Фото: Егор Мелихов

Фотографии предоставлены галереей ART & BRUT

27.08.21. Галерея JART представила новый выставочный проект «Семь» художника Тани Пёникер, состоящий из серии офортов. Цифра семь в европейской культуре глубоко символична. Число «семь» передает идею завершенности и тотальности. Интерес к инаковости и маргинальности, свойственной культуре XXI века, затейливому травестированию и безудержной карнавальности привел современных интеллектуалов к разговору о наступлении Нового Средневековья. Воскресшие бестии Средневековья мигрируют в мир современных политик и технологий, в аллегории человеческих страстей и желаний бренного мира, приобретая новые манеры присутствия в социальном пространстве. Офорты, представленные на выставке, реактуализируют тему греха в нашем пост-мета-модернистском глобализированном обществе. В христианской культуре понятие греха не просто «беззаконие» или «неправда», но заведомое преступление против истины, понимаемой в качестве богоданных заповедей. Согласно Священному Писанию, человек был создан по образу и подобию Божиему, но грех исказил этот образ. Художник мог изобразить внутреннее состояние распада через внешние формы, рисуя античеловеческих мутирующих и чудовищных демонических существ. Главными признаны семь смертных грехов: обжорство (gula), похоть (luxuria), алчность (avaritia), лень (acedia), зависть (invidia), гнев (ira) и гордыня (superbia). Именно о них нам рассказывает выставка Тани Пёникер. Но даже Средние века не только порицали грех. Они считались с ним, даровав ему выход и разрядку в безумных карнавальных празднествах. Офорты, представленные на выставке, рассказывают о семи смертных грехах ярко, динамично, красочно и карнавально, сочетая темы и приемы старых мастеров с новым миром цифровых технологий, обществом потребления, ценностями консюмеризма. Все работы выполнены в одной технике офорта и в форме рондо. Начиная с эпохи Средневековья форма рондо в живописи ассоциировалась с образом мира и зеркала, в которое может посмотреться каждый зритель. Выставка работает

Фотографии предоставлены галереей JART

28.05.21. В пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоялось открытие новых выставок. Галереи-резиденты арт-платформы Cube.Moscow представили новые проекты. В большом зале начал работу выставочный проект «Последний марш» американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового и видеохудожника Никиты Шохова , которые вместе с композитором Олегом Макаровым рассказывают о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй Мировой войны.

Проект «Последний марш»

На выставке показана иммерсивная 10-канальная видеоинсталляция, в которую вошли архивные материалы советской и немецкой кинохроники времен Великой Отечественной войны, современные документальные съемки, сделанные в Москве, Нью-Йорке и Берлине. Экраны в человеческий рост позволяют зрителю стать очевидцем прошлого, наблюдая за ними из настоящего. На выставке показан цикл графических работ. Взяв за основу распечатанные черно-белые кинокадры из фильма, Медовой наложил на них образы полевых цветов как символов вечного женского ожидания близкого человека. Контрастное сочетание выцветших черно-белых снимков с живописью соединило и трагедию войны, и память погибшим, и радость великой победы. Выставочное пространство переплетается со звуками военной хроники и электронным звуковым рядом, созданным саунд-художником Олегом Макаровым. Кураторы выставки –

Выставка Георгия Острецова «Подобие подобному подобного» в галерее Syntax

Художник и дизайнер Георгий Острецов привычно иронизирует над современным обществом, навязанными штампами социального поведения, художник большую часть времени проводит за городом. Как заметил философ Алексей Лосев в «Античной мифологии», стоит перенестись на природу, как мировосприятие и оптика начинает меняться, и

Георгий Острецов “Если существует то мыслит” 2021

Выставка Юлии Шафаростовой «Фонтаны Бачикистана» в галерее «Алиса»

В экспозицию вошли графические работы из серии «Проекты неработающих фонтанов Бачикистана» и инсталляция «Питьевой фонтанчик». На Триеннале российского современного искусства музея «Гараж» художница Юлия Шафаростова демонстрировала мифологический проект о печально известном Музыкальном микрорайоне Краснодара, который был ею превращён в Бачикистанское ханство с изобильной культурой и инфраструктурой: здесь есть курорт, сад и арт-резиденция. Одним из реально существующих предметов, объединяющим вымышленный и реальный мир, стал фонтан во дворе художницы – реализованный объект благоустройства, но не работавший ни одного дня. Дороги и дворы Бачикистана постоянно затапливает дождевыми и сточными водами, но фонтан, который по своему назначению должен служить источником влаги, избегает своей функции, становясь символом бессмысленной роскоши. Каждое изображение становится местом встречи пышной ближневосточной абсурдной формы вымышленных нефункциональных предметов и содержания в виде флоры краснодарских широт – клевера, одуванчика, сливы, яблони, фруктов и трав, которые художница собирает во время прогулок по Бачикистану. Выставка в галерее «Алиса» работает

Фонтан Одуванчиковый

Выставка Русудан Хизанишвили «О богинях и женщинах» в галерее Window project

В работах, созданных между 2018 и 2021 годами, автор обращается к темам, которые красной нитью проходят через ее творческую практику последних пятнадцати лет. Хизанишвили сосредотачивается на женщинах во всем их могуществе, изображая их фрагментированные или видоизмененные тела, разомкнутые объятия, таинственные призрачные фигуры, сфинксов и цветочные формы. Будучи помещенными в центр внимания, героини все-таки остаются обезличенными, как это зачастую происходит с женщинами в Грузии. Хизанишвили убирает разрыв между прошлым и будущим, обозначая новую традицию. Ее живопись и керамика представляют собой объекты, которые нужно рассматривать не только с точки зрения их эстетических качеств, но и как призыв к дискуссии. Соединяя эти две функции, Хизанишвили делает более значимое заявление относительно женщин и их места в грузинском обществе. Современные женщины имеют достаточно смелости, дальновидности, таланта, выносливости и зрелости, чтобы выйти за рамки традиционных архетипов, воспринять новые идентичности, связанные не с воспитанием, но с собственным осознанным выбором. Выставка в галерее Window project работает

Русудан Хизанишвили Nameless Movement, 2018

Выставка «Свободны от времени» в Arts Square Gallery

Анатолий Брусиловский, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин и Боб Кошелохов – все эти художники противостояли ограничивающему горизонты влиянию своей эпохи, и в своём творчестве ориентировались на собственную художественную позицию. Выставка в Arts Square Gallery работает до 05.07.21.

Выставка «Барышня-крестьянка» Кати Белявской в галерее Cubed

Тиражные работы Кати Белявской регулярно выставляются в галерее Cubed. Серия «Барышня-крестьянка», созданная в 2019 году, впервые представлена московской аудитории. В XVIII веке был построен очаровательный маленький дворец Малый Трианон и затем подарен очаровательной маленькой Марии-Антуанетте. Там она с подругами отдыхала от двора и играла в «простую крестьянскую жизнь». Сейчас в мире инстаграма и глянцевых журналов эта игра стала повсеместной. Выставка в галерее

Принт из серии “Барышня-крестьянка” 2019

Выставка «Волнения» в галерее «Среда»

Работы 10 художниц из России и Беларуси с Факультета современного искусства Высшей школы «Среда обучения». Это серия живописных работ, представляющая современный срез осмысления старшего медиума искусства. Кураторами выставки выступили Арсений Жиляев и Елена Шолохова. Роберт Пастернак написал для выставки поэтический комментарий, который представлен на выставке в виде сопроводительного текста. Участницы выставки: Ольга Бахилина, Людмила Большагина, Соня Бондарева, Виолетта Гришина, Ирина Гулякина, Вика Журавлёва, Елена Шмакова, Ната Янчур. Выставка в галерее Cubed  работает до 07.07.21.

Выставка «Материалы» Владимира Трямкина в PA gallery

В экспозиции представлены шесть работ художника, созданных в период с 1981 г. до 2005 г. и выполненных в смешанной технике. Для создания этих объектов, кроме общепринятых художественных материалов, Владимир Трямкин использовал дерево, песок, картон, бензин, ткань, листы металла, различные детали и растения – фрагменты его визуальной и тактильной действительности. Окружающий мир для Трямкина – это цвет и структура, выраженные в символах, способных к передаче невыразимых словами ощущений и философских понятий. Предметность и беспредметность в его работах составляет единое живое пространство, свободно меняющее свои формы, переходя на уровни реального и нереального плана бытия. Выставка в PA gallery работает до 07.07.21.

В. Трямкин Без названия 1981

Выставка «Солнечный ветер» Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина в галерее «Культпроект»

На выставке представлены работы двух художников Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина «Солнечный ветер», объединенные темой «Космической одиссеи» звёздных яхт, гонимых по межгалактическим пространствам. «Картины замкнуты в своей игре формы и смысла, холодно отрешены и почти стерильны, но своими светло-серыми плоскостями помогают образно передать ощущение космоса через свою версию минимализма, предлагая зрителю отстраниться от суеты, погрузиться в медитацию, оставив ощущение тайны. Схемы-идеограммы созвездий парят и впечатываются в поверхность холстов, открывая дали геометрической бесконечности. Это попытка распознать ритмы вселенной и зафиксировать межпланетную мировую динамику светил» – Владимир Наседкин. Выставка в галерее «Культпроект» работает до 02.07.21.

Татьяна Баданина и Владимир Наседкин «Солнечный ветер» «КультПроект»

Фотографии предоставлены pr-службой Арт-платформы Cube.Moscow

28.05.21. Pop-up галерея Shilo Игоря Шиленкова в пространстве Cube.Moscow представила выставку «Random Vexillology» Антона Морокова, художника из Нижнего Новогода, участника Триеннале российского современного искусства в Музее современного искусства «Гараж», участника арт-резиденции при Philosophicum Basel в Базеле. Антон является резидентом мастерской «Тихая» в Нижнем Новгороде. На новой выставке представлены графические штудии, строящиеся из наблюдения случайного поведения флага в пространстве. В них нет привычной торжественности знамен или сигнальной функции флажков, эта серия про архитектуру и упорядочивание. Каждый̆ рисунок – сочетание и сочетаемость составляющих флага, запечатлённых в моменте. Из фигуративных изображений в начале серии, она все больше превращается в абстрактные или оп-арт произведения в конце. Выставка работает до 05.06.21.

Фотографии предоставлены pr-агентом галереи Shilo

29.05.21. Галерея «Квартира S» совместно с нетворкинг-зоной на Красном Октябре «Старт хаб» при поддержке журнала Cabinet de l’Art представляет персональную выставку живописи Екатерины Лебедевой «Красота внутри». Екатерина Лебедева: «Работая над этой серией, я искала новые цветовые сочетания. Мне был интересен сам процесс работы, энергия картины, ее детали. Я изучала эмоции и старалась включить их разнообразие в свои картины, продолжая совершенствовать свою технику». Торжественное открытие выставки «Красота внутри» и авторская экскурсия 06.06.21. в 16.00. В рамках вечера запланирован public-talk директора галереи Квартира S Олеси Суджан, куратора Саши Ришар и PR-директора Евгении Плохих на тему: «Работа художника с галереей.»  Выставка работает на Красном Октябре в «Старт хаб» до 13.06.21.

Фотографии предоставлены галереей «Квартира S»  

31.05.21. В Музее музыки в рамках Года языка и литературы Россия – Греция состоялся концерт «Бумажная луна» произведений композитора Маноса Хатзидакиса. Этот проект представляет собой концерт-путешествие по греческому миру с исполнением произведений известного греческого композитора и теоретика греческой музыки Маноса Хатзидакиса (Μάνος Χατζιδάκις) при участии сопрано Элени-Лидии Стамеллу и пианистки Екатерины Пресслер.

Концерт организован Российским национальным музеев музыки в сотрудничестве с Посольством Греции в России в рамках программы Года языка и литературы Россия – Греция. Одноимённое название концерта отсылает к самому первому произведению Хатзидакиса – мелодии для песни «Бумажная луна» («Χάρτινο το Φεγγαράκι») из оперы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание»». Манос Хадзидакис – всемирно известный композитор, получивший «Оскар» за музыку к фильму Жюля Дассена «Никогда в Воскресенье». В программу концерта включены греческие песни периода 1950-1980-х годов – весьма сложного исторического периода для Греции. В 1949 году совсем еще молодой композитор Манос Хатзидакис выступил с лекцией о важности греческих народных песен «ребетико» – песен, которые происходили из маргинальных низов общества. С этого момента Хадзидакис, обратившись к греческим народным корням, стал авторами некоего культурного возрождения на пересечении академического и народного элементов творчества. А обращение к творчеству поэтов Элитиса и Гацоса позволили создать песни высококультурного образца. Его произведения стали фундаментом греческой культуры своего времени, воспитали несколько поколений граждан поистине красивым искусством – подлинным, светлым, вечным.

Фото: Wikipedia.com

01.06.21. Музей современного искусства «Гараж» представил два новых выставочных проекта:

–  «Тишина» Павла Альтхамера 

–  «Яйцо и Камень» Наталии Турновой 

«Тишина» и «Яйцо и Камень» создают ситуации, которые выключают зрителя из временного потока и  кажутся подходящими для истощенного жизнью, усталого человека, его шансом на восстановление, которое дают художники и их терапевтические произведения: в саду Альтхамера можно просто сидеть или медитировать, в пространстве Турновой, созданном двумя как бы архаическими монументами, легко забыть, что ты в музее современного искусства.

Пространственная инсталляция «Тишина» знаменитого польского художника Павла Альтхамера представляет собой сад для медитаций на площади Искусств рядом с Музеем «Гараж». Сад для Альтхамера – собирательный образ, каждый элемент которого представляет собой скрытую цитату, а вся композиция в целом становится особой средой, где захваченный суетой городской житель может изменить режим времени, как бы перенесясь в живописное пространство предыдущих эпох, когда ритмы и скорости жизни позволяли медитировать, предаваться созерцанию и размышлению. «Тишина», как говорит художник, – это место, где все происходит здесь и сейчас, и только так человек сможет по-настоящему найти время для самого себя. Для проекта «Тишина» Альтхамер совместно с российскими специалистами по работе с людьми с инвалидностью разработал ряд специальных медитаций и духовно-телесных практик, в которых могут участвовать все люди и которые будут проходить внутри пространства сада по расписанию. Тифломедитация построена на принципах аудиодескрипции – методе передачи информации незрячим, который предполагает объективное и безоценочное описание предметов и пространства, что дает возможность по-новому прочувствовать кажущуюся очевидной окружающую действительность. Йога вибраций построена на способе концентрации, где вспомогательным инструментом является не музыка, а издаваемые различными инструментами – такими, как поющая чаша или камертон, – вибрация. Внутри инсталляции пройдет серия перформативных мероприятий, с той или иной интенсивностью модулирующих ее «тишину». Также частью проекта станет медитативный перформанс, созданный совместно с артистами Большого театра, которые примут в нем непосредственное участие. Инсталляция реализована совместно с ландшафтно-архитектурным бюро Мох. Куратор проекта «Тишина»: Андрей Мизиано. Выставка работает до 30.09.21.

Вид инсталляции Павла Альтхамера «Тишина». Музей современного искусства «Гараж», Москва. 2021
Фото: Егор Слизяк
© Музей современного искусства «Гараж»

Очередной проект регулярной программы музея Garage Atrium Commission представляет крупноформатные скульптуры Наталии Турновой (род. 1957). На протяжении всей своей художественной биографии Турнова остается вне зоны явного внимания со стороны профессионалов и зрителей, избегая определений и назначений в контексты, группы и объединения. Проект в Музее «Гараж», созданный специально для его модернистского пространства, представляет собой неожиданный жест, уводящий в очередной раз зрителя от «привычной» Турновой с ее вниманием к цвету, большим живописным плоскостям или скульптурам из самых разных материалов. В Атриуме Музея зритель входит в пространство, которое создается двумя масштабными головами, фактура которых напоминает природные поверхности. Фрагменты коры, листьев, камней сцеплены между собой и образуют сложный ландшафт, который очевидно контрастирует с регулярной геометрией модернистского здания. Фигуры, по словам художницы, организуют своеобразный «пересадочный узел», связывающий различные пространства Музея. Расписание медитаций здесь.  Выставка работает до 22.08.21.

Вид инсталляции Наталии Турновой «Яйцо и Камень». Музей современного искусства
«Гараж», Москва. 2021
Фото: Иван Ерофеев
© Музей современного искусства «Гараж»

Фотографии предоставлены pr-службой Музея современного искусства «Гараж» 

02.06.21. В Новой Третьяковке была представлена выставка «Вячеслав Колейчук. Живая линия» посвящена двум юбилеям – 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ и 80-летию выдающегося художника. Вячеслав Фомич Колейчук (1941–2018) – один из пионеров кинетического искусства в России. Создатель самонапряженных и «самовозводящихся» конструкций, вантово-стержневых структур, невозможных фигур и самоколлажей, штриховых стереографий и установок светового формообразования, звучащих объектов и «гравицапы» для фильма «Кин-дза-дза!». Колейчук на протяжении всего своего творческого пути работал на стыке разных видов искусств. С 1960 по 1966 год он учился на градостроительном факультете Московского архитектурного института. В 1966–1967 годах художник был одним из участников группы «Движение». Начиная с 1960-х годов, Колейчук занимался исследованием проблем формообразования и «преодоления материала». В 26 лет он реализовал один из самых дерзких своих проектов – 13-метровый вращающийся и звучащий «Атом». Кинетическая композиция, установленная в 1967 году перед зданием Института атомной энергии Академии наук СССР им. И.В. Курчатова, продемонстрировала неординарность художественного таланта мастера. Известный не только как художник, но и как исследователь, Колейчук стал автором ряда статей, посвященных истории русского конструктивизма. Невозможно переоценить значимость его вклада в воссоздание художественного наследия советских художников 1920-х годов. По архивной фотографии художник реконструировал экспозицию Второй весенней выставки Общества молодых художников (ОБМОХУ), прошедшей в 1921 году. Выставка ОБМОХУ, ставшая наиболее значительным событием в деятельности объединения, продемонстрировала лабораторные эксперименты авангардистов в области поиска новых форм. Изучив и «разгадав» основанные на взаимодействии формы и движения конструкции Александра Родченко, Карла Иогансона и других авторов, Колейчук в своем искусстве продолжил художественные поиски 1920-х годов. Так творчество мастера продемонстрировало преемственность идей конструктивизма в искусстве второй половины XX века. В коллекции Третьяковской галереи представлены объекты Колейчука, являющиеся истинными пластическими шедеврами автора: «Мачта», «Стоящая нить», «Куб, мгновенно жесткий», «Сферы». К их числу относится и работа «Живая линия», созданная художником в 1981 году. Она представляет собой вращающуюся латунную трубку, которая буквально оживает на глазах зрителя, преодолевая инерцию материала и формы. Эта простая, но невероятно выразительная кинетическая скульптура дала название выставке. Проект открывается реконструкцией Второй весенней выставки ОБМОХУ, который является частью постоянной экспозиции Новой Третьяковки. Реконструкция, ставшая наглядным пособием для посетителей музея, позволяет ознакомиться со всем многообразием творческих поисков русских художников-конструктивистов. Продолжается выставка в залах искусства ХХ века, где представлены отдельные объекты Колейчука. Завершается выставка инсталляцией, воссоздающей мастерскую и творческая лабораторию художника в зале экспериментальных проектов. Кураторы: Ирина Горлова, Анна Колейчук.  Выставка работает по 26.09.21.

Фотографии Cabinet de l’art

02.06.21. В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей, Москва впервые представил выставку легендарного американского фотографа Билла Каннингема. Выставка «Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» включает 150 снимков, которые не только демонстрируют хронику пяти десятилетий элитарной и уличной моды, но и рассказывают о жизни большого города, который в те годы был совсем не похож на современный Нью-Йорк. В 2019 году Кэти Хорин, знаменитый критик моды и бывший контрибьютор The New York Times, писала в предисловии к книге «Билл Каннингем. На улице: пять десятилетий культовой фотографии»: «[Билл] первым запечатлел женщин, которые отказались от каблуков и начали ходить на работу в кроссовках, показал возвращение широких костюмов 30—40-х, появление джинсов с низкой посадкой, моду на камуфляж, а также добрую сотню стильных нарядов, защищавших ньюйоркцев от непогоды. Он считал, что истинный портрет моды — и, опосредованно, эпохи — определяется тем, как одеваются реальные люди, будь то подростки в экстравагантных толстовках или богачи на благотворительных приемах. Модных подиумов ему было недостаточно, поэтому каждый день он брал в руки камеру и выходил с ней на улицу». Творчеству Каннингема посвящены многочисленные публикации. Его биография легла в основу отмеченного наградами документального фильма «Билл Каннингем. Нью-Йорк» (2010), а также недавно вышедшего «Эпоха Билла Каннингема» (2018).  Кроме того, незадолго до смерти Каннингем закончил автобиографическую повесть Fashion Climbing, которая была опубликована в 2018 году. На русском языке она была издана под названием «Модное восхождение». Также нельзя не упомянуть о скромности и щедрости Билла Каннингема. Многие из его друзей пострадали от эпидемии СПИДа, поэтому на протяжении всей своей жизни фотограф жертвовал большую часть доходов благотворительным организациям, помогающим ВИЧ-инфицированным. С целью сохранения и популяризации наследия фотографа был основан Фонд Билла Каннингема. Куратор: Анна Зайцева. Проект представлен Bruce Silverstein Gallery, Нью-Йорк. Выставка работает до 10.07.21.

Билл Каннингем
Анна Винтур. Январь 1973
© Фонд Билла Каннингема,
Предоставлено Галереей Брюса, Сильверстайна, Нью-Йорк

Фотографии предоставлены pr-службой МАММ

02.06.21. В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку «Здесь цель одна — доставить развлеченье». Звездный фотограф легендарного фотоагентства «Магнум», куратор и коллекционер Мартин Парр заново переоткрывает деятельность ирландской фотостудии Джона Хайнда, которая навсегда изменила представление об искусстве открытки. На выставке показаны фотографии Эльмара Людвига, Эдмунда Негеле и Дэвида Ноубла, работавших в студии в 1960—1970-е годы. Снимки обожаемых англичанами центров отдыха «Батлинс» предназначались для создания открыток и являются блестящим примером непревзойденного мастерства фотографов студии Хайнда. По словам Мартина Парра, «это самые выразительные фотографии Великобритании шестидесятых и семидесятых годов», которые во многом сформировали и его собственный визуальный язык. На выставке использованы тексты интервью фотографов Дэвиду Ли, опубликованные в книге Our True Intent Is All for Your Delight (Chris Boot. Куратор: Мартин Парр. Экспозиция: Анна Зайцева, Мария Лаврова. Выставка работает до 29.08.21.

Дэвид Ноубл.
Центр отдыха «Батлинленд Скегнесс». Вид ночью. 1967—1972
© John Hinde Archive

Фотографии предоставлены pr-службой МАММ

02.06.21. В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку одного из самых ярких современных мировых фотографов – Эрвина Олафа. В этом году МАММ представляет серии Эрвина Олафа «Шанхай» (2017) и «Палм-Спрингс» (2018), в которых художник исследует проблемы современной цивилизации и анализирует их последствия – одиночество, потерянность, разобщенность, неравенство, стремление казаться, а не быть… Кульминацией выставки являются видео-портреты, присутствующие в каждой из серий, для которых Эрвин Олаф просит главных героев глядя в камеру напрямую обратиться к зрителю с просьбами, понятными и близкими каждому: «Люби меня!», «Услышь меня!», «Пойми меня!», «Прикоснись ко мне!». Куратор: Анна Зайцева. Проект представлен Studio Ervin Olaf and Rabouan Moussion Gallery, Paris. Выставка работает до 29.08.21.

Эрвин Олаф
Воздушный змей.
Из серии «Палм-Спрингс». 2018

Фотографии предоставлены pr-службой МАММ

02.06.21. В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку Коки Рамишвили – современного швейцарско-грузинского художника, участника 53-й Венецианской биеннале и многочисленных выставок в ведущих музеях мира, среди которых Тейт Модерн (Лондон), музеи современного искусства MAMCO (Женева) и CoBrA (Амстердам). Название выставке дала серия фотографий «Световые машины», в которой Рамишвили исследует ключевые для его творчества темы движения, сопряженности времени и пространства, восприятия света. Выстраивая предметные композиции для снимков, художник следовал принципам классического жанра натюрморт, тщательно прорабатывая освещением пластические объемы. Однако его интересовала не застывшая, «мертвая природа», а происходящие с объектами процессы — «вторжение времени», метаморфозы фигур, света и тени.

Создавая свои «машины», Рамишвили обращался к наследию великих модернистов XX века, цитируя архитектурные элементы метафизических картин Джорджо де Кирико или скульптурные формы Константина Бранкузи, первая выставка которого в России также прошла в Мультимедиа Арт Музее. В работах Коки Рамишвили прослеживаются мифологические и библейские отсылки (триптих «Эол», серия «Сотворение»), однако не менее важным источником для художника являются естественно-научные труды. Так, «Световые машины» возникли в том числе благодаря изучению автором работ по квантовой механике и астрофизике.

Фотографии, выполненные Рамишвили за пределами студии, объединяет общая со «Световыми машинами» поэтика. Свет и высвобожденная энергия пространства здесь также являются главными героями. Примечательно, что в процессе обработки фотографий Рамишвили, который начинал свой творческий путь как фотограф-документалист, нередко искусственно меняет изображение, совершая манипуляции со светом постфактум. Как известно, изначальное название фотографии как технологии, фиксирующей изображение, – «светопись», то есть «рисование светом». Куратор: Мария Лаврова. Проект представлен галереей Window Project. Выставка работает до 10.07.21.

Кока Рамишвили. Эол II. 2017
Предоставлено галереей
Window Project

Фотографии предоставлены pr-службой МАММ

03.05.21. В Гостином Дворе состоялось открытие 26-ой международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва. На экспозиционной площади 12700 кв.м. представлены более 200 участников – отечественных и зарубежных архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов. Выставка проходит под патронатом: Правительства Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА). Тема выставки АРХ Москва-2021: «ИДЕИ», автор темы – Владимир Кузьмин, архитектор-дизайнер, сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн», профессор Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), член Союза архитекторов России. Кураторы – Илья Мукосей, архитектор, журналист, креативный директор Artplay Today, основатель бюро mukosey : architecture / design / media, и Василий Бычков, руководитель выставки АРХ Москва.

Специальный проект – мероприятия, посвященные градостроительной политике города Москвы.

Цели проекта АРХ Москва 2021: отобразить максимально широкую панораму актуальной архитектуры и дизайна и привлечь к обсуждению данного контента не только профессионалов, но и широкую публику, представить градостроительную политику города Москвы, ознакомить посетителей с международным опытом и последними тенденциями в девелопменте, строительстве, образовательных технологиях.

АРХ Москва 2021 приглашает к разговору о том, как, откуда и зачем появляются новые идеи, как устроен мир идей, в каких взаимоотношениях он находится с материальным миром, как придумывается и рождается будущее, и как будущее придумывает нас. Традиционный взгляд архитектора на мироустройство дополняется оптикой философа, художника, ученого.

В центре внимания выставки – Идея Москвы в системе координат «НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ. ИДЕАЛЬНОЕ». Единицей измерения экспозиций могут служить разные пространственные «сущности»: от фрагментов архитектурных идей и теорий до идеи создания нового города. Дискуссионные залы АРХ Москвы становятся на время выставки исследовательскими лабораториями по переосмыслению языка архитектуры как языка идей и прорывов.

В числе специальных проектов, представленных на выставке, – проект «ВЕНЕЦИЯ». В конце мая этого года вместе с открытием архитектурной биеннале в Венеции открылся после реставрации российский павильон, построенный в садах Жардини Алексеем Щусевым более 100 лет назад. 29 апреля 1914 года «Санкт-Петербургский курьер» писал об открытии павильона России в венецианских садах Джардини: «Построен он архитектором Щусевым в русском стиле XVIII века. Сперва казалось странным перенесение такого стиля на венецианскую почву, хотя она и привыкла к пестроте. Возникало опасение, что наш павильон не будет гармонировать с пейзажем. На самом деле этого нет. Павильон уютно прячется между громадными деревьями, густая зелень которых образует для него вполне подходящие фон и рамку. Архитектурные линии просты, ясны, нет ничего лишнего, а серо-синеватая окраска стен приятна по тону…».   Собственно реконструкция, процесс реализации и результат стали основой экспозиции этого года, перебрасывая мост в 2004 год, к проекту «Workshop Russia», когда по приглашению Евгения Асса 90 с лишним студентов-архитекторов со всей России в стенах венецианского павильона придумывали идеи для будущего. А 15 лет спустя многие из тех студентов, став зрелые архитекторами, приняли участие в открытом конкурсе, объявленном комиссаром павильона Терезой Мавикой, на реконструкцию того самого Щусевского здания, которое сыграло в их жизни столь значительную роль. Экспозиция на АРХ Москве посвящена обоим событиям – воркшопу и конкурсу – став своего рода «филиалом» венецианского павильона. Куратор – Юлия Шишалова, архитектурный журналист и куратор, главный редактор изданий «Проект Россия». Проект «Венеция» организован при поддержке Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов.

ПАВИЛЬОН «ИДЕЯ МОСКВЫ»: фасады символической высотки, которая поднимется над центральным дискуссионным пространством выставки, стали полем для творческого высказывания всемирно известного художника Олега Кулика. Созданные им образы должны вдохновить экспертов и публику на поиски интуитивных и прикладных формулировок сути и смысла Идеи Москвы в системе координат «НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ. ИДЕАЛЬНОЕ».

Кураторы: Илья Мукосей, Василий Бычков. Павильон «Идея Москвы» организован при поддержке Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов.

БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА АЛЕКСАНДРА ЗОСИМОВА: Александр Зосимов (1960 – 2020) – настоящий современный классик «бумажной архитектуры», являвшейся в свое время альтернативой советскому модернизму конца 1980-х гг. Темы его творчества последних лет – рефлексия не только советского наследия, но и мировой архитектуры в целом. Все его работы пронизаны тончайшим юмором, сюрреалистической таинственной атмосферой и безупречной прорисовкой деталей. Куратор – Александр Кожевников, кандидат архитектуры, профессор МАрхИ, член Союза московских архитекторов.

Проект «Бумажная архитектура Александра Зосимова» организован при поддержке Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов.

ПРОЕКТ «БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА. АРХИВ»: существуют проекты, изначально не предназначенные для реализации, так называемые концептуальные, ориентированные не на будущего потребителя, а на сегодняшнего реципиента, то есть не вверх по оси времени, а куда-то в сторону, по горизонтальной оси, подчиняясь центробежной силе. Бумажная архитектура – проектирование без конкретной цели в пространстве бумажного листа – явление из прошлого, всё более редкое, так как сегодня на бумаге уже не проектируют, но всё более ценное, потому что, отосланная в никуда, она всегда находит своего адресата. Куратор – Юрий Аввакумов, архитектор, художник, действительный член Российской академии художеств.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ:

– Инсталляция «Взаимосвязь»: к 30-летию архитектурного бюро ABD architects. Концепция символизирует взаимодействие людей и процессов, создающих архитектуру. 

– Павильон XX: архитектурная группа DNK ag в этом году отмечает 20-летие компании. 

«Идея выражается ощущениями, ощущения воплощаются в формах, материалах и определяются их взаимодействием для того, чтобы генерировать посредством постройки исходные ощущения. Общее решение обусловливает детали. Мы создаем сооружения и среду, подчеркивающие богатство реальности и наполняющие контекст новыми свойствами и значениями».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ  на сайте выставки. www.archmoscow.ru
Выставка работает по 06.06.21.

Фотографии Cabinet de l’Art

03.06.21. Moon Gallery представила выставку Порфирия Федорина «ОЗАРЕНИЯ» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. В экспозиции первой персональной выставки художника в Москве представлено более 50 работ 2007–2021 годов. Творчество Порфирия сформировалось под влиянием византийской иконы, живописи Макса года Эрнста, Одда Нердрума и Отто Дикса, а также искусства российских мастеров, таких как Гриша Брускин, Леонид Пурыгин и Александр Ройтбург. 18+ Выставка работает по 04.07.21.

Strange harvest, 2020

Фотографии предоставлены Moon Gallery

Автор || Ольга Серегина,
арт-обозреватель

Une Amourette Roland Mouret Etat Libre d’Orange аромат — аромат для мужчин и женщин 2017

Беглый затест на блоттере. Древесно-цветочный, с элементами колоня, пачули представлены Агикаливудом с выраженным зеленым терпеновым оттенком, который позже уходит и приобретает кожанное звучание (ирис?). Ванили не почувствовал. Аромат немного ретро, но при этом чувствуются очень современные компоненты, что дает интересный контраст, аромат играет, вибрирует, как советские стереокартинки. Звучание такое… хрестоматийное, запоминающееся, как отпечаток, характЕрное. Это дуальность на грани заметного, что усложняет описание аромата.
У этатов случился окончательный переход из фриковости и вызова обществу в сторону умелой мимикрии под классику и современность с легким, едва заметным искажением, которое воспринимается как тонкий и стильный стёб над мэйнстримом. Но это не то специфическое мерцание, которое бывает у некоторых ароматов, где густо замешанная и с виду невыразительная мазня, раскрываясь, мягко сияет как перламутр (привет, Etat Dangerous Complicity и Sombres Dessins Jovoy). Это вроде как свой человек, который в одночасье стал выглядеть по-другому, (что с тобой, Билли?) отличия не бросаются в глаза, однако ощущаются и пробуждают интерес. Как если сделать обычную деревянную вещь из очень современного композита, который на вид в точности как дерево, но, пристально посмотрев, понимаешь, что это не оно. При этом вещь, выглядящая классически и привычно, приобретает новые свойства. Мне импонирует эта парфюмерная хитрость.
Почерк марки теперь не такой вызывающий, если сравнивать с более ранними ароматами, но не потерялся, нет. Он отточился, успокоился, стал тонкий, элегантный и едва уловимый, но заметный искушенному носу, знакомому с эволюцией ароматов этого дома. Хотя вы можете обвинить этат в попытке угодить массовому покупателю, что вряд ли, мне не кажется эта марка такой бешено популярной и широко доступной, поэтому многие точки продаж неохотно с ней работают (консы не раз говорили, что, мол, избавляемся и больше не берем, потому что не покупают). Этот прием парфюмерного камуфляжа я увидел в случае с Германом (этатовским засланцем в мир усредненного угождающего всем и никому люкса), который надел маску успешного, отфотошопленного, доминантного, стереотипного, лощеного снаружи и пустого внутри мужчины из глянцевого журнала. Таким он мне казался долгое время, которое мне понадобилось, чтобы увидеть ту самую тонкую грань, что отделяет этатовца от люкса; свежий, водянистый, не ниша, но уже и не люкс. При дальнейшем знакомстве восприятие аромата стало поинтереснее и не такое напряженное (надоел этот насаждаемый обществом мужской образ!).
Ну а что касается Амуретт, то хочу разносить этого товарища, заинтересовал. Это уже мужчина, который перенесся из недавнего прошлого в настоящее, одет и выглядит современно, но старомодные повадки выдают его, хотя он активно пытается ассимилироваться в нашем времени. Конечно девушки тоже могут носить его, как и всё, что нравится, но мне Амуретт кажется больше мужским. На выдохе напомнил классический Black XS. При сравнении ЭксЭс конечно слаще. А еще я нахожу в общих чертах сходство Амуретт с Брутусом.
Нашел его в СПб в воскресшей Космотеке в Новой Голландии. Фуф…
Кстати о ванили, она таки появляется в конце, тихо смягчая аромат. Ваниль здесь спокойная, стручковая, больше похожа на ванильный заварной крем.

Roland Mouret. Хронология, факты, детали — Look At Me

Правильное французское произношение: [ʁɔ.lɑ̃ mu.ʁe]

«Я не рисую, а драпирую, — говорит Ролан Мурэ. — И объяснить это гораздо легче наглядно». Общаясь с журналистом французского глянца, Мурэ взял в руки обычную салфетку. Мгновенно квадрат мягкой бумаги превратился в воротник-стойку, затем в юбку-корзину, а потом в рукав пальто. «Я делаю то, что Zara не сможет скопировать. Сложные складки и драпировки выглядят обманчиво просто». 

Хронология бренда

1979: Ролан Мурэ, сын мясника, переезжает из Лурда в Париж. Ему 18 лет. Несколько месяцев учится в парижской школе моды. Затем забрасывает учебу. Начинает работать моделью и стилистом. Знакомится с Жан-Полем Готье, который берет его работать над предстоящей мужской коллекцией.

1994: Переезжает в Лондон. Работает дизанером для People Corporation. Марка пользуется успехом, коллекции Мурэ воспринимаются положительно, но вскоре лейбл закрывается. Успешная работа дает Ролану уверенность в своих силах. Мурэ начинает работать под своим собственным именем.

1998: Мурэ представляет свою первую коллекцию на лондонской неделе моды. Коллекция была полностью ручной работы, без использования выкроек и шаблонов. Цель Мурэ — качественно «обхватить» женскую форму. Мурэ сконструировал коллекцию сворачивая и драпируя ткани на теле, скрепляя их булавками и крепежами. Коллекция получила огромное признание критиков. Мурэ был удостоен появлением на обложке Collezioni, что было большой честью для нового дизайнера. Мурэ отмечен, как дизайнер уникально понимающий женский силуэт.

2000: Заключил партнерство с «Шарай и Андре Мейерс», стал вести бизнес под именем Roland Mouret Desings Ltd.

2004: Мурэ становится лидером деми-кутюра. Начал показывать свои коллекции в Нью-Йорке, где получил похвалы за использование техники драпировки и отточенное шитье. Его платья отмечены как сочетающие минимализм и женственность.

2005: После пятилетнего сотрудничества и выручки в 2 млн. долларов за весеннюю коллекцию, Мурэ уходит из компании. Поняв все аспекты бизнеса, дизайнер научился одновременно создавать коллекции и вести бизнес и финансы.

2005: В сентябре Мурэ представляет миру Galaxy Dress, которое до сих пор безумно популярно.

Успех Galaxy Dress был феноменальным. Лондонский универмаг Harrods получив первую партию этих платьев, продал все 20 штук на первый час. Даже цена в $1000 не преграда, когда речь идет о платье, которое по-настоящему стройнит и красит любую фигуру. В платьях появились Камерон Диаз, Деми Мур, Рейчел Вайз, Скарлет Иоханссон и Виктория Бэкхэм. The Daily Telegraph представили galaxy dress как «платье сезона» и «самое узнаваемое платье последней декады». Мурэ признался, что для создания платья его вдохновили аппетитные округлые формы Скарлет Иоханссон и Диты Фон Тиз.  Так же Мурэ заявил: «Все мои легкие драпированные вещи были прездназначены для ношения без бюстгальтера. Теперь я создал платье для женщин, которые носят бюстгальтер». Журналистка респектабельной английской газеты Guardian Хэдли Фриман попала с этим платьем в комичную ситуацию. Не имея достаточно финансов купить оригинал Galaxy Dress, она приобрела копию в Topshop. Чувствуя себя великолепно, девушка отправилась на светское мероприятие — день рождения главного редактора одного из глянцевых журналов. Первый удар настиг гостью, когда она подошла поздравить именинницу – на той было настоящее Galaxy Dress. Но на этом неприятности журналистки не закончились – следующим желающим поздравить виновницу торжества был сам Ролан Мурэ. Он, конечно, ничего не сказал, но сама девушка почувствовала себя ужасно. «Как будто я фальшиво пою в караоке Like a Prayer, а мимо идет Мадонна», писала она позже в статье о злоключениях своего платья. Galaxy Dress изначально создавалось как дневное и даже повседневное. Но успех его был таким, что знаменитости его надевали на самые ответственные мероприятия и надо признать — все выглядели в нем великолепно.

2006: Мурэ стал сотрудничать с финансистом Саймоном Фулером и начал вести все денежные операции под именем RM by Roland Mouret, т.к. потерял права на использование имени Roland Mouret.

Октябрь ознаменован успешным сотрудничеством Мурэ и бренда Gap. Мурэ создает 10 платьев, которые выпускаются в лимитированном тираже. Цены на платья не превышают 100 фунтов стерлингов. Gap, известная своей благотворительностью, перечисляет половину суммы от продаж организациям, борющимся со СПИДом в Африке. 

В декабре 2006 для шоу в честь 80-летия Рамбертского балета Мурэ в сотрудничестве с Джоном Гальяно отшивает феерические костюмы для танцоров балета. Коллаборация имела ошеломительный успех.

2007: На неделе высокой моды показана премьерная коллекция RM. 21 платье коллекции, отшитые по классической технике кроя Мурэ, несущие в себе неприхотливый шик и геометричность, высоко оценены фэшн-критиками и баерами.

2008: В январе в Париже представлена вторая коллекция линии RM, лейтмотивом которой стали легкость и утонченность. 

Затем в октябре Мурэ представляет новую коллекцию RM Bespoke Limited Edition, где снова отслеживается отличительный почерк дизайнера — характерный силуэт платья, основанный на технике драпировки.

2008: Вивьен Вествуд и Ролан Мурэ согласились на беспрецедентную акцию Лондонского музея дизайна, руководство которого предложило двум культовым представителям британской моды прочитать курс лекций по дизайну молодым студентам и просто поклонникам моды в течение месяца. Серия лекций прошла под общим названием «Иконы дизайна».

2009: Триумфальное возвращение на рынок прет-а-порте. Основная палитра коллекции — землистая, что особо не придает сексуальности, но зато фантастично элегантно сидит на фигуре. Мурэ впервые представляет трикотажные изделия. Коллекция включает в себя добротные свитеры в сочетании со змеиными леггинсами и вязаные топы с юбками-карандашами.

В декабре 2009 Мурэ создает специально для сайта Net-a-Porter коллекцию под названием Rainbow. Лимитированная линия «конфетных» коктейльных луков, названных RM by Roland Mouret Rainbow Project состоит из девяти моделей юбок и коротких платьев в фиолетовом, бирюзовом, манговом, мандариновом, кремовом, розовом и цвете морской волны. Длина платьев короче стандартной длины Мурэ.  «Я хотел сделать действительно что-то свежее и с яркими цветами для круиза. Эта коллекция — для юных леди. Платья просты в надевании и хороши как для дневного ношения так и для коктейльного вечера». Цена платьев варьировалась от $1,495 до $3,070.

2010:  Мурэ впервые представляет мужскую коллекцию. «Это очень близко моему сердцу.  Давно мечтал создать то, что сам бы хотел носить. Я долго работал над текстурой и линией плеча, я долго и кропотливо создавал костюм, в котором мужчина не должен чувствовать себя бизнесменом и офисным работником. Мужская линия названа Mr. by Roland Mouret. В коллекции представлено 16 моделей в монохромной
палитре.

В сентябре 2010 Мурэ вернул права на использование имени Roland Mouret. Следует отметить, что он один из немногих дизайнеров в мире, кому удалось добиться этого (вспомним Эрве Леже или Джона Гальяно). После этого был сделан ребрендинг всей его одежды под имя Roland Mouret.

2011: Открыт первый именной флагманский бутик в Лондоне.

Во второй половине 2011 года Мурэ назначен креативным директором обувного бренда Robert Clergerie.

Первая коллекция обуви и аксессуаров Ролана Мурэ для Robert Clergerie, приуроченная к сезону осень-зима 2012, появится в продаже летом 2012 года. Назначение дизайнера на пост креативного директора Robert Clergerie вполне логично: в прошлом Ролан Мурэ занимался созданием нескольких рекламных кампаний для французского бренда.

Детали

Карре: Популярная модель дизанейра. Можно носить как топ и как юбку. Модель Carre была представлена во всех коллекциях Мурэ в разных вариациях цвета и кроя.

Самые популярные модели платьев

Galaxy dress:

Moon dress:

Pigalle dress:

Name:

Все модели одежды имеют свое собственное уникальное название, а не порядковый номер или модельное наименование, как у других дизайнеров. Например, Moon dress, Galaxy dress, Pigalle dress, Rosetta dress, Koklysh dress и т.д.

Size tag:

Мурэ один из немногих дизайнеров, указывающих на бирке изделия популярный размерный ряд. В частности, на своих бирках Мурэ указывает британский, американский, французский, итальянский и немецкий размеры.

Ролан Мурэ и Виктория Бэкхэм

Когда была представлена дебютная коллекция Виктории Бэкхэм, злые языки стали поговаривать, что к успеху начинающего кутюрье приложил руку ее хороший друг Ролан Мурэ. Уж слишком схожими показались техника кроя, материал и силуэт платьев у двух дизайнеров, на что Мурэ ответил, что всего лишь консультировал Бэкхэм и помог ей выбрать шаблоны тканей.  Тем не менее, у двух дизайнеров схожи даже бирки и этикетки, выполненные в одинаковом оформлении и шрифте, и указывающие популярный размерный ряд.
 

Ролан Мурэ в Москве

Мурэ по официальному приглашению ЦУМа посетил Москву. По этому поводу 16 сентября 2008 года в ЦУМе состоялся коктейль и фантастический показ, во время которого была представлена коллекция RM by Roland Mouret A/W 08/09.

Правильное французское произношение: [ʁɔ.lɑ̃ mu.ʁe]

ɑ̃ — французский носовой гласный при произношении словно тонет в носу, асимптотически приближаясь к носовому звуку «н», но никогда его не достигая (напр, Lanvin, Balmain)

— Roland Mouret

Адрес электронной почты

Имя

Фамилия

Заголовок

Страна AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Болгарская Республика, Вирджиния, Вирджиния, Вирджиния, ВирджинияС.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

Дата рождения

Ролан Муре | NET-A-PORTER

Filter62 Результаты

Рекомендовано

• Рекомендовано
• Новое в
• Цена от высокой к низкой
• Цена от низкой к высокой

$ 765

$ 635

EXCLUSIVE

LOW STOCK

$ 2165

EXCLUSIVE

$ 465

$ 465 $

3 ROLAND MOURET
Широкие брюки из нитрового крепонаROLAND MOURET
Топ из двухцветного стрейч-шелка с чеканной драпировкой Tavistock

LOW STOCK

315 $

$ 1,365

EXCLUSIVE

$ 1,295

$ 315

$ 315

$ 1,195

LOW STOCK

$ 1,275

LOW STOCK MOURET

LOW STOCK

L OW STOCK

950 $

LOW STOCK

-1395 $

LOW STOCK

LOW STOCK

LOW STOCK

LOW STOCK

LOW STOCK

$ 2 $ 2 и топ в рубчик

Роланд Муре сотрудничает с тремя женщинами-директорами для AW21

Отмечая все аспекты женской идентичности, бросая вызов гендерным нормам, мы связались с режиссерами, чтобы глубже изучить каждый из их фильмов.

Какой у вас опыт работы с Роланом Муре?

« Удивительно. Задание было очень открытым, и я чувствовал, что у нас есть возможность создать фильм свободно и честно ».

Как вы используете свою работу, чтобы выразить темы женского опыта?

“ Сложные перспективы — создание фильмов, которые расширяют возможности женщин или бросают вызов нашему женскому опыту.”

Не могли бы вы рассказать нам немного о фильме, который вы создали в сотрудничестве с Роланом Муре?

« Это простая история о женщине, идущей на собеседование. Ниже этого повествования я хотел символически показать проблемы, с которыми мы сталкиваемся в отношении нашей идентичности как женщин. Долгий путь к собеседованию олицетворяет женственность и все ее трудности. Ее решимость в том, чего она хочет достичь, сталкивается со многими другими идентичностями женственности — юностью, удовлетворенностью, красотой, зрелостью, материнством.Каждое путешествие и проявление жизни женщины уникальны — что мы чувствуем, зная, что не можем или не хотим усыновлять их все? »

Почему для вас так важно, чтобы режиссеры продолжали документировать и отмечать женский опыт?

“ Каждый раз, когда вы приступаете к проекту, появляется что-то еще и кажется важным. И, к сожалению, я считаю, что важно продолжать документировать и отмечать женский опыт, чтобы поддерживать права женщин, а также продвигать их вперед.”

Какой у вас опыт работы с Роланом Муре?

«Работа с Роландом — это всегда увлекательное путешествие. Его видение проницательно, он заставляет вас смотреть на вещи через другую линзу. Мы долго говорили о наследии и о том, что оно значит для нас обоих, а затем он дал мне творческую свободу, чтобы я мог свободно снимать. В наши дни такая работа — редкость ».

Как вы используете свою работу, чтобы выразить темы женского опыта?

«Я родилась женщиной.Все, что я вижу, все, что я живу, основано на моем женском опыте. Как и каждый художник, мои работы отражают мой собственный опыт. Я никогда не начинаю процесс с мысли: «Какие истории хотят слышать женщины?» Я всего лишь женщина среди женщин, наблюдающая за себе подобными ».

Не могли бы вы рассказать нам немного о фильме, который вы создали в сотрудничестве с Роланом Муре?

«Когда Роланд впервые рассказал мне о своем наследственном проекте, я сразу вспомнил о своей подруге Манон Азем и ее брате Жюле Аземе.Их бабушка и дедушка родились в Палестине, их отец родился в Израиле. Когда они возвращаются в Израиль, даже если их семья действительно непредубеждена, они не разделяют тот же опыт, потому что она женщина, потому что он мужчина. И все же они похожи друг на друга. В этом фильме я очень хотел, чтобы зритель не мог различать их, чтобы они впервые могли сравняться ».

Почему для вас так важно, чтобы режиссеры продолжали документировать и отмечать женский опыт?

«Долгое время директорами были только белые люди.Он меняется, не очень быстро, но он меняется. Цель искусства — показать разницу и принять разные точки зрения. Нам нужны женщины-директора, говорящие о женском опыте, нам нужны трансгендерные директора, говорящие о трансгендерном опыте, нам нужны черные режиссеры, говорящие о черном опыте. Различия жизненно важны для каждого из нас ».

Какой у вас опыт работы с Роланом Муре?

«Было удивительно, насколько они были открыты для использования обнаженной натуры и еды в этом проекте.Так бывает не всегда с людьми, с которыми я работаю, поэтому я был благодарен за то, что работаю с таким открытым и отзывчивым брендом. Работа с Роланом Муре напомнила мне, что я хочу работать только с брендами, которые поддерживают и поощряют мое видение и работают с чувством честности. Если вы посмотрите на некоторые из их других работ, такие как проект The Women in Mouret и этот текущий проект, в котором я участвую вместе с ними, это явное отражение их поддерживающей и феминистской этики ».

Как вы используете свою работу, чтобы выразить темы женского опыта?

«Я страстно стремлюсь соединить женщин с их самым подлинным« я »и страстно желаю соединить всех нас с божественной женственностью, которая присутствует в каждом человеке, независимо от пола.Создание пространства, в котором женщины чувствуют себя уверенно и достаточно комфортно, чтобы общаться с этой частью себя, является неотъемлемой частью любой работы, которую я вкладываю в этот мир. Здесь в игру вступают нагота и еда. Я считаю, что эти две вещи являются самым большим активом женщин в их пути любви к себе. Вот почему я в основном работаю в обнаженном виде — из-за его способности освобождать ».

Не могли бы вы рассказать нам немного о фильме, который вы создали в сотрудничестве с Роланом Муре?

«Женская энергия по своей природе сильна.В этом фильме мы хотим продемонстрировать, как использовать эту силу, которой все мы изначально обладаем: заботясь о нашем разуме и теле. Этот фильм прославляет богатство и поддержку нашей женской силы. Божественное женское начало культивируется, питая себя сознательным потреблением. Осознанный прием и употребление пищи в сочетании со священной практикой наготы создает алхимический праздник нашей самой естественной сущности. Это дает нам доступ к нашей внутренней подлинной женской силе. Мы проявляем себя наилучшим образом, когда связаны с нашими самыми естественными сущностями: мы любим свои обнаженные тела и наполняем их натуральными ингредиентами.

«Это было так мощно — быть на съемочной площадке, где все были обнаженными, это было так многозначительно и раскрепощенно. Каждый мог чувствовать себя уязвимым и чувствовать себя комфортно друг с другом в наших телах. Для меня так важно продолжать создавать пространства, в которых люди могут ощутить эту связь с самими собой. Будь то люди, с которыми я сотрудничаю, или люди, которые смотрят мои работы: призвание моей жизни — создавать опыт, который соединяет людей с их самым чистым «я» ».

Почему для вас так важно, чтобы режиссеры продолжали документировать и отмечать женский опыт?

«Прежде всего, если вы художник или творец, в ваших интересах понимать все, что связано с божественной женственностью.Это часто включает исследование женского опыта. Что еще более важно, очень важно задокументировать женский опыт из-за будущего мира, в котором мы живем. Если мы продолжим возвышать женское начало, мы продолжим возвышать мир в целом, потому что все начинается с женского опыта — Все равно создал через женский опыт ».

Посмотреть фильмы можно здесь.

rolandmouret.com

Забудьте об элегантном повседневном стиле. На вечеринках этого лета настаивают на том, чтобы вы сделали все возможное.

Глядя на светлую сторону — и мы неплохо в этом преуспели за последний год — перенос первоначального Дня свободы означает, что теперь мы можем отказаться от всей летней моды. останавливается.

Еще в июне мы могли бы хеджировать свои ставки и пойти со старым фаворитом, но сейчас мы этого не делаем. О нет. Если эта пандемия чему-то нас научила, так это тому, чтобы не упустить момент, помыть, когда у вас есть возможность, и всегда носить сказочные вещи, а не второстепенные.

Есть несколько способов получить образ Партии свободы 2021. Вот некоторые из них …

Шейн Уотсон делится советами по созданию образа Партии свободы 2021. На фото: платье-пончо 2-в-1, 109 фунтов стерлингов, zara.com; каблуки, 275 фунтов стерлингов, terrydehavilland.com; серьги, 16 фунтов стерлингов, и колье, 6 фунтов стерлингов, asos.com; браслет, 155 фунтов стерлингов, merola.co.uk

Платье, 225 фунтов стерлингов, восьмой этап. com; обувь, 29,99 фунтов стерлингов, и сумка, 49,99 фунтов стерлингов, zara.com; серьги, 95 фунтов стерлингов, merola.com

Blazer, 247 фунтов стерлингов, Joseph на theoutnet.com; брюки, 49,99 фунтов стерлингов, и туфли, 29,99 фунтов стерлингов, zara. com; колье, 6 фунтов стерлингов, asos.com

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЬДЦЫ

Хэлстон, американский дизайнер, который был любимцем набора Studio 54 в 1970-х годах, заработал себе репутацию на плавных платьях, облегающих фигуру, и его лучший трюк на вечеринке был радугой. цветные платья с рукавами «крыло летучей мыши», которые можно крутить и крутить.

Если вы настроены раскрыть свою внутреннюю королеву диско (но при этом хотите выглядеть элегантно на окраине города), то платье-пончо Zara (справа) вам подойдет.

Золотые туфли на платформе Terry de Havilland не являются обязательными — они довольно высокие, но стоит отметить, что радуга в стиле Non-Stop Disco на сайте распродана. Так. Определенно что-то витает в воздухе.

Блейзер, 315,95 фунтов стерлингов, жилет, 150,95 фунтов стерлингов, и брюки, 175,95 фунтов стерлингов, delavali.com; обувь, £ 59.99, zara.com; серьги, 175 фунтов стерлингов, laurencecoste.com

ГОРЯЧИЙ КОСТЮМ

Иногда единственное, что может вызвать у вас праздничное настроение, — это строгий костюм типа «ничего не встает между мной и моим пошивом».

Этим летом не подойдет обычный смокинг, и уж точно он не может быть стандартным черным. Учитывая время года (и год, который у нас был), этот костюм должен быть необычайно гламурным и запоминающимся. Белый или кремовый цвет подойдут, но если вы хотите выглядеть хорошо за модные деньги, вы можете подумать о розовом закате.

Розовый — цвет момента (мятно-зеленый костюм не будет иметь такого же эффекта). В остальном единственное правило Hot Suit — он стоит особняком: образ должен быть гладким, гладким и сексуальным, поэтому не загромождайте его блузкой. Его стоит носить в проверенном стиле Кейт Мосс и Бьянки Джаггер. . . ни с чем внизу.

Жилет не является обязательным и, скажем прямо, понравится только тем, у кого великолепно подтянутые руки. В противном случае наденьте кофточку с кружевной вставкой и не снимайте куртку.И если на ночь костюм кажется слишком нарядным, то пиджак и брюки с принтом должны быть в самый раз.

Платье, 135 фунтов стерлингов, и обувь, 35 фунтов стерлингов, asos.com; серьги, 8 фунтов, new look.com; стакан для джина, 22,50 фунтов стерлингов на двоих, и шейкер для коктейлей, 22,50 фунтов стерлингов, oliverbonas.com

SILVER AND SHINE

Когда мы думаем о вечеринках, соблазн чего-то блестящего всегда остается позади. Мы не предлагаем вам носить полную Barbarella (хотя почему бы и нет?), Но подойдет серебристый топ в сочетании с атласной юбкой или широкими блестящими брюками.

Серебро лучше всего сочетается с тканями с глянцевой отделкой, а металлик лучше всего смотрится в простых стилях, поэтому асимметричная полоска туники Ролана Муре с шелковистыми брюками (третьи справа) идеально подойдет. Не говоря уже о вневременном. Вы можете носить это в канун Нового 2030 года, если отопление разрешено.

Top, 198 фунтов стерлингов, Ролан Муре на выходе. com; брюки, £ 49,99, zara. com; туфли, 35 фунтов стерлингов, и серьги, 8 фунтов стерлингов, asos.com; шляпа, 22,50 фунтов стерлингов, karen millen.com

Платье, 141 фунт стерлингов.75, karenmillen.com; обувь — 59,99 фунтов стерлингов, zara.com; сумка, 19,99 фунтов стерлингов, quizclothing.com

Ревущие двадцатые

Говоря об ослеплении, некоторые предсказывают, что после пандемии Ревущие двадцатые годы начнутся, и их догадки, возможно, не за горами.

Блеск Гэтсби и стиль хлопушек — блестки, перья, шелковые кисточки, много свинга и блесток — действительно выглядят заманчиво в нашем нынешнем настроении. Если вы подбираете тему наряда для вечеринки в честь Дня свободы, вы могли бы сделать похуже, чем Ревущий 2021, и представленные на фото платья идеально подходят для будущей Дейзи Бьюкененс.

Платье, £ 225, меандем. com; обувь — 59,99 фунтов стерлингов, zara.com; лук, 6,99 фунтов стерлингов, lindex.com; серьги, 95 фунтов стерлингов, и браслет, 155 фунтов стерлингов, merola.com

BOLD AND LONG

Макси-платье блочных цветов — универсальный образ для вечеринок этим летом. Если вы наденете один смелый цвет, вы автоматически станете умнее, и, поскольку длинное платье больше не только для балов и подружек невесты, оно одновременно гламурно и непринужденно.

Желтое платье Me + Em (крайнее справа) — одно из самых трудолюбивых макси этого сезона, а это значит, что оно может стать отличным местом для вечеринок с подходящими аксессуарами, но вы также можете носить его с белыми кедами в городе или на улице. на ужин в отпуск.Секрет удачной вечеринки макси — это ткань (это шелк-хлопок), деталь, которая придает ей потенциал после наступления темноты (у этого платья вырез с вырезом-замочной скважиной) и немного обнаженной кожи.

Снова выставлены руки и плечи, извините. Но если у вас в тонусе бицепсы, самое время им похвастаться. Просто добавьте украшенных драгоценностями мюлов (или, может быть, чего-нибудь, в чем вы можете танцевать), и готово!

Роланд Муре RTW Весна 2021 — WWD

Целью Ролана Муре было сократить свою коллекцию до нескольких узнаваемых вещей, которые определят сезон.Он также хотел, чтобы одежда — в том числе юбка-карандаш, платье А-силуэта с объемными плечами и плащ — обеспечивала соотношение цены и качества и работала с одеждой, уже висящей в шкафу его покупателя.

Как и его сверстники, Муре переосмыслил то, как он проектирует и поставляет, и планирует продвигаться вперед с двумя сезонами в году, весной и осенью, с разделением на регулярные поставки.

Ранее в этом году дизайнер признал, что большая часть того, что он демонстрировал на подиуме, была предсборочной одеждой, а сезонные коллекции уже размывались.По его словам, изоляция дала ему дополнительную возможность сфокусировать свое предложение, сократить отходы и «приспособиться» к потребностям клиента.

Забегая вперед, Муре хочет, чтобы его коллекции отличались яркой индивидуальностью и стойкостью. Он также планирует дать клиентам повод покупать по полной цене сейчас, а не ждать распродажи или подделки на главной улице.

«Раньше мы создавали очень много коллекций, сезон за сезоном повторяли продукты, окрашивая их в разные цвета, смешивая их и придавая им чрезмерный стиль.Там было слишком много всего. Отныне я хочу, чтобы вещи были редкими, особенными и специфичными для определенного сезона », — сказал он.

Весной Муре сосредоточился на отдельных предметах, а не на внешнем виде. Его линии были четкими, с такими деталями, как складки, перекрученная ткань или лоскут шелка на манжете или воротнике.

Белый тренч имел тонкие складки в виде листьев спереди, как и черный топ с холодными плечами, оба из которых были вдохновлены платьем Mouret, которое Риз Уизерспун носила на церемонии вручения награды Golden Globes 2020 года.

Пышное голубое платье малиновки и темно-синее платье без бретелек имели встроенные чашечки для бюстгальтера, также с небольшими складками спереди, а вязанные ткани были плавными, с тонкими рукавами, напоминающими шарфы.

Платья были выдающимися: ярко-красное с погонами из маленьких складок ткани, а розовое платье А-силуэта с маленькими пышными плечами. Знак времени, оба пришли с одинаковыми масками для лица, заправленными внутри.

Яблочное шоу Теда Лассо, Ханна Уоддингем и Джуно Темпл,

Когда Ханна Уоддингхэм и Джуно Темпл впервые встретились в женском туалете всего за несколько минут до инаугурационного стола, зачитанного для «Теда Лассо», они едва обменялись словами, прежде чем поняли, что им не придется симулировать дружбу, которая процветает между их персонажами.

«Это было самое странное, — говорит Уоддингем об их непосредственной связи. «Это было совершенно естественно и без усилий… и с тех пор так было и на экране, и за его пределами». На самом деле, признает она, ее работа «была бы намного тяжелее, если бы нас настраивали друг против друга. Мне бы это действительно было очень неприятно «.

Зои МакКоннелл для Variety

Как единственные две главные женщины в спортивной комедии, в остальном набитые мужчинами, их герои традиционно были соперниками.Строгая хозяйка клуба Премьер-лиги Ребекка Велтон (Уоддингем) могла бы быть упорной ледяной королевой или дерзким влиятельным лицом Кили Джонс (Темпл) не более чем простой сладостью для глаз. Но вместо того, чтобы спорить о своих различиях, эти двое раскрывают друг в друге лучшее. Их взаимно преданная дружба стала неотъемлемой частью стремительного успеха первого сезона, как, вероятно, будет и во втором сезоне (премьера которого состоится 23 июля). Образы Уоддингема и Темпла также принесли им первые номинации на премию «Эмми», две из 20 общих наград шоу — новый рекорд для комедии-первокурсника.

Уникальная динамика Ребекки и Кили сразу же выделялась тем, что ниспровергала ожидания, что они должны драться друг с другом — сознательный выбор команды «Тед Лассо», которая любит держать публику в напряжении, выбрасывая стереотипные сюжеты из истории. «Мы определенно хотели сыграть на предвзятом мнении, что они не будут ладить», — говорит Джейсон Судейкис, соавтор шоу и звезда. «Эти образы существуют уже давно, так почему бы не использовать их в наших интересах?»

Для Темпл игра Кили, которая сопротивляется любому намеку на клишированные кошачьи драки с Ребеккой, является кульминационным моментом в карьере.«Женщины — такие необычные создания, и нам не нужно соревноваться», — говорит она. «Я думаю, что шоу, показывающее это, на самом деле, одна из вещей, частью которых я горжусь больше всего».

Когда сценаристы разрабатывали сериал о британской футбольной команде, они активно работали над тем, чтобы не только «высмеять ядовитую мужественность и отношения», как вспоминает соавтор Билл Лоуренс, но и сделать Ребекку и Кили более трехмерными, чем они могли быть в спортивном эквиваленте сериала.«Женщинам было бы очень легко быть шифровальщиками, существовать как злодейки или инженю, или быть там только для того, чтобы видеть, как они отражаются на окружающих их мужчинах», — говорит Лоуренс. Обретение паза их дружбы, которая даже превращается в наставничество, когда Ребекка предлагает Кили работу (что уместно, когда они оба отдыхают в женском туалете), изменило правила игры. То же самое и с актерами, которые теперь настолько близки, что Уоддингем считает Темпл «феей-крестной единорогом» для своей маленькой дочери.На протяжении съемок 1-го сезона, страстного отклика со стороны преданных фанатов и съемок 2-го сезона в эпоху пандемии Уоддингем и Темпл безоговорочно доверяли друг другу, поскольку им удалось пережить уникальный опыт в своей карьере.

Премьера «Теда Лассо» состоялась летом 2020 года, когда мир находился на разных стадиях изоляции. Шоу разрабатывалось в течение многих лет, но его появление в особенно трудное время только придало дополнительную силу его посланию о доброте, прежде всего.Он заслужил похвалу от всех, включая Керри Вашингтон («бальзам для души в наше время») до губернатора Массачусетса Чарли Бейкера («позитивный, обаятельный, искренний»). Тренер Utah Jazz Куин Снайдер недавно процитировал одно из любимых высказываний Теда, призывая своих игроков избавиться от разочаровывающего первого матча плей-офф («будь золотой рыбкой»). Когда журналист Соледад О’Брайен смотрела сериал со своим сыном-подростком, она была поражена его настойчивостью в «выборе оптимизма» и отказом карикатурно изображать женские персонажи.«Женщины не играли роль« хорошей женщины »против« плохой женщины », — говорит О’Брайен. «У них была своя собственная жизнь».

Для Эшли Николь Блэк, звезды «Шоу Черной леди», которая присоединилась к комнате сценаристов «Теда Лассо» во втором сезоне, сюжет Кили и Ребекки показался освежающе знакомым. «Часто на телевидении женщины начинают соревноваться, а потом они выясняют, как стать друзьями. Это просто не мой опыт работы! » Блэк смеется. «Особенно работая в Голливуде, вокруг не так много других женщин.Итак, вы находите единственного другого и говорите: «Что ж, мы должны дружить!», И на самом деле довольно быстро сближаетесь ».

Зои МакКоннелл для Variety

Темпл и Уоддингем действительно оказались в том голливудском сценарии. «Мы были двумя главными женщинами-участницами актерского состава, которые вошли в комнату с множеством очень красивых, очень талантливых джентльменов», — говорит Темпл.

«Я никогда не снималась в шоу с таким количеством мужчин», — говорит Уоддингхэм, что о чем-то говорит, учитывая, что ее самой крупной телевизионной ролью до «Теда Лассо» была монахиня-садистка в «Игре престолов».”

«[« Тед Лассо »] — это шоу, ориентированное на мужчин, что оно могло бы легко оказаться, если не враждебным, немного ошеломляющим для тех немногих женщин, которые появляются на экране, — признает она. «Но писательская комната повсеместно заполнена стойкими феминистками-мужчинами, и это идет сверху. Ни в сценарии, ни в реальной жизни нет ни одного момента, когда такое можно было бы допустить ». Или, если позаимствовать фразу у Кили: «Это среда без дискеты».

Как шоу, так и декорации, «Тед Лассо» не просто избегает токсичной мужественности; он активно его отвергает.Практически все потенциальные футболисты-крутые парни из сериала в конечном итоге сбрасывают свои защитные слои мачо в течение сезона, чтобы выявить добрых, чувствительных мужчин, которые существуют под всей бравадой. «Любой вид мачизма очень часто высмеивается», — говорит Уоддингем. «Всегда есть намек на то, что это смешно, и это действительно прекрасно».

Такой подход может показаться необычным для телезрителей, которые привыкли ожидать иного от комедийных персонажей, но для Судейкиса и его команды это было очевидным.«Это не выглядело подрывным», — пожал плечами Судейкис. «Компания, которую мне посчастливилось составлять, как бывшему школьному атлету, — это группа действительно забавных, добрых, милых парней, которые являются отличными отцами и друзьями, и очень тесно связаны со своей женской стороной».

Просмотр шоу о людях, которые учатся проявлять сочувствие и не бояться собственной уязвимости, не говоря уже о спортивной комедии, несомненно, является важной частью того, как «Тед Лассо» завоевал столько сердец и умов с момента его выхода в условиях разрушительной пандемии.«Людям просто понравился тот факт, что в сериале люди хорошо относятся друг к другу и стараются улучшить себя», — говорит Уоддингем. «В этом не должно быть ничего необычного!»

Тот факт, что «Тед Лассо» нетипичен в этом отношении, тем не менее, именно поэтому и она, и Темпл были так рады получить в нем роли — и ни на минуту не слишком рано.

• • •

За несколько недель до того, как «Тед Лассо» появился в ее жизни, Уоддингхэм была на съемках «Криптона» Syfy в Белфасте, когда ее дочь заболела еще в Лондоне.Вылетать было слишком поздно, и никакие панические исследования не смогли найти ей быстрого пути домой. «Это была самая длинная ночь в моей жизни», — говорит Уоддингем, все еще явно потрясенный этим воспоминанием. «В тот момент я подумал:« Знаешь что? Мне очень нравится моя карьера, но, прежде всего, я мать ». Как только ей удалось вернуться и ее дочь выздоровела, Уоддингем сообщила своей команде, что ее больше не интересуют роли, которые могли бы удержать ее. далеко от Лондона надолго.

Она надеялась, что на ее пути может появиться идеальный проект.«Я сказал, и это не ложь, что нам нужно было поместить это во Вселенную, чтобы найти что-то, что позволило бы мне испытать какой-то катарсис для пережитых мной переживаний, как хороших, так и плохих, и что будет удерживать меня. рядом с моей девушкой, — говорит Уоддингем. Два месяца спустя она прошла прослушивание в «Тед Лассо».

Просто читая сцены Ребекки из пилота, Уоддингхэм так сильно хотела эту роль, что с трудом могла это выдержать. «Я подумала:« Боже мой, кто бы это ни получил, если они не сбегут с этим, они будут дураками », — вспоминает она, — думала она.«Даже при первом чтении химии, которое я прочитал, когда я летел в Лос-Анджелес с Джейсоном, я почувствовал, как она колеблется в моем кровотоке. И я просто подумал: «Надеюсь, она мне доверит» ».

Зои МакКоннелл для Variety

Каким бы удачным ни был выбор времени для Уоддингхэма, к тому времени, как Судейкис встретил ее, процесс кастинга Ребекки был уже долгим и сложным, включая два отклоненных предложения и множество чтений по химии, которые не смогли взволновать комнату сценаристов.Роль была слишком важной, чтобы не разобраться. Решимость Ребекки потопить клуб, прямая игра по аналогичной сюжетной линии из фильма 1989 года «Высшая лига», обеспечивает первоначальную основу и интригу шоу. «Первый сезон должен был быть о чем-то большем, чем о Теде Лассо, — говорит Судейкис, — поэтому я просто знал, что он будет о Ребекке».

Ошеломленный, он и соавторы Джо Келли и Брендан Хант обратились к своему старому другу-импровизору Тодду Сташвику за предложениями по кастингу. Он сразу предложил Уоддингема, своего коллегу по фильму «12 обезьян», который построил карьеру, работая в разных жанрах на телевидении и в театре Вест-Энда.Судейкис не встречался с ее работами («Я один из немногих, кто никогда не видел« Игру престолов »»), но как только они встретились, его продали.

«Она очень похожа на Ребекку, которую я видел в своей голове. «Мол, если бы я сидел с художником-зарисовщиком в зале суда, это была бы Ханна», — удивляется Судейкис. «В ней просто была энергия: сила и уязвимость».

Эта необычная комбинация имеет решающее значение для того, что делает Ребекку таким неотразимым персонажем. Она якобы антагонист первого сезона, но она также не в силах справиться с окончанием эмоционально оскорбительного брака и набрасывается на нее из-за того, что не знает, что еще делать.«Вначале ее легко можно было рассматривать как стереотипного злодея», — говорит Уоддингем. «Но моя работа заключалась в том, чтобы заставить вас найти причины, по которым вы хотите обнять ее, положить руки ей на лицо и сказать:« Стой. Посмотри, что ты здесь делаешь. Нам не нужно этого делать ».

Благодаря милосердной игре Уоддингема Ребекка стала одним из самых динамичных, душераздирающих и хитро-забавных персонажей. «Я не думаю, что люди понимают, насколько трудна ее работа, когда она играет роль злодейки с первого момента, и она никогда не испытывает неприязни», — говорит Блэк.«Это такой сложный баланс, и она делает его таким простым».

У Бретта Гольдштейна, который пишет и играет в «Тед Лассо» в роли грубого бывшего капитана команды Роя, есть теория. «У нее около 40 различных мускулов на лице», — настаивает он. «Он очень тонко рассказывает вам все, что вам нужно знать об эмоциях Ребекки. Это невероятно.»

Зои МакКоннелл для Variety

Уоддингем не знал, в какой степени Ребекка будет развиваться в течение сезона, не в последнюю очередь потому, что в импровизационном стиле Судейкиса сценарии часто менялись за несколько минут до (или даже во время) съемок.«Я не могу сказать вам, сколько раз в роли Ребекки в первом сезоне я выглядела как лебедь сверху, но внизу, в панике, как абсолютно безумная одержимая утка», — смеется она. Но с того момента, как она прочитала отрывок, она знала, что он слишком богат, чтобы сопротивляться.

«Вы знаете, вы настроили себя на разочарование из-за того, что чего-то не получили. Поэтому я подумал: «О боже, кто бы ни представил эту женщину, это изменит ее жизнь», — говорит Уоддингем. «И это именно то, что он сделал для меня».

• • •

За несколько дней до того, как Кили Джонс вошла в ее мир, Темпл пыталась откалибровать после завершения главной роли в «Маленьких птицах», требовательном ограниченном сериале, который истощил ее значительные запасы энергии.«Я отдал этому персонажу много себя, — говорит Темпл. «Она много понимала в 1950-х годах, когда вас должны были видеть, но не слышать, и у нее был голод, который она не знала, как кормить. Я могу это понять ».

Все еще оправляясь от усталости от этой работы, Темпл была шокирована, когда она получила сообщение от Судейкиса, в котором он спрашивал, может ли она быть заинтересована в том, чтобы сыграть игривую модель в его новом получасовом ситкоме — формат, к которому она ни разу не прибегала. плодотворная карьера исторических драм и, как она выразилась в голосе критиков, «персонажей трейлерного парка».”

Судейкиса это не беспокоило. Все остальные актеры, которых они считали для Кили, в основном снимались в комедиях, но ни один из них не подходил. «В этом персонаже было что-то особенное, что не касалось шуток, — объясняет он. «Это было о атмосфере». Поэтому, когда имя Темпл наконец появилось в списке кандидатов, это внезапно стало очевидным. Судейкис встретил ее в караоке со своей тогдашней партнершей Оливией Уайлд, которая вместе с Темплом снялась в фильме HBO «Винил». «Вы можете многое узнать о людях по караоке», — говорит он.«Юнона такой хороший актер, слушатель и хороший дух. Она открыта, любопытна и беспорядочна во всех прекрасных проявлениях человека «.

Чтобы убедить Темпл, что она может (и должна) сыграть свою роль, Судейкис объяснила историю Кили — включая ее возможную дружбу с Ребеккой и отношения с Роем из Гольдштейна — и то, как она в конечном итоге окажется намного больше, чем кажется на первый взгляд. «Я был действительно поражен тем, что он подумал обо мне, — говорит Темпл. «Для меня это многое говорит о том, что он считал, что я могу сыграть персонажа, который, по мнению людей, был всего лишь одним, а потом действительно удивил бы вас.Я думаю, что это одна из величайших вещей, которые я испытал за всю свою карьеру ».

Гольдштейн, который уже был задействован, когда Темпл поднялся на борт, описывает свою первую реакцию резкостью, подобной Рою. «Я знал, что она чертовски потрясающая», — говорит он. «Я не видел ее ни в каком смешном. Я просто знал ее по действительно ярким выступлениям в серьезных мрачных драмах… и я помню, как подумал: «Черт возьми, мне придется повысить свою игру».

Если Ребекка — хрупкая фольга Теда, то Кили — его крошечный женский эквивалент.Она добросердечная фейерверк, которая искренне хочет, чтобы все сияли, и не боится сопротивляться, когда люди недооценивают ее (что часто бывает). Это не совпадение, что у Кили самые глубокие связи с Ребеккой и Роем, двумя персонажами, мрачно настроенными держать всех на расстоянии вытянутой руки. «Кили не может не познакомиться с людьми, скрывающимися за маской, — объясняет Темпл. «Даже если они изначально напуганы этим, в конечном итоге это становится для них своего рода свободой».

Зои МакКоннелл для Variety

Во втором сезоне, когда Кили и Рой попадают в комфортный семейный ритм, этот аспект их отношений выходит на первый план, когда Рой понимает, что она буквально переходит на его более чувствительную сторону.Сначала он в ужасе, но затем понимает, что Кили обнимает ту его часть, которую он больше всего боится распознать. Это еще один пример того, как «Тед Лассо» позволяет своим людям быть полностью людьми, не высмеивая их уязвимость, и как Кили из Темпла часто поощряет их владеть этой уязвимостью. «Быть ​​частью персонажа, который исследует все это, — настоящее удовольствие, — говорит Темпл. «У нее такой свет о себе. Я просто люблю ее.»

Темпл был особенно рад возможности вернуться к персонажу во втором сезоне — новая возможность для актера, который в основном работал в кино и никогда не снимался в телешоу дольше одного года.И хотя она была рада надеть высокие каблуки Кили и топы, подчеркивающие фигуру («Сколько фальшивой груди мы должны вкладывать в мои бюстгальтеры каждый день!»), Она больше всего ждала возвращения на съемочную площадку. стал считаться вторым домом.

«Произошла ли глобальная пандемия или нет, быть девушкой, достигшей 30-летнего возраста и борющейся с тревогой и неизвестностью — всегда эта отрасль хороша для этого — возвращение в безопасную семью — это действительно, действительно особенное дело», — она говорит.Добавьте к этому еще большее давление от того, что шоу стало хитом, превосходящим все, что она пережила, и Темпл особенно благодарна Ваддингему за руководство. «Для меня это совершенно новый опыт», — говорит Темпл о чрезмерном внимании. «На самом деле я еще не обработал это … но чтобы сделать это с Ханной, это безопасно».

Кили и Ребекка всегда собирались подружиться в «Теде Лассо», но, на первый взгляд, это могло не относиться к актерам, играющим их. Как и в случае с их персонажами, между Уоддингемом (46) и Темплом (31) прошло 15 лет, не говоря уже о том, что они оба Львы («Обычно Львы не ладят!» — с большим восторгом замечает Уоддингем).И все же, будь то времяпрепровождение в гостиничном номере для победы Waddingham’s Critics Choice Award за «Тед Лассо» или в уютном пабе для их съемок Variety, этим двоим настолько комфортно, что они, как правило, запутываются в объятиях друг друга и хохочут.

«Точно так же мы часто говорим, что если химия присутствует в романтической комедии, она сработает, то же самое верно и для химии дружбы», — говорит соавтор Лоуренс, который видел, как этот трюизм подтверждается во время работы над « Друзья »и« Скрабы.«Что касается« Теда Лассо », — продолжает он, -« это было ощутимо и узнаваемо на камере между Юноной и Ханной с самого начала. Часть этой дружбы создали сами исполнители ».

Зои МакКоннелл для Variety

У Уэддингема и Темпла больше общего, чем у их персонажей — похабный смех, благоговение перед актерским мастерством и полное отсутствие тщеславия перед камерой — но ни один из них не уклоняется от признания своих различий.Уоддингем отмечает, что разница в возрасте, как в «Теде Лассо», так и в жизни, только доказывает идеологию сериала — не судить человека до того, как вы познакомитесь с ним поближе. Фактически, это был Уоддингем, который настоял на том, чтобы Ребекка была того же возраста, что и она, чтобы сделать ее историю более достоверной.

Темпл, которой исполнилось 30 лет во время съемок первого сезона, впоследствии вдохновила переосмыслить свой собственный подход к взрослению в этой индустрии. «Вы действительно проводите много времени среди людей, которые паникуют по поводу старения, потому что вы просто говорите:« О, Боже, я собираюсь завершить срок годности в любую минуту », — вздыхает она.«Мы забываем, что на самом деле, как женщины, мы становимся все более комфортными в своем теле и в нашем существовании по мере того, как мы становимся старше — и мы меньше заботимся о внешнем виде и больше о внутреннем представлении, я думаю».

В этом заключается философия «Теда Лассо»: преодоление восприятия внешнего вида почти всегда дает что-то более богатое и полезное внутри. То, что эта мораль оказалась таким глотком свежего воздуха для зрителей, является предметом гордости для ее актеров, хотя это тоже странно.

«Разве это не безумие?» — размышляет Уоддингем. «Подумать только о том, что женщины не противопоставляются друг другу, или что люди влюбляются друг в друга как в друзей так же сильно, как и в любовников?»

Может быть, для телевидения. Но для них, продолжает она с улыбкой, «это было самым естественным в мире».

Производство: Joon; Расположение: 3 компаса / Лондон; Стиль (Waddingham): Джеймс Ярдли; Волосы (Waddingham): Лиз Аркли; Стиль (Темпл): Ники Йейтс / The Wall Group; Прическа и макияж (Темпл): Ники Остин; Обложка (Waddingham): Платье: Dolce & Gabbana; Серьги и браслет: Сиф Якобс; Обложка (Храм): Куртка: Гальперин; Серьги: Репосси; Образ 1, белый фон с футбольным мячом (Waddingham): Комбинезон: Dolce & Gabbana: Обувь: Christian Louboutin; Ювелирные изделия: Сиф Якобс; Образ 2, белый фон с футбольным мячом (Темпл): Платье: Алессандра Рич; Серьги: Джесси Томас; Образ 3, белый фон с красной карточкой (Waddingham): Платье: Roland Mouret; Ювелирные изделия Сифа Якобса; Образ 4, красный фон (Темпл): Спортивный костюм и обувь: Gucci; Посмотрите 5 в пабе (Waddingham): Платье: Кристофер Кейн; Обувь: Christian Louboutin; Серьги: Sif Jakobs; Кольца: Дайан Кордас; Посмотрите 5, внутри паба (Temple): Топ, юбка, пояс и сапоги: Alexander McQueen