастера строго авангардного монументализма. Что-то из этого все еще присутствовало в существенной драпировке, которая определяла коллекцию, но блестки и «оборки» меха перенесли одежду Оуэнса в нечто новое.А может быть старый. Его любовь к старому Голливуду всегда наполняла его коллекции тонким - и часто упускаемым из виду - гламуром, как прозрачная фотография звезды немого кино, сделанная Штайхеном. Здесь, однако, блестящие блестки и кристаллическая геометрия (возможно, под влиянием майя) были неизбежны, поскольку в сочетании они увеличивали вес драпировки.

Оуэнс питает особую слабость к пыльным библейским эпосам. Ведь в самое утро своего шоу он смотрел «Крестное знамение » Сесила Б. ДеМилля, - спектакль 1932 года, в котором фигурировала скандальная в то время сцена купания Клодетт Кольбер в «ослином молоке» (на самом деле сухое молоко). все испортилось так быстро, что актрисе стало плохо от запаха).Зная такие детали, уникальная эстетика Оуэнса становится на свои места. Но эти широкие полы, пылящиеся, как мантии пророка, здесь были превращены в фартуки, что облегчало жизнь длинноногим людям. А легкость и блеск по его определению были практически глэм-роком. Последние образы, вымощенные золотыми блестками и длинной золотой бахромой, были самыми вдохновляющими нарядами, которые когда-либо показывал Оуэнс. Учитывая, что он единственный дизайнер, который может на законных основаниях произносить слово «трансцендентность», не звучая как претенциозный болван, было воодушевляющим видеть, как его слово создает ткань.

Rick Owens Spring 2015 Menswear Collection

Рик Оуэнс назвал свою коллекцию Faun в честь L'Après-Midi d'un Faune, скандального дебюта Нижинского в балете Russes в 1912 году, который многие считают рождением современного танец. Нетрудно понять, почему Оуэнс был вдохновлен. Язычество в исполнении Нижинского против изощренности и изощренности высокой культуры - это своего рода контраст, на котором дизайнер преуспевает в своих собственных работах. «Как сохранить равновесие - вот вызов», - сказал он сегодня утром.

В последнее время развитие работы Оуэнса стало очень ясным: сосредоточение внимания на внутреннем, от степ-команд два сезона назад до его собственной команды прошлой осенью и одного давнего члена этой команды этой весной. Бенуа Б. приходилось нелегко, пока жена Оуэнса Мишель не взяла его под свое крыло. Он рисовал для нее, чтобы выразить свою благодарность, и эти рисунки стали сердцем этой коллекции, вышитыми на холщовых туниках экстравагантным графическим способом, новым для Оуэнса.

Но душой был фавн Нижинского, который преследовал свою нимфу, терял ее, а затем мастурбировал на шарфе, который она уронила.Неудивительно, что Парижская Belle Epoque пришла в ужас. Вращающийся шарф был повторяющимся мотивом. Оуэнс сравнил лямки через плечо, к которым были привязаны куртки, с гирляндами. Конструкции, похожие на подгузники (не совсем удачная переработка шорт), могли одеть городских фавнов. А Adidas Springblades обладали быстротой лесных ног. Разнообразная палитра - также новая для дизайнера - представляла собой выцветшую версию цветов, которые Леон Бакст использовал в своих проектах для Русских балетов.

Чтобы завершить свое идеальное видение объединения некоторых из своих модернистских героев, Оуэнс сделал двубортное пальто, которое, по его представлениям, могло бы носить дизайнер интерьеров - и его любимец - Жан-Мишель Франк.«Мне нравится думать, что он был среди зрителей, наблюдая, как Нижинский теребил этот шарф», - написал он в своих заметках к шоу. Если в такой несбыточной мечте было что-то странно романтичное, то это точно соответствовало эмоциональной окраске этой коллекции.

Рик Оуэнс и Мишель Лами делятся своими любимыми чтениями

Перед показом Рика Оуэнса S / S17 прогрессивный дизайнер и его партнер раскрывают десять своих самых влиятельных текстов - от «Алисы в стране чудес» до «Сада пыток»

От встречи в Лос-Анджелесе в конце 1980-х годов до беспорядочного дома из сырого бетона, который они сейчас живут на Левом берегу, дизайнер Рик Оуэнс и его партнер Мишель Лами сформировали свой собственный, неповторимый мир.Его бесстрашный, мрачно-красивый дух отражен в этой гостевой редакции ДОКУМЕНТА, собрания литературных произведений с XIX века до наших дней, которые пробудили их воображение. Пара, которая всегда сохраняла свою индивидуальность, разделяя многие из тех же эстетических критериев, разделила страницы документа между собой, каждая из которых выбрала пять любимых текстов со своих хорошо укомплектованных полок.

Оуэнс начинается с декаданса конца века из романа Дж. К. Гюисмана « Против зерна » - его эстет-затворник Жан де Эссент - его герой - и липкой ужасной сказки Октава Мирбо « Сад пыток ».Оскар Уайльд, еще один яркий бунтарь условностей, присоединяется к ним со своей скандальной и изначально запрещенной пьесой « Salomé ». Это полет в рай со стихотворением Матильды Везендонк « Ангел », положенный на музыку ее предполагаемым возлюбленным Рихардом Вагнером, и погружение в ад с ужасной перепиской по электронной почте 21-го века, которая превращает поиск экстремальных ощущений в мучительную заключение.

В произведениях Лами - игривый сюрреализм Льюиса Кэрролла; Генри Миллер на прогулке по достопримечательностям, звукам и сексуальным предпочтениям Парижа 1930-х годов; и возможность заглянуть в острый ум Сьюзен Зонтаг через выдержки из дневника, который она вела во время тяжелой поездки в Танжер в 1965 году.Есть язвительно забавная история Дэвида Фостера Уоллеса об осложнениях в одном браке в спальне и несколько ярких слов Лэнгстона Хьюза в его стихотворении « Sleep ». Чтобы проиллюстрировать это, пара создала серию изображений, сделанных в самом сердце вселенной Оуэнса / Лами.

Другой журнал A / W16 Фотография Owenscorp

Против зерна JK Huysmans

«Я на самом деле не читаю так, как раньше - я думаю, что мои годы чтения были посвящены обучению и поглощению настроений, а последние годы - выражению личных композиций всего, что я узнал.Чтение, которое я сделал, и которое меня застало, обычно было несколько запыхавшимся и ломким - я полагаю, лагерем. Но моим определением лагеря всегда было подлинное чувство, замаскированное искусством ... Чтение книги Against the Grain ( À Rebours ) в юности привело меня к мысли, что полная и уединенная преданность красоте и чувствам будет единственным выходом. жить. Я связался с его соблазнительно нездоровым баловством. Позже я научился делиться. Но едва ». - Рик Оуэнс

AnOther Magazine A / W16 Фотография Owenscorp

Мир взрослых (I) Дэвид Фостер Уоллес

«Я не прожил так долго с Дэвидом Фостером Уоллесом, как с другими моими избранниками.И я не столько смеялся и не танцевал с его работами. Он - Курт Кобейн в литературе - не только потому, что они оба покончили с собой, или из-за банданы, которую они оба часто носили на головах, но я думаю, что они оба отмечают свое время. Дэвид Фостер Уоллес сказал: «Цель художественной литературы - утешить обеспокоенных и потревожить комфортное». То же самое можно было сказать о музыке Кобейна. Мне нравится, как пишет Фостер Уоллес - повседневные слова, длинные предложения - и в этом рассказе я нахожу особенным то, как он вкладывает себя в голову женщины, чтобы исследовать незащищенность секса и занятий любовью.»- Мишель Лами

Другой журнал A / W16 Фотография Owenscorp

Тропик рака Генри Миллер

«Генри Миллер - причина моего американского паспорта. Если я говорю по-английски, то это из-за него. Мой отец свободно говорил на семи языках, у меня никогда не было книг на французском языке. Не помню, откуда я узнал, что «Тропик Рака» был о сексе, мне тогда было десять лет - я расшифровал его. Чтение на английском стало способом раскрыть секреты секса, любви и удовольствия.Я уехала в Штаты, когда мне было двадцать, и больше не вернулась… »- Мишель Лами

AnOther Magazine A / W16 Фотография Owenscorp

Как сознание связано с плотью: журналы и записные книжки, 1964-1980 годы Сьюзан Зонтаг

«Сьюзен Зонтаг сопровождала меня все эти годы. Она писала обо всем, что составляло нашу жизнь - о конфликтах; СПИД и болезни; права человека; искусство и культура - с бодростью и противоречиями. Я выбрал эти отрывки из ее дневника, потому что это так здорово - заглядывать в ее голову, гадать, чувствовать и принадлежать.»- Мишель Лами

AnOther Magazine A / W16 Фотография Owenscorp

Интервью с каннибалом Гюнтер Штампф

«Настоящая переписка по электронной почте - это вечное человеческое состояние попытки установить связь, доведенное до галлюцинаторного, оперного уровня. Есть что-то почти героическое в том, чтобы принять жизненное решение, которое будет трансцендентным и окончательным. Мрачное и библейское одновременно ». - Рик Оуэнс

AnOther Magazine A / W16 Фотография Owenscorp

Sleep by Langston Hughes

«Этой весной я был взволнован, когда написал шедевр (в AnOther ) о моем теперь уже легендарном приключении в Les Deux Cafés в Лос-Анджелесе, с историей о таком умном Крисе Уоллесе и даже более того, фантастической работой мой любимый художник Константин Каканиас.Поэтому, когда Джефферсон Хак недавно попросил меня стать соведущим вечеринки в честь 15-летия AnOther, я только на минуту задумался, что я могу сделать, чтобы отпраздновать это событие со всей моей любовью и, как я надеялся, развлекательными способностями. Я пел, King Kong Blues - никогда не публиковался, но стал известен благодаря Марианне Освальд (певица) и Борису Виану (музыка) в 1940-х годах в Париже. Эту песню, основанную на стихотворении King Kong Blues , которое Лэнгстон Хьюз написал на салфетке в ночном клубе Saint-Germain-des-prés, представила мне моя дорогая подруга Элен Хазера, которая всегда знает то, что не делают все остальные. - и кто думал, что, обладая таким же дымным голосом, как Марианна Освальд, я должен отдать ему должное.В Les Deux Бобби Вудс переделал музыку, и однажды вечером, после Джони Митчелл и других, мне было достаточно поздно, чтобы присоединиться к музыкантам и завершить ночь, «в состоянии гипноза», как говорится в стихотворении. Это стихотворение было моим знакомством с Лэнгстоном Хьюзом. Затем я проглотил все стихи Хьюза - мы добавили к ним музыку, и я даже спел несколько других. Здесь я выбрал эту «маленькую», потому что, когда «губы и тело готовы», вся нежность мира обрушивается на меня, как лавина, созданная из таких немногих слов.Гений!" - Мишель Лами,

Другой журнал A / W16 Фотография Owenscorp

Алиса в стране чудес Льюис Кэрролл

«У меня была возможность посещать уроки философии Жиля Делёза, единственный год, когда он был в Лионе. Его уроки тогда были посвящены Льюису Кэрроллу « Алиса в стране чудес » и «За зеркалом », из которых он написал свою книгу « Logique du sens ». Я столько раз читал книги и несколько раз смотрел фильм.В этом отрывке карты Алисы такие забавные, они сражаются ни за что, но есть опасность: «Отрубить им голову!» - говорит Королева ... Я люблю играть в карты - пасьянс помогает мне думать. Мне нравятся карты Таро с их колдовскими знаками; карты такие плоские, но затягивают меня в волшебную геометрию мира… Алхимия! » - Мишель Лами,

Другой журнал A / W16 Фотография Owenscorp

Wesendonck Lieder Mathilde Wesendonck

«Мрачные, интроспективные и сокровенные молитвы.Я вырос на Вагнере (который положил эти стихи на музыку), что было странным выходом для моей очень подавленной семьи. Я использовала Schmerzen и Traume для своего показа женской одежды A / W13. Они строгие, элегантные, но все же театральные ». - Рик Оуэнс

AnOther Magazine A / W16 Фотография Owenscorp

Salomé Oscar Wilde

«Описание Саломе того, что ей нравится в Иоанне Крестителе, настолько восторженно и увлекательно, что мне хотелось бы сам погрязнуть в таких эмоциях. Мне нравится идея полностью погрузиться в чувственность, но я слишком прагматичен.Еще одна история о трансцендентном и окончательном жизненном решении ». - Рик Оуэнс

Другой журнал A / W16 Фотография Owenscorp

Сад пыток Октав Мирбо

«Мрачный роман в стиле модерн, который является отчасти критикой морали, а отчасти туалетом. Сильно ароматный рассказ о высоких стремлениях и низменных аппетитах - с длинными, деликатными объяснениями того и другого ".

Добавить комментарий