Tamuna ingorokva: Купить товары бренда Tamuna Ingorokva в интернет-магазине

Содержание

Эдита Вилкевичуте — Edita Vilkeviciute фото №1060688 — Edita Vilkeviciute

Фотогалерея
Эдита Вилкевичуте

#1060688

8 2000×3000

7 2000×3000

1 2000×3000

2 1417×1772

1 1235×1600

Edita Vilkeviciute — Tamuna Ingorokva Fall/Winter 2017 Fashion Show in Tbilisi

2000 x 3000

13021999

2018-04-09

Оригинал

Самые популярные фотографии в галерее

57 1122×542

45 1787×2700

42 990×1500

34 1120×542

27 1991×3000

«Простых вещей скоро не будет — они всем надоели» — «Большой»

Грузинские дизайнеры изящно захватывают мир, не забывая покорить и белорусов. О коллекциях грузинских мастеров, представленных в концептуальном пространстве Marcelino, нам рассказала дизайнер Тамуна Ингороква.

— Как грузинские дизайнеры в одночасье стали так популярны в мире?

— Трудно не заметить, как в мире растет интерес к Грузии и всему грузинскому — это тенденция пяти последних лет. Думаю, дизайнеры попали в эту волну. Первую коллекцию я представила в Москве еще в 2002 году, и там уже был большой интерес к нашей моде. Может, так происходило из-за того, что в странах нынешнего СНГ очень любят Грузию, и у жителей сохранились теплые воспоминания о стране еще из СССР. Но сегодня такой интерес существует и во всем мире. К нам внимательно относятся и обращают гораздо больше внимания после того, как засияла звезда известного дизайнера Демны Гвасалии.

— На создание скольких работ вас вдохновила Грузия, а скольких — остальной мир?

— Влияния родной страны на мои коллекции почти нет, меня вдохновляют общемировые процессы. Я очень много путешествую, люблю современное искусство. Обращаю внимание на то, как зарождается и развивается новая волна в искусстве, архитектуре, музыке. Очень нравится за этим наблюдать и обобщать опыт, воплощая его в своих коллекциях. Для меня мода всегда связана с архитектурой и музыкой. Интересно смотреть, как все это вместе развивается и куда идет.

Часто слышу, что осталось не так много мест, где можно купить хорошую классическую одежду. Этот голод ощущают во всем мире — волна небрежности при создании образа сильно затянулась

— Как вы смиряетесь с необходимостью дважды в год выпускать новую коллекцию?

— Моей компании уже пятнадцать лет, я давно работаю и умею это делать. Поэтому не проблема дважды в год готовить новую коллекцию. Куда сложнее, когда необходимо выпускать еще межсезонную и предпродажную коллекции, итого — четыре в год. Но это моя работа, я ее обожаю, поэтому подхожу к ней профессионально. Для меня мода не хобби или эксперимент, как для многих нынешних дизайнеров, а настоящая жизнь. Это мое выражение того, как я смотрю на мир, как понимаю его и что думаю обо всем происходящем. Всегда шучу, что у меня трое детей и четвертый — моя компания.

— Чего дизайнер боится больше всего при работе над новой коллекцией?

— Всегда страшно повториться. Очень много времени трачу на то, чтобы проверить, действительно ли я создала что-то новое или же подобное уже когда-то у кого-то было, а я подсознательно скопировала. Сейчас очень много информации. Можно в телефоне что-то посмотреть, оно отложится на подкорке, а потом воплощается в работах. Поэтому надо быть весьма дисциплинированным в этом вопросе.

— В мире — тысячи фасонов свадебных платьев, тем не менее ваши профильные коллекции узнаваемы. В чем секрет?

— Мои клиенты всегда узнают стиль Tamuna Ingorokva. Он простой, минималистичный, но обладает особыми тонкими линиями, которые нигде не повторяются. Это касается всех коллекций, не только свадебных. Иногда очень хочется отойти от видимой простоты и создать что-то броское, даже вызывающее. Но потом клиенты рассказывают, что до сих пор хранят мои платья, сшитые десять лет назад, и они все еще актуальны. Это не только очень трогает, но и уберегает от импульсивного желания отойти от своего стиля. Дизайнер всегда ищет что-то новое, хочет развиваться. Я нового уже не ищу, а оттачиваю то, что нравится.

Стараюсь всегда держаться своих предпочтений и однажды выбранного стиля. Никогда не использую в производстве полиэстер и не делаю вещи, которые сама бы не надела. Всегда обращаю внимание на внутреннюю работу. Если что-то покупаю у других дизайнеров, обязательно смотрю на качество изнаночной стороны. Для меня не так важно, как вещь выглядит внешне, главное, как она сделана внутри. Надо, чтобы дизайнерская мысль внутри изделия была продумана не меньше, чем снаружи.

— Дизайнеры носят свою одежду?

— Все, что сейчас на мне надето, мой бренд — даже туфли. Когда создаю новую коллекцию, о себе не думаю, я не эгоистична. Но перед глазами всегда стоит женщина, которую хотелось бы одеть. Иногда это какой-то собирательный образ с контрастным характером, разным стилем жизни. Думаю, как бы она могла пользоваться этими вещами в разных условиях.

— Куда движется мировая мода и движется ли она куда-нибудь?

— Нынешняя тенденция street style очень сильна, но считаю, что это ненадолго. Сейчас мода проходит переходный период и скоро вернется к классике. Уйдет время многих непонятных вещей. Когда я разговариваю с клиентами, часто слышу, что осталось не так много мест, где можно купить хорошую классическую одежду. Этот голод ощущают во всем мире — волна небрежности при создании образа сильно затянулась. По моим ощущениям, в моде и искусстве каждые 12–13 лет случается перелом, когда все заново отстраивается и набирает силу. Смена эпох происходит прямо сейчас. Думаю, уличная мода продержится еще один сезон — и ей придет конец. И наберет силу новая волна: более роскошная и богатая. Простых вещей скоро не будет — они всем надоели. Революция обязательно произойдет, и, если понадобится, я готова ее возглавить.

Взлом системы: переход Тамуны Ингороквы на мужскую одежду

Анна Барр

Тамуна Ингороква

Грузинский дизайнер Тамуна Ингороква сыграла важную роль в том, чтобы превратить грузинскую моду не только в мировую жизнь, но и из потенциальной отрасли для страны в реальное производство. Она минималистична, занижена и гладка с нужным количеством крутости, которая скользит под радары во всем мире.

В прошлом сезоне на Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi мы увидели ее знакомство с мужской одеждой. Демонстрация наряду с женской одеждой может также стать тем, что многие другие бренды будут иметь в виду в будущем, поскольку недели моды по всему миру ищут новые способы коммуникации. Это может показаться долгим шагом, но поскольку она ставит устойчивость на первый план, это также должен быть продуманный шаг с четким представлением цепочки поставок. С такими большими надеждами на бренд и грузинскую промышленность мы встретились с Тамуной, чтобы увидеть не только последствия нынешнего климата, но и то, на какие надежды и подходы мы можем рассчитывать.

Как вы пришли в бизнес?

Я пришел в бизнес в начале 2000-х. Это было трудное и политически и финансово нестабильное время, но я делал все возможное, чтобы сказать свое слово в тогдашней почти несуществующей отрасли. Постепенно времена изменились, и мой бизнес становился все более узнаваемым не только в Грузии, но и за ее пределами. Идея моего бизнеса заключалась в том, чтобы вдохновлять женщин постоять за себя, быть уверенными и сильными.

Самое главное, поскольку произошли серьезные изменения, которые изменили подходы и направления в бизнесе, как вы «добились сокращения»?

В текущей ситуации мы анализируем наши будущие шаги и действия, чтобы двигаться вперед. Мы думаем, что у онлайн-платформ большое будущее, и они станут еще более важными, чем раньше.

Что побудило вас погрузиться в творческий фасад индустрии?

Я хотел создавать вневременные вещи для людей, и моим самым большим вдохновением был Жан-Поль Готье.

Считаете ли вы, что во времена потрясений и глобальных потрясений мода предпринимает правильные шаги, чтобы измениться к лучшему?

На данный момент ход индустрии моды пока неясен, но одно можно сказать точно, производство будет сокращаться, что со своей стороны будет очень полезно для окружающей среды и это можно рассматривать как один из крупнейших постпандемических достижений.

Если да/или нет, не могли бы мы подробнее рассказать о мерах, которые может принять мода, чтобы процветать в гораздо лучшей окружающей среде?

Да, я верю, что индустрия моды разработает новый план действий, выгодный для всех. Мы верим, что после этих мер индустрия моды не останется второй самой загрязняющей отраслью в мире.

Говоря о цикле моды (и ее явлениях) – верите ли вы, что нынешний Covid-19условие приведет к чему-то революционному и запустит радикальную схему прогресса?

Как я уже говорил, я твердо верю, что ничего не будет, как раньше, и все аспекты жизни людей изменятся, и нам придется приспосабливаться к новому образу жизни.

Каким вы видите будущее моды, тенденций и творческих направлений в целом?

Я верю, что тренды не будут подавляющими и сосредоточатся на более вневременных подходах.

Что касается пандемии коронавируса: уничтожит ли она быструю моду раз и навсегда?

Хочется верить, что производство быстрой моды будет постепенно сокращаться, потому что, как уже говорилось, все мы, каждая индустрия и человек все переоценим.

Копание (глубокое) в изменениях в культуре потребления: каким может быть следующий кодекс поведения, который мы примем с глобальной точки зрения?

У потребителей появится подход «Меньше да лучше», потому что из-за пандемии люди наконец-то видят, что действительно важно. Я думаю, что все мы хотели бы инвестировать в качественные и неподвластные времени вещи и экологичность.

Наконец, учитывая, что рецессия может быть не за горами, каких ответов вы ожидаете от творческой индустрии после пандемии?

Я считаю, что в постпандемической ситуации сначала будут развиваться местные рынки и отрасли, и ответом будет устойчивая мода.

Фотографии: Ингороква SS20 За кулисами, снятые Марком Мединой для Fucking Young!

Лукбук M0D44 Весна/Лето 2020 Выпускник IUAV Франческо Моттола — фанатик готического искусства, возвращающий гротеск в мужскую одежду

актуально Взлом системы: переход Тамуны Ингороквы на мужскую одежду

предыдущий Лукбук M0D44 Весна/Лето 2020 следующий Выпускник IUAV Франческо Моттола — фанатик готического искусства, возвращающий гротеск в мужскую одежду

Реклама

Вдохновение дизайнера для создания этой коллекции — продемонстрировать, как некоторые из самых красивых вещей могут быть острыми и разрушительными.

7 апреля — Ювелирные изделия

Веселка в настоящее время гастролирует по Европе, принося любовь, равенство, свободу и силу рейва, куда бы они ни пошли.

7 апреля — События

Red September назвал свою новую коллекцию «Вакуум», что определяется Кембриджским словарем как пространство, в котором почти нет материи или из которого удалена большая часть или вся материя.

6 апр — Коллекция. Осень/Зима

Выставка «Человеческий продукт» отражает интерес Кустика к нашей способности обновлять себя как операционную систему и нашу склонность создавать сложные системы, которые придают смысл нашей жизни.

6 апр. — ст. События

Стивен Селой в Major Models, сфотографированный Хеленой Бромбощ и стилизованный Зузой Скляр, эксклюзивно для Fucking Young! В сети.

6 апреля — От редакции. Эксклюзив

3.PARADIS представляет свою рекламную кампанию Весна/Лето 23, в которой представлена одна из визитных карточек бренда — птица.

6 апр — Кампании. Весна/Лето

Коллекция сохраняет верность энергии Мюглера, которая является игривой, юной, позитивной и открытой для индивидуальности.

5 апр — Капсула. Коллекция

С тех пор, как началась Пылающая Эра, Гаэтано принимал в ней активное участие.

5 апр. — Ст. События

Янди, Даниэль и Девон, сфотографированные Рикардо Сантосом и оформленные Рубеном де Са Осорио, для выпуска «EVOLUTION» журнала Fucking Young! журнал.

4 апреля — От редакции. Эксклюзив

Устойчивое развитие с течением времени стало важным во всех смыслах и областях, которые необходимо охватить, и бренды знают об этом.

3 апр — Коллекция. Весна/Лето

Юссеф из Vein Agency и Макс из RUN Model Management, снятые Драгосом Митрофаном и оформленные Яном Хюркскенсом, эксклюзивно для Fucking Young! В сети.

3 апреля — От редакции. Эксклюзив

Майлз Дельфос — голландский модельер из Амстердама, исследующий двойственность между элегантным и грубым.

2 апреля — Представляем

Это будет третья коллекция после предыдущих выпусков Archive Reproduction и HUMAN MADE за последние два года.

1 апреля — Капсула

BOTTLETOP запустил #TOGETHERBAND в День Земли 2019 года в партнерстве с Фондом ООН, используя творчество и культуру для повышения осведомленности общественности о Целях устойчивого развития ООН (ЦУР) и стимулирования действий для их достижения.

1 апр — Кампании. Эко

Идеал Сэма Фингера сосредоточен на поощрении, поддержке и прославлении индивидуального самовыражения.

31 марта — Кампании. Весна/Лето

Вот капсула, изготовленная из материалов, которые наносят наименьший вред тем, кто больше всего заботится о них.

31 марта — Капсула. Эко

Tommy Hilfiger и Aries запускают коллаборацию, о которой мы не знали, что она нам нужна, но теперь она нам определенно нравится. Запуск 31 марта, два бренда объединили творческие усилия для создания капсулы с… »

30 марта — Капсула. Интервью

Analog Human Studies — это продолжающийся проект, демонстрирующий два десятилетия пленочной фотографии Славы Могутина.

30 марта — Книги

JORDANLUCA представила свою рекламную кампанию Весна/Лето 2023, снятую в Великобритании, одной из туристических достопримечательностей страны, где базируется бренд.

30 марта — Кампании. Весна/Лето

Celebrado el 26 de marzo de cada año, День Air Max, посвященный запуску Air Max в 1987 году.

30 марта — Art. Интервью. Обувь

Включая 35 предметов одежды для мужчин, женщин и обуви, вдохновленных архивами TOMMY JEANS, все предметы одежды были переосмыслены командой Aries.

29 марта — Капсула. Коллекция

QASIMI представила рекламную кампанию Весна/Лето 2023, снятую фотографом Тариком Аль Хаджри в Шардже, ОАЭ.

29 марта — Кампании. Весна/Лето

Кампания SS23, снятая Леонардо Скотти и оформленная Элисой Вото, посвящена людям, работающим на главной фабрике Мальяно в Фаэнце.

29 марта — Кампании. Весна/Лето

В ознаменование 50-летия культуры хип-хопа Вилласеньор создал серию изделий, вдохновленных нью-йоркским хип-хопом и би-боингом 1970-х годов, в том числе дизайн обуви и одежды для брейк-данса.

28 марта — Капсула

Движимые неутолимой жаждой вневременного дизайна и неумолимым духом инноваций, исторические детали приобретают сложные масштабы.

28 марта — Кампании. Очки

Об этой новой части совместной работы мало что известно, за исключением даты выхода, которая состоится 30 марта.

28 марта — Капсула. Коллекция

Ингороква | Английский | Metal Magazine

Если есть что-то, чему нас научил 2020 год, так это то, что мода — часто слишком эфемерная и лихорадочная — должна переосмыслить свой образ жизни. Тамуна Ингороква, креативный директор и основатель своего одноименного бренда Ingorokva, очень четко об этом говорит. «Мы должны меньше покупать и больше думать». 20 лет в этой отрасли подтверждают траекторию грузинского дизайнера, который только что представил свою коллекцию Весна/Лето 2021, используя новую платформу Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, Factory – Art & Culture Center, которая обещает стать местом встречи для беспокойных творческих умов.

Вдохновленная реальными женщинами (ее потенциальными клиентами) и делающая ставку на таланты своей родной страны, ее новая коллекция – это ода местному производству и наследию. «Нужно было следовать только одному правилу: это должен был быть грузинский продукт». Грузия, а точнее Тбилиси, эпицентр национальной моды, успешно адаптировались к обстоятельствам с момента своего основания в 2015 году. Их последнее действие? Фабрика – центр искусства и культуры, настолько захватывающая инициатива, которая ставит под сомнение нынешний образ жизни.

София Чкония, основатель Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, увидела в бывшем заводе Coca-Cola идеальное место для развития синергии между художниками из разных художественных дисциплин. Раскинувшееся на 27 800 м2 здание (до сих пор оставленное без присмотра) обещает стать новым культурным центром страны, способствуя взаимодействию с дизайнерами, фотографами или мультидисциплинарными художниками. Молодой проект уже запущен, и в ноябре на главном мероприятии, посвященном грузинской моде, состоялись двадцать презентаций.

Беспрецедентный цифровой выпуск, посвященный кризису в области здравоохранения, в котором Ингороква приняла участие в сотрудничестве с фотографом Ирой Кудряшовой. «Я надеюсь, что наша старая фабрика Coca-Cola когда-нибудь займет свое место среди лучших альтернативных пространств, связанных с искусством в мире», — комментирует дизайнер, который открыто признается, что в восторге от нового проекта в сотрудничестве с Georgian Fashion Foundation.

Мерседес-Бенц Неделя Моды в Тбилиси продемонстрировала – от своего основателя до каждого из участвующих дизайнеров – настоящую приверженность своему продукту и своему таланту. Всего за 5 лет мероприятие сумело занять заслуженную нишу на международной арене, поддержав своих создателей и привлекая внимание прессы со всех пяти континентов. Успешный результат настойчивости и усилий всех вовлеченных агентов, которые решили сотрудничать, а не конкурировать, отложив в сторону свои разногласия. «Пять лет назад было меньше организаций, которые занимались развитием грузинской моды», — объясняет Тамуна, на себе испытав экспоненциальный рост проекта, предпринятого Софией Чкония. «Допустим, она устроила идеальную витрину для наших творений, вдруг стала видна грузинская мода».

Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в области дизайна одежды, вы являетесь одним из самых опытных творцов Тбилиси. Что для вас значит мода?

Мода — мое любимое занятие. К счастью, я занимаюсь этим с тех пор, как мне исполнилось 20. Кроме того, мода — это моя работа, и это та работа, которая не дает мне спать по ночам. Очень тревожный вид, я бы сказал. Это мой способ общения с собой и с окружающим миром. Меня это устраивает больше, чем слова, запахи или жесты, и я всегда слежу за тем, чтобы люди, которые мне небезразличны, получали эти сообщения. Мода — это то, чем я занимаюсь ради денег, но я никогда не делал этого ради денег. Я имею в виду, что я здесь не поэтому. Я знаю, это звучит спорно, но для меня это имеет смысл.

Индустрия моды сильно изменилась за последние двадцать лет. В то время как многие молодые дизайнеры продолжают искать вдохновения в прошлых веках, социальные сети и глобализация означали до и после в этом секторе. Что изменилось с тех пор, как вы начали свой проект в начале 2000-х?

Ну, самое большое изменение в том, что тогда не было индустрии моды, а сейчас она есть. Некоторый. Тем не менее, найти достойную швею по-прежнему сложно, не говоря уже о качественных тканях, веганской коже и множестве других вещей, необходимых для пошива одежды. Я до сих пор привожу вещи из каждой страны, в которую бываю. Серьезно, я делаю, и мне действительно нравится это делать. Все эти бесчисленные движения, которые вы делаете, чтобы создать одно простое платье. Творческий процесс здесь все еще очень частный, вот что я пытаюсь сказать. Я полагаю, что лучшее в Грузии — это самое худшее в ней. Это невероятно сыро. Он формируется – как сейчас.

Среди трудностей, с которыми вы столкнулись при возвращении в свою родную страну, Грузию, следуя своей истинной страсти, вы выделяете отсутствие сильной и всемирно признанной индустрии моды. Однако всего за 5 лет Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi сумела заявить о себе. Чему вы это приписываете? Как отразился этот внезапный интерес к грузинским дизайнерам?

За событием с именем всегда стоит человек, который продвигает платформу. В случае Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi этим человеком является София Чкония. 5 лет назад было меньше организаций, занимающихся развитием грузинской моды, и около десятка дизайнеров, представляющих более-менее устойчивые бренды. Мы показывали свои коллекции два раза в год в рамках национальных недель моды, но ни одно из этих событий не получало настоящей огласки. Нам нужна была международная аудитория, и София сумела ее нам дать. Допустим, она устроила идеальную витрину для наших творений, вдруг стала видна грузинская мода. Это было похоже на то, чтобы быть голым на публике в начале. У этой видимости были свои плюсы и минусы, конечно. Не все из нас были готовы к требовательному взгляду таких глянцевых гигантов, как Vogue.

Приверженность национальным талантам и влияние социальных сетей способствовали успеху мероприятия, которое теперь представляет собой новую платформу для грузинских дизайнеров. Революционный портал отвечает потребностям (подчеркнутым пандемией) поколения, которое требует обновленного контента в любое время и в любом месте. Как вы думаете, этот новый инструмент поможет вам донести ваше сообщение?

Обязательно будет, и я рад, что Грузия вышла в интернет, как и весь остальной мир. Но ничто, буквально ничто не может заменить для меня волнение показа мод старой школы. Не могу дождаться, чтобы почувствовать это снова.

Кроме того, эта платформа поощряет синергию между создателями из разных областей посредством сотрудничества и междисциплинарной работы. Ваш новый проект, снятый фотографом Ирой Кудряшовой в Культурно-образовательном центре «Фабрика», — хороший тому пример. Что бы вы выделили из этого опыта?

Эта история началась как редакционная статья для моей коллекции Весна/Лето 2021. Мы встретились, чтобы обсудить общую концепцию съемки и спланировать ее на случай, если мы о чем-то договоримся. Выпив почти галлон кофе, мы оба поняли, что это не будет просто очередной модной кампанией. Идея была гениально проста: давайте работать с реальными женщинами, с теми, кто на самом деле носит одежду «Ингороквы», и с теми, кто ее шьет. Возраст не имел значения, как и внешность.
В довершение ко всему, мы решили снимать только на аналоговые и моментальные камеры. Нам очень повезло на каждом этапе этого проекта. София щедро предложила нам невероятное пространство, вышеупомянутую бывшую фабрику Coca-Cola, которая вот-вот должна была превратиться в арт-центр, и наши друзья захотели стать для нас моделями. Все было как-то идеально, даже погода, и результат нашей работы тоже. Ну, к нам.

Визуальный образ, представленный всего несколько недель назад на Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, сведен к минимуму. Естественный свет освещает различные элементы, появляющиеся на сцене: швейную машину, стол, лестницу, стул и серию черно-белых фотографий. Что обозначают эти символы?

Мне не хотелось иметь слишком много вариантов, поэтому мы решили придерживаться простоты. Нужно было следовать только одному правилу: это должен быть грузинский продукт. Я имею в виду полностью и полностью грузинское. Песня, певец, артист, движения и т. д., все. И мы оба хотели придать ему ощущение театра. Плюс была интригующая идея снять все это на айфон. Для меня это в некотором смысле отражает абсурдность жизни в условиях пандемии. Кроме того, видео должно было иметь что-то общее с кампанией, над которой мы только что закончили работу. Это объясняет отсканированные и распечатанные полароидные снимки на стене.

В своей коллекции Весна/Лето 2021 вы путешествуете по своей долгой (и напряженной) карьере, чтобы извлечь самое главное. ДНК, определяемая свободой, результат вашего пребывания в Германии и Франции и вашего возвращения в Тбилиси в 2002 году. Какое послание вы хотите отправить миру через эту коллекцию?

Сообщение в том, что вам не нужно много курток Ingorokva. Приобретите его, заботьтесь о нем, и он прослужит вам не менее 10 лет. Я отказываюсь производить одежду, которая не предназначена для длительного использования. Я также отказываюсь платить меньше своим невероятным швеям, так что дешёвой куртки Ингороквы вы, наверное, никогда не увидите.

От ярко-красного двубортного блейзера до лимонной юбки с разрезом и нескольких пальто из искусственной кожи. Помимо собственного жизненного опыта… Обращались ли вы к другим творческим дисциплинам для вдохновения в этой коллекции?

Звучит банально, но кино для меня неисчерпаемый источник вдохновения. В глубине души я занудный киноман, и обычно я строю свои коллекции и показы на впечатлениях от фильмов, которые смотрю. Но, как говорится, нужно знать одного. Эти ссылки очевидны только другим любителям кино.

Пошив, пропитанный женственностью, страсть к минимализму и пристрастие к основным цветам – одни из ваших самых отличительных черт. Воодушевляющее предложение, в которое вы до сих пор верите. Как бы вы хотели, чтобы женщины чувствовали себя, надевая один из ваших дизайнов?

Бесплатно. Я хочу, чтобы они — не они, мы — чувствовали себя свободными. И сексуальный. И всемогущий, как ранние работы Гельмута Ньютона.

София Чкнония, вышеупомянутый основатель и руководитель Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, признала, что в Грузии нет хороших школ дизайна одежды. В связи с этим она решила превратить завод Coca-Cola в культурный центр, где будут проходить семинары, выставки и мастер-классы. Как вы думаете, последуют ли этому примеру другие страны, восстанавливая заброшенные пространства, чтобы посвятить их искусству?

Мне нравится эта тенденция.