Стиль яппи для мужчин

1. Общие положения

1.1. Политика конфиденциальности ИП Ашмарина Елена Владимировна (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую может получить http://www.praktikarium.ru/ о Пользователе во время использования им любого из сайтов, сервисов, служб или услуг, и в ходе исполнения ИП Ашмарина Елена Владимировна любых соглашений и договоров с Пользователем, включая возможность рассылки информации, в том числе и рекламного характера (далее –Использование). 

1.2. Использование сервиса http://www.praktikarium.ru/ означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от Использования. 

1.3. ИП Ашмарина Елена Владимировна исходит из того, что Пользователь, инициирующий Использование, сознательно определяет свои запросы и контролирует технические параметры используемого им оборудования, а также ознакомился с настоящей Политикой в полном объеме.

В случае несогласия Пользователя с Политикой Использование должно быть прекращено. 

2. Персональная информация Пользователя

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются: 

2.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе участия в Использовании. Обязательная для предоставления Использования информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение. 

2.1.2. Данные, которые автоматически передаются в результате Использования Пользователем с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Использованию), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

 

2.1.3. Иная информация о Пользователе, возможность получения которой обусловлена технически. 

2.2. ИП Ашмарина Елена Владимировна не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http://www.praktikarium.ru/, в том числе в результатах поиска. 

2.3. ИП Ашмарина Елена Владимировна не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако ИП Ашмарина Елена Владимировна и Пользователь исходят из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

3. Цели обработки персональной информации Пользователя

 

3.1. ИП Ашмарина Елена Владимировна собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления/получения Использования, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.  

3.2. Персональную информацию Пользователя ИП Ашмарина Елена Владимировна обрабатывает в следующих целях: 

3.2.1. Идентификация стороны в рамках Использования, соглашений и договоров с ИП Ашмарина Елена Владимировна; 

3.2.2. Предоставление Пользователю возможности персонализированного Использования и исполнение соглашений и договоров; 

3.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся Использования, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от Пользователя, включая возможные рассылки информационного и рекламного характера; 

3.2.4. Улучшение качества Использования, удобства, разработка новых возможностей и опций Использования; 

3.2.5. Таргетирование рекламных материалов; 

3.3. ИП Ашмарина Елена Владимировна имеет право обрабатывать информацию о пользователях Интернета, полученную в результате обмена информацией с третьими лицами по протоколам OpenID и OAuth, при условии, что последние получат предварительное согласие пользователей Интернета на указанную обработку.  

4. Условия обработки персональной информации Пользователя и её передачи третьим лицам 

4.1. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных опций Использования, Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной. 

4.2. ИП Ашмарина Елена Владимировна вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

4.2.1. Пользователь выразил согласие на такие действия; 

4.2.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного вида опций Использования либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем; 

4.2.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 

4. 2.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов ИП Ашмарина Елена Владимировна или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает положения действующего законодательства РФ в данной области, либо документы, содержащие условия использования конкретных опций Использования, а также настоящего документа. 

4.3. При обработке персональных данных Пользователей ИП Ашмарина Елена Владимировна руководствуется Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение данных 

5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть. 

5.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию. 

5.3. Права, предусмотренные пп. 5.1. и 5.2. настоящей Политики могут быть ограничены в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность ИП Ашмарина Елена Владимировна сохранить измененную или удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу. 

6. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и счетчиков

 

6.1. Файлы cookie, имеющиеся на оборудовании Пользователя по любой причине, могут использоваться ИП Ашмарина Елена Владимировна для предоставления Пользователю персонализированных опций использования, для таргетирования/рассылки информации/рекламы, которая показывается Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения опций Использования. 

6.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение, применяемое для Использования могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.  

6.3. ИП Ашмарина Елена Владимировна вправе установить, что предоставление определенных опций Использования возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователем. 

6.4. Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются на усмотрение ИП Ашмарина Елена Владимировна и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

6.5. Счетчики, размещенные ИП Ашмарина Елена Владимировна при Использовании, могут использоваться для анализа файлов cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации и других целей. Технические параметры работы счетчиков определяются ИП Ашмарина Елена Владимировна и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователя. 

7. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя 

7.1. ИП Ашмарина Елена Владимировна принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.  

7.2. ИП Ашмарина Елена Владимировна использует для авторизации доступа к Использованию ФИО, телефон и e-mail Пользователя. 

7.3. Доступ Пользователя к Использованию может вызывать обращение на Интернет-ресурсы третьих лиц и загрузку с них программного кода и/или графических объектов (в том числе, невидимых при отображении Интернет-страниц браузером), используемых в рекламных целях и в целях сбора статистики. Владельцы названных ресурсов имеют техническую возможность осуществлять сбор информации о Пользователе и самостоятельно определяют условия ее использования. Путем настройки программного обеспечения Пользователь имеет возможность заблокировать запросы на графические изображения, размещенные на серверах третьих лиц, однако это может привести к потере читаемости и появлению ошибок при отображении ресурсов. При переходе пользователей со страниц Использования http://www.praktikarium.ru/ на страницы Интернет-ресурсов третьих лиц Пользователь самостоятельно определяет пределы использования информации о них в рамках условий и правил, определяемых владельцами соответствующих Интернет-ресурсов.

 

7.5. Интернет-ресурсы http://www.praktikarium.ru/ могут содержать ссылки на ресурсы третьих лиц, на которых настоящий документ не распространяется. ИП Ашмарина Елена Владимировна не несет ответственности за действия третьих лиц, использующих сервис http://www.praktikarium.ru/ в своей деятельности. ИП Ашмарина Елена Владимировна не несет ответственности за организацию использования протоколов OpenID и OAuth третьими лицами и надлежащее обеспечение последними защиты информации о пользователях. В случае совместных партнерских проектов и http://www.praktikarium.ru/ в официальных документах последнего и/или документах партнеров, определяющих использование соответствующих Интернет-ресурсов, должно быть указано, как осуществляется обработка информации о пользователях всеми партнерами, включая информацию о том, кто хранит и обрабатывает персональные данные пользователей. ИП Ашмарина Елена Владимировна не несет ответственности за несоблюдение указанными лицами требований действующего законодательства Российской Федерации.

 

7.6. Обеспечение безопасности персональных данных Пользователя достигается путем мониторинга на определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; применению организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработки; путем оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; путем обнаружения фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и принятием мер по их устранению; путем установления правил доступа к персональным данным; путем контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 

8. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 

8.1. ИП Ашмарина Елена Владимировна имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. 

8.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП Ашмарина Елена Владимировна, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.  

9. Обратная связь. Права и обязанности Сторон. 

9.1. Пользователь http://www.praktikarium.ru/ имеет права, определяемые положениями действующего законодательства РФ. 

9.2. При посещении сервиса http://www.praktikarium.ru/ и Использовании Пользователь обязан: соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и настоящего документа; возмещать убытки, понесенные ИП Ашмарина Елена Владимировна, другими Пользователями или третьими лицами в результате нарушения Политики или законодательства Российской Федерации; соблюдать положения документов, регулирующих Использование, а также законодательство Российской Федерации; ознакомиться со всей информацией юридического характера, размещенной на Сайте или доступной на нем посредством ссылок. 

9.3. Пользователю при Использовании запрещается: публиковать и распространять любую информацию, которая:

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей Сайта или третьих лиц; 
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;
• нарушает права субъектов персональных данных;
• нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.  

9.4. Пользователю запрещается: 

• осуществлять массовые рассылки сообщений;
• использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования технических возможностей и оборудования ИП Ашмарина Елена Владимировна;
• публиковать и распространять на сервисе http://www.praktikarium.ru/ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
• размещать на сервисе Школа Стиля коммерческую и политическую рекламу;
• осуществлять иные действия, которые могут нанести вред ИП Ашмарина Елена Владимировна, третьим лицам, Пользователям. 

«Американский психопат» — стиль и культура яппи 80-х

В 2000 году режиссер Мэри Хэррон экранизировала скандальный роман Брета Истона Эллиса «Американский психопат», рассказывающий о жизни 27-летнего инвестиционного банкира и самопровозглашенного серийного убийцы Патрика Бейтмана. Несмотря на множество жестоких сцен и отталкивающую личность главного героя, картина получила мировое признание и широкую популярность.

Как и книгу, так и фильм можно рассматривать как исследование образа жизни нью-йоркских яппи 1980-х годов, изображающее мир, который наполнен эгоцентризмом, жадностью и гедонизмом. Одной из неотъемлемых составляющих культуры яппи является внешний вид, складывающийся из постоянного ухода за собой и формальной одежды самых престижных марок. Сегодня, спустя сорок лет, элементы стиля того времени вроде двубортных пиджаков, тренчей и тейлоринга в целом вновь вошли в моду. В честь этого мы решили разобраться в том, кто такие яппи, и показать их стиль и культуру на примере фильма «Американский психопат».

Яппи в фильме «Американский психопат»

• Образ яппи 80-х
  
• Краткий сюжет фильма
  
• Культура яппи в фильме «Американский психопат»
  
• Стиль Патрика Бейтмана

Образ яппи 80-х

Термин «яппи» используется для описания сообщества молодых городских профессионалов, ведущих деловой образ жизни. Процветающая когорта американской молодежи, противопоставляющей себя хиппи, получила свое название в 1980 году, когда журналист Дэн Роттенберг написал статью под названием «О городском Возрождении». В материале он рассказал о джентрификации центра Чикаго активными профессионалами, отвергающими спокойную загородную жизнь. «Яппи не ищут ни комфорта, ни безопасности. Их волнует только стимуляция, которую они могут найти лишь в самых напряженных районах города», — писал он.

В 1983 году понятие «яппи» популяризировала сатирическая писательница из Сан-Франциско Элис Кан. В юмористической статье для East Bay Express она составила портрет типичного яппи, который вскоре подхватили другие СМИ: это представитель состоятельной молодежи, который проводит большую часть времени на работе, не приносящей удовлетворение (но приносящей прибыль), и формирует свою идентичность вокруг элитного круга общения, светского досуга и люксовых товаров.

Статья о яппи в журнале Newsweek via Blogspot

Несколько месяцев спустя американцы уже замечали яппи повсюду. Демографы, ученые, кинопродюсеры, политики и журналисты начали рассматривать яппи как новую влиятельную прослойку американского населения. Даже в сфере здравоохранения всё больше распространявшийся недуг — синдром хронической усталости — в разговорной речи переименовали в «грипп яппи» (сейчас его называют «синдромом менеджера»). А в 1984 году издания The New York Times и Newsweek одновременно назвали «яппи» словом года.

В прессе считали, что яппи занимают новую нишу в американской политике — консервативную в финансовом отношении, но либеральную в социальных вопросах. Как правило, они жили в крупных городах и имели престижное высшее образование: к типичным карьерным отраслям яппи относились финансы, технологии, академические круги, а также многие сферы искусства. Успешные профессионалы свободно прожигали деньги, приобретая материальные блага для демонстрации своих достижений. Яппи часто ездили на автомобилях премиум-класса и пользовались последними технологическими новинками. Они тратились на то, чтобы попробовать новую интернациональную кухню, прокатиться на «Конкорде» и позаниматься в только появляющихся в то время люксовых тренажерных залах.

Нью-йоркские яппи via Clive Arrowsmith

Рядовой яппи носил строгий и очень дорогой деловой костюм, который при этом не был ни капли экстравагантным: ни ярких тонов, ни акцентных лацканов. Классические брюки приемлемой длины и ширины, консервативного кроя рубашка с дорогими запонками, подтяжки, начищенные до блеска ботинки и носовой платок в кармане пиджака. Двубортные пиджаки от Armani или Hugo Boss с огромными подплечниками делали силуэт более маскулинным. Чтобы не выглядеть чересчур мужественно (это в обществе яппи вовсе не почиталось, а считалось признаком вульгарности), образ смягчали за счет струящихся текстур тканей или узких переливающихся галстуков.

В те времена многие связывали расцвет общества потребления (из которого появились яппи) с триумфом рейганизма и его поощрением свободного рынка. Издание The Wall Street Journal даже называло американского президента Рональда Рейгана самым пожилым яппи в стране. Каким бы мимолетным ни оказался феномен яппи, он олицетворял господство нового культурного стиля.

Краткий сюжет фильма

В центре повествования «Американского психопата» находится Патрик Бейтман — молодой банкир, работающий на Уолл-стрит. Жизни персонажа, которого сыграл Кристиан Бэйл, можно позавидовать: Бейтман красив и успешен, у него много свободного времени на себя, друзей, девушек и свои хобби. Днем он встречается с коллегами в шикарных ресторанах, а вечера проводит в ночных клубах или в своей просторной и стильно обставленной квартире.

Но, несмотря на роскошный образ жизни, у Бейтмана есть и темная сторона: его мучают неуверенность в себе и болезненная потребность получать одобрение других. Это приводит его в отчаяние и заставляет ненавидеть себя, что в конечном счете выливается в желание причинять боль: он насилует, убивает и расчленяет окружающих его людей. Его одержимость выражается в многочисленных проявлениях насилия в отношении мужчин, которых он боится, и женщин, которых он считает неполноценными.

Как и роман, экранизация вызвала смешанную реакцию критиков и зрителей из-за откровенных сцен насилия и многочисленных проявлений мизогинии. Как бы много споров ни вызывал фильм о своем главном герое, в конце концов на самом деле он не только о Патрике Бейтмане. И суть не в том, чтобы понять, является ли Бейтман серийным убийцей на самом деле — его главной идеей было изобличение культуры яппи. Именно эти размышления о гедонизме и нарциссической природе представителей этой субкультуры делают «Американского психопата» важным комментарием к пониманию настроения общества США в 80-е годы.

Культура яппи в фильме «Американский психопат»

«Американский психопат» неслучайно называют не только ужасами, но и сатирой. У фильма мастерски получается высмеять систему ценностей финансовой элиты Нью-Йорка 1980-х. В фильме запечатлена бесконечная борьба за власть, имидж и, что самое главное, идентичность. Лишенные каких-либо творческих качеств герои пытаются охарактеризовать себя через счета в банке, костюмы, карьерное положение — или, как это показано в одной из самых знаменитых сцен фильма, через визитки. В этом культовом отрывке Бейтман и его деловые партнеры старательно красуются друг перед другом своими изысканными визитными карточками, пытаясь превзойти других в выборе бумаги, шрифта или метода печати. Но, конечно, для постороннего наблюдателя они выглядят совершенно одинаково. Это стремление затмить друг друга приводит к самой комичной шутке, повторяемой на протяжении всего фильма: одного яппи практически невозможно отличить от другого.

На съемках «Американского психопата» via Alamy Stock PhotoКадр из «Американского психопата» via LionsgateКадр из «Американского психопата» via Lionsgate

Назад

Далее

Литературный критик Элизабет Янг утверждала, что Патрик Бейтман — это не просто «персонаж», а «ноль» — пустое множество, обозначающее отсутствие у яппи какой-либо идентичности. Бейтман — «любой типичный яппи, равнодушный ко всякому искусству, оригинальности или даже удовольствию и стремящийся лишь к тому, чтобы у него были самые новые, яркие, лучшие, дорогие и модные вещи», — писала она.

«Переживания бессмысленны, мир стал бесчувственным. Единственное постоянство — зло. Бог умер. Любви нельзя доверять. Поверхность, поверхность, поверхность, лишь в ней оказался смысл… такой огромной и разорванной увидел я цивилизацию», — размышляет в романе «Американский психопат» Бейтман. Типичный яппи — это человек, скрывающий свой нигилизм за идеальной внешностью, а отсутствие индивидуальности за марками с личными именами известных дизайнеров: Giorgio Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren. Его субъектность основана на материальных ценностях и символах — будь то бренды, манера одеваться, культурные места или образ жизни — которые помогают определить его место в обществе. 

Несмотря на то, что большая часть окружения Патрика (включая его самого) считает, что чувство стиля отличает и возвышает их на фоне других, визуально их нейтральные костюмы всегда теряются в окружающей обстановке. Вместо того, чтобы выражать их индивидуальность, внешний вид лишь объединяет их. Например, на рождественском ужине все коллеги одеты в черные костюмы, белые рубашки и красные галстуки. В первой офисной сцене и Патрик, и Пол Аллен носят одинаковые очки от Oliver Peoples. А сам Аллен путает героя Кристиана Бэйла с Маркусом Хэлберстрэмом. Как объясняет Бейтман, «это естественно», ведь он тоже работает в «Пирс энд Пирс», питает слабость к костюмам от Valentino и дорогим очкам и даже ходит к тому же парикмахеру.

Патрик Бейтман via LionsgateПол Аллен via LionsgateМаркус Хэлберстрэм via Lionsgate

Назад

Далее

По мере раскрытия сюжета яппи то и дело принимают одного человека за другого. Самым запоминающимся примером является финал, когда Бейтман признается в преступлениях своему адвокату, который не только игнорирует его признание, но и обращается к нему как к другому человеку. Более того, его слова заставляют Патрика засомневаться в том, кого он потенциально мог убить.

В культуре яппи важным маркером эксклюзивности служат рестораны, которые чрезвычайно важны для обозначения статуса. Так на протяжении всего «Американского психопата» Патрик испытывает недовольство из-за своей неспособности забронировать столик в Dorsia — самом элитном ресторане города. Поэтому тот факт, что Полу Аллену это с легкостью удается, становится причиной для стресса и ненависти Бейтмана.

Значимость ресторанов также визуально показана через их роскошные интерьеры. Если офисные здания и апартаменты выдержаны в нейтральных тонах и отдают медицинской стерильностью без какого-либо намека на выражение интересов своих обитателей, то рестораны с яркими и динамичными интерьерами выступают контрастом строгим костюмам героев, выражая больше индивидуальности, чем сами персонажи.

Ресторан в фильме «Американский психопат» via Getty ImagesРесторан в фильме «Американский психопат» via IMDbРесторан в фильме «Американский психопат» via Getty ImagesКвартира Патрика Бейтмана via Universal StudiosОфис Патрика Бейтмана via Universal Studios

Назад

Далее

Еще одна яркая черта нью-йоркских яппи 1980-х — их раздутое эго и всепоглощающий нарциссизм — передается через диалоги. Все болтают без умолку, но никто не слушает, что говорят другие, и даже не всегда осознает, что произносит сам. Единственное, что действительно важно для яппи — это внешний вид, и из-за этого чужие слова часто пропускаются мимо ушей. На ужине Патрик демонстрирует свои познания в национальной политике, говоря о том, что общество должно «остановить гонку ядерных вооружений», «уничтожить терроризм и голод», «выступать против расовой дискриминации и бороться за равноправие женщин». Эта монотонная речь — скорее претенциозное перечисление новостных заголовков, чем настоящий призыв к действию. Бейтман настолько хочет показать, что разбирается в современных проблемах, что совершенно забывает о том, что его собственное поведение и материалистический образ жизни находятся в прямом противоречии со всеми его нравоучениями.

Поверхностность и погруженность в себя проявляются не только в лицемерии, но и в полном игнорировании многочисленных признаний в убийстве, которые периодически вставляет в разговоры Патрик. Встретившись со своей невестой Эвелин, Бейтман пытается разорвать с ней отношения, ссылаясь на то, что он не может справиться со своей потребностью убивать. Тем временем Эвелин, больше заинтересованная браслетом проходящей мимо женщины, просто отмахивается от его слов и говорит о том, что они не могут расстаться, потому что у них общие друзья. На ужине с Полом Алленом Бейтман в какой-то момент упоминает о том, что любит расчленять девушек. Но его собеседник совершенно не слушает его, вместо этого отмечая его «классный загар». Но самым абсурдным примером является сцена, в которой Патрик пытается затолкать спальный мешок с телом убитого Аллена в багажник такси. Его замечает его коллега Луис Каррутерс, который пристально рассматривает мешок и, не обращая внимания на его содержимое, спрашивает, где Бейтман его купил (конечно, у Jean Paul Gaultier).

Патрик Бейтман в офисе via Alamy

То, что Патрик Бейтман выступает рассказчиком истории, тоже показывает нарциссическую натуру яппи. Из-за того, что мы видим мир глазами Бейтмана, в любом разговоре именно он оказывается голосом разума или самым осведомленным в теме человеком. Пока Патрик неустанно демонстрирует «превосходство», его коллеги в кадре то и дело показывают свое невежество. Такая подача истории помогает Патрику потешить самолюбие, утверждая его статус «альфы» в компании — хотя каждый из его коллег, вероятно, думает то же самое о себе.

Противоположно к демонстрации своего статуса подходят герои сериала «Наследники» — разбираем незаметную роскошь их стиля

Поддержание имиджа важного и делового человека остается для яппи первостепенной задачей. Тем не менее миф об их значимости и вера в то, что их успех обусловлен усердной работой, легко развеиваются сценами в офисе: ни один из яппи не показан занятым настоящим делом. Их дни проходят за ланчами в роскошных ресторанах, потягиванием коктейлей в клубах и употреблением кокаина в туалетах. Сидя в офисе, Бейтман бронирует столики или смотрит телевизор. И даже когда ему хочется уйти от разговора, он не может найти повода лучше, чем сказать, что ему нужно «вернуть кое-какие кассеты».

Патрик Бейтман — это продукт своего окружения на Уолл-стрит. В чем-то ему действительно удается быть первым: убийства, вспышки гнева и полное отсутствие эмпатии делают его главным психопатом в компании. Тем не менее все окружающие разделяют те же ценности, и их совершенно не беспокоит, что они допускают столь отвратительные вещи, происходящие без их внимания. А потому каждый из них по-своему «американский психопат».

Стиль Патрика Бейтмана

Несмотря на отталкивающую натуру Патрика Бейтмана, для многих зрителей «Американский психопат» стал открытием нового мира. Вместо классического протагониста они познакомились с революционно отрицательным главным героем, которому тем не менее хотелось подражать. Набиравший обороты феномен метросексуалов подхватил сложные утренние процедуры молодого вице-президента, его усердие в тренировках и элегантные вкусы в одежде. Конечно, посыл фильма был совершенно обратным: материализм Бейтмана и его одержимость внешним видом отражали полную моральную и эмоциональную пустоту. Несмотря на это, его безумие не помешало ему стать иконой для поколения цисгендерных мужчин в нулевые. Теперь, спустя двадцать лет, новая молодежь, заполонившая тикток, вновь берет себе в пример успешного американца, уделяющего много времени своему гардеробу и внешности.

Стиль «Американского психопата» — это срез моды 1980-х, состоявшей из пиджаков с подплечниками, ярких галстуков и рубашек с воротником «акулий плавник». Мода занимает центральное место в книге — каждая деталь любого образа описывается подробно, как в эдиториалах глянцевых журналов. Поэтому неудивительно, что в экранизации Мэри Хэррон стиль персонажей тоже сыграл критически важную роль. Для того, чтобы воссоздать аутентичные образы середины 1980-х, художник по костюмам Айзис Массенден работала в сотрудничестве с модным дизайнером Нино Черрути и его одноименной маркой Cerruti. Несмотря на то, что многие бренды, упоминавшиеся в книге (в том числе Comme des Garçons и Calvin Klein), не были использованы в фильме, отдел костюмов проделал отличную работу по передаче эгоцентричной энергии той эпохи.

В выборе формальной одежды банкиры 1980-х вдохновлялись тридцатыми годами. Так костюмы в тонкую полоску были самим воплощением стиля элегантных корпоративных боссов того времени, которые хотели покрасоваться своим высоким статусом перед другими. В самых запоминающихся сценах Кристиан Бэйл появляется на экране в темно-сером двубортном костюме в светлую полоску от Valentino. Но в рестораны, офис или на более повседневные встречи он также надевает серый шерстяной костюм, являющийся классическим примером моды того периода: преувеличенные плечи, приталенный силуэт и широкие пикообразные лацканы. Часто такие пиджаки сочетаются с белоснежными рубашками, но периодически вместо них присутствуют и варианты с контрастной полоской. В офисе многие яппи носят подтяжки (несмотря на наличие шлевок для ремня на брюках). А на вечер Бейтман выбирает роскошный двубортный смокинг, дополняя его брюками с двойными односторонними складками и атласными полосками по бокам, а также золотыми запонками.

via Shutterstockvia Universal Studiosvia Shutterstockvia Getty Imagesvia Universal Studios

Назад

Далее

Другой приметный элемент образа — это часы. Не стараясь скрыть свое высокое финансовое положение, Бейтман как в книге, так и в фильме носит Rolex Datejust 16013 с мотивом Jubilee. Двухцветная версия часов из нержавеющей стали и золота, созданная в 1980-х годах, была чрезвычайно популярна среди бизнесменов — неудивительно, что Бейтман выбирает именно такую заметную модель. Он не расстается с часами во сне и даже оказавшись в постели с проститутками, недовольно восклицает: «Не трогай часы!»

Еще одним важным показателем статуса было пальто. Чем внушительнее оно смотрелось, тем больше авторитета вызывал его носитель. В гардеробе Патрика это шерстяное пальто с широкими плечами, которое он сочетает с кашемировым шарфом — дополнительным символом высокого достатка.  

Галстуки Бейтмана и его коллег тоже сложно не заметить: все они предпочитают яркие тона — в основном красные, желтые и зеленые — и геометрические узоры. Среди финансовой и политической элиты галстуки играли особую роль — мужчины старались подобрать такой аксессуар, который будет демонстрировать их власть. Так появился специальный термин — «power tie».

Часы Rolex Datejust 16013 Jubilee BraceletОчки Oliver Peoples OV 5183 CocoboloПодтяжки Brooks Brothers

Назад

Далее

В английском языке есть пословица: «Одежда красит человека». Идеей Брета Истона Эллиса же было показать, что одежда — это вообще единственное, что у этих мужчин есть. В том, что носили Бейтман и его коллеги, никогда не было личного вкуса — их одержимость марками превратила их в жертв моды, для которых имя стало важнее самой вещи.

 

Как фильм «Бойцовский клуб» сказался на мужской моде

Возвращение яппи – WWD

Сказка о двух городах, которые одеваются как один? Костюмы, жилеты-свитера и флис, типичные для офисных обеденных линий Мидтауна Манхэттена, с определенной иронией имитируются в центре города, где творческие круги начали «праздновать» гардероб яппи.

Поколение креативных фрилансеров, мало знакомых с культурой работы с 9 до 5, чем повторные показы «Офиса», находят новую привлекательность в кодах опрятного стиля и яппи 80-х. Широкие брюки в тонкую полоску, жилеты с ромбами и лоферы стали классной, бесполой униформой для молодежи, которая, по иронии судьбы, все больше разочаровывается в крупных корпорациях, где зародились эти стили.

Патрик ДиКаприо из Vaquera иронично охарактеризовал этот образ как «отца-гольфиста со скейтбордом». Вот дизайнер и модель Ана Крас, пришедшая на вечеринку в жилете-свитере и костюме оверсайз; писательница и актриса «Неограненных драгоценностей» Хейли Гейтс в вязаном свитере и темно-синем блейзере, напоминающем винтажную рекламу Ralph Lauren; флорист Мариса Компетелло с большой сумкой LL Bean вместо кошелька, и Исайя Барр, фронтмен андерграундной джазовой группы Onyx Collective, в шерстяном плаще в черную клетку на рекламных изображениях для своего нового альбома.

Майкл Корс, осень 1984 г. ; Jacquemus, мужская осень 2020 Тони Палмьери и Джованни Джаннони/WWD

Костюмы и торжественная одежда яппи также начали поражать коллективное сознание — проникая на рынок уличной одежды, а также на европейские подиумы в прошлом месяце, где новые экстравагантные застегнутые пуговицы были замечены на показах, включая Prada, Vetements, Gucci, Louis Vuitton, Dior Men’s. и Off-White. Руководители уличной одежды и технические руководители, известные своим непринужденным подходом к моде, ищут более нарядные образы, которые по-прежнему предлагают ощущение яркости и индивидуализма, что также приводит их к стилю яппи 80-х.

Городской архетип восьмидесятых — молодые, стремящиеся вверх профессионалы представляли собой новый разрушительный класс, который использовал свой расходуемый доход от работы в сфере финансов или права, чтобы исследовать новые границы глобализированной экономики — есть новую буржуазную международную еду, путешествовать на Конкорде и заниматься в первых в мире роскошных тренажерных залах.

Культура, в некотором роде, не так уж отличается от тех специалистов и специалистов по маркетингу сегодняшнего все более облагороженного городского пейзажа, которые ездят в Квинс в своих старинных фургонах, чтобы попробовать «аутентичные» блюда интернациональной кухни, воспользоваться неограниченным отпуском и работой — от -home, чтобы путешествовать по Юго-Восточной Азии и хвастаться внимательностью, полученной благодаря неограниченному членству в ClassPass или Equinox.

Джорджио Армани, весна 1984 года и «Марионетки и куклы», весна 2020 года. Мишель Мору/WWD и любезное фото Колье от сотрудничества Comme des Garçons и Mikimoto. Тецуя НИИКУРА @ SIGNO/Courtesy Photo

Но более уместной для сегодняшней молодежи яппи является мода движения, которая в какой-то момент считалась безвкусной, яркой интерпретацией старой культуры Ос, которая долгое время доминировала на социальной сцене Нью-Йорка. Он громко поднял большой палец вверх в сторону богатого истеблишмента, интерпретируя их опрятный стиль через призму излишеств и привилегий. Костюмы комичных пропорций, тонкая полоска и подтяжки, трикотаж цвета мороженого и вечерние платья пышного крема были униформой нового свободного рынка.

Эти эффектные костюмы и возмутительные вечерние образы снова появляются на подиумах показов женской и мужской мод весной и осенью 2020 года. Платья из тафты с пышными рукавами были представлены у Rodarte и Khaite, а строгие костюмы — у Alyx, Sies Marjan и Vuitton. Александр Ванг и The Row заново исследовали для весны американскую спортивную одежду, популяризированную Ральфом Лореном и Донной Каран, в то время как Balenciaga в своем весеннем женском показе запечатлел банальность офисной жизни яппи, отправив моделей на подиум в офисных шнурках для удостоверений личности. Жемчуг, также фаворит яппи, получил редкое одобрение от Comme des Garçons Рей Кавакубо, которая связалась с Микимото в семи стилях, выпущенных в прошлом месяце.

Для несведущего миллениала и поколения Z эта эра альфа-самцов и элитарности выглядит причудливой, представляя время до появления мобильных телефонов и электронной почты, когда стили были настолько возмутительными, что созрели для повторного использования с иронией. «У них нет воспоминаний о глубоких кодах восьмидесятых, которые были такими белыми. Яппи восьмидесятых были людьми, которые пытались показать свое богатство, они пытались подражать тому, что они, возможно, видели в старых деньгах. Это одна из тенденций, которая не была переработана, но она также хорошо подходит для фотографий — в целом она очень графична и ярка», — сказала Кристен Ричардсон, автор недавно вышедшей книги «Сезон: социальная история дебютантки». », который затрагивает социальное поведение эпохи яппи.

Принц Эдвард в 1983 году и Дрис Ван Нотен, мужская осень 2020 года. Ричард Янг/Шаттерсток и Джованни Джаннони/WWD

Не было лучшего места, чтобы наблюдать новую широкомасштабную привлекательность яппи, чем первая распродажа Belgian Shoes в прошлом месяце, где финансисты, художники и творческие люди стояли плечом к плечу в очереди, которая змеилась вдоль квартала Мидтауна — все соперничая для таких же сшитых вручную, опрятных тапочек. Бренд наследия, основанный в 1955, за последние несколько лет получила признание творческих личностей за свое мастерство и щегольство старой школы, в то время как финансисты рассматривают их как удобную обувь, связанную со старыми деньгами. Бренд настолько защищен, что, как говорят, он неоднократно отклонял запросы на сотрудничество в области высокой моды — вероятно, поэтому в 2017 году ему подражал 1017 Alyx 9SM, который разработал свою собственную версию в «бельгийском стиле» под названием St. Marks Loafer.

«Это такой маленький культ. Люди любят быть в курсе, и не все знают, кто производит их обувь. Это ограниченное производство и отсутствие чрезмерного внимания к этому бренду, и им это нравится», — сказала генеральный менеджер бренда Пана Диамантопулос о его новой популярности среди молодых потребителей.

Классические лоферы Belgian Shoes.

Это возвращение к полированной американе также принесло новую популярность чопорным кардиганам (например, от нового бренда Leorosa), повседневным платьям и старым ночным рубашкам (их можно найти в культовом магазине Brooklyn Heights Salter House). Молодые горожане находят новинку в прибежище яппи прошлых лет, покупая повязки на голову в аптеке Zitomer в Верхнем Ист-Сайде и публикуя фотографии с ужинов в Keens Steakhouse.

Элементы культуры яппи и их очарование статусом и деньгами снова начали проникать в повседневную жизнь. Instagram почти в одиночку подпитывает новую одержимость богатством, предоставляя семьям Хадид и Кардашьян платформу для демонстрации своего образа жизни и вдохновляя бесчисленное количество других на отправку фотографий, которые создают ауру денег, открывая бесконечный цифровой свиток дизайнерских сумок с логотипами, трюфельная стружка в еде и отпуск в бикини.

В переваривании этих изображений возникает определенное увлечение и самоуничижение, мало чем отличающееся от реакции зрителей на выходки богатых детей, которые разыгрываются в культовом сериале HBO «Наследие» — сериале, который стал навязчиво смотреть, вдохновляя обоих и отвращение во многих. Не говоря уже о том, что обсуждение венчурных капиталистов стало обычным явлением в языке миллениалов, пробуждая дух соперничества и предпринимательства эпохи яппи. Этой зимой инди-кинотеатр Metrograph в Нижнем Ист-Сайде сообщил, что билеты на фильмы эпохи яппи, такие как «Метрополитен» и «Деловая девушка», были распроданы менее чем за час.

Джорджио Армани, весна 1987 года и Баленсиага, весна 2020 года. Архивы WWD и Джованни Джаннони/WWD

«Это то, что происходит в цикле того, как мы демонстрируем богатство — когда происходит массовое социальное расслоение и у людей нет денег — как во время Депрессии у нас была эта огромная читательская аудитория, и это чем-то похоже на то — там это интерес, который также деморализует», — сказал Ричардсон.

Дизайнер куклы и куклы Карли Марк, которая была вдохновлена ​​костюмами и зрелищем яппи в «Американском психопате» для коллекции своего бренда весной 2020 года, признала: «Я думаю, что декаданс вернулся, богатые теперь круты. Я здесь [в Нью-Йорке] уже 13 лет, и давно такого не было».

Хорошо принятая коллекция второкурсников Puppets and Puppets, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале, представляла собой смесь отсылок к богатству и угнетению. Марк и кодировщик Айла Аргентина обратились к антигерою Патрику Бейтману из «Американского психопата» за идеями в костюмах — стиле, который они ценят за его бесполую привлекательность, а также за его связь с денежным истеблишментом.

«Культура с 9 до 5 вызывает восхищение. Возможно, мое поколение в Нью-Йорке этого не делает, поэтому мы фетишизируем это», — сказал Марк о ее влечении к гардеробу Бейтмана.

Она не одна. Этой зимой Нижний Манхэттен, похоже, меняет классические джинсы на маловероятную новую тенденцию: брюки. Винтажные стили, а также новые модели от Боде и Марьям Насир Заде представлены в винтажных университетских толстовках, широких шерстяных пальто, бейсболках и винтажных свитерах косой вязки пастельных тонов, купленных на The RealReal и eBay.

Двубортный костюм 1990 года и мужской Off-White осень 2020 года. Globe Photos/Shutterstock и Джованни Джаннони/WWD

Chickee’s Vintage, магазин в Вильямсбурге, Бруклин, Нью-Йорк, клиентами которого являются Зои Кравиц и команды дизайнеров The Row, Ralph Lauren и Christian Dior, стал популярным ресурсом для брюк Giorgio Armani и Escada. Владелец Кэтлин Сорбара заметила изменения: «Раньше я продавала так много винтажных Levi’s, а теперь я продаю намного больше блузок 80-х и много брюк 80-х и 90-х. Это два крупнейших продавца прямо сейчас.

«То, что пару лет назад было мягкой винтажной футболкой семидесятых и обтягивающими 501 Levi’s, теперь превращается в более просторную футболку в стиле джаз девяностых, красивую пару брюк и мокасины от Gucci или блузку», — сказал Сорбара. Она объясняет это изменение комфортом. «Многие продавщицы, которые работают на меня, говорят: «2020 год, мешковатая одежда». Я не думаю, что кто-то больше хочет носить суперобтягивающие вещи».

Ностальгия по яппи также начала обретать популярность среди поклонников уличной одежды и технологической элиты с новыми деньгами, которые тяготеют к более нарядным образам после многих лет безудержной небрежности.

Джорджио Армани, осень 1985 года, и Клаудия Ли, весна 2020 года. Гай Марино и Джошуа Скотт/WWD Уличная одежда

, в частности, стала более нарядной. Прошлой весной Херон Престон сказал WWD, что его поколение дизайнеров «подрастает и ищет что-то более изысканное». Его соотечественник Вирджил Абло заявил в декабре, что вся категория уличной одежды «умрет» в какой-то момент в 2020 году9. 0003

Хотя тренд уличной одежды может и поутихнуть, в настоящее время он, похоже, развивается, привнося в свои ряды более формальные элементы. Нью-йоркский лейбл уличной одежды Aimé Leon Dore помог зародить первые семена перемен со своей коллекцией распроданных лоферов, которые были быстро раскуплены мужчинами, которые в противном случае считались бы фанатами кроссовок, сочетая обувь со своими верными спортивными штанами и худи.

Сорбара сказал, что в этом изменении присутствует определенный баланс: «Я думаю, что уличная одежда привнесла в мой гардероб больше комфорта. Теперь я понимаю: «О, хорошо, я не могу все время ходить как бомж». Я покупаю больше рубашек на пуговицах и хороших брюк, и у меня все еще есть хорошие кроссовки».

Титаны технологического сектора, возможно, не в авангарде модных тенденций, но, похоже, их привлекают более модные стили. Только взгляните на популярность Брунелло Кучинелли среди миллиардеров Силиконовой долины, во главе которых стоит альфа-самец из всех, Джефф Безос. Кучинелли идеально вписывается в эстетику яппи: нарядный, но не слишком формальный — и феноменально дорогой.

Посмотреть этот пост в Instagram

Пост, которым поделилась Moda 👣 (@tegetmoda)

 

 

Основатель кинотеатра «Метрограф» Александр Ольх, которому также принадлежит одноименная линия галстуков, заметил эту тенденцию в своем магазине. «Люди, добившиеся успеха в любой области, на самом деле оказываются между набором крайностей. Они не особенно заинтересованы в переодевании и не разбираются в костюмах. Но они также не заинтересованы в том, чтобы одеваться так небрежно», — сказал он.

«Именно здесь начинает проявляться привлекательность иконографии яппи, потому что это доступный и новый вид. Это восходит к эпохе, которая на данный момент кажется старомодной. Круглосуточная природа нашей технологической культуры, которая приносит с собой доступность и быстрые покупки, создала своего рода однородность стиля. Я думаю, это создало атмосферу, в которой люди хотят найти что-то более оригинальное и привлекательное из прошлого».

Купить Подонки яппи: снаряжение богача 90-х в моде

Вплоть до 2008 года топсайдеры обычно считались «типичным образом парня из братства или скучным старым образом», как сказала Кристина Фэрис, бывший директор по продукту. в Сперри, поставь. Обувь Top-Sider этого бренда вызывала в воображении образы людей по имени Маффи и Чип, восхваляющих Уильяма Ф. Бакли в их загородном доме на Кейп-Коде. Фэрис указывает на коллаборацию Весны 2008 года, которую Сперри сделал с Band of Outsiders, в тот момент, когда образы WASP начали сливаться с хипстерским стилем: «Он взял культовый силуэт, который все знали как один узор и в основном один цвет, и перевернул его с ног на голову». И Фаррелл, и Эзра Кениг из Vampire Weekend были в лодочках-качалках, а Канье был в ботинках L. L. Bean. Эта тенденция совсем не была похожа на чествование богатого президента, родившегося в Коннектикуте, получившего образование в Йельском университете и сына другого богатого президента, родившегося в Коннектикуте и получившего образование в Йельском университете; на самом деле все было наоборот. После восьми лет управления страной загородным клубом казалось, что мода берет символ этого богатого и привилегированного мира и делает его для всех.

То, что мы видим сегодня, похоже. Неважно, из бедной ли вы семьи, цветной человек или родился в другой стране, или, возможно, вашей семье не разрешили вступить в загородный клуб несколько десятилетий назад, потому что ваша фамилия Голдберг. . Теперь вы можете надеть старую толстовку Range Rover или вещь из коллаборации Ноя и Барбур и почувствовать себя крутым современным потомком какого-нибудь титулованного P.G. Персонаж Вудхауза. Эрнест Уилкинс чувствует то же самое, будучи чернокожим парнем, разгуливающим по Чикаго с банковской сумкой.

«Я предполагаю, что людей, похожих на меня, у которых есть [сумка банкира], очень мало. Вероятность того, что кто-то увидит это и решит, что я принадлежу к 1%, очень мала», — говорит он, когда я спрашиваю, не думает ли он, что его примут за банкира, потому что у него банковская сумка. Но для Уилкинса все это часть чего-то большего. «Я думаю обо всех чернокожих, которые поддерживали богатство Ralph Lauren все эти десятилетия, включая меня. Я думаю о том, как мы всегда чувствовали, что эти бренды и лейблы означают, что мы получаем деньги, которые являются основной движущей силой американской культуры». Теперь, если вы возьмете эти символы власти и богатства и превратите их в свой образ, вы сделаете что-то похожее на то, что сделал уроженец Бронкса Ральф Лорен (урожденная Лифшиц), превратив символы старых денег WASPdom в стиль, который может носить каждый. , или к тому, что сделал Даппер Дэн, когда он сделал свои высококачественные подделки Gucci и Louis Vuitton фирменным стилем ранних дней хип-хопа.