ВОГ — это… Что такое ВОГ?

ВОГ — Всероссийское общество гемофилии http://www.hemophilia.ru/​ организация, РФ ВОГ Всероссийское общество глухих организация, РФ Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

Вог — (фр. vogue  мода): Vogue журнал о моде для женщин, издаваемый с 1892 года издательским домом «Condé Nast Publications». Vogue (сингл KMFDM)  сингл группы KMFDM Vogue песня Мадонны Аббревиатуры ВОГ Общероссийская общественная… …   Википедия

ВОГ — ВОГ  многозначная аббревиатура: ВОГ  Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»; Волоконно оптический гироскоп. Выстрел осколочный гранатомётный Вог, (вок) глубокая сковорода с крышкой конической… …   Википедия

ВОГ- — взрыво осколочная граната в маркировке Источник: http://www.upmonitor.ru/index.php?pg=sm&id=144481&ac=demo Пример использования ВОГ 25 …   Словарь сокращений и аббревиатур

вог — сущ., кол во синонимов: 3 • лилия (71) • мода (18) • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин …   Словарь синонимов

вог — * vogue f. Мода или стиль, принятые в данное время. Комлев 1995. В маминой сумке из первокласно мягкой кожи .. в этом чреве, собравшемся и запх духов, и маминых сигарет Vogue , а позже Явы , а позднее и Примы . Н. Шипилев Золотая цепь. // Москва… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

ВОГ-25 — Выстрел гранатомётный ВОГ 25 (Индекс ГРАУ  7П17)  осколочный боеприпас для гранатомётов ГП 25 «Костёр», ГП 30 «Обувка», и ГП 34 [[1]] объединяющий в себе гранату и метательный заряд в гильзе. Граната дульнозарядная, то есть подается в… …   Википедия

ВОГ-17 — 30 мм ВОГ 17 патрон, используемый в советских/российских 30 мм гранатомётах. Слева для сравнения промежуточный патрон 7.62×39 мм. ВОГ 17  гранатометный выстрел. Представляет собой осколочную гранату. Содержание …   Википедия

ВОГ — геофиз. верхняя отражающая граница shallowest reflector …   Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

ВОГ — взрывоопасный газ военно оперативная группа Всемирное общество глухих Всероссийское общество глухонемых Всесоюзное общество гельминтологов …   Словарь сокращений русского языка

Энциклопедия: Vogue — описание тренировки, кому подходит, что понадобится

08:00 08:00  —  09:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Танцевальная практика Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

6 баллов Записаться

09:00 09:00

 —  10:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Танцевальная практика Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

6 баллов Записаться

10:30 10:30  —  11:30

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Бразильская самба (Beginner) Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

До и После г. Красногорск, Ильинский бульвар, 8 Красногорск

8 баллов Записаться

11:00 11:00  —  12:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Табата Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 5

7 баллов Записаться

11:00 11:00

 —  12:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Exotic Base Танцы Елизавета Походяева Осталось мест: 10

Feelings Ленинградский проспект д.47 стр.1. Аэропорт

7 баллов Записаться

11:00 11:00  —  12:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Dance MIX Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

Biosfera ул. Малая Калужская, 15с4 Шаболовская

14 баллов Записаться

11:00 11:00  —  12:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Prodance Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

7 баллов Записаться

11:00 11:00  —  12:30

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Классический танец средний и продвинутый ур. Танцы Валерий Трофимчук Осталось мест: 5

ArbatClass пер. Сивцев Вражек, 20 Кропоткинская

8 баллов Записаться

11:30 11:30  —  12:30

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Бразильская самба PRO Танцы Ольга Захаренкова Осталось мест: 2

До и После г. Красногорск, Ильинский бульвар, 8 Красногорск

8 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Belly Dance Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

Come on Gym ул. Академика Варги, 8, к1, бизнес-центр «Лейпциг Fashion House» Теплый стан

9 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Афробит Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 3

9Zalov ул. Беломорская, 36 Беломорская

6 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Strip Plastic Танцы Елизавета Походяева Осталось мест: 10

Feelings Ленинградский проспект д.47 стр.1. Аэропорт

7 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Танцевальный замут Танцы Сергей Гончарёнок Осталось мест: 4

Zamute Москва, Новый Арбат, 26, 1 этаж Смоленская (Филевская линия)

9 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Belly dance Танцы Анна Восточная Осталось мест: 10

Essentia & SpinaProff Угрешская улица, 2с53 Дубровка (Люблинско-Дмитровская линия)

6 баллов Записаться

12:00 12:00  —  13:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Regggaeton Танцы Марина Скаткова Осталось мест: 10

Dance Paradise Фрунзенская набережная, 16к1 Парк Культуры (Сокольническая линия)

6 баллов Записаться

13:00 13:00  —  14:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

MIXDANCE Танцы Елена Осталось мест: 10

Все Свои г. Красногорск, Ильинское ш., 14с1 Красногорская

6 баллов Записаться

13:00 13:00  —  14:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Реггетон Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 3

9Zalov ул. Беломорская, 36 Беломорская

6 баллов Записаться

13:00 13:00  —  14:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Латина соло Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 3

9Zalov ул. Мясницкая, 15 Сретенский бульвар

8 баллов Записаться

13:00 13:00  —  15:00

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Exotic dance (120 мин.) Танцы Кристина Винзор Осталось мест: 4

YouCanDance ул. Бутлерова, 17Б Калужская

16 баллов Записаться

13:30 13:30  —  14:30

суббота 11 декабря суббота, 11 декабря

Arabik Dance Танцы Инструктор не указан Осталось мест: 10

Come on Gym г. Красногорск, ул. Знаменская ул., 5, ТРЦ «Июнь» Красногорск

9 баллов Записаться

Vogue | Вог — Zeffir Studio

Предыстория

Прародителями vogue стали афро-американские и латиноамериканские артисты (преимущественно мужского пола) с нетрадиционной сексуальной ориентацией (далее – НСО) из Гарлема, района Нью-Йорка, выступающие в жанре Drag (англ. dressed resembling a girl). В те годы американское общество еще не было настолько толерантным к людям с НСО, и такой социальный статус не позволял иметь какую-либо официальную причастность к fashion-индустрии, поэтому люди с НСО стали организовывать свои fashion-мероприятия, получившие название Drag-ball (дрэг-бал), где каждый мог показать свою яркую индивидуальность без опасения быть осмеянным или непонятым. Дефилируя по импровизированным подиумам они могли ощущать себя настоящими звездами: придумывать эпатажные образы, демонстрировать свой талант и мастерство и выражать посредством танца свое эмоциональное состояние. Так зародилась культура балов и переодеваний – ballroom – особая социальная организация и искусство как способ самовыражения и инструмент неагрессивного протеста, имеющая свою философию и язык.

Первый бал состоялся еще в 1869 году в отеле Hamilton Lodge. В 1920-х подобные мероприятия проходили в полуразрушенном здании Webster Hall; к концу десятилетия балы стали проводиться в таких местах как Madison Square Garden и Astor Hotel, и собирали до шести тысяч посетителей. Основная часть ежегодных балов была посвящена парным выходам танцоров с НСО, при этом в паре обязательно должны были присутствовать образ мужчины и образ женщины, вне зависимости от половой принадлежности танцоров. Вскоре на балах появилось такое явление как Parade of the Fairies (Парад Фей) – дефиле исполнителей, соревнующихся за титул Drag Queen (Дрэг-королева). Гетеросексуальная публика, как правило, наблюдала за действием из зрительской зоны.

В 1930-х, период Великой Депрессии и принятия “сухого закона”, власти начали активно бороться с ЛГБТ-сообществами и ballroom-культурой в целом, однако несмотря ни на что, балы по-прежнему проводились, и продолжали собирать большое количество зрителей.

В начале 1960-х произошло постепенное расслоение ballroom-культуры по расовому признаку. Афро- и латиноамериканским конкурсантам, которые хотели бороться за титул Drag Queen наравне с белыми танцорами, приходилось искусственно выбеливать лица, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу. Из-за нарастающей как в ballroom-сообществе, так и в американском обществе в целом, расовой напряженности, афро- и латиноамериканские drag queens решили проводить свои собственные балы. В 1962 году было организовано первое мероприятие для афро- и латиноамериканских танцоров с НСО.

Первый Дом (House) ballroom-культуры появился в 1972 году, когда манхэттенская drag queen Кристал ЛаБейджа (Crystal LaBeija) и гарлемская drag queen Лотти (Lottie) объединили свои усилия для организации совместного бала. Лотти предложила Кристал не просто организовать грандиозное мероприятие, но и создать свое уникальное сообщества, которое будет называться Дом ЛаБейджи (House of LaBeija), где Кристал будет провозглашена Матерью (Mother of House of LaBeija).

Само понятие Дом было заимствовано из мира высокой моды. Вскоре многие drag queens стали организовывать свои Дома, возглавляемые Матерями или Отцами, называя их по аналогии с модными домами, чей стиль они уважали более всего. Члены Домов, как правило, активно общались между собой и участвовали в балах, организованных друг другом. Так, в 1972 году появился Дом Корей (House of Corey), в 1974 году – Дом Диор (House of Dior), в 1975 году – Дом Уонг (House of Wong) и Дом Дюпри (House of Dupree), затем появились Дом Кристиан (House of Christian) и Дом Пленти (House of Plenty). В 1979 году был создан дом Пендэйвис (House of Pendavis). В течение следующего года ballroom-культура Гарлема пополнилась тремя бруклинскими домами – Дом Омни (House of Omni), Дом Эбони (House of Ebony) и Дом Шанель (House of Chanel). С этого момента все участники балов соревновались на импровизированных подиумах за призы в различных категориях, каждой из которых соответствовал свой образ и костюм.

Дома принимали тех, кто по разного рода причинам (расовым, политическим, ориентационным и т.д.) был отвергнут своей семьей и обществом. В определенный момент дома начали функционировать как приюты для детей, отвергнутых своими родными или оказавшихся на улице. Дома становились пристанищем и для тех, кого привлекала радушная, семейная атмосфера, царившая в них, и тех, кто хотел быть причастным к ballroom-культуре.

В 1981 – 1982 гг. Вилли Нинджа (Willy Ninja) основал Дом Нинджа (House of Ninja), что способствовало появлению нового азиатского эстетического и философского веяния в ballroom-культуре. В это же время возникает первый латиноамериканский Дом – Дом Экстраваганза (House of Extravaganza). В 1987 году модельером Пэтом Филдом был основан первый Белый Дом, Дом Филд (House of Field), члены которого посещали балы всех других Домов.

В течение 1980-х балы в каждом Доме проводились ежемесячно. Балы открывались в пять часов утра общим марафоном всех Домов, где представляли все конкурсные категории. Впервые весь спектр категорий был представлен на балу Дома Дюпри под названием “Paris is Burning”.

История Vogue

Появлению танцевального стиля vogue послужил ритуал “бросания тени” (“throwing shade”) – соперничества между drag queens за лучшую модельную позу. Согласно одной из легенд, первая стадия вога, а именно – vogueing (позирование) – зародилась в клубе Footsteps. Основатель Дома Дюпри, Пэрис Дюпри, и еще несколько афро-американских drag queens “бросали тень” друг на друга. Пэрис держала в руках журнал “Vogue”, открывала его на разных страницах, и в такт музыке замирала в позе модели, изображенной на открытой в этот момент странице. В течение некоторого времени drag queens поочередно старались в такт музыке принять как можно более эффектную позу, чем соперниц. Вскоре этот танец вошел в перечень категорий, представленных на балах, сначала под названием vogueing, затем, по аналогии с названием модного журнала, он получил название vogue.

Превратившись в самостоятельный, резкий и отрывистый танец, вог вобрал в себя разнообразные принципы боевых искусств, подмеченные drag queens на экранах кинотеатров на Times Square. Кроме того, поскольку вогеры (танцоры, выступающие в стиле vogue) были родом из той же социальной и этнической среды середины 1970-х, что и основоположники брейк-данса, их также вдохновляли четкие линии египетских иероглифов. Также как и брейкеры (танцоры, выступающие в стиле брейк-данс) они соревновались между собой в атлетических способностях, вдохновленные желанием быть замеченными, однако это желание ограничивалось общественным непринятием сексуальных предпочтений вогеров. В то время как брейкеры могли безнаказанно танцевать в любых общественных местах, drag queens приходилось держаться обособленно: в свободное от организации и посещения балов время были вынуждены отрабатывать свои танцевальные движения в безлюдных местах или специальных заведениях для людей с НСО.

Первыми вогерами, которые стали выступать в клубе Paradise Garage, стали представители Дома Экстраваганзы, затем клуб начали посещать члены других домов (ЛаБейджа, Уонг, Нинджа и др.). В 1985 году вогеры перебазировались в другой клуб – Tracks, в котором стали проводиться исключительно vogue-батлы.

Значительным событием для вогеров стала возможность участвовать в дефиле в шоу Тьерри Маглера (Thierry Mugler) в Париже и на благотворительном мероприятии объединения индустрии моды, посвященному борьбе со СПИДом, AIDS Love Ball. Как правило, на мероприятия приглашались только представители тех домов, чьи имена не совпадали с запатентованными товарными знаками знаменитых модных домом, таких как Chanel или Dior. 

Вскоре вог начал проникать и в звукозаписывающие студии. В 1989-м году Вилли Нинджа принял участие в записи композиции Малкольма Макларена (Malcolm McLaren) “Deep in Vogue”, а также в съемках одноименного клипа. В этом же году был записан еще один трек, “Elements of Vogue”, уже при участии Дэвида Экстраваганзы (David Extravaganza).

Проникновение ballroom-культуры и vogue-культуры в кинематографию ознаменовалось выходом документального фильма Дженни Ливингстон (Jennie Livingston) “Paris is burning” (“Париж горит”), названного в честь бала, проведенного в Доме Дюпри в 1986 году, который впоследствие завоевал множество наград. 

Массовой популяризации вога способствовала Мадонна, выпустившая в 1990-м году клип на сингл “Vogue”, к съемкам которого она привлекла вогеров из Дома Экстраваганзы. Однако, вскоре после выхода в свет вышеупомянутых фильма и клипа, карьера большинства drag queens пошла на спад, многие основоположники ballroom-культуры скончались от СПИДа. В то же время, вог как танцевальный стиль продолжал жить и развиваться в Домах и на балах, и на сегодняшний день является одним из популярнейших танцевальных направлений во всем мире.

Подстили Vogue (свернутый раздел)

Vogue подразделяется на 4 основных направления, каждое из которых имеет свои характерные особенности.

Runway – искусство профессиональной подиумной походки в сочетании с умением презентовать стилизованные под выступление образы без использования танцевальных элементов.

Old Way – подстиль вога, основанный на четких позировках, включающий в себя элементы, которые активно использовались в танце до 90-х годов. Old Way подчиняется трем основным принципам – style, prestigion & grace, pose, и использует три уровня шага – на прямых ногах, на чуть согнутых ногах (catwalk) и в приседе (duckwalk). Базовым положением тела считается легкий наклон корпуса вперед.

New Way – течение, возникшее после 90-х годов, включающее в себя элементы, которые требуют максимальной концентрации, баланса и контроля над телом, например: box (придание рукам формы коробки, разнообразная вариация с формой), butterfly (вращение кистями рук и руками в целом), click (выворачивание руки из сустава, возможно лишь при наличии хорошего уровня гибкости) и др. New Way основан на различных танцевальных техниках, флексинге, акробатических элементах и музыкальности. Базовое положение тела – расправленные плечи, легкое отклонение корпуса назад.

Vogue Femme – подстиль, направленный на раскрытие женственности и концентрации на линиях фигуры, органично соединяющий в себе пять основных элементов: catwalk, duckwalk, floor performance, hands perfomance, spins & dips. Базовое положение тела – мягко согнутые колени, расправленные плечи, грудь вперед, плечи и попа – назад. Руки и кисти должны работать плавно, кисть всегда должна немного отставать от руки, отбивая бит.

Vogue Femme принято подразделять на Soft & cunt Femme и Drama Femme.

Vogue (Вог) в школе танцев «El Gato»

Vogue (Вог) — танцевальное направление, зародившееся в 1960-х годах в бедных кварталах Нью-Йорка как способ самовыражения сексуальных меньшинств. Изюминкой этого движения стали балы, на которых особое внимание уделялось модным нарядам, позам и дефиле.

Vogue – это искусство, образ жизни и мышления. С течением времени Vogue претерпел некоторые изменения, и больше внимания стало уделяться танцу и личному стилю танцора, а не костюму. “Вдохновленный” журналом Vogue, для этого стиля характерны модельные позировки, угловатые, острые руки, четкие движения ног и всего тела. Vogue разделился на 4 направления, каждое из которых имеет свои отличительные особенности: new way, old way, femme и runway.

Vogue как танец воплощает превосходную координацию, несомненное чувство ритма, музыки и танца, безумный стиль и красоту танцоров. На сегодняшний день, стиль не имеет половых ограничений, поэтому попробовать себя в нем может каждый!

 

Vogue

 

Одной из причин невероятной популярности танца вог является активное обращение к нему популярных поп исполнителей мировой величины. Стилистика vogue dance лишена жестких ограничений по возрасту, одежде и внешности. Фактически это торжество эпатажа под зажигательную музыку. Записывайтесь в нашу школу танцев, и мы с удовольствием обучим вас толерантности, вкусу, эстетике через призму музыки и притягательного танца.

Лучшая белорусская школа танцев вог

Первоначально vogue зародился в США в 1960-х годах как форма подражательства подиумным моделям. Однако спустя некоторое время таким же способом стали двигаться под ритмичную музыку. Благодаря Мадонне и ее одноименному хиту второй всплеск популярности пришелся на 1990-е, на рубеже 2020 года наблюдается третий виток.

Традиционными танцевальными союзами в данном направлении являются так называемые «дома». Танцевальный центр El Gato Dance Center неправильно было бы относить к таким структурам. При этом наши преподаватели, обладающие развитыми навыками и отточенным мастерством, смогут:

• познакомиться всех желающих со стильным и модным танцем;
• провести занятия по вог, обучив основам и типичным движениям танцоров;
• погрузят ученика в богатую культуру;
• помогут проработать сценический образ (макияж, костюм).

Vogue dance – это не просто танец. Вогеры, без малого, считают его образом жизни. Обычно все пользуются псевдонимами (никнеймами) и выбирают себе подходящие образы. Некоторым при первом взгляде танец может показаться кривлянием и дурачеством. Часто стиль не соотносят с мальчиками и парнями. Мы научим разбираться в истинном искусстве и бороться с предрассудками.

Танцевальная культура вог в Минске

В столичных центрах и школах благодаря ряду популярных телешоу танцевальное направление обрело вторую молодость. У нас постоянно проводится набор в группы по vogue. Ждем вас на мастер-классах!

 

Наши преподаватели по стилю Vogue

Алина Лобкис, Анастасия Эрдман.

Танцы Вог в СПБ — Занятия Vogue в школе танцев База

Маргарита Чурикова

Во-первых, очень вдохновляют преподаватели школы! Опытные танцоры, действительно увлечённые своим делом, помогающие раскрыть свою индивидуальность в танце — что может быть лучше! Во-вторых, в школе проводятся самые разные мастер-классы и открытые уроки. Очень часто их посещаю, так как это классная возможность развиваться и попробовать что-то совершенно новое для себя! Ещё хочу отметить (да-да, это тоже важно) просторные танцевальные залы, всегда приветливых и готовых ответить на вопросы администраторов, потрясающую фото- и видео-съёмку классов/уроков! Хожу к вам с большим удовольствием! Спасибо, что стараетесь ради нас! Вперёд и только вперёд!

Наташа Гумбатова

База радует обилием светлых просторных залов, направлений и замечательных преподавателей) Удивляет только отсутствие часов.

Наташа Казанская

База — это второй дом! Место, где работают настоящие профессионалы. Здесь действительно хочется танцевать и развиваться, как можно больше. Бесконечно рада, что однажды попала на занятия в Базу!

Саша

Очень профессиональные преподаватели, на которых хочется равняться и учиться у них! Все профессионалы и это чувствуется!!

Наталия

Я обожаю Сашу! За настроение, которое она дарит, подачу, юмор, внимание к ученикам.
На занятиях Саша не просто дает базу, но и тут же учит с помощью нее импровизировать. Еще она дает крутые упражнения, от которых кипят мозги! Но которые круто развивают координацию и учат собирать базу в более сложные комбинации. Не остаются без внимания и музыкальность, артистизм — в воге как нигде важно то, как ты себя преподносишь. И, конечно, авторские хореографии — в разных стилях, под разную музыку. Мы даже делали runway choreo!
Кстати, уровень подготовки совершенно неважен — я пришла к Саше никогда не занимавшись ни танцами, ни музыкой. Было нелегко поспевать за всеми и заставлять свое тело двигаться иначе, чем оно привыкло, каждое занятие было мини-челленджем:) зато какой результат — помимо того, что я научилась танцевать все подстили вога, я научилась слышать музыку, держать себя как королева, фотографироваться (да, этому тоже можно научиться на воге), походка и движения в обычной жизни стали увереннее, изящнее.
К слову, если вы не новичок, то скучать на занятиях так же не придется — Саша всегда подскажет, как усложнить задание, чтобы не стоять на месте.
Учиться — так у лучших:)

Алена

Хожу на тренировки к Саше с августа и абсолютно влюбилась в нее как в педагога!  Помимо детальной отработки базовых элементов она так же учит правильной подаче, что редкость среди педагогов в настоящее время. Для меня это идеальные занятия, когда можно отработать технику, поработать с импровизацией, ещё и выучить хореографию

Полина

Около полугода назад я активно искала подходящую школу танцев, где танцуют Vogue. Для меня это направление было новым, поэтому я немного волновалась, что сначала ничего не получится. Я пришла на пробное занятие к Саше и сразу поняла — это моё! Саша создаёт просто нереальную атмосферу на своих занятиях, в которой комфортно не только тем, кто занимается давно, но и новичкам. Больше всего мне нравится то, что мы учим не только танцевальные связки, но и базовые движения, отрабатываем подачу, а это очень полезно не только в танцах, но и в повседневной жизни. Подводя итог, хочу сказать огромное спасибо Саше и Базе!
P.s. так много красивых фотографий с тренировок у меня не было за всю жизнь!

Анна

Саша Амплитуда — очень шикарный преподаватель. С ее техникой и подходом всегда можно идти в ногу со временем.Благодаря движениям учишься легче себя преподносить, развивается пластичность, оьразуетчя легкость и изящество. Очень круто и модно учиться у прекрасной Саши Амплитуды.

Наталья

Саша — гениальный преподаватель! Когда-то давно пришла к ней новичком в группу, где занимались уже танцующие ученики — и чувствовала себя очень комфортно, потому что Саша дает задания и для подготовленных, и для начинающих учеников — всем будет интересно! Мне нравится и изучение базовых элементов, и гениальные Сашины постановки, и, конечно, задания, где мы импровизируем.
Каждая тренировка у Саши — это такой праздник, всегда бегу с предвкушением чего-то волшебного и интересного, а ухожу с прекрасным настроением!
Саша всегда поддержит, поможет, если что-то не получается, даст нужное упражнение, это невероятное сочетание опыта, чуткости — настоящее мастерство Педагога! И прекрасное чувство юмора Саши, ее шутки и рассказы только дополняют ее занятия и делают их такими радостными!

Оля

Нравится стиль Vouge, давно хотела попробовать себя в нем. Обрадовалась, когда узнала, что именно Саша преподаёт в Baza Dance. Учиться хочется у лучших, а База уже стала вторым домом. Нелегко погружаться в новый стиль, но я сразу влюбилась! На занятиях учим хореографию, параллельно Саша рассказывает историю стиля и даёт базу танца. Всё легко, с улыбкой, шутками и личной поддержкой. Группа с ребятами разного уровня, так что не стесняйтесь, Саша научит танцевать всех!

Ирина

Занятия с Сашей — удивительное мероприятие, которое лично для меня не только обучение Vogue, но и поход к крайне хорошему психологу. После каждого занятия выхожу, хоть и усталая, но счастливая от того, что смогла побыть в компании такого замечательного человека.

мода и дизайн • Интерьер+Дизайн

Эмануэле Фарнети.

Восемь авторов продемонстрировали уровень своего мастерства в офисе редакции Vogue Italia. Второй год подряд бренд готовит свой проект «Жизнь в моде», подчеркивая междисциплинарность индустрий. Выставка проходит только во время Миланской недели дизайна.

По теме: Dimore Studio: винтажный шик в Милане

Главный редактор Vogue Italia Эмануэле Фарнети пригласил всемирно известных креативщиков продумать свои собственные интерпретации офиса редакции. Бейрутский дуэт david/nicolas, Массимилиано Локателли, Пьер Мари, Ана Краш, Рафаэль де Карденас, Джонатан Андерсон, студия Storagemilano и Studio Proba придумали очень личностные комнаты.

david/nicolas. Кабинет главного редактора.

«Life in Vogue — это особый проект, он имеет двойную ценность. Прежде всего, он позволил нам спровоцировать необычное сотрудничество как с некоторыми из важных голосов в области дизайна, так и с ведущими фирмами индустрии. Во-вторых, это событие — возможность открыть наши двери для публики: сообщение об инклюзивности, соответствующее самым последним редакционным событиям в Vogue Italia», — говорит главный редактор журнала Эмануэле Фарнети.

david/nicolas. Кабинет главного редактора.

Главный партнер проекта — компания Nemo Lighting, мировой лидер в сфере освещения, — предоставил возможность выбрать предметы из своего каталога с уникальной коллекцией светильников Ле Корбюзье, Вико Маджистретти, Франко Альбини. 

Джонатан Андерсон. Офис редактора моды

Джонатан Андерсон. Интерьер отдела моды.

Один из ведущих фэшн-дизайнеров своего поколения, Джонатан Андерсон получил признание как креативный директор Loewe, коллекционер и арт-куратор. В 2016 году он учредил Loewe Foundation Craft Prize, первую в мире международную премию за современное ремесло.

Джонатан Андерсон. Интерьер отдела моды.

«Для Life in Vogue я переосмыслил коды своего бренда JW Anderson, исследуя микс британской классики с современным искусством. Резной деревянный шкаф XVI века, который исторически служил для раздачи остатков пищи нуждающимся, помещен между двумя большими окнами. Произведение ручной работы из железа и шелка, выполненное в 2018 году художницей Энн Лоу, под названием «Мертвая кровь» занимает угол комнаты, окруженной стенами, окрашенными в желтый цвет, характерный для многих британских домов.

Джонатан Андерсон.

Сопоставление исторического и современного — это мой почерк, мне хотелось устранить весь «шум» заполненного произведениями искусства и всякими предметами английского поместья.

Джонатан Андерсон. Интерьер отдела моды.

Элегантный и простой стол из дуба расположен в центре, на плюшевом ковре кремового оттенка. Его высота и расположение ставят под сомнение условности типичного офиса, как и то, где висит живописный портрет джентльмена, держащего том Петрарки (ок. 1530)».

david/nicolas. Кабинет главного редактора

david/nicolas. Кабинет главного редактора.

Давид Раффуль и Николя Муссаллем — дизайнеры из Бейрута. Их уникальный способ переосмысления прошлого придает их работе эстетику, неподвластную времени. Дуэт работает над различными проектами, в диапазоне от рестраврации олдкара до частного интерьера.

Давид Раффуль и Николя Муссаллем. david/nicolas.

«Мы хотели попытаться осмыслить дух итальянского корпоративного стиля, простого, но утонченного, — говорят дизайнеры. — Выбрали теплые землистые цвета, а также особые материалы ради ощущения домашнего комфорта и безмятежности. Панели, установленные за столом, придают стенам большую глубину, давая возможность постоянно видоизменять пространство».

Rafael de Cárdenas/Architecture at Large. Офис

Rafael de Cardenas/Architecture at large. Офис.

Рафаэль де Карденас — дизайнер и основатель студии Rafael de Cárdenas/Architecture at Large (RDC/AAL). До основания фирмы в 2006 году он работал дизайнером мужской одежды в Calvin Klein и креативным директором Imaginary Forces. Сегодня работа RDC/AAL охватывает коммерческие и жилые интерьеры, консалтинг, проектирование предметов мебели и многое другое в контексте международной клиентуры.

Рафаэль де Карденас. Rafael de Cardenas/Architecture at large.

«Я представил, что в 2039 году мировой элите была предоставлена комната с инопланетным ископаемым, доставленным из самого отдаленного объекта, когда-либо исследованного, из своего рода Ultima Thule, — говорит Рафаэль. —  Чем больше мы понимаем, тем меньше проявляется наша физичность. Этот парадокс стал моим источником вдохновения. Человеческое наследие постепенно исчезает. В этом офисе мы советуем соблюдать осторожность в экспериментах со своим будущим…»

Ана Краш. Офис креативного директора

Ана Краш. Офис креативного директора

Ана Краш (р. 1984) — молодой междисциплинарный художник из Нью-Йорка. Практика Краш охватывает многие сферы, включая мебель, скульптуру, рисунок, картину, фотографию и моду. Она часто использует линию, помещая графику в различные среды.

Ана Краш

Эстетику и чувственность Аны Краш стоит искать в ее сербском происхожднии. Она выросла, делая бумажные модели, играя в фотокопировальном магазине ее родителей в Белграде. Для этого проекта Ана воспроизвела настроение своей студии, включив свою мебель, рисунки, предметы. В офисе, спроектированном Краш, есть стеклянный стол и верстак из серии Mara, прототипы приставных столиков, лампы Bonbon и текстильная настенная композиция. Стены украшены стикерами по рисункам Краш.

Массимилиано Локателли. Переговорная

Массимилиано Локателли. Переговорная.

В 1993 году архитектор Массимилиано Локателли основал CLS Architetti в Милане с Джованной Корнелио, Аннамарией Скеволой и Давиде Аграти. В декабре 2018 года студия сменила название на Locatelli Partners. Массимилиано Локателли проектирует частные дома, магазины, инсталляции и выставочные проекты.

Массимилиано Локателли.

«Моим вдохновением стал знаменитый Désert de Retz  — архитектурный парк недалеко от Парижа. Это место, которое говорит о сближении разных миров и культур. В переговорной я использовал зеленую палитру, чтобы выразить идею déjeuner sur l’herbe («завтрака на траве») через мой стол Garda, выполненный в мраморах зеленых отттенков. Стулья ML 1.2 я создал из алюминия и вулканического камня.

Массимилиано Локателли. Переговорная.

Потолочное освещение — это модульная система Nemo, которая объединяет пространство. На полу стоят два светильники Ле Корбюзье. На главную стену проецируются изображения, взятые из вселенной Vogue. Зал стал местом переговоров строгого модернизмом с моим свободным архитектурным подходом».

Пьер Мари. Коридор и комната талантов

Пьер Мари. Комната талантов

Пьер Мари обожал с детства мультфильмы Диснея и цвет. Дизайн был очевидным выбором. Пьер Мари сотрудничал с ведущими французскими брендами, такими как Hermès и Dyptique, покорив общество узорами в стиле барокко. К сфере дизайна интерьера Мари решил подойти, оставаясь верным кредо «архитектора-декоратора». Результат? Гобелены, витражи, лампы и… своя собственная галерея, открытая в сентябре 2018 года.

Пьер Мари.

Стены длинного коридора оформлены обоями с оригинальным рисунком дизайнера. В комнате витраж фильтрует и окрашивает свет, который поступает с площади Пьяцца Кадорна через единственное окно. С тонкими ссылками на Мемфис, используя ламинат с принтом по его собственным рисункам, Пьер Мари представляет себя молодым декоратором, покоряющим своей креативностью Милан.

Пьер Мари. Коридор Пьер Мари. Коридор

Storagemilano. Кабинет и комната отдыха

Storagemilano. Офис

Storagemilano — студия архитектуры и дизайна, основанная в 2002 году в Милане Барбарой Гидони, Марко Донати и Мишелем Пасини. Они трудятся в различных областях дизайна, от архитектурных идей до инсталляций. Архитектура, дизайн, мода, искусство и все, что воплощает форму и объем, являются основными сферами интересов Storagemilano. «Проект, который мы cоздали по заказу Vogue, называется «Золотая любовь»: это своего рода манифест, определяющий рабочее пространство. Инсталляция показывает две разные точки зрения. Одна — элегантная и современная. Другая — противоположная.

Storagemilano. Офис Storagemilano

Мы хотели показать, что природа — идеальное место для восстановления нашего ума и воссоединения с корнями для того, чтобы мы могли открывать в себе новые идеи. Кажется, природа управляется хаосом, но это самая совершенная и захватывающая среда. Место, где мы можем обрести свою «золотую любовь» к этому миру.

Studio Proba. Комната отдыха

Studio Proba. Комната отдыха

Студия Proba, основанная в 2013 году Алекс Пробой, является многопрофильной студией из Нью-Йорка, специализирующейся на графическом, экологичном и мебельном дизайне. Алекс работала арт-директором в Kickstarter, дизайн-директором в Mother New York и худруком Nike. Последние работы ее студии включают в себя масштабные фрески, а также эксклюзивную коллекцию ковров и мебели.

Алекс Проба, Studio Proba

Studio Proba подарила «комнате отдыха» современный облик. «Сначала я задала себе вопрос, что означает комната отдыха для сотрудников и почему так часто эти комнаты остаются заурядными помещениями. Мы сосредоточились на создании пространства, которое развлекает и, возможно, даже смущает вас, как только вы входите. Оно заполнено декором. Плоские формы оживают и словно вырастают из стен, приглашая сделать небольшой творческий перерыв, который нужен в течение напряженного рабочего дня».

• Piazzale Cadorna 5-7,  с 9 по 12 апреля и с 10:00 до 20:00. 

Некоторые особенности трансформации внешнего облика журнала «Вог»: история и современность

  

Transformation in the External Appearance of the Vogue Magazine: History and Our Time

 

Карапетова Ирина Николаевна
преподаватель кафедры европейских языков Института международных отношений, [email protected]

Irina N. Karapetova
Lecturer at the Chair of European Languages, Institute of International Relations, Pyatigorsk State Linguistic University, [email protected]

 

Аннотация

Актуальность данной статьи определяется новизной для российской журналистской тематики, которая представлена социокультурной значимостью обложек американского журнала «Вог». Цель статьи – изучить изменения, происходившие с обложками глянцевого журнала «Вог», начиная с момента его основания. Системный подход позволил рассмотреть глянцевую периодику как целостную систему в сфере журналистики, сравнительный анализ выявил особенности обложек журнала «Вог» за различные временные отрезки. Автор применил и метод ретроспекции при изучении истории журнала. Материалами исследования послужили обложки американской версии журнала «Вог» начиная с первой обложки 1892 г. и заканчивая современными экземплярами. Проблематика статьи заключается во взаимосвязи и взаимозависимости журналистики и экономики как на уровне предприятий СМИ, так и на макроуровне развития журналистики. К основным выводам данной статьи можно отнести следующие: 1). Даже малотиражные издания могут быть прибыльными, если их содержание опирается на достижение интересов и если для их аудитории важна специфическая реклама; 2). Успех журнала напрямую зависит от изображения на обложке.

Ключевые слова: аудитория,журнал,фотография, обложка, редактор.

 

Abstract

The topicality of this paper is determined by the novelty of its theme − social and cultural significance of the covers of the American magazine Vogue − for Russian journalism. The objective of the paper is to identify the changes that have occurred to the covers of the glossy magazine Vogue since it was founded. The methods applied: a systemic approach made it possible to consider glossy periodicals as an integral system in the sphere of journalism, a comparative analysis revealed the specifics of Vogue covers at different times. The key message of the paper lies in the interrelation and interdependence of journalism and economics, both at the level of media enterprises and at the macro level of journalism development. The main conclusions of this paper are the following: 1) Even small-circulation publications can be profitable if their audience is interested in specific advertising. 2) The success of the magazine clearly depends on what readers find on its cover.

Key words: audience, magazine, photography, cover, editor.

 

Журнал «Вог» (Vogue) многие годы занимает особое место среди печатных СМИ. Освещая на своих страницах события мира культуры, светскую хронику, а также модные тенденции, это издание постепенно превратилось в одно из самых авторитетных и уважаемых, иными словами, оно стало брендом, узнаваемым в большинстве государств мира. Однако, изначально ориентированный на людей с достатком выше среднего, «Вог» смог снискать славу среди представителей − точнее, представительниц − и других социальных слоев. Уже один этот факт позволяет причислить данный журнал к важным ресурсам формирования социально значимого поведения широкого круга людей.

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, журнал начинается с обложки. С одной стороны, от того, насколько она окажется привлекательной, яркой и уникальной, во многом зависит, будет ли издание впоследствии приобретено потребителем. Известность журнала «Вог» и его гигантские тиражи говорят о том, что обложки журнала хорошо продуманы не только с технической точки зрения, но и с точки зрения визуальной и информационной составляющих. С другой стороны, обложку модного издания можно рассматривать как призму, сквозь которую отражаются перемены в обществе и в моде. И чем авторитетнее будет журнал, тем лучше видны эти изменения. Все это делает обложку журнала «Вог» не только интересной, но и актуальной для изучения, ведь подобное исследование имеет весомое гносеологическое значение и несет большой практический смысл.

В данной статье нами рассматривается американская версия журнала «Вог», поскольку именно она наиболее наглядно демонстрирует перемены, которые произошли в журнале с момента его первого выхода в свет. При этом изучать обложки американского «Вога» невозможно в отрыве от его содержания, а также от многих других компонентов, включая исторический контекст, поэтому нами будут рассмотрены в некоторой степени и эти составляющие.

Один из его основателей, выпускник Принстона, Артур Болдуин Тёрнер, декларировал: «Вог» − «подлинный журнал общества, моды и торжественной стороны жизни»¹. Подобное высказывание полностью подтверждается социальной ориентированностью первых номеров журнала, который, кстати, изначально был предназначен не только для женской, но и для мужской аудитории.

На страницах издания раскрывались самые различные темы, начиная от подробностей свадеб и актуальной информации о развлечениях и заканчивая заметками о природе или о жизни кошек и собак. Большинством подобных тем рядовой американец на тот момент (а речь идет о конце XIX столетия) не интересовался. Небольшая прослойка американской аристократии, напротив, издание поддерживала, ведь это был «журнал для высшего общества». Реклама в «Воге» практически отсутствовала; это объясняется тем фактом, что он мог самостоятельно существовать сколь угодно долго: в числе его акционеров были богатейшие американцы.

Первый экземпляр журнала был выпущен 17 декабря 1892 г. На обложке было изображение молодой женщины в длинном вечернем платье, которое украшали пышные рукава и корсет на талии. Дама держала букет из чайных роз и озорно поглядывала в сторону. Над ней художник изобразил двух грациозных босых девушек, облокотившихся о вывеску «Вог» с обеих ее сторон. Одна из них смотрелась в карманное зеркало, другая листала страницы журнала. В самом низу обложки была надпись: «“Вог” – дебютант».

Данное изображение сочетает в себе стиль, изысканность, благопристойность и финансовое благополучие. Однако такая обложка показывает и элитарность, ориентированность на узкий круг лиц. В Нью-Йорке конца XIX столетия так одевалась далеко не каждая женщина. Иными словами, для читателей нарисовали наглядный идеал красоты американского высшего общества того времени. При этом стоит отметить немаловажный факт: журнал-новичок стоил всего 10 центов. Подобную цену могли позволить себе не только богатые люди, но и те, чей достаток был значительно ниже.

Сказанное выше позволяет нам задаться вопросом: с какой целью цена одного экземпляра была оставлена на минимальной отметке? Ответ напрашивается сам собой: идеалы и ценности мира аристократии уже на первых порах выхода журнала в свет планировалось распространить и на другие слои общества. Однако на тот момент о массовости издания все же речи не шло, на это указывает сравнительно небольшой тираж — примерно 14 000 экз.

Вообще, первые номера «Вог» демонстрировали читателям весьма схожие по содержанию обложки. Здесь были изображены дамы в шляпах и платьях. Затем тенденция изменилась: на обложках все чаще стали мелькать черно-белые изображения мужчин, выполненные руками неизвестных художников того времени. Впрочем, дамы смогли «отвоевать» утерянные было позиции. Однако изменился и сам характер иллюстраций. Вместо шляпок и платьев аудитории стали демонстрировать хобби, которыми, согласно мнению издателей, должна была в совершенстве овладеть добропорядочная и состоятельная американская дама. Это верховая езда, езда на велосипеде, пляжный отдых, отдых в гамаке под сенью деревьев и т.д. Подобные перемены свидетельствуют, что всего за несколько лет ценности американского высшего общества стали трансформироваться. И не просто ценности – идеалы красоты: дамы, как правило, изображались пышущими здоровьем.

Так, на рубеже XIX-XX вв. на обложке журнала появился образ, который впоследствии назовут «девушкой Гибсона». Название пошло от фамилии американского художника и иллюстратора Чарльза Дана Гибсона. Этот человек, работая в журнале «Лайф» (Life), а впоследствии став и его владельцем, придумал свой идеальный женский образ, который оказался весьма популярным и востребованным. «Вог», перенимая все новые тенденции, не мог обойти стороной то, что на протяжении двух десятилетий, вплоть до начала Первой мировой войны, являлось для Америки эталоном. Итак, каков был этот эталон? Перед читателями возникала уже более астеничная девушка, нежели раньше: ее фигура напоминала песочные часы. Волосы – волнистые, распущенные; взгляд – задумчивый и невозмутимый. Сам типаж был европейским. Как мы видим, эталоны женской красоты других стран «перекочевали» через океан и завоевали там прочные позиции.

После смерти Артура Болдуина Тёрнера, отца-основателя «Вога», журнал оказался на грани исчезновения: дальнейшая его судьба перестала интересовать и совладельца издания – Гарри В. Маквикара. В 1909 г. он продал его молодому предпринимателю, по имени Конде Наст. Наст был талантливым специалистом в области медиамаркетинга, а свой опыт приобрел, работая в журнале «Кольерс» (Collier’s). Благодаря усилиям этого человека тираж «Кольерс» с 1897 г. до 1907 г. увеличился почти в 30 раз, а прибыль от рекламы составила 1 млн долл. США. При этом, выкупив «Вог», Наст сделал ставку на то, что это издание можно превратить в золотую жилу, − и оказался прав.

Наст был уверен, что успех и благосостояние напрямую зависят от влиятельных читателей журнала. Понимая, что рекламодатели заинтересованы не в количестве читателей, а в их реакции на рекламный продукт, этот человек опирался на три основных принципа в своей работе: эксклюзивность, роскошь и высокое качество.

Под руководством Конде Наста «Вог» претерпел кардинальные изменения. От своей прежней версии журнал отличался тем, что стал больше отвечать запросам своей целевой аудитории – состоятельных людей, а также тех, кто стремился ими стать. С его страниц исчезли литературные заметки − вместо них появилось больше статей о качественных товарах, модной одежде, местах развлечения и т.д. Благодаря обновленному содержанию журнал заметно «пополнел» − это тоже стало выделять его из множества других изданий.

Здесь, по нашему мнению, необходимо сделать вывод: даже малотиражные издания могут быть прибыльными, если их содержание опирается на достижение интересов и если для их аудитории важна специфическая реклама². В свою очередь, полученная прибыль способна «подтолкнуть» издание к дальнейшему развитию, о чем свидетельствует пример «Вога»: он стал выходить в свет два раза в неделю вместо одного, а тираж достиг отметки в 100 000 экз. Таким образом, тираж издания способен расти пропорционально доходам от рекламы, и это может позволить частному изданию превратиться в более влиятельного игрока на рынке.

Можно рассмотреть этот вопрос и с других позиций. Так, скачок тиража указывает на то, что культивирование ценностей, модных тенденций и интересов узкого круга лиц начало давать свои плоды в виде расширения аудитории. Все это, в свою очередь, позволило высшему обществу (не побоимся этого выражения!) стать еще более «высшим» в глазах простых американцев со средним достатком. Последние априори не могли позволить себе тот уровень существования, который им показывали на страницах «Вога», однако благодаря журналу они могли заглянуть за кулисы светской жизни. А потому, действительно, среднестатистический американец мог не иметь тех же достатка, хобби, увлечений, которые пропагандировало издание, но зазывающая обложка, рисующая «райскую жизнь», вкупе с низкой ценой подкупали и интриговали публику.

Раз уж мы снова заговорили об обложке, подчеркнем: к ней Наст проявлял повышенный интерес. По его мнению, успех напрямую зависел от внешнего облика издания. Он принял на работу молодых художников и нашел практическое применение их идеям. Кроме того, именно с тех пор журнал перестал периодически демонстрировать черно-белый вариант обложки: яркие краски должны были повысить интерес и выгодно выделить журнал среди других изданий.

Так, например, появилась обложка с изображением девушки верхом на павлине, автором был Джордж Вульф Планк. Изображение стало настолько популярным, что его опубликовали в журнале дважды: в 1911 и в 1918 гг. При этом появление подобной картинки напрямую можно связать с зарождением и распространением модерна. В мире моды этот стиль нашел отражение, прежде всего, в лишенном корсета силуэте, создателем которого стал Павел Пойре. Данное веяние положило начало моде в восточном стиле. Женщины с обложек «Вога», авторами которых были Джордж Планк, Хелен Драйден и Френк Лейдендекер, оказались совершенно иными, по сравнению с целомудренной девушкой Гибсона, но не менее притягательными. Публика была от них в восторге.

За сравнительно короткий период времени на обложках начали появляться девушки совершенно иного типажа – в стиле джаз. На головах нарисованных манекенщиц красовались шляпы, а ярко-алые губы многообещающе улыбались. Авторами обложек выступили француз Джордж Лепапи и испанец Эдуардо Гарсиа Бенито. Так в искусстве началась эпоха сюрреализма. Созданный Бенито образ утонченной девушки в красном платье-колоколе в 1926 г. до сих пор является символом того времени. Этот образ можно также отнести и к эпохе джаза, в которой он занимает отдельное место.

Появление фотографии навсегда изменило мир. «Вог», следуя за прогрессом, начал публиковать на своих страницах теперь уже не просто нарисованные кем-то картинки, а снимки живых людей. В первую очередь, изменился стиль обложек журнала. Эдвард Штайхен, чьи работы уже появлялись в «Воге» ранее, сделал для журнала цветную фотографию, которая впервые увидела свет в номере от 1 июля 1932 г. На ней была изображена девушка в красном купальном костюме. Над головой она держала пляжный мяч.

Казалось, что иллюстрации на обложке больше не появятся. Несмотря на это, нарисованные обложки Лепапа, Венито, Кристиана Берарда и Карла Эриксона, который подписывал свои картины псевдонимом «Эрик», продолжали выходить вплоть до 1930-х гг. Тем не менее, к концу десятилетия их полностью вытеснили фотографии Штайхена, Сесил Беатон, Норста, Джорджа Хойнингена и Тони Фризеля. На данном примере видно, что, несмотря на всю свою прогрессивность, «Вог» не смог сразу отказаться от тех традиций и канонов, которые были приобретены им ранее.

В 1941 г., всего за год до своей смерти, Конде Наст принял на работу 28-летнего эмигранта из России – Александра Либермана. Наст назначил этого человека руководителем художественного отдела. Либерман применил инновационные методы работы, благодаря чему у журнала начался новый период развития.

Уже 15 мая 1941 г. вышел журнал с весьма необычной для того времени обложкой, которая привлекла всеобщее внимание читателей. Это была фотография девушки в купальнике. Девушка лежала, подняв вверх ноги, при этом кончиками пальцев она удерживала большой красный пляжный мяч, который Либерман поместил вместо буквы «O» в названии «Вог».

В 1943 г. Александр Либерман стал арт-директором журнала. Благодаря появлению этой фигуры журнал снова ждали перемены, в том числе касающиеся внешнего вида обложки. Либерман запретил издавать журнал с логотипом, нарисованным от руки. А ведь долгие годы «Вог» выходил в свет именно в таком варианте, при этом логотип раз от раза менялся и единого стиля не имел. Теперь же слово «Вог» печаталось в готическом стиле. Интересный факт: ранее готический шрифт использовался бульварной прессой при написании заголовков. Это снова наталкивает нас на вывод о том, что журнал, апеллируя к привычным формам, пытался привлечь еще большую аудиторию.

Либерман придумал и еще одно новшество, касающееся обложки. Отныне на нее стали помещать не только логотип и фотографию, но и небольшие отрывки из статей текущего номера. Это было сделано для того, чтобы читатель сразу мог понять, о чем пойдет речь в том или ином выпуске. При этом, сделав подобный ход, Либерман показал, что издание может сочетать моду и новости.

По словам Дуди Казанжан, автора очерка-биографии о Либермане, одним из убеждений Либермана в то время было твердое признание того, что эталона красоты не существует³. Таким образом, на обложках журнала Александр Либерман хотел показать особенности эпохи в разных вариациях с помощью женских образов.

С появлением в журнале Либермана у молодых и еще не имевших славы и громкого имени фотографов появилась замечательная возможность проявить себя. Определяющим при приеме на работу оставалось наличие у человека таланта, собственного видения. В этой связи можно привести пример фотографа Ирвина Пенна, который в 1943 г. стал личным помощником Либермана. На одной из фотографий Пенна, помещенных на обложку «Вог», был изображен натюрморт: сумка, перчатка, пояс, кусок ткани и…картина с пятью лимонами. Сочетание предметов было, с одной стороны, неожиданным: до сих пор никто не пытался объединить привычное искусство и фотографию. Тем не менее эта работа молодого фотографа произвела на аудиторию магическое действие, равно как и многие другие его снимки.

Добавим также, что Пенн умел проникаться самой атмосферой, которую он пытался передать посредством объектива. Кстати, на его снимках были запечатлены не только предметы, но и люди. Самыми известными фотографиями Пенна стали те, на которых предстала Лиза Фонссагривз – известная манекенщица того времени. Кстати, именно эта женщина впоследствии стала женой Пенна.

Либерман принял на работу и еще одно новое лицо. Им оказался немец, Эрвин Блюменфельд, фотограф, чьи эксперименты с журнальной обложкой приковывали к изданию всеобщее внимание. Именно благодаря этому человеку в 1950 г. манекенщица Джин Патчет приобрела широкую известность.

Что же касается самого Либермана, мы перечислили далеко не все его заслуги. Мастер своего дела, чьи абстрактные картины и скульптуры экспонировались в галереях Нью-Йорка, этот человек пытался познакомить с передовым искусством и читателей журнала. Так, на обложках стали появляться работы Сальвадора Дали, Джорджио Де Чирико, Мари Лауренсин.

Впрочем, не все идеи Либермана за период его карьеры в «Вог» смогли развиться. В качестве иллюстрации можно привести провальную попытку соединить моду с авангардом. В 1943 г. Либерман попросил Марселя Дучампа, легендарного авангардиста Нью-Йорка, создать обложку февральского выпуска журнала. Творением Дучампа стал портрет-коллаж, созданный из хирургической марли, окрашенной красновато-коричневыми полосами. Подобная картина создавала удручающий впечатление, чем-то напоминая использованную санитарную салфетку. Либерман понял, что это ошеломит не только читателей, но и принципиальную Эдну Вулман Чейз – главного редактора «Вога» в то время. Поэтому работа Дучампа была отправлена автору обратно – якобы на доработку. Судьба коллажа сложилась так, что Дучамп продал его за 300 долл. Андре Бретону – стороннику сюрреализма, известному поэту, который в то время печатался в журнале «Ви-Ви-Ви» (VVV). Спустя сорок четыре года коллаж был продан на аукционе уже за полмиллиона долларов США. Сейчас он находится в музее Помпиду (Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou) в Париже. Творение Дучампа представляет собой попытку соединить искусство и моду.

Что же касается Либермана, его попытки видоизменить «Вог» показали, что этот человек ориентируется на еще более широкую аудиторию, нежели Наст. При этом, на наш взгляд, видна принципиальная разница в подходах этих двух людей. Действительно, они оба смогли расширить аудиторию журнала. Однако Наст делал ставку на эксклюзивность и качественность, в то время как Либерман ориентировался на культуру массовую, что неизбежно уводило журнал от элиты. На наш взгляд, именно после появления в издании Либермана журнал окончательно перестал существовать как издание элитарное.

Теперь обратимся к еще более позднему временному отрезку – 50-м гг. XX столетия. Определяющим в этот период стало то, что это были послевоенные годы. Практически во всех сферах жизни американского общества происходил подъем после стагнации. Периодическую печать эти процессы не обошли стороной, что нашло отражение в увеличении как тиражей, так и количества самих изданий. Так, в 1950 г. общее число газет и журналов достигло 365 тыс.

Обложки «Вога» в этот период снова начала видоизменяться. «Вог» 1950-х гг. приобрел большую свободу. Девушки, изображенные на обложках журнала, были одеты элегантно и со вкусом, однако постепенно их образы становились все более непринужденными.

Для обложки рождественского номера в 1954 г. Либерман выбрал снимок Клиффорода Коффина. На фотографии была запечатлена манекенщица в красном платье. Девушки в красном появлялись на обложках журнала более двух десятков раз – до тех пор, пока Энди Ворхол не явил миру портрет Мерилин Монро. Однако все это было лишь прелюдией к бурным шестидесятым.

Обложки «Вога» сразу же стали отражать атмосферу нового времени, они приковывали взгляд, а потому читатели буквально не выпускали журнал из рук. В 1962 г. Либерман смог переманить из «Харперз Базар» (Harper’s Bazaar) Диану Вриленд. Став главным редактором издания, Вриленд начала видоизменять «Вог» сообразно своему видению.

Так, на обложку номера за 15 марта 1966 г. была помещена фотография Барбары Стрейзанд, отрывающей лепестки нарцисса. Снимок сделал Ричард Аведон – человек, чьи работы на протяжении двух десятилетий радовали читателей «Вог». Помимо него с журналом сотрудничали и другие фотографы – Девид Бейли и Берт Стерн. Все они делали снимки молодых девушек (которых теперь стали именовать не манекенщицами, а моделями) в новом формате.

Моделей фотографировали с полуоткрытым ртом и вызывающим взглядом. В отличие от прошлых лет, миру являли совершенно другие образы. Вместо аристократичности – дерзость и сексуальность. Твигги, Джин Шримптон, Верушка, Лаурен Хаттон – каждая из этих моделей имела свой собственный стиль и образ. Их имена мелькали на страницах самых различных изданий, а сами они казались недосягаемыми. Так модели стали превращаться в знаменитостей.

Для поддержания популярности и славы моделей Диана Вриланд стала часто помещать на обложку фотографии знаменитых актрис того времени, таких как Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Миа Фарроу, Катрин Денёв. Впервые журнал был не просто отражением модного общества, а участвовал в развитии новой молодежной поп-культуры, которую Вриланд назвала «юсквейк» (Youthquake).

В 1971 г., после того как Вриленд ушла из «Вог», место редактора заняла ее преемница, Грейс Мирабелла. Правилом обложки для Мирабеллы было устремить «взгляд на читателя». Оно успешно срабатывало, так как все девушки с первой страницы журнала представляли себе единый образ «красоты по-американски», что отражалось, прежде всего, на их уверенности в себе. Они словно были готовы одержать победу в феминистском движении.

Темнокожая Беверли Джонсон стала идеальным воплощением женской свободы, когда ее фотография появилась на обложке журнала в августе 1974 г. (за год до этого «Вог» стал ежемесячным изданием). На обложке журнала появлялись все новые и новые лица, но одно оставалось неизменным — привлечь внимание читателя к человеку, а не к одежде. А в 1980 г. обложки «Вога» отличились особым стилем. Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Крауфорд, Клаудиа Шиффер, Кристи Тёрлингтон и Стефани Сеймор открыли новою плеяду супермоделей.

В целом 1980-е гг. оказались золотыми не только для экономики Соединенных Штатов, но и для журнала: тираж издания тех лет насчитывал 1 245 000 экз. Однако владельцы снова указали на необходимость перемен, а потому главным редактором была назначена Анна Винтур.

Ноябрьский номер в 1988 г. сломал все существовавшие стереотипы. Винтур поместила на обложку фотографию молодой неизвестной израильской модели с длинными, волнистыми волосами. При этом на модели впервые в истории журнала были джинсы и оголена талия.

Эту фотографию сделал Питер Линдберг. Изначально ее планировали поместить внутрь журнала, а не на обложку. Однако Анна Винтур оценила снимок. Главный редактор, стремясь добавить журналу актуальности, поместила на обложку девушку, которую можно было встретить в реальной жизни.

Анна Винтур искала множество подходов и новых идей. Ее обложки всегда были частью моды. Линда Евангелиста на пляже, десять моделей в белых майках и белых джинсах от «ГЕП» (GAP), певица Мадонна в воде, с влажными волосами, – все это покоряло аудиторию. Винтур считала своим долгом внести положительные изменения в облик журнала. По ее мнению, самое большое изменение, которое она могла совершить, – это изменить обложку⁴.

Большинство людей, фотографии которых появлялись на обложке в этот период, − знаменитости. На первую страницу попали Опра Уинфри, Хиллари Клинтон, Николь Кидман, Пенелопа Круз, Гвинет Пелтроу, Кира Найтли, Сара Джессика Паркер, Кейт Уинслет, Анжелина Джоли, Натали Портман и многие другие женщины. Снова «Вог» показывал суть времени. На обложках все реже можно было увидеть моделей: их место стали занимать фотографии актрис − участниц церемонии вручения премии «Оскар». Например, фотография известной актрисы, Николь Кидман, появлялась на обложке издания целых шесть раз. А в марте 2009 г. на первой странице появилась фотография Мишель Обамы. Снимок сопровождался заголовком: «Первая Леди страны, которую ждал весь мир».

Со временем жизнь знаменитостей стала частью жизни читателей. Кстати, на обложках часто печатались и фотографии мужчин-знаменитостей: Ричарда Гира с Синди Крауфорд, Джорджа Клуни с Жизель Бюндхен, Ле Брон Джеймса с Жизель. Таким образом, журнал сделал жизнь знаменитостей, с одной стороны, доступной для взглядов публики, а с другой стороны, заставил читателей следить за этой жизнью.

Начиная с момента своего зарождения в 1892 г. американский «Вог» показал миру свыше 600 вариаций обложек. За это время на них менялись и мужские, и женские образы. Что касается последних, можно отметить: если в 1900 г. посредством изображений культивировали женственность, то к 30-м гг. XX столетия она сменилась обольстительностью. В 1950-х гг. манекенщицы на обложках журнала были элегантны, в то время как в 1980-х гг. читателям показывали уже гламурных моделей. При этом после появления на обложке «Вог» человек мог рассчитывать на славу, ведь он становился узнаваем.

Исследование стиля и дизайна обложек журнала «Вог» показывает, как облик издания менялся с каждым новым десятилетием. Посредством сначала рисованных картинок, а затем и фотографий реальных людей аудитории показывали, как шло историческое развитие американского общества.

Можно сделать вывод, что каждый редактор «Вог» в той или иной степени вносил свои изменения во внешний облик журнала. Так, благодаря трудам Дианы Вриленд каждая обложка стала индивидуальной. Грейс Мирабелла придала им американский оттенок, сделав акцент на крупных аксессуарах, блестящих губах и проницательном взгляде моделей. Анна Винтур предпочитала моделям знаменитостей (и наоборот). Одевая девушек в футболки и бальные платья, Винтур доказала, что можно смешивать стили и образы, невзирая на степень известности человека.

По нашему мнению, наибольшего внимания заслуживают стратегии, которые применяли Винтур и Вриланд к созданию обложки «Вог». В этой связи мы утверждаем, что образы от Анны Винтур оказались более женственными. Это в очередной раз демонстрирует, насколько менялось понятие прекрасного в разные годы.

 

---

1. Казанжан Д. Вог. Обложки. Нью-Йорк, 2011. С. 6. (Kazanjian D. Vogue. The Covers. New York, 2011. S. 6.)
2. Доминик Дж. Динамика массовой коммуникации. Нью-Йорк, 1993. (Dominick J. The dynamics of Mass Communication. New York, 1993.)
3. Казанжан Д. Указ. соч. С. 9. (Kazanzhan D. Ukaz. soch. S. 9.)
4. Там же. (Tam zhe.)

 

Wog Определение и значение — Merriam-Webster

\ ˈWäg , ˈWȯg \

в основном британцы, наступательные

— используется как оскорбительный и презрительный термин для темнокожего иностранца и особенно для выходца с Ближнего или Дальнего Востока.

Городской тезаурус — поиск синонимов для сленговых слов

Как вы, наверное, заметили, сленговые синонимы слова «термин» перечислены выше.Обратите внимание, что из-за природы алгоритма некоторые результаты, возвращаемые вашим запросом, могут быть только концепциями, идеями или словами, которые связаны с словом «термин» (возможно, незначительно). Это просто из-за того, как работает алгоритм поиска.

Возможно, вы также заметили, что многие из синонимов или родственных сленговых слов являются расистскими / сексистскими / оскорбительными / прямо ужасающими — в основном это благодаря прекрасному сообществу в Urban Dictionary (не связанному с Urban Thesaurus). Городской тезаурус ползет по сети и собирает миллионы различных сленговых терминов, многие из которых взяты из UD и оказываются действительно ужасными и нечувствительными (я полагаю, такова природа городского сленга).Надеюсь, родственные слова и синонимы для слова «термин» немного более мягкие, чем в среднем.

Городской тезаурус

Городской тезаурус был создан путем индексации миллионов различных сленговых терминов, которые определены на таких сайтах, как Городской словарь. Эти индексы затем используются для нахождения корреляций между сленговыми терминами. Официальный API городского словаря используется для отображения определений при наведении курсора. Обратите внимание, что этот тезаурус никоим образом не связан с Urban Dictionary.

Из-за того, как работает алгоритм, тезаурус дает вам в основном связанных сленговых слов, а не точных синонимов. Чем выше в списке термины, тем больше вероятность, что они имеют отношение к слову или фразе, которые вы искали. Алгоритм поиска достаточно хорошо обрабатывает фразы и строки слов, поэтому, например, если вам нужны слова, относящиеся к lol и rofl , вы можете ввести lol rofl , и он должен дать вам кучу связанных сленговых терминов.Или вы можете попробовать парень или девушка , чтобы получить слова, которые могут означать одно из этих слов (например, bae ). Также обратите внимание, что из-за характера Интернета (и особенно UD) в результатах часто будет много ужасных и оскорбительных терминов.

Еще предстоит проделать большую работу, чтобы этот тезаурус сленга давал стабильно хорошие результаты, но я думаю, что он находится на той стадии, когда он может быть полезен людям, поэтому я его выпустил.

Особая благодарность разработчикам открытого исходного кода, который использовался в этом проекте: @krisk, @HubSpot и @mongodb.

Наконец, вы можете проверить растущую коллекцию тщательно подобранных сленговых слов для различных тем на Slangpedia.

Обратите внимание, что Urban Thesaurus использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

The Workout Group (WOG) — Run Tucson

Тренировка вторника:

Тренировки вторника — это интервальные тренировки с более высокой интенсивностью, предназначенные для увеличения оборота и скорости ног.Эти тренировки варьируются от 2 до 5 миль в зависимости от ваших тренировочных целей и опыта бега. Мы призываем всех прибыть как минимум на 10-15 минут раньше, чтобы сделать разминку (легкую) перед тренировкой в ​​18:00. У нас есть 2 места по вечерам во вторник: Рид-Парк (в центре) и Начальная школа Сенита (на востоке). Тренировки начинаются в 18:00.

Четверг Тренировка:

Четверг тренировки немного менее интенсивны, но к концу все равно должны казаться сложными.Основное внимание уделяется развитию выносливости (способности бегать немного быстрее, чем это удобно, в течение постепенно более длительных периодов времени). Эти тренировки варьируются от 3 до 6 миль.

5:30 утра: у нас утренняя тренировка в четверг, которая начинается в 5:30 на треке средней школы Orange Grove. Мы делаем групповую разминку в 5:30 утра и выходим с трассы к 6:30 утра.

18:00: наши вечерние тренировки проходят в парке Рейд (центральный) и Senita ES (восточный). Пожалуйста, приходите пораньше, чтобы сделать разминку перед тренировкой.

Субботний длинный пробег:

Прогон начинается в 5:30 утра с альтернативными вариантами времени начала, в зависимости от того, как далеко вы хотите пробежать. Обычно эти трассы проходят от 6 до 12 миль. Местоположение меняется каждую неделю, поэтому необходимо попасть в список рассылки, чтобы получать подробную информацию о каждом субботнем запуске в четверг накануне. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.

Что вам нужно знать:

Бег должен быть безопасным и увлекательным, особенно в группе! На всякий случай имейте при себе контактную информацию для экстренных случаев.на вас в легкодоступном месте, например, на вашей бутылке с водой, на браслете или внутри вашей шляпы. Пожалуйста, продолжайте иметь под рукой маску для лица при каждом пробежке. Мы не требуем, чтобы вы носили маску для лица во время бега, но мы по-прежнему рекомендуем носить их при посещении общественных туалетов и когда вы стоите и болтаете в непосредственной близости до и после пробежки. Если вы чувствуете себя плохо или просто сильно устали, оставайтесь дома, отдыхайте, ешьте здоровую пищу и пейте больше жидкости. Вы скоро вернетесь и будете готовы к бегу!

Есть вопросы ???

Свяжитесь с tia @ runtucson.нетто

Государственная инфраструктура ИКТ

Государственная инфраструктура ИКТ

В GovTech центр возможностей инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), также известный как Группа государственной инфраструктуры (GIG), разрабатывает централизованную инфраструктуру ИКТ для всего правительства (WOG).

Мы уникальны тем, что развиваем инфраструктуру ИКТ в больших масштабах и в качестве базового уровня ИКТ, который обеспечивает работу всего правительства, оказывая влияние на все государственные учреждения и государственных служащих.Мы специализируемся на проектировании и разработке гибкой, безопасной, отказоустойчивой и рентабельной инфраструктуры ИКТ в государственном секторе. Наши разнообразные возможности охватывают центры обработки данных / хостинг, сети, приложения для цифровых рабочих мест, устройства конечных пользователей, ИТ-поддержку, защищенную инфраструктуру ICT и приложения ICT Infra, а также объединить ее вместе и обеспечить оптимизацию затрат на производительность и безопасность для правительства. . Мы работаем с новыми технологиями, чтобы постоянно улучшать возможности использования ИКТ для государственных служащих. Мы также предоставляем правительственным учреждениям эталонные архитектуры, стандарты и консультационную поддержку.

Мы разрабатываем правительственные облака и облачные решения в качестве ключевой основы для повышения гибкости и безопасности приложений и услуг государственных учреждений.

Чтобы помочь государственным служащим работать беспрепятственно и безопасно в нашей гибкой рабочей среде, мы быстро увеличили пропускную способность VPN и разрабатываем следующую границу государственных сетей (например, SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть), сеть с нулевым доверием). Мы обеспечили безопасный интернет-серфинг для государственных служащих, чтобы получить доступ к интернету для рабочих нужд, преодолев ранее существовавшее разделение на интернет-серфинг.Чтобы обеспечить эффективную рабочую силу и готовность к будущему на рабочем месте, мы также стремимся к повышению производительности офиса и созданию инструментов для совместной работы.

Кроме того, мы предоставляем консультационную поддержку, используя наши ценные и глубокие знания, государственным учреждениям, модернизирующим свою инфраструктуру ИКТ.

Никогда еще не было более захватывающего времени, чтобы присоединиться к GIG. Поскольку мы активно работаем над преобразованием инфраструктуры WOG в области ИКТ, нам нужны очень увлеченные люди. Поскольку мы возглавляем разработку инфраструктуры ICT Infra, мы в конечном итоге стремимся улучшить задачи и результаты государственных учреждений.

Две ключевые должности, на которые мы нанимаем:

• Инженер по инфраструктуре
• Архитектор инфраструктуры

Ознакомьтесь с нашими доступными вакансиями здесь.

https://www.tech.gov.sg/capability-centre-gig

WOG, CWP, WSP & More

Маркировка шарового крана

— это специальные коды и сокращения, предназначенные для помощи пользователям в выборе продукта, подходящего для конкретного применения. Маркировка используется по двум причинам:

• Чтобы показать стандарты, в соответствии с которыми был протестирован шаровой кран.
• Чтобы показать приложения, в которых можно использовать шаровой кран.

Шаровые краны изготавливаются из различных материалов, компонентов, конструкции шаров, способов срабатывания и не только — существуют сотни и сотни вариантов, и производители используют множество различных типов маркировки.

Разобраться в этих маркировках непросто, если вы не знаете, что ищете. Читайте объяснение наиболее важных маркировок с наглядными примерами.

Общая маркировка шаровых кранов

Обратите внимание, что информация, отображаемая на корпусе клапана, зависит от производителя. Ниже приводится общая информация, которую вы можете найти на корпусе шарового крана в США

.

Размер клапана: Размер трубы клапана часто просто указывается в дюймах, однако вы также можете найти размер трубы с префиксом DN. Это означает «номинальный диаметр», а цифра после префикса — размер трубы клапана в миллиметрах.

Информация по установке: Если ваш клапан использует стандартную монтажную конфигурацию ISO для крепления клапана к приводу, здесь вы найдете эту информацию.

Материал корпуса: В нем конкретно указывается тип материала, из которого изготовлен корпус клапана. Например, CFM8 — это код для литой нержавеющей стали 316.

Класс давления: «PN» относится к номинальному давлению. Число после PN указывает класс давления клапана в барах, где 1 бар равен 14.5038 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые производители могут просто указать номинальное давление в фунтах на квадратный дюйм.

Номер отливки: Номер отливки используется для отслеживания материалов и партий. Их может быть несколько, в зависимости от клапана.

Без свинца: Некоторые клапаны имеют маркировку «LF», указывающую, что они не содержат свинца.

Информация производителя: Название производителя должно быть на корпусе клапана.

Номер модели: Модель или номер детали клапана является процессом идентификации производителя.

Дополнительная литература: Что такое шаровой кран? Детали, приводы, схемы и другое>

Номинальные характеристики шарового крана

Характеристики шарового крана указывают на тип применения, в котором он подходит для использования. Эти характеристики будут указаны на корпусе клапана.

PSI Рейтинг

фунтов на квадратный дюйм (PSI) — это единица измерения давления, которая обычно используется в США для оборудования и инструментов. PSI шарового клапана измеряет давление среды, протекающей через клапан при контакте с квадратным дюймом трубы или другой арматуры.

Рейтинги CWP и WOG

Рабочее давление в холодном состоянии (CWP) указывает максимальное номинальное давление клапана при температурах от -20 ° F до 100 ° F. Обычно это указывается рядом с номинальным давлением клапана. Например, 720 CWP означает, что клапан рассчитан на давление 720 PSI в диапазоне температур CWP.

WOG (вода, нефть, газ) — более старый термин, который больше не используется так часто, как раньше. Это просто означает, что клапан предназначен для использования с водой, маслом или газом, за исключением горючих газов.

Рейтинг WSP

Рабочее давление пара (WSP) указывает максимальное давление пара, которое шаровой кран может выдержать при самых высоких номинальных температурах. Это также может быть обозначено как SWP, что означает рабочее давление пара.

Рейтинг по газу

Только определенные шаровые краны одобрены для использования с горючими газами, и они будут иметь специальную маркировку, объясняющую, где их можно использовать. Некоторые из них включают:

Номинальные характеристики газа в помещениях:

• ½ PSIG (манометр): это низкое давление используется для газовых клапанов, которые используются в приборах.
• 5G: это более высокое номинальное давление для клапанов, используемых в бытовых газовых системах.

Наружные газовые рейтинги:

• CAN / CGA-3.16: Это номинальное давление газа в Канаде для наружных и внутренних клапанов, используемых в газопроводных системах.
• BRS125G: это номинальное давление газа в США для клапанов в газопроводных системах.

Обратите внимание, что приведенная выше информация предназначена только для использования в качестве основного руководства. Необходимо позаботиться о том, чтобы выбранный вами клапан хорошо подходил для ваших конкретных требований.Если вы не уверены, всегда лучше поговорить о вашем приложении напрямую с производителем или дистрибьютором.

Дополнительная литература: 15 факторов, которые следует учитывать перед следующим заказом промышленного шарового крана>

Маркировка шарового клапана для испытаний и контроля качества

Чтобы гарантировать высочайшее качество продукции, следующие организации проводят тщательные испытания и процессы сертификации. Соответствующим образом отмечены шаровые краны, доказавшие свою ценность.

Единый сантехнический кодекс (UPC): Сертификационный знак UPC показывает, что шаровой кран соответствует как стандартам производительности отдельного продукта, так и стандартам, установленным Международной ассоциацией сантехников и механиков (IAPMO).

Американский национальный институт стандартов (ANSI): ANSI устанавливает различные стандарты для производства, установки и использования шаровых кранов. Чаще всего вы увидите эту отметку на шаровых кранах с фланцами.

Underwriters Laboratories (UL): UL — международная компания по сертификации безопасности, которая тестирует широкий спектр продуктов (включая шаровые краны).Вы увидите логотип UL на клапанах, которые прошли различные научные испытания, которые они используют.

Примеры маркировки шаровых кранов

Whither WOG: Часть I — Чернильный стик

Этот анализ был опубликован в еженедельном информационном бюллетене Critical State от Inkstick Media и The World. Подпишитесь здесь.

Для поколения, пришедшего в эпоху The Surge — обреченных усилий американских военных повернуть вспять войну в Ираке, приняв новую стратегию борьбы с повстанцами, разместив больше войск и следуя рекомендациям X Games по брендингу — одна часть защиты. Говорят, что в мозгу застревает проклятая фраза «общегосударственная».«Мы слышали это сотни раз на пресс-конференциях, в свидетельских показаниях в Конгрессе и (для ботаников среди нас) в доктрине — контрповстанческие силы должны придерживаться« общегосударственного »подхода к борьбе с повстанцами. Для людей, которые все еще занимаются изучением повстанческих движений и разработкой политики США в отношении помощи в сфере внешней безопасности, она все еще актуальна и используется в качестве золотого стандарта для других стран, столкнувшихся с внутренними восстаниями.

Но… это что-нибудь значит? Если отбросить тревожные коннотации буквального толкования фразы «общегосударственный подход к противоповстанческой деятельности» — почтальоны доставляют пачки наличных шиитским ополчениям в Багдаде, смотрители парка отмечают тропы для сил специальных операций, по которым они будут следовать во время ночных рейдов — с чем мы остались? Какая часть правительства фактически включена в «общегосударственные» усилия и как координируются различные подразделения правительства? Это вопросы, которыми мы займемся на этой и следующей неделе в Deep Dive, изучая исследования того, как на самом деле функционируют предполагаемые общегосударственные программы.

Какая часть правительства фактически включена в «общегосударственные» усилия и как координируются различные подразделения правительства?

В новой статье в Европейском журнале международной безопасности политолога Майи Дафиновой рассматривается, как реализация общегосударственных (которые она милосердно сокращает до «WOG» — нововведения, которые мы также будем применять в будущем) противоповстанческих действий в Швеции различалась. и опыт Германии в войне в Афганистане.Как указывает Дафинова, суть WOG заключается в расширении сотрудничества, координации и согласованности внутри ряда государственных ведомств, выходящих за рамки только вооруженных сил. В Международных силах содействия безопасности в Афганистане многие члены придерживались подходов WOG к своим развертываниям, но результаты были очевидны. Дафинова рассматривает различия внутри правительств как потенциальные причины различий в том, как работает WOG.

И Германия, и Швеция являются парламентскими демократиями с коалиционными правительствами, то есть правительство состоит из нескольких партий, которые ведут переговоры о том, как они собираются управлять.Дафинова выдвинула гипотезу о том, что переговоры о коалиции могут обусловить функционирование усилий WOG даже больше, чем политика внутри бюрократии, которая на самом деле будет осуществлять координацию. Другими словами, может иметь меньшее значение, уживаются ли между собой министерство обороны, министерство иностранных дел и фонд развития, и больше — ладят ли партия министра обороны, партия министра иностранных дел и партия директора фонда развития.

В ходе интервью с почти 50 людьми, представлявшими гражданские и военные подразделения шведских и немецких войск в Афганистане, Дафинова обнаружила, что изменения в приоритетах и ​​интерпретации WOG очень тесно коррелировали со сдвигами в правящей коалиции каждой страны.В Швеции, когда правые партии получили больше власти, военные и гражданские чиновники почувствовали большее давление, чтобы они сотрудничали и добивались синергии в своей работе. Когда левые возобладали, внимание к подходам WOG ослабло, и дебаты перешли на ценность военной роли в Афганистане вообще. Это оставило гражданскую и военную бюрократию решать вопросы сотрудничества между собой — рецепт для того, чтобы сотрудничество было незначительным. Шведское агентство международной корпорации развития даже зашло настолько далеко, что ограничило возможности своего персонала взаимодействовать с военными, опасаясь, что подходы WOG приведут к их тактическому сотрудничеству со стороны министерства обороны.

В Германии все было иначе, но важность коалиционной политики была не менее велика. В отличие от Швеции, в Германии подходы WOG были важным козырем в переговорах по коалиции. В 2005 году левая Партия зеленых обменяла свой голос за программу интеграции противоракетной обороны на перевод 10 миллионов евро из оборонного бюджета в Фонд развития провинции, основной инструмент для вмешательства в Афганистан под руководством гражданского населения. К 2010 году акцент на подходах WOG стал решающим фактором, позволившим правительству Германии — глубоко двойственно относящемуся к его роли в возглавляемой США войне с терроризмом — заявить, что его участие в Афганистане не было принципиально вопросом военного вмешательства.

В целом, как обнаружила Дафинова, представление концепции WOG как аполитичного обязательства объединить военные и гражданские инструменты национальной власти мало похоже на то, как подходы WOG были на самом деле реализованы. Принуждение военных и гражданских ведомств к совместной работе в значительной степени зависело от состояния национальной политики и подчинялось тем же идеологическим и торговым требованиям, что и любой другой политический вопрос. В конце концов, правительство, называемое «общегосударственным», — это не столько бюрократия на оперативном уровне государства, сколько политические коалиции на его вершине.

Дебаты о Воге и ВМС США — 2008 — Письма в музей Джима Кроу — Музей Джима Кроу

Прежде всего позвольте мне сказать, что я очень восхищаюсь вашей работой и хотел бы подойти к Когда-нибудь Феррис увидит это лично. Это история, которую нужно рассказать, и Я надеюсь, что когда-нибудь Смитсоновский институт примет аналогичные стандарты, чтобы рассказать все (часто некрасиво) правда американской истории. Хотя некоторые из нас пытаются это отрицать, раса по-прежнему одна из, если не самая большая проблема, определяющая общество в Соединенных Штатах.

Переходим к теме моего электронного письма. Возможно, вы это уже знаете, но я прочитал ваш эссе о голливоге, и не нашел никаких ссылок на него. Может, изменилось, но как совсем недавно, в 1998 году (когда я отделился), ВМС США использовали термин «вог» для моряков, которые еще не пересек экватор. На судах, пересекающих экватор, есть большие дела. и «вогов» деградируют и обращаются ужасно в течение дня, после чего им дают название «шеллбэк».Насколько я понимаю, раньше использовался термин «pollywog», но есть указание не использовать его, потому что он расистский, следовательно, «Вог». Не исключено, что человек, который сказал мне, что было ошибкой, или что это слово с годами превратилось из чего-то более близкого к «голливог».

Эта традиция, без сомнения, была передана британским флотом, и мне просто интересно если у вас есть какие-либо знания об этом.Когда я долго узнал о термине «вог» после увольнения со службы у меня сразу возникло подозрение, что это и флот традиции были связаны, но у меня нет прямых доказательств.

Если вы знаете об этом, укажите эту информацию на своей веб-странице о Карикатура на Голливога.

Заранее спасибо, и еще раз, я не могу отблагодарить вас за вашу работу.

Дэвид Дж. Майерс
— 3 января 2008 г.

.