Тренды сезона весна-лето 2022 | Vogue Russia

Алина Григалашвили и Анна Кинаш

6 октября 2021 г.

Vogue подводит итоги насыщенного модного месяца

Если резюмировать все увиденное на минувших Неделях моды, можно сделать выводы, что сезон весна-лето 2022 станет логическим продолжением нынешнего. Мы по-прежнему будем заниматься цветотерапией с помощью гардероба, носить пайетки, стразы и перья и создавать ощущение праздника в столь туманные времена, которые другими сменяться пока не планируют. В помощь нам туфли на платформе и массивном каблуке из нулевых, смешные головные уборы и красивое нижнее белье, которое не зазорно показывать всему миру — мода, как и любой другой вид искусства, способна развлекать, и сейчас самое время в этом убедиться.

Как следствие, минимализм стремительно сдает позиции — в повседневный гардероб переходят традиции вечернего, а мода одним из главных источников вдохновения избрала эпоху романтизма, который сегодня уживается даже с топами от гидрокостюма. Дизайнеры продолжают ностальгировать по ушедшим временам, и это занятие показало, как важно уметь работать с наследием, будь то архив модного Дома, муза или дизайнер, работы которого мы больше никогда не увидим — если не усвоить уроки прошлого, не наступит и светлое будущее.

Вместе с длинными перчатками и атласными лацканами, доставшимися повседневным жакетам от фраков, в коллекциях уживаются составляющие спортивной экипировки. Анорак в следующем сезоне будет иметь все шансы заменить жакет, а место строгого брючного костюма в вашем гардеробе запросто сможет занять спортивный. Тренд на аутдор приведет нас к культу тела — разрезов и вырезов станет еще больше, юбки будут едва ли шире классического ремня, а топы вообще можно будет вовсе не надевать, довольствуясь одним бра. «А как же чувство защищенности?» — спросите вы. Его вам даст работа над самооценкой, которой тенденции будущего сезона будут только способствовать.

• Ludovic de Saint Sernin, Rejina Pyo, Supriya Lele

  Native Share

  Сетка

  Сетчатые переплетения — ответ грядущего сезона поднадоевшему кроше. У Людовика де Сен-Сернена, например, сетка получилась рваной, а у Реджины Пио и Суприи Леле — классическая решетка черного и белого цветов.

• Christian Cowan, Halpern, David Koma

  Native Share

  Перья

  В сезоне весна-лето 2022 перьями покрылось все, что только могло покрыться: и брюки с комбинезонами (у Bottega Veneta), и головные уборы (у Christian Cowan), и платья (в балетной коллекции Halpern), и топы с юбками (у David Koma). Так что тенденция прошлого сезона «праздник, который всегда с тобой» не ослабеет и в сезоне следующем. 

• David Koma, Coperni, Issey Miyake

  Native Share

  Водная тема

  Океанами, бассейнами и прочими водоемами в этом сезоне вдохновилось великое множество дизайнеров. У David Koma мы видели платья и топы, мимикрирующие под водолазные костюмы, у Coperni — легинсы из спандекса с принтом в виде волн, у Issey Miyake — чепчики, напоминающие плавательные шапки, а у Nina Ricci — маленькие сумки в форме ласт.

• Blumarine, Emilio Pucci, Fendi

  Native Share

  Браслет на плечо

  Браслет на плечо, или bicep bracelet, как называет это украшение западная пресса, – еще один тренд, вернувшийся в 2021-й из нулевых. А мы и рады, потому что очень давно не видели его на подиумах, красных дорожках и улицах большого города.

Популярное

• Ottolinger, Nina Ricci, Stella McCartney

  Native Share

  Овальные разрезы

  Мы писали о том, что британские дизайнеры — самые большие поклонники всевозможных вырезов и разрезов на одежде. Но на самом деле Милан, Париж и Нью-Йорк от Лондона в этом смысле не отстают. Мы видели порезанные топы, платья и юбки во всех четырех столицах моды, и самыми популярными из них были вырезы овальные. Как у Ottolinger и Nina Ricci. 

• David Koma, Loewe, Chanel

  Native Share

  Трусы

  Лето — значит, надо раздеваться. Видимо, именно так рассуждали дизайнеры, которые в этом сезоне сделали акцент на трусах. У Давида Комы они просвечивали через яркое желтое платье, у Джонатана Андерсона в Loewe — сочетались с бежевым бомбером, а Виржини Виар в Chanel просто продемонстрировала нам минималистичные купальники в духе 1980-х.

• Saint Laurent, Del Core, Valentino

  Native Share

  Красные цветы

  Цветов в весенне-летнем сезоне, как всегда, было очень много. Но доминировали бутоны именно красного цвета. Причем не только на принтах, но и в качестве декора. 

• Valentino, Loewe, David Koma

  Native Share

  Пайетки

  И еще одна неотъемлемая часть это праздника — пайетки. Кажется, дизайнеры настаивают: даже если вы поклонники аскетичного стиля, пайетки грядущей весной вам все равно нужны.

ТенденцииНедели моды

Читайте также

Как феминизм меняет отношение к телесности и стандартам красоты

Недав­но пре­зи­дент по­ру­чил рас­смот­реть со­зда­ние в Рос­сии ре­ест­ра «ток­сич­но­го» ин­тер­нет-кон­тен­та. Идея при­над­ле­жит чле­ну СПЧ Иго­рю Аш­ма­но­ву — он на­ста­и­ва­ет, что рос­си­яне нуж­да­ют­ся в го­су­дар­ствен­ной за­щи­те от «ток­сич­ной» ин­фор­ма­ции, вре­дя­щей на­ше­му об­ще­ству. В спис­ке тем, обо­зна­чен­ных Аш­ма­но­вым как «вре­до­нос­ные и де­струк­тив­ные», сре­ди про­че­го уди­ви­тель­ным об­ра­зом ока­за­лись ра­ди­каль­ный фе­ми­низм, «идео­ло­гия без­дет­но­сти» (чайл­дф­ри), абор­ты и ЛГБТ+.

Воз­ни­ка­ет во­прос, а что дей­стви­тель­но ток­сич­но: не ро­жать де­тей, ко­гда нет ис­крен­не­го же­ла­ния стать ро­ди­те­лем, за­щи­щать пра­во на до­ступ­ные и без­опас­ные абор­ты, вы­сту­пать про­тив сек­сиз­ма и го­мо­фо­бии или все-та­ки ток­сич­но как раз же­ла­ние огра­ни­чить лю­дей в их пра­ве де­лать все вы­ше­пе­ре­чис­лен­ное? Не ток­сич­но ли ста­вить в один ряд в зло­по­луч­ном ре­ест­ре про­па­ган­ду на­си­лия и фе­ми­низм, как буд­то это яв­ле­ния од­но­го по­ряд­ка? Не ток­сич­но ли срав­ни­вать осо­знан­ный от­каз от то­го, что­бы за­во­дить де­тей, с нена­ви­стью к де­тям? В кон­це кон­цов, быть чле­ном Со­ве­та по пра­вам че­ло­ве­ка и про­дви­гать по­зи­цию, аб­со­лют­но не со­от­вет­ству­ю­щую ос­но­вам этих прав, — не за­пре­дель­ная ли это ток­сич­ность, вре­до­нос­ность и деструктив?

Неко­то­рые оши­боч­но счи­та­ют, что фе­ми­низм в Рос­сии и ми­ре дав­ным-дав­но по­бе­дил. Но си­ту­а­ция с ре­ест­ром — од­но из мно­же­ства до­ка­за­тельств, что, несмот­ря на все до­сти­же­ния эман­си­па­ции и бо­лее чем сот­ню лет фе­ми­нист­ско­го ак­ти­виз­ма, жен­щи­нам, пред­ста­ви­те­лям ЛГ­БТ+ и всем, кто не впи­сы­ва­ет­ся в кар­ти­ну ми­ра пат­ри­ар­халь­но на­стро­ен­ных кон­сер­ва­то­ров, при­хо­дит­ся сно­ва и сно­ва от­ста­и­вать свои гра­ни­цы. За­щи­щать пра­во рас­по­ря­жать­ся сво­ей жиз­нью, сво­им те­лом, бо­роть­ся за пра­во от­кры­то го­во­рить о сво­ем опы­те и идентичности.

За­во­е­ва­ния ка­ких-ли­бо прав и сво­бод в про­шлом все ча­ще ста­но­вят­ся по­зи­ци­ей, ко­то­рую тре­бу­ет­ся удер­жи­вать и обо­ро­нять — ведь ре­гу­ляр­но по­яв­ля­ет­ся кто-то, кто хо­чет от­ка­тить ис­то­рию на­зад. Фе­ми­нист­ский ак­ти­визм се­го­дня про­дол­жа­ет быть непре­кра­ща­ю­щим­ся со­про­тив­ле­ни­ем про­тив неспра­вед­ли­во­сти и от­но­ше­ний вла­сти/под­чи­не­ния, в ко­то­рых субъ­ект­ность на­ших тел до сих пор не пе­ре­ста­ла быть по­во­дом для спо­ров и посягательств.

Сле­ва на­пра­во. На Ина­ре: бра Giuseppe di Morabito; юб­ка Nanushka; бо­со­нож­ки Gia Couture. На Ка­те: шер­стя­ной топ Iris Apfel × H&M; юб­ка Samchuk; бо­со­нож­ки Gia Couture. На Ма­ше: шел­ко­вый топ Sashaverse; шел­ко­вая юб­ка Samchuk

Популярное

Ло­зунг «Мое те­ло — мое де­ло» (My body — my choice), ис­поль­зу­е­мый ак­ти­вист­ка­ми фе­ми­нист­ско­го и бо­ди­по­зи­тив­но­го дви­же­ния, не те­ря­ет сво­ей ак­ту­аль­но­сти, хо­тя зву­чит в са­мых раз­ных ча­стях ми­ра c кон­ца 1960‑х го­дов. В этой фра­зе со­еди­ни­лись все гра­ни борь­бы за ав­то­но­мию те­ла: про­тив на­си­лия и до­мо­га­тельств, за пра­во на сек­су­аль­ную сво­бо­ду и неза­ви­си­мость, за до­ступ­ную кон­тра­цеп­цию, за ле­галь­ные и без­опас­ные абор­ты, за пра­во не ро­жать де­тей, ес­ли не хо­чет­ся, и ро­жать, ес­ли хо­чет­ся, за пра­во не стал­ки­вать­ся с бо­ди­шей­мин­гом, бул­лин­гом и дав­ле­ни­ем стан­дар­тов кра­со­ты и здоровья.

Пи­о­не­ра­ми бо­ди­по­зи­тив­но­го ак­ти­виз­ма 1960‑1970‑х го­дов в США бы­ли тем­но­ко­жие фе­ми­нист­ки и квир-жен­щи­ны. Они под­ни­ма­ли про­бле­му дис­кри­ми­на­ции тол­стых лю­дей (сло­во «тол­стый» ис­поль­зу­ет­ся рус­ско­языч­ны­ми бо­ди­по­зи­тив­ны­ми ак­ти­вист­ка­ми без нега­тив­ной кон­но­та­ции и счи­та­ет­ся ней­траль­ным спо­со­бом опи­са­ния свойств те­ла. — Прим. авт.) и всех, чье те­ло не впи­сы­ва­ет­ся в кон­вен­ци­о­наль­ные нор­мы, вклю­чая лю­дей с ин­ва­лид­но­стью, хро­ни­че­ски­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми и осо­бен­но­стя­ми здо­ро­вья. Го­во­ри­ли о си­стем­ной дис­кри­ми­на­ции, на ко­то­рую об­ще­ство пред­по­чи­та­ло за­кры­вать гла­за: на­при­мер, на пред­взя­тое и по­верх­ност­ное от­но­ше­ние вра­чей к здо­ро­вью тол­стых лю­дей, при­во­дя­щее к за­поз­да­лой ди­а­гно­сти­ке опас­ных за­бо­ле­ва­ний и пло­хо­му ка­че­ству ле­че­ния. Или на то, как лю­дям с ин­ва­лид­но­стью си­сте­ма­ти­че­ски от­ка­зы­ва­ют в тру­до­устрой­стве, да­же ес­ли со­сто­я­ние их здо­ро­вья не ме­ша­ет им вы­пол­нять работу.

На Со­фье: пла­тье Givenchy

Ак­ти­вист­ки то­го вре­ме­ни об­ра­ща­ли осо­бое вни­ма­ние, что на сте­пень пред­взя­то­сти и неспра­вед­ли­во­сти окру­жа­ю­щих по от­но­ше­нию к нам и на­шим те­лам вли­я­ет со­во­куп­ность на­ших ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стей: цве­та ко­жи, ген­дер­ной иден­тич­но­сти, сек­су­аль­ной ори­ен­та­ции, раз­ме­ра, фор­мы и воз­мож­но­стей те­ла и про­чее. Чем боль­ше ты от­ли­ча­ешь­ся от «нор­мы», тем в боль­шей уяз­ви­мо­сти на­хо­дишь­ся, тем ча­ще и се­рьез­нее твои пра­ва на­ру­ша­ют­ся. В 1972 го­ду аме­ри­кан­ская фе­ми­нист­ка, ак­ти­вист­ка Джон­ни Тилл­мон го­во­ри­ла: «Я — чер­ная жен­щи­на. Я — бед­ная жен­щи­на. Я — тол­стая жен­щи­на. Я — жен­щи­на сред­них лет. И я на по­со­бии. В этой стране, ес­ли вы при­над­ле­жи­те к од­ной из этих ка­те­го­рий, с ва­ми мень­ше счи­та­ют­ся. Ес­ли вы при­над­ле­жи­те ко всем этим ка­те­го­ри­ям, то вас не счи­та­ют за че­ло­ве­ка во­об­ще». В 1989 го­ду ак­ти­вист­ка и ис­сле­до­ва­тель­ни­ца Ким­бер­ли Крен­шоу вве­дет тер­мин «ин­тер­сек­ци­о­наль­ность» для опи­са­ния тео­рии пе­ре­се­че­ния раз­ных ви­дов дискриминаций.

Популярное

Се­год­ня пе­ред фе­ми­нист­ка­ми сто­ят те же про­бле­мы. Ведь несмот­ря на весь ак­ти­вист­ский труд и пра­во­за­щит­ные до­сти­же­ния, до ми­ра рав­ных воз­мож­но­стей и ин­клю­зии об­ще­ству еще да­ле­ко. Подъ­ем кон­сер­ва­тив­ных на­стро­е­ний и пра­вых дви­же­ний, ко­то­рый на­блю­да­ет­ся по все­му ми­ру, ста­но­вит­ся пре­пят­стви­ем для всех, кто про­дви­га­ет идеи со­ци­аль­ной справедливости.

Ин­тер­нет и соц­се­ти да­ли фе­ми­нист­ско­му дви­же­нию но­вый ин­стру­мент для под­держ­ки жен­щин и осве­ще­ния про­бле­мы ген­дер­но­го нера­вен­ства. Но бу­дет ли до­сту­пен этот ин­стру­мент, ес­ли та­кие про­ек­ты, как «ре­естр ток­сич­но­го кон­тен­та», во­пло­тят­ся в жизнь? И мож­но ли го­во­рить, что этот ин­стру­мент еще до­сту­пен нам сейчас?

Сле­ва на­пра­во. На Га­лине: жа­кет и брю­ки Givenchy; бо­со­нож­ки Stuart Weitzman; оч­ки Thierry Lasry. На Вик­то­рии: жа­кет и брю­ки Max Mara; бра Giuseppe di Morabito

Да­же вполне по­все­днев­ные пуб­лич­ные вы­ска­зы­ва­ния на те­му те­лес­но­сти и фе­ми­низ­ма и без ре­ест­ров ста­но­вят­ся при­чи­ной для пре­сле­до­ва­ния. Ху­дож­ни­це, фе­ми­нист­ке и ак­ти­вист­ке из Ком­со­моль­ска-на‑Аму­ре Юлии Цвет­ко­вой гро­зит шесть лет тю­рем­но­го за­клю­че­ния за то, что она ве­ла неболь­шой па­б­лик «ВКон­так­те», по­свя­щен­ный ис­кус­ству на те­му жен­ской те­лес­но­сти, пуб­ли­ко­ва­ла под­бор­ки ра­бот са­мых раз­ных ху­дож­ниц, в том чис­ле свои.

Несмот­ря на весь ак­ти­вист­ский труд и пра­во­за­щит­ные до­сти­же­ния, до ми­ра рав­ных воз­мож­но­стей и ин­клю­зии об­ще­ству еще да­ле­ко

Од­на из се­рий на­зы­ва­лась «Жен­щи­на не кук­ла», в нее во­шли бо­ди­по­зи­тив­ные ил­лю­стра­ции «У жи­вых жен­щин есть во­ло­сы на те­ле, и это нор­маль­но», «У жи­вых жен­щин по­яв­ля­ют­ся мор­щи­ны и се­ди­на, и это нор­маль­но», «У жи­вых жен­щин есть мен­стру­а­ция, и это нор­маль­но», «У жи­вых жен­щин не иде­аль­ная ко­жа, и это нор­маль­но». За ве­де­ние это­го па­б­ли­ка Юлю об­ви­ня­ют в рас­про­стра­не­нии пор­но­гра­фии, и уже три го­да она не мо­жет по­ки­дать свой го­род, вы­нуж­де­на хо­дить на бес­ко­неч­ные за­кры­тые су­деб­ные за­се­да­ния и пы­тать­ся до­ка­зать, что она не пре­ступ­ни­ца, а ис­кус­ство и ху­до­же­ствен­ные ри­сун­ки жен­ско­го те­ла — не порнография.

По­ми­мо де­ла Юли, но­вост­ная лен­та за по­след­ний год — це­поч­ка при­ме­ров то­го, как го­су­дар­ство не за­щи­ща­ет жен­щин в си­ту­а­ци­ях, в ко­то­рых обя­за­но их за­щи­щать, и не счи­та­ет­ся с их пра­ва­ми там, где обя­за­но счи­тать­ся. Де­ло не толь­ко в бес­чис­лен­ных слу­ча­ях до­маш­не­го на­си­лия, для неспеш­но­го ре­а­ги­ро­ва­ния на ко­то­рые у по­ли­ции все­гда на­хо­дят­ся при­чи­ны. И не толь­ко в бес­ко­неч­ном по­то­ке мас­со­вых угроз, что ва­лят­ся на фе­мак­ти­ви­сток в соц­се­тях. Де­ло в том, что жен­щи­ны в Рос­сии пре­вра­ща­ют­ся в соб­ствен­ность, ко­то­рой го­су­дар­ство счи­та­ет воз­мож­ным рас­по­ря­жать­ся.

Популярное

Еще недав­но все сле­ди­ли за воз­му­ти­тель­ным аре­стом За­ре­мы Му­са­е­вой, ма­те­ри од­но­го из рос­сий­ских пра­во­за­щит­ни­ков, ко­то­рую бук­валь­но по­хи­ти­ли со­труд­ни­ки си­ло­вых струк­тур, что­бы на­да­вить на ее се­мью. В на­ча­ле про­шло­го ле­та мо­ло­дая де­вуш­ка Ха­ли­мат Та­ра­мо­ва бе­жа­ла в да­ге­стан­ский кри­зис­ный центр для по­стра­дав­ших от на­си­лия, но вско­ре бы­ла про­тив сво­ей во­ли вы­ве­зе­на пря­мо из шел­те­ра и пе­ре­да­на по­ли­ци­ей му­жу в Чечне. Во всех этих ис­то­ри­ях про­сле­жи­ва­ет­ся чу­до­вищ­ное, де­гу­ма­ни­зи­ру­ю­щее от­но­ше­ние к жен­щи­нам как к ве­щам, не име­ю­щим ни го­ло­са, ни пра­ва на защиту.

В со­вре­мен­ной Рос­сии те­ма за­щи­ты прав, без­опас­но­сти и те­лес­ной ав­то­но­мии жен­щин — по­ле се­рьез­но­го рис­ка. Фе­ми­нист­ские про­ек­ты и НКО, на пле­чах ко­то­рых мно­го лет ле­жит на­груз­ка по за­щи­те прав жен­щин, ЛГ­БТК+ и дру­гих уяз­ви­мых групп, по­лу­ча­ют ста­ту­сы ино­аген­тов или неже­ла­тель­ных ор­га­ни­за­ций. Ак­ти­вист­ки и ху­дож­ни­цы, участ­ву­ю­щие в фе­ми­нист­ских ак­ци­ях, и пра­во­за­щит­ни­цы, по­мо­га­ю­щие по­стра­дав­шим от до­маш­не­го на­си­лия, стал­ки­ва­ют­ся с неза­кон­ны­ми за­дер­жа­ни­я­ми, штра­фа­ми, су­да­ми, пре­сле­до­ва­ни­я­ми и угро­за­ми в соц­се­тях. Мно­гие вы­нуж­ден­но уез­жа­ют из страны.

В этих об­сто­я­тель­ствах очень важ­но, что­бы как мож­но боль­ше жен­щин в Рос­сии вы­сту­па­ли в за­щи­ту ак­ти­ви­сток и друг дру­га. Вы­ска­зы­ва­лись за при­ня­тие за­ко­на о до­маш­нем на­си­лии. Под­дер­жи­ва­ли пра­во­за­щит­ные ини­ци­а­ти­вы и вы­ра­жа­ли несо­гла­сие с те­ми про­ек­та­ми и пер­со­на­ми, ко­то­рые хо­тят си­лой ото­дви­нуть на­ши гра­ни­цы и по­шат­нуть на­ши пра­ва. Се­год­ня, что­бы до­бить­ся из­ме­не­ний, ко­то­рые ка­са­ют­ся без­опас­но­сти и бла­го­по­лу­чия каж­дой из нас, нам нуж­но очень мно­го со­ли­дар­но­сти, вза­и­мо­по­мо­щи и поддержки.

На Ка­те: пла­тье Khaite; оч­ки Burberry

Фото: Nikita Dragunov. Стиль: Olga Gvozdeva. Прически и макияж: Olga Savelyeva. Модели: Inaara/Vmodels, Marina Kasi, Katrin Zakharova/Open Up, Galina Smirnskaya/Vproject, Victoria Alekseeva/Oldushka, Sonya Melnikova/System, Maria Ves/Lumpen. Ассистент фотографа: Sergey Konkov. Ассистенты стилиста: Alina Falileeva, Pavel Turchin. Ассистент визажиста: Yulia Kolokoltseva. Кастинг-директор: Ilia Vershinin/Iddentikit. Продюсер: Danil Belobraga. Ассистенты продюсера: Anastasia Pevunova, Anna Kormyshenkova

феминизмобществободипозитив

Читайте также

Эрика Баду о своем втором пришествии на обложку Vogue за март 2023 года

Эрика Баду любит носить одежду, которая звучит во время ходьбы, поэтому сегодня у нее на лодыжках привязаны гирлянды колокольчиков. У нее также есть сплетение подвесок из аметистовых кристаллов, накинутых на ее забрызганный краской комбинезон, гигантские серебряные кольца на каждом пальце, резиновые браслеты до локтей и красная шапка, натянутая на волосы. Стоя на крыльце дома своего детства в Южном Далласе, скромного дома из белой вагонки, где до сих пор живет ее мать, она изображает наполовину жрицу-шаманку, наполовину художник за работой. Сегодня вторник, середина декабря, и все утро в этом районе наблюдают за торнадо, что необычно для этого времени года. Но теперь тучи рассеялись, и нормальные звуки — птиц, движения — просачиваются из усаженного деревьями района. ноги в шлепанцах звенят, когда она подходит к двери. «Вибрация знакомая, успокаивающая, как колокольчики».

Дверь открывается, и выходит приветственный комитет: возбудимый белоснежный Мальт-Цзы. «Привет, Тайрон», — мурлычет она, гладя щенка, названного в честь самого стойкого сингла Баду 1997 года, веселого фристайла о бойфренде-бездельнике. Мать Баду — Коллин, ее зовут Куини. «Как только вы ее встретите, вы все обо мне забудете», — говорит 51-летний Баду. Другими словами, если вы хотите знать, откуда Баду взяла свою фирменную непочтительность, свое озорное остроумие, лучше всего прийти сюда и навестить Куини.

ПУТЬ ВОДЫ
Maison Margiela Художественное пальто, разработанное Джоном Гальяно. Индивидуальная шляпа Hailey Desjardins, вдохновленная Исси Мияке.

ДОВЕРШЕНИЕ ЭТОГО  
«Я чувствую, что проделала эту дыру в плотине… и вся эта вода просачивается сквозь нее», — говорит четырехкратная обладательница премии «Грэмми» Баду, 51 год, о своем влиянии.

Родившаяся Эрика Аби Райт, Баду была воспитана женщинами — Куини (которая рассталась с отцом Баду, когда Баду была девочкой), а также ее бабушками Тельмой Гипсон и Виолой Уилсон и крестной матерью Гвен Харгроув. Все они были педагогами и воспитателями по профессии, которые использовали юмор, чтобы ориентироваться в жизненных взлетах и ​​падениях. «Я думал, что Ричард Прайор был моим папой в течение долгого времени», — невозмутимо говорит Баду. — Это единственный мужской голос, который я слышал в доме. Семья жила в Далласе на протяжении десятилетий, и именно в этом почти 100-летнем доме певица и автор песен приобрела свой музыкальный слух: Чака Хан, Пинк Флойд, Фиби Сноу, Принц и Рик Джеймс. Все это было саундтреком к игровым вечерам и дням рождения. «Это была фабрика маленьких девочек, — вспоминает Баду.

Сегодня здесь относительно тихо — ее младший брат Ивин и младшая сестра Корян еще не прибыли — и Куини держит суд. «Моя мать была историком, она хранила все статьи, — говорит мне Куини, имея в виду свою мать Тельму, которая скончалась в 2020 году в возрасте 93 лет. — Каждый день она вырезала вырезки и вставляла их в разные рамки. ” Несколько из этих любовно собранных коллажей памятных вещей Баду висят на розовых стенах рядом с семейными фотографиями, включая фотографии трех детей Баду: Семь, 25 лет, сын, которого она делит с участником OutKast Андре 3000; Пума, 18 лет, ее дочь от рэпера The D. O.C.; и 14-летняя дочь Марс, чей отец — хип-хоп исполнитель и продюсер Джей Электроника. Есть также значительный портрет самой Куини, блистательной своей светлой медовой стрижкой в ​​стиле Клеопатры.

Она вспоминает удивление, вызванное первым появлением Баду в газете: фотография ее 14-летней девочки в уличном стиле в разделе о стиле жизни Dallas Morning News. Баду был тогда заядлым театральным парнем и танцором-любителем, и для фотографа был одет в подвернутую на талии пижаму и мужской пиджак. (Баду впервые попала в заголовки в 1994 году — сольный контракт с Universal Records — после того, как она открыла шоу D’Angelo в Форт-Уэрте со своим двоюродным братом Робертом Брэдфордом в составе хип-хоп дуэта по имени Erykah Free.) «I Я имею в виду, если бы вы ее видели, вы могли бы подумать, что она нашла свою одежду, роясь в мусорном ведре в подвале церкви», — говорит Куини. «Она возмутительно одевалась. И у нее было это высокое исчезновение». В Queenie вы можете увидеть тщательный подход Баду к самопрезентации, в ее черных леггинсах и полосатой рубашке, дополненной массивными очками в черепаховой оправе и ожерельем из янтаря и бирюзы. «Теперь я знаю, что это был ее стиль, — говорит Куини. «Она всегда была законодательницей моды».

С того момента, как Баду вышла на сцену со своим определяющим жанр альбомом 1997 года Baduizm, , бунтарская звезда сделала личный стиль радикальной визитной карточкой. В ту эпоху, стоя в высоких туфлях на платформе с высоким головным убором, фирменными украшениями анкх и тлеющей ароматической палочкой между кончиками пальцев, она создавала мощный мистический образ Черной красоты. Даже тогда она была старой душой, которая казалась космически связанной с будущим, с навязчивым блюзовым голосом, который часто сравнивали с голосом Билли Холидей. Сам звук, представляющий собой гибрид хип-хопа, соула, джаза и фанка, получивший название «нео-соул» (см. также Д’Анджело, Джилл Скотт, Лорин Хилл и Максвелл), противостоял коммерческому R&B того времени. тот, который был одновременно душевным и социально сознательным.

СИЛА ЛЕПЕСТКОВ
«Мне кажется, что в этот момент она снова расцвела», — говорит Корян, сестра Баду. Платье от Гермес. Индивидуальная шляпа Hailey Desjardins, вдохновленная Исси Мияке.

ОДЕЯЛО ЗАЯВЛЕНИЕ
Платье и шаль Marni x Erykah Badu.

Давний друг и соратник, ди-джей и продюсер Questlove был очарован Баду на церемонии вручения наград Soul Train Awards 1996 в Лос-Анджелесе. «На ней был самый высокий тюрбан, который я когда-либо видел в своей жизни, — говорит он. «Как будто она прятала трехлетнего ребенка, стоящего у нее на голове, такой высоты был ее головной убор. Я был просто потрясен». По ее словам, взгляд был таким же значимым, как и музыка. «Я помню, как был среди элитной группы молодых людей, которые действительно понимали, что значит быть здесь африканцем, из поколения в поколение», — говорит Баду. «Мы приняли локоны и морозы и наше естественное состояние, наши ткани и украшения. Это было прекрасное время». Несколько лет спустя, в 2008 году, она помогла популяризировать фразу «не спать» с помощью «Master Teacher», песни на ее четвертом студийном альбоме «9». 0021 Новая Америка, часть первая, задолго до того, как она была развернута молодыми прогрессистами (а затем насмешливо кооптирована консерваторами). Баду говорит о своем непреходящем влиянии в философских, иногда эзотерических терминах. «Я чувствую, что проделал эту дыру в плотине. Это маленькая дырочка, через которую просачивается вся эта вода. Теперь все люди с такой же энергией могут испытать то же, что и я», — говорит она. «Это процесс возрождения, и я чувствую себя акушеркой».

Сама Баду переживает период возрождения. Подобно Дэвиду Боуи и Грейс Джонс до нее, четырехкратная обладательница «Грэмми» певица является одним из тех редких, вызывающих толпу существ, которые вращаются вокруг вселенной поп-культуры и встречают момент исключительно на своих условиях. Ее воображение и радость особенно актуальны сейчас. Она нашла новые способы общения, делясь яркими закулисными видео в TikTok и Instagram, где она называет себя «UNICORN Mutant Cobra», и участвует в оживленной беседе в комментариях. Если вы знакомы с ее псевдонимом в Твиттере, @fatbellybella, то вы знаете, что она также неплохо дает советы по отношениям. Ее музыкальные соавторы принадлежат к разным жанрам и поколениям: от хип-хопа (A$AP Ferg) до K-pop (RM из BTS) и R&B новой волны (Teyana Taylor).

«Одна вещь, которой я все время хвастаюсь, это то, что моя сестра, вероятно, единственная известная мне артистка, которая легко распродает арены, несмотря на то, что не выпускала альбом почти десять лет», — говорит брат Корян, или Коко, для краткости. «И для меня этот момент кажется ее новым цветением». Когда-то Коко пела бэк-вокал в группе Баду, но в наши дни выступает в качестве правой руки своей сестры. «Ее левая рука и правая », — смеется Куини. — И какая бы рука ее ни кормила! Коко в шляпе дальнобойщика, натянутой на эффектные платиновые косы до талии, ведет себя как женщина, которая настроена серьезно. Она объясняет, что поворотный момент для Баду наступил, когда пандемия остановила гастроли. Разворот был быстрым и эффективным: запуск Badubotron, потоковой платформы, на которой размещались концерты из дома Баду, которые можно было посмотреть за номинальную плату в 1 доллар. Они привлекли более ста тысяч поклонников, очарованных тщательно продуманными костюмами Баду, дикими выступлениями и потусторонними декорациями, сделанными своими руками. На одном из ее шоу Баду и ее группа выступали внутри огромных надувных пузырей. Badu World Market, популярный интернет-магазин певца, также заработал. «Мы просто собрались вместе как семья, и это было похоже на то, что у нас действительно есть компания прямо здесь », — говорит Коко, чей сын Малкольм и дочь Даймонд также работают в бренде Badu. «Все активизировались».

Последним членом семьи, присоединившимся к команде, стала дочь Баду Пума, которая, скорее всего, продолжит мантию Баду. Послушайте, как она делает каверы на песни своей матери в TikTok с закрытыми глазами, и почти невозможно отличить их голоса. В жизни она застенчивая и тихая, одетая в потертый черно-белый свитер оверсайз со спиралевидными завитками, выглядывающими из-под шляпки и обрамляющими лицо. Она и бойфренд Шон служат личными помощниками Баду чуть больше года, что означает, среди прочего, обеспечение Баду от 15 до 20 чемоданов одежды и аксессуаров, которые ей нужны в туре. «Я не знаю, как обстоят дела с другими семейными рабочими местами, — говорит Пума, — но это похоже на настоящую работу, и я должен взять себя в руки и делать то, что мне нужно, иначе слух дойдет до генерального директора и меня». не собираюсь платить. Если вы понимаете, о чем я?»

Баду не из тех, кто живет в офисе, но последние полтора года у нее есть творческое рабочее место на другом конце города, всего в нескольких минутах езды от ранчо на берегу озера, где она жила последние 25 лет (и который в настоящее время находится на реконструкции). Снаружи современный дом в стиле лофт вряд ли можно назвать богемным убежищем, каким я его себе представлял, хотя голубовато-серый «Порше» Баду припаркован на подъездной дорожке с номерным знаком «ОНА БОЛЬНА».

КАК МАТЬ, КАК ДОЧЬ
«Пума очень щедрый человек», — говорит Баду о своей 18-летней дочери, изображенной здесь. «Мне очень нравится леди, которой она становится». Баду носит футболку R13. Пума Карри носит футболку Banana Republic.

Внутри это настоящая пещера Аладдина, наполненная безделушками и предметами искусства, со статуями Будды вдоль лестницы, африканскими масками, висящими на стенах, и гирляндами из индийских бархатцев на окнах. Баду встречает меня у дверей в драматическом шелковом кафтане Libertine с забавными изображениями обезьян в космических скафандрах и ведет меня мимо своей студии звукозаписи в гостиную, где два гигантских малийских латунных бюста украшены светящимися палочками благовоний. их головы. Камин отбрасывает тени на винтажную мебель, в том числе на тронное кресло в виде павлина и ретро-футуристическое кресло-яйцо. В углу вертикальное пианино опирается на стопку винтажных сундуков Louis Vuitton. «Алекса, включи музыку ветра», — говорит Баду, создавая настроение.

Не могу не спросить, не хранит ли Баду здесь что-нибудь из своего легендарного гардероба, и это побуждает к туру. Мы начинаем на кухне с черной байкерской куртки Junya Watanabe Commes des Garçons на молнии, небрежно накинутой на барный стул с этикетками. «Я не могу решить, оставить его или нет», — говорит она, застенчиво улыбаясь, хотя концептуально изогнутое плечо выглядит на ней так же просто, как кардиган с напуском — это не проблема. Мне вспоминается, как мир моды, кажется, догоняет Баду: ее нелогичный подход к многослойности среди экстремальных пропорций, ее зоркий взгляд на винтаж и стремление переработать или настроить практически все, что она носит, чувствуется в соответствии с нашим нынешним момент. «Первое, что ты всегда видишь, это она, а потом О, Боже мой, вот что на ней! — говорит ее друг Том Браун, который одевал ее несколько раз, в том числе на Met Gala в 2021 году. «Это просто аура истинной индивидуальности, истинного величия и суперзвезды».

МЯГКАЯ СИЛА
Платье и шляпа Йоджи Ямамото.

Только в сентябре прошлого года Баду по-настоящему вышла на мировую Неделю моды. В Vogue World в Нью-Йорке она дебютировала на подиуме в клетчатом костюме ERL, надетом поверх туники Bode, а ее шея была украшена ее собственными эклектичными украшениями. На шоу Тома Форда пару вечеров спустя она дополнила пару его блестящих брюк Aladdin со стразами головным убором из искусственного меха. Затем, после пит-стопа в Лондоне для Burberry и в Милане для Bottega Veneta, она вытащила великолепную коллекцию нарядов для Thom Browne, Rick Owens и Off-White в Париже. Она завершила свое путешествие в Valentino, где заново изобрела популярный розовый цвет Барби итальянского бренда, ловко вытащив толстовку из-под пальто с перьями марабу и надев гигантскую шляпу.

По ее словам, Баду по-настоящему поняла мир моды только в конце своей карьеры. «Я не знала всех домов и имен дизайнеров, пока мне не исполнилось 30 или 40 лет, — говорит она. «У меня было хорошее понимание внешнего вида и формы, как у бумажных кукол, когда я был ребенком». Она редко работает со стилистом, сама делает себе прическу и макияж в дороге и до сих пор любит острые ощущения от охоты, когда рыскает по местным винтажным магазинам. «Для меня важно видеть, как вещи складываются воедино, как испечь торт от начала до конца», — говорит она.

Креативный директор Marni Франческо Риссо был очарован ее процессом, когда он вносил последние штрихи в капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с певицей. «В прошлом я работала со знаменитостями, и бывают моменты, когда вы боретесь с ними, потому что это так много связано с телом или с тем, как оно выглядит на фотографии. С Эрикой это совершенно новый мир», — говорит Риссо, вспоминая момент, когда он нашел ее в номере отеля в Лондоне, экспериментируя с первыми образцами. «Я был потрясен, увидев, как она играет с одеждой, просто все перемешивает. Это так врожденно. С ней речь идет не только о создании музыки. Она культовая, потому что с ней приходит образ жизни, это целый мир».

ТРИКОТАЖНАЯ ДЕВУШКА
«Мы приняли локоны и морозы и наше естественное состояние, наши ткани и украшения. Это было прекрасное время», — говорит Баду о нео-соул-сцене середины 90-х. Баду и ее дочь Пума носят Prada.

Все началось с того, что Риссо, который давно восхищался Баду издалека, пригласил певца на свидание на Met Gala в прошлом году. Наряд, который он сделал для нее, был великолепным плащом мечты Technicolor, возвратом к лоскутному платью, которое Баду сшила сама и надела на Грэмми в 19-м году.99. Обновленная версия состояла из сотен образцов тканей из архивов Marni и стала идеальным трамплином для их совместной работы.

Устроившись на куче напольных подушек в своей комнате для медитации и просматривая лукбук на своем iPad, Баду описывает коллекцию Marni как нечто вроде аудиовизуального опыта, который она называет «мистической инструментальной одеждой». Она увеличивает пару золотых кожаных сапог, чтобы лучше показать мне маленькие золотые колокольчики, усыпанные шипами от лодыжки до колена. Та же фурнитура сочетается с золотистой кожаной сумкой с эффектом бубна. Даже платья для вечеринок в коллекции украшены огромными пайетками, которые шелестят во время ходьбы. «У многих из этих вещей есть истории, — говорит Баду. «Высокие шляпы, конечно, возвышающиеся мысли». Она останавливается на особенно захватывающем наряде на экране: лоскутный кожаный плащ с поясом и соответствующий вязаный топпер, вдохновленный тем, который она надела для образовательной пародии на YouTube до того, как стала знаменитой. «Самое смешное, что я принял шляпу и превратил ее во что-то прекрасное, потому что когда-то я боялся этого».

Список дел Баду на 2023 год кажется бесконечным и написан заглавными буквами на доске, которая висит на кухне, чтобы она не забыла — в этом месяце, например, она выпускает коллекцию курительных принадлежностей и собственную смесь марихуаны. Сегодня вечером ее мысли заняты творческим трудом другого рода: R&B-певица Саммер Уокер беременна близнецами, которые родятся со дня на день, а Баду будет доулой 26-летней девушки. «Я немного нервничаю, хожу и проверяю, все ли у меня есть», — говорит она, расхаживая между раковиной и плитой. Это знаменует ее первое многоплодное рождение, а также первый раз, когда Пума помогает ей в этой роли. «Пума очень щедрый человек», — говорит она, останавливаясь, чтобы собраться с мыслями. «Мне очень нравится леди, которой она становится».

ENDLESS VISION
Шаль Marni x Erykah Badu.

Когда я спрашиваю, сколько детей Баду помог родить на свет, она пожимает плечами: «Сейчас она сбилась со счета». Прошло более 20 лет с тех пор, как певица, которая также является сертифицированным мастером Рэйки, впервые захотела стать доулой после того, как помогла близкому другу в труде. Теперь каждый год она находит время, по крайней мере, для одной или двух будущих мам, некоторые из которых являются друзьями, а другие женщинами, которых она встречает мимоходом. «Для нее это страсть, она действительно увлечена», — говорит Тейана Тейлор, которая попросила Баду стать ее дулой после того, как пара вместе работала над музыкой в ​​2020 году. , показывала признаки дистресса через несколько дней после рождения; Впоследствии Рю срочно доставили в больницу и неделю держали под наблюдением. «Эрика просто почувствовала это», — говорит Тейлор. — Она просто знала.

Материнство, наверное, самое естественное для Баду. В юности она мечтала иметь семерых детей — и на самом деле Баду стала матерью почти с того момента, как стала знаменитой. Она забеременела своим первым ребенком примерно через месяц после выхода Baduizm и родила второго в тот же день, когда вышел ее второй альбом Mama’s Gun, . «Мне все время приходилось кормить грудью», — говорит Баду, которая также обучала своих детей дома, сидя в кузове туристического автобуса. Она шутит, что, пока ее друзья-музыканты были заняты поиском поклонников в аудитории, она искала нянь.

«Я не знал всех домов и имен дизайнеров, пока мне не исполнилось 30 или 40 лет, — говорит Баду. «Что у меня было, так это хорошее понимание внешнего вида и формы»

Этот неуемный дух не остался незамеченным ее сверстниками. «Теперь мы воспринимаем это как должное, потому что видим так много артисток с детьми. Раньше это был поцелуй смерти для вашей карьеры», — говорит ее друг Максвелл, который пришел на нео-соул-сцену за год до Баду. «Она фактически доказала, что вы можете действительно процветать, что материнство не должно сдерживать вас». Тем не менее, как женщина с тремя детьми от трех разных отцов, которая никогда не была замужем, Баду столкнулась с изрядной долей проверки и сплетен. В начале нулевых блоги о хип-хопе были полны язвительных комментариев о ее так называемой мистической власти над мужчинами. (Есть учебник на YouTube под названием «Как сделать Эрику Баду мужчиной».) «Это было похоже на то, что мы были мормонами или что-то в этом роде, как будто все папы жили в одном доме в одно и то же время!» — вспоминает она, вскидывая руки. Настоящая история заключается в том, что у Баду дружеские отношения со всеми тремя отцами ее детей — она дважды была доулой отца Пумы, D.O.C., и его теперь уже жены. Все они очень преданные своему делу и вовлеченные родители, счастливая смешанная семья.

Говоря о своем нынешнем статусе отношений, Баду играет скромно. Когда я спрашиваю ее, есть ли у нее романтический партнер, она просто отвечает: «Не могу сказать». (Совсем недавно она была связана с художником из Далласа, который носит имя JaRon The Secret). Когда я настаиваю на этом, она вытаскивает записку, которую отправила своей сестре Коко незадолго до церемонии бракосочетания на пляже в Белизе прошлой осенью. Если я хочу узнать ее мысли о том, как должны выглядеть успешные отношения, она говорит мне, что здесь есть все: принятие, терпение, честность, радостное единение. Если читать вслух с ее медленной, неторопливой интонацией, сообщение звучит как заклинание: «У нас будет долгая, долгая жизнь как один или два. Одна вера, одна практика как один или два. Прозрачность. Держать за руку. Много смеха. Уверенность через страхи. Годы, годы и годы… Отпусти бесплодные вещи, и плод вырастет. И косяк приличного размера. Легкое дыхание».

ГРАНИ ЗАВТРА
Баду носит толстовку Loewe. Шляпа Йоджи Ямамото. Обувь Баленсиага.

Пару дней спустя, когда я еду в аэропорт, я получаю текстовое сообщение от Баду: коллекция фотографий, включающая изображения, которые Куини сделала во время моего визита, а также пару дурацких селфи певицы с ее дети. Это Баду в ее самой игривой форме, любящая мать, тетушка и верная сестра, которая не боится вести себя глупо ради фотографии. Если бы она не была так изысканно одета, с бубенчиками на ногах, можно было бы и не узнать в ней звезду.

Я отвечаю ей: Я слышал, что у Саммер Уокер вот-вот начнутся роды — как дела? Она отвечает смайликом-смайликом. Фотографии Баду, ее дочери Пумы и беременной Уокер разлетелись по всему Instagram. Я вслух удивляюсь, как дела у Пумы с ее первым заданием в качестве помощницы доулы. Но на самом деле мне не о чем беспокоиться. Если она хоть чем-то похожа на свою мать, она обязана быть естественной.

  В этой истории: волосы, Джавара; макияж, Меланезия Хантер.  

Мартовский номер с Эрикой Баду уже здесь. Подписаться на Vogue сейчас .

Незавершенное дело: как мода приняла совершенно несовершенное

Прошлым летом, в разгар эмоционального клубка, который я изо всех сил пытался распутать, я совершил импровизированную поездку за границу. Само путешествие идет параллельно с историей, которую я хочу здесь рассказать, рассказом о двух долгих перелетах, первый бессонный красный глаз, который я провел, бегая кругами вокруг своего затруднительного положения, снова и снова возвращаясь к вопросу 9. 0021 Почему все должно быть так сложно? Почему моя жизнь хоть раз не может быть прямолинейной, вместо этого бесконечно разветвляющегося пути во тьму?

WASTE KNOT WANT KNOT
Еще один прозрачный, довольно тонкий винтажный топ Maison Margiela становится более приземленным в сочетании с брюками Polo Ralph Lauren с искусной крапинкой; ralphlauren.com.

По пути домой я отвлекся просмотром фильмов, особенно « параллельных матерей» Педро Альмодовара.

Фильм перевернул меня с ног на голову. Его сюжет представляет собой нагромождение ошибок, в спектре от ошибки забвения до исторической катастрофы, но нота, на которую попадает Альмодовар, является одной из воодушевляющих: узы любви, выкованные из боли, замешательства и сложности. Когда пошли титры, меня поразило, что я никогда не был бы так тронут фильмом, который развивался в соответствии с логикой, которую я хотел возобладать над собственной жизнью, — что история о безупречном, картинно-идеальном существовании не была вообще большая часть истории. Возможно, размышлял я, глядя на заходящее солнце, путь вперед должен заключаться в объятиях клубка и работа по его развязыванию.

Эти мысли вернулись ко мне, когда я смотрел коллекцию Marni весна-лето 2023, показанную в сентябре в Нью-Йорке. Первым зазвучал мотив восходящего и заходящего солнца: креативный директор Франческо Риссо изобрел бесчисленное множество способов включения сияющих сфер в свои образы — лоскутное шитье, печать их на облегающих платьях из джерси, вышивка вокруг круглых вырезов декольте, словно рисующих нежное обрамление. вокруг сердца. Тема была навеяна, как позже объяснил Риссо, моментом паузы: однажды он тоже смотрел в окно среди кружащихся мыслей и «понял, что, что бы ни происходило, мы всегда можем остановиться для этой красоты, восхода солнца. или садимся, и дышим, и возвращаемся в наши тела. Тогда мы продолжаем».

Чем пристальнее я смотрел на солнышки Риссо, тем больше меня поражало преднамеренное несовершенство его одежды, с их причудливым прилеганием фактур и свисающими рукавами, подолом и нитками. Резонировало и несовершенство: это был сборник подчеркнуто о чудесной незавершенности жизни со всеми ее приливами и отливами; празднование того, чтобы быть

в процессе.

По мере продолжения Недель моды эта идея постоянно возрождалась: в Лондоне, на показе Erdem, дань уважения кропотливому труду художников и реставраторов старинной одежды; в Милане, где точные асимметрии и продуваемые ветром жесты Матье Блази в Bottega Veneta читаются как стоп-кадры жизни в движении. В Париже, когда коллекции подходили к концу, Дрис Ван Нотен превратил свое возвращение на подиум после пандемии в историю становления: полностью черные образы, вдохновленные пустыми картинами Казимира Малевича, к концу показа превратились в парад яркие, размытые цветы — эффект печати, призванный, по словам Ван Нотена, имитировать вид человека, «проснувшегося и щурящегося на цветы снаружи».

К чему эта тема незавершенности, почему сейчас? Разговаривая с некоторыми из этих дизайнеров, у меня сложилось впечатление, что они были заняты такими же размышлениями, как и я, во время тех долгих летних перелетов, и что, размышляя о том, как создавать моду в момент, сотрясаемый разного рода суматохой, они отвернулся от идеалов soigné безупречности и вместо этого решил уловить ощущение текучести.

«Нас засыпают образами совершенства, но это фальшивое совершенство — фальшивая красота, фальшивое счастье», — говорит Ван Нотен. Реальность было важным словом в этом сезоне. Так что это была не «счастливая» коллекция, а оптимистичная — потому что для меня это более глубокое: работа, которую мы делаем каждый день, чтобы сохранить чувство надежды и продолжать двигаться вперед. Настоящее счастье мимолетно», — добавляет он. «Оптимизм — это путешествие».

LET’S SHRED
Дженнер одета в топ Jil Sander by Lucie and Luke Meier из шерсти с пайетками; jilsander.com.

Отвергая те образы совершенства, которые описывает Ван Нотен, мода, как обычно, отражает дух времени. Мы попали в пиковый фильтр. Вот уже более десяти лет общество сжимается клещами хастл-культуры и социальных сетей, первые настаивают на том, что мы должны быть безжалостными самооптимизаторами, а вторые призывают нас превращать в товар наше, казалось бы, оптимизированное «я» через наши каналы.

«На нас вынуждают показать, что мы знаем, как вести идеальную жизнь», — написали профессора бизнес-школы Карл Седерстрём и Андре Спайсер в своей книге 2017 года 9.0021 Отчаянный поиск самосовершенствования: год внутри движения за оптимизацию, и ничто с момента его публикации не смогло приглушить манию лайфхаков, добавок, повышающих энергию, наполнителей морщин, фитнес-трекеров и подсчета подписчиков, определяющих эффективность бренда мне.

Но новый культурный ветер дует в сторону более честного и беспорядочного портрета человечества. Вы можете уловить его дрейф в свисающих нитях Marni Риссо и суррогатных драпировках и сборках в коллекции Ван Нотена, а также в растущей популярности BeReal, приложения, которое предлагает пользователям публиковать свои фотографии, где бы они ни находились, что бы они ни делали. , один раз в день.

«Перфекционизм сам по себе не вреден для здоровья, но есть разница между соблюдением высоких стандартов и недостижимым», — отмечает Скотт Браунштейн, доктор медицинских наук, национальный медицинский директор Sollis Health, сети бутиков, которые часто лечат пациентов. обеспокоены проблемами психического здоровья и/или тревожными расстройствами, связанными с «дезадаптивным перфекционизмом». «Все сводится к следующему: как вы справляетесь с разочарованием, неудачей и неудачей? Этот опыт является частью каждой жизни, даже самой внешне успешной».

Браунштейн советует своим пациентам перестать думать о жизни как о «бесконечном табеле успеваемости» и просто «позволить себе быть собой». «Легко услышать совет, но труднее принять. Мы были приучены думать в этих терминах, конечно, в немалой степени благодаря многомиллиардной индустрии велнеса/самопомощи, основанной на ядовитых обещаниях, что совершенство достижимо, что это просто вопрос потребления правильный набор улучшающих продуктов и услуг и никогда, никогда не пропускайте тренировку и не позволяйте своему позитивному мышлению смещаться к вызывающим сомнения мыслям.

OPEN SEASON
Романтика, движение и неудержимое чувство веселья оживляют платье Jenner’s Bottega Veneta fil coupé с лямкой на шее, выполненное в необыкновенном оттенке бирюзового цвета, взятом непосредственно из работы итальянского дизайнера Гаэтано Пеше; bottegaveneta.

com.

Кто-нибудь вообще так живет? Должен ли кто-нибудь? Миучча Прада отвечает громким нет, , объясняя, что весь ее проект как дизайнера заключался в том, чтобы «привнести «плохое», чтобы вдохнуть жизнь в одежду». Коллекция Prada весна-лето 2023 года особенно убедительна в том, чтобы подчеркнуть это: как прокомментировала Prada в заметках о показе, ее складки, пятна, пятнистое омбре и открытые комбинезоны выражают «следы жизни», то есть неизбежные недостатки, которые фильтр — а часто и индустрия моды — предпочитает вычищать. «Это фальшивое представление о совершенстве, которое я всегда ненавидел», — отмечает Прада. «То, что я сделал в своей карьере до сих пор, — это введение «настоящего» — большего несовершенства». Что мне нравится в этом тщеславии и в том, как Prada и ее дизайнер Раф Симонс воплощают его в жизнь, так это то, что оно охватывает человеческий инстинкт максимально использовать себя — это не гардероб женщины, которая уступила жизни в спортивных штанах — а также облагораживает ошибки, допущенные при попытке.

И я подозреваю, что это новый рубеж в мышлении о здоровье, предварительно обозначенный такими предпринимателями, как Даниэль Дюбуаз и Уитни Тингл из Sakara Life.

«Стремление к совершенству — это всего лишь приглашение к неудаче», — говорит Тингл, объясняя происхождение программы питания Sakara «Ешь чисто, играй грязно», которая прямо дает клиентам разрешение облажаться. «Мы предпочитаем думать в терминах баланса , », — продолжает Тингл, указывая на то, что это слово часто истолковывается как относящееся к постоянному состоянию благодати, а не к постоянным усилиям по достижению равновесия. «Иногда баланс означает есть здоровую пищу, а иногда это значит встречаться с друзьями, есть картофель фри, вино и смеяться. Речь идет о том, чтобы присутствовать в этот момент, сейчас, поэтому меньше беспокойства о том, чтобы стать теми, кем мы хотим быть завтра».

Эту идею разделяет Дафна Джавич из Doing Well, которая, если честно, является одной из моих лучших подруг, а также консультантом по здоровому образу жизни, предлагающим рекомендации частным клиентам и подписчикам ее онлайн-платформы. Я долго шутил, что Явич — мой «недоедатель», потому что наш любимый способ проводить время вместе закончился, да, картошка фри и вино. Чит-ночи, можно сказать. Но, как и Тингл и Дюбуаз, Явич говорит: Разрешение на «обман» — это главное.

«Я всегда говорю людям: вам не обязательно присоединяться к программе защиты свидетелей о здоровье», — говорит она. «Нет награды за то, чтобы все время делать все идеально. Успех заключается в том, чтобы принять: «Хорошо — ты там, где ты есть, и, может быть, это два шага назад со вчерашнего дня, но всякое случается, так что будь нежнее с собой и двигайся вперед».

THAT’S STRETCH
Подобно воплощению шедевра Бернини, Дженнер сочетает в себе величественность и чувственность в платье из тюля Dolce & Gabbana; dolcegabbana.com.

СВЕРХ И СНАРУЖИ
Ткань из бумаги и вискозы придает цветочному платью от Prada искусную и удивительно причудливую прелесть; прада.com.

Эти разговоры о здоровом образе жизни вернули меня к разговору с Риссо, когда я обсуждал «незавершенность» его коллекции Marni. Как бы между прочим, он упомянул, что несколько лет назад начал играть на виолончели. «Вы знаете, я был новичком, и все шло очень медленно — вы не можете просто нажать кнопку и стать отличником», — вспоминает Риссо. «А потом мало-помалу вы начинаете слышать эти чудесные звуки. Все еще не идеально, но — музыка. »

Риссо серьезно отнесся к игре на виолончели в первые дни пандемии. В то время у многих из нас появились новые увлечения: научиться готовить, выучить новый язык, научиться шить. Практики заземления, в которых нельзя пропускать вперед — удовлетворение в делании, в приложении заботы. Риссо связывает свой анекдот об обучении игре на виолончели с упором на ручное ремесло в своей коллекции: он хотел привлечь внимание людей к нежным трудам, благодаря которым появилась его одежда. Ван Нотен также структурировал свой выход на подиум, чтобы подчеркнуть ту же мысль, распутав формальные элементы, продемонстрировав сначала форму, полностью черный образ, затем цвет, а затем принт. Его выдвижение на передний план скромных материалов, таких как спортивная сетка, обычно используемая внутри одежды, для ее лепки, также было предназначено для того, чтобы выложить процесс и воздать ему должное.

Но, пожалуй, ни одно шоу в этом сезоне не затрагивало эту тему так непосредственно, как шоу Эрдема Моралиоглу. Время его дефиле было настолько удачным, поскольку оно произошло за день до похорон королевы Елизаветы II и среди политических и экономических потрясений, почти беспрецедентных в современной британской истории, что легко забыть, что Моралиоглу посеял семена своей коллекции задолго до того, как его нация начала так заметно расходятся по швам. Какой момент, то, для истории починки.

«Все началось очень абстрактно — с размышлений о распаде и желании человека восстановить», — вспоминает Моралиоглу о том, что побудило его собрать коллекцию. Я догадался, что это очень постпандемическая отправная точка, но Моралиоглу пожал плечами на это предложение. «Как дизайнер, вы всегда обращаетесь к подводным течениям — по крайней мере, так и должно быть», — говорит он, прежде чем с энтузиазмом пересказать свой опыт в подсобных помещениях лондонского музея Виктории и Альберта и Национальной галереи, где он наложил плоть на кости. своего концепта SS23, наблюдая, как реставраторы возвращают к жизни полотна старых мастеров. Их кропотливые усилия объединили мастерство тонкой кисти с высокими технологиями, глубокими архивными исследованиями и немалым воображением.

В БОРЬБУ
Дженнер в своем твидовом жакете от Givenchy делает ставку на искусство быть расстегнутым. Брюки Марни.

«Одна картина, ее угол был полностью уничтожен, и было восхитительно наблюдать за этим защитником природы, который нащупывает свой путь во время ремонта», — объясняет Моралиоглу. «Или смотреть на древнеримские стеклянные сосуды, которые складывались из осколков, и, подойдя поближе, можно было увидеть все сколы и трещины… Я предполагаю, что это был эмоциональный триггер для этой коллекции», — продолжает он. «Я хотел запечатлеть это ощущение того, что я нахожусь в середине исследования того, как взять что-то сломанное и сделать его целым».

Забавно, что бывшая готическая тема — упадок — смогла привести к созданию такой захватывающей живой коллекции. Это качество, присущее всем этим «незавершенным» модным показам: они полны сиюминутности, не зная, куда приведет вас ваш следующий шаг. Это чувство неуверенности — и возможности! — отличает человека от продукта, а реальность от фантазии. А на самом деле нас всех бьют силы, не зависящие от нас.

«Одна вещь, которую показала нам пандемия, это то, что мы жили в своего рода сне, — говорит Ван Нотен. «Чтобы мы могли все, иметь все. А потом… все прекратилось». Мы были созданы, чтобы по-другому жить в наше время и переосмысливать наши ценности, продолжает он, и пробуждаться к пониманию того, что то, как мы вели нашу жизнь, было основано на нестабильных структурах.

«Абсурдно думать, что после этого мы можем щелкнуть пальцами и вернуться к «нормальному», потому что теперь мы спрашиваем: что было нормальным?» Ван Нотен продолжает. «Я очень много думал об этом, когда думал о возвращении на подиум и о том, какую коллекцию я хочу показать. Я чувствовал, что было бы трагично не передать, что мой взгляд на мир и мое место в нем изменились. И я хотел создавать одежду для людей, которые также думали в этом направлении».

НЕОБЫЧНАЯ СДЕЛКА
Ленты из искусственного шелка и хлопка, связанные вместе мягчайшим оттенком сахарно-розовой ваты, создают соблазнительное платье CDLM; Икрам, Чикаго.

IN STITCHES
Пиджак и брюки из хлопка Dries Van Noten; www.driesvannoten.com. Сандалии The Row.

Этот отказ притворяться, что все идеально, когда это не так — пока нет, никогда — объясняет, почему я странным образом чувствую, что понял по одежде Ван Нотена. И у Риссо, и у Моралиоглу, и у многих других неровных, рваных коллекций SS23. Они признают, что жизнь — это не что иное, как череда мимолетных мгновений, колебание труда и обновления, и что все мы в некотором роде, подобно реставраторам Эрдема, постоянно переплетаем разрозненные нити нашего существования, чтобы создать что-то не совершенное, нет, но по-своему возвышенно.