Гороскоп Vogue: май 2021 | Vogue Russia

Именинница, рожденная под знаком Тельца, — Елизавета II.

21 апреля 1926 года

В былые времена монархам сподручнее было рождаться Овнами или Стрельцами — военные походы, расширение границ империй… Но сегодняшним королям не до экспансии — сохранить бы баланс в обществе. И с этой точки зрения Телец с его любовью к стабильности и привычному порядку вещей (и готовностью, если надо, защищать их до последнего) — идеальный вариант. Что вот уже почти 70 лет с блеском демонстрирует Ее Величество.

Телец

21 апреля — 21 мая

Энергия, изобретательность, творческий азарт — что вам еще в мае нужно? Много денег? С таким набором качеств вы наверняка сумеете заработать. Большой любви? Шанс велик — особенно после 10-го.

Близнецы

22 мая — 21 июня

Не давайте важных обещаний в начале месяца. Исполнить их будет сложно. В остальном май хорош, а для переговоров, романтических знакомств и литературного творчества вообще идеален.

Рак

22 июня — 22 июля

В мае никому не стоит испытывать ваше терпение. Нахлынувший поток энергии может иной раз проявлять себя и в весьма агрессивном ­поведении. Но если вас не злить, отличный будет месяц.

Лев 

23 июля — 23 августа 

Начало месяца похоже на затянувшийся понедельник: все будет идти со скрипом и требовать жутких усилий. Хороший ход вы наберете только числа 10-го, зато потом вас не остановить.

Дева 

24 августа — 22 сентября 

В мае вы будете на зависть обаятельны. Но чары окажутся избирательного свойства: они подействуют на коллег и друзей, на любимых и на симпатичных незнакомцев. Но, увы, не на начальство.

Весы 

23 сентября — 23 октября 

Если вдруг вы не потратили все деньги в апреле, держитесь — в начале мая шопинг-лихорадка сохранится. Зато потом отличное время для экзаменов и собеседований. Пора исправлять ситуацию.

Скорпион 

24 октября — 22 ноября 

Ваши воля и способность к концентрации будут столь сильны, что хватит силы взгляда, чтобы убрать с пути любое препятствие. А если не поможет, вы легко пустите в ход лом или динамит.

Стрелец 

23 ноября — 21 декабря 

Фраза «отдать последнюю рубашку» кажется ­преувеличением, но вы воспримете ее буквально. Заботиться о других — прекрасное занятие, главное — не делать это в ущерб себе.

Козерог 

22 декабря — 20 января 

Если вы затеваете масштабные перемены, постарайтесь управиться с ними до середины месяца. Затем ваш повелитель Сатурн остановится в движении, а после и вовсе станет ретроградным.

Водолей 

21 января — 19 февраля 

В мае могут напомнить о себе противоречия, с которыми вы столкнулись в конце зимы или начале весны. Не пытайтесь решить их с наскока, будьте терпеливы. Для самых важных дел подойдет вторая декада месяца.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Динамичное и успешное начало мая не должно вскружить вам голову. Трезво оценивайте силы, иначе излишний оптимизм и самоуверенность могут поставить вас в неловкое положение.

Овен

21 марта — 20 апреля

Готовы перековать мечи на мотыги и грабли? Отлично. Но если садоводство не ваша тема, вторая половина месяца годится и для карьерных скачков, и для покупки электроники.

Королева Елизавета II, 1952 год

© Bettmann

Напоминаем, что вы можете скачать новый номер и всегда иметь его под рукой — для IOS и для Android.

Читать онлайн «Как стать лучшим редактором глянца. Самоучитель от редактора Vogue»

Автор Анастасия Соколова

Анастасия Соколова

Как стать лучшим редактором глянца и медиа

самоучитель от редактора Vogue

* * *

Предисловие

У российской глянцевой журналистики много общего с социалистическим реализмом. Писательница Татьяна Толстая называла соцреализм «восхвалением начальства в доступной ему форме». Это точно, но не исчерпывающе. Руководящий принцип такого рода искусства состоит в моделировании реальности, встраивании ее в прокрустово ложе идеи о победе пролетариата в классовой борьбе. Глянцевая журналистика обращается с окружающим миром похожим образом, только руководствуясь другими целями и задачами. Для нее в истории победил не пролетариат, а потребительский капитализм.

Глянцевые журналы в России стали чем-то большим, чем источник информации о мире моды и возможностях потребительского рынка, превратившись в своего рода «идеологический рупор» эпохи. В среде потребителей «гламура» они отчасти заполнили пустующую нишу национальной идеи. Международные журнальные бренды принесли в Россию космополитические эстетические и этические стандарты. Однако в условиях особенной исторической, политической и экономической ситуации в России 2000-х годов эти стандарты дали специфический, непохожий на другие мировые журнальные рынки результат.

Под влиянием глянцевых журналов сформировались устойчивые представления о роскоши, номенклатуре и нормах потребления товаров класса люкс, выкристаллизовался своеобразный язык гламурной субкультуры.

То, к чему западное общество потребления шло десятилетиями, даже столетиями, в условиях нового российского общественного уклада случилось за десять с небольшим лет. При этом образная система и система ценностей глянцевых журналов вышла за границы этого рода медиа, переросла рамки субкультуры.

Высокие цены на нефть, рост уровня жизни, легализация крупных капиталов – все эти обстоятельства только подстегивали развитие культуры «глянца и гламура».

Пик расцвета глянцевых журналов приходится на период с 2004 по 2007 год – середину «золотых нулевых», как принято называть это десятилетие в российской прессе. В эти годы на рынок вышли все основные международные журнальные бренды. Журналы Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и прочие принесли не только новые идеологемы, но и новые технологии на рынке медиа. Отечественным печатным СМИ было показано преимущество визуального над текстовым, впечатления над содержанием.

Рим однажды спасли гуси, а рынок российской глянцевой прессы – женщины. Кризис 1998 года поставил крест на многих медийных начинаниях. Журналы закрывались пачками, рекламный рынок падал, потребительские индексы снизились до катастрофических минимумов, и только в сфере женских глянцевых журналов экономические потрясения вызвали не бурю, а только легкую рябь по воде. Женские журналы первыми оправились от экономического спада и стали наращивать объемы рекламных поступлений и аудиторию.

Объяснений здесь может быть много, но самое верное – на поверхности. Женщины – это идеальные потребители, по крайней мере в эпоху первоначального накопления, когда мужчины еще думают, как заработать, женщины уже готовы тратить. Статистика показывает, что рекламное сообщение, адресованное женщине, будет встречено куда более лояльно, чем сообщение, адресованное мужчине. Мужчины в среднем более консервативны в потребительских привычках. Динамика эта со временем меняется, то есть и мужчины, и женщины движутся в сторону некоего усредненного покупателя с похожим набором реакций и потребностей. Но в России эта тенденция пока отстает от западных аналогов.

. Кроме того, чисто этнографически в России это сближение долго будет напоминать соревнование Ахиллеса и черепахи. Ахиллес-мужчина не может догнать женщин просто потому, что женщин банально больше.

Неслучайно, что рынок журналов потребления до сих пор по преимуществу рынок женских журналов. И не только в России. В США, Англии и Германии ситуация та же.

Апелляция к женской аудитории, позиция журналиста, недалеко ушедшего от продавца отдела парфюмерии, разумеется, не могли не повлиять на стилистку, язык, образную систему русского глянца. Большинство его авторов, особенно на первом этапе, отличала звериная серьезность. Примерно как у писателей времен соцреализма.

Однако постепенно сама диалектика потребления, изменение потребностей аудитории внесли свои коррективы в технологию производства русского гламура. И он стал делаться уже по вполне международным стандартам. Каким именно – рассказывает эта книга.

Введение

1.

…А потом у меня зазвонил телефон, и голос главного редактора журнала Vogue Виктории Давыдовой произнес: «Что делаешь? Спишь?» Пришлось соврать. Через час мы встретились в кафе, и она сказала: «Мой шеф-редактор уходит, и я предлагаю тебе его место». Вот ради этого все и было – все то, что было до этого. Эта сцена не то что бы символизирует значительное изменение моей жизни, но я вдруг почувствовала рядом всех тех, кто когда-либо работал на Большой Дмитровке на одиннадцатом этаже «Мехового холодильника», и все они обступили меня и смотрят. Ну как я могла отказаться? Есть на свете журнал лучше всяких других, и он выбрал меня.

Эту книгу я начала писать в Vogue, но задумала еще раньше. Всегда хотела, чтобы было удобно: приходит новый редактор, а я ему – учебник. Разговаривать начну страницами. Двадцать пятая. Пятьдесят четвертая. Немного с сороковой.

2.

Есть сферы, куда можно войти и удобно расположиться без протекции и многих лет упорного труда, а всего лишь с помощью базового для этой сферы умения. Снимите хороший фильм – и вас полюбят; хороший роман, пусть и изданный за свой счет, вознесет к успеху …

Vogue журнал 2021 последний номер читать онлайн бесплатно

Просматривая последний выпуск журнала Vogue за 2021 год, найдёте нужную информацию для женщин и мужчин. Издание поможет обрести еще большую уверенность в себе, так как ты будешь знать все новинки моды, все интересные предложения этого года. Еще найдёшь многое о жизни телевизионных звезд, о голливудской жизни, а также звезд шоу-бизнеса и многих других. Всегда есть нотки чувства юмора, захватывающие факты, которые не только помогут нам в жизни, но и просто повесят душу.

Рассказывается обильное количество информации об одежде, что будет модно в этом сезоне, что нравится людям данный страны, а также что носят или планируют пошить звезды. Они преподнесут тебе идеи, которые смогут вдохновить тебя, тогда ты придумаешь что-то своё особенное. Столько ярких образов будут на моделях, которые немного расскажут о своих диетах, своей карьере, как они добились прежнего результата, та и вообще, какая у них была мотивация. Ведь все мы знаем, что без мотивации достигнуть чего-то просто невозможно, имея мотивацию — мы превосходим свои ожидания. Узнаешь о разных диетах, которые более действенны и помогут раз и навсегда убрать те имеющиеся комплексы, а также быть довольной своим телом. Многое другое уже есть на данном сайте в режиме доступном для просмотра.

Листай журнал у себя дома, и выбирай лучший отдых. В издании рассказываться многое о том, какой вид отдыха выбирают звезды шоу-бизнеса или же Голливуда. Какой вид спорта им больше нравится, какой более всего, по их мнению,  станет отличным отдыхом, пойдет на пользу здоровью. Столько всего можешь узнать открыв  печатные выпуски. Выпуски выходят регулярно на этом сайте, каждый месяц в электронном формате.

Ты можешь уже сейчас выбирать товары заранее, внимательно изучая каждое средство и узнавая про него подробнее. Знакомься с новинками и создавай образ, учись всем урокам мастерства, приведенным в каталогах, там всегда даются советы как лучше наносить макияж и какие косметические товары лучше всего комбинировать с собой. Благодаря таким советам, ты вполне освоишь все грани мастерства в макияже, а также благодаря экспериментам над собой, сможешь увидеть себя в разных образах и найти множество вечерних вариантов макияжа, которые потом пойдут в ход. На страничках объясняется всё очень просто, и всё в твоём распоряжении!

22-летняя Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после рождения ребенка

08:03, 23.07.2021

Модель посетила Vogue Senses.

В минувший четверг в столичных «Лужниках» прошла вечеринка русского глянцевого издания Vogue Senses. Приглашенными гостями стали Ирина Горбачева, Рената Литвинова, Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская. Впервые после родов вышла в свет и Алеся Кафельникова. 22-летняя модель позировала в легком шелковом платье, демонстрируя стройную фигуру. Позже дочь Евгения Кафельникова опубликовала видео с мероприятия в свое микроблоге в Instagram, отметив свой романтичный настрой.

Алеся Кафельникова позировала на мероприятии Vogue Senses

Напомним, что две недели назад Алеся Кафельникова впервые стала мамой. Радостной новостью о том, что он — дед, поделился в своем микроблоге в Twitter 47-летний отец модели. При этом никаких подробностей Евгений Александрович не раскрывал. От комментариев по случаю рождения первенца воздержалась и сама Алеся.

Отметим, что Кафельникова старается не афишировать свою личную жизнь. О скором пополнении в семье дочери теннисиста стало известно еще в начале зимы прошлого года. Алеся перестала участвовать в показах и выходить в свет. Модель уединилась на арендованной на Бали вилле вместе со своим возлюбленным Георгием Петришиным.

Алеся Кафельникова со своим избранником Георгием Петришевым

В феврале этого года Кафельникова спровоцировала слухи о скором пополнении. Сначала она опубликовала фото, позируя обнаженной на слоне. Причем девушка разместилась таким образом, чтобы не был виден ее живот. Снимок вызвал неоднозначную реакцию со стороны защитников прав животных, и модели пришлось удалить публикацию. Позже дочь теннисиста поделилась видео, на котором позировала, кутаясь в объемный свитер.

При этом по поводу грядущего материнства Алеси высказалась тогда дизайнер Надя Сказка, подтвердив, что модель находится в ожидании малыша. Кафельникова тут же опровергла информацию, иронично заметив, что с распространившей слухи Сказкой она незнакома. Впервые о том, что она скоро станет мамой, знаменитость высказалась в конце июня. Она опубликовала фото, сделанное на поздних сроках беременности, и призналась, что мечтала о материнстве.

«Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала «от таких как ты — нужно срочно рожать». Мысли в слух, и они схожи, вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать», — написала Алеся (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим. ред.).

Алеся Кафельникова опубликовала фото на поздних сроках беременности

К слову, о личности предполагаемого отца ребенка Алеси Кафельниковой тоже ходили разные слухи. Сообщалось, что Петришин встречался со Светланой Ходченковой и весной 2015 года даже сделал актрисе предложение. По неизвестной причине пара распалась через год. О романе предпринимателя с Кафельниковой стало известно осенью 2020-го. В редких публикациях, посвященных возлюбленному, Алеся рассказывала, что познакомилась с Георгием в ресторане. 23 мая дочь Евгения Кафельникова сообщила, что вышла замуж. Она опубликовала фрагмент свадебного фото и написала, что чувствует себя Золушкой, которая нашла принца.

Георгий Петришин и Светлана Ходченкова

Читайте также:

Отец Алеси Кафельниковой спровоцировал слухи, что 22-летняя модель родила первенца

Алеся Кафельникова впервые прокомментировала свою беременность

Беременная Алеся Кафельникова появилась в свадебном платье на обложке российского глянца

Vogue — История бренда | Condenast.ru

Первая обложка американского Vogue, 1892 г.

Первая обложка русского Vogue, сентябрь 1998 г.

Дайана Вриланд, главный редактор американского Vogue в 1960-х гг.

Анна Винтур, главный редактор американского Vogue с 1988 года и по сей день

Первый номер Vogue вышел в Америке в 1892 году.

В 1909-м его приобрел издатель Конде Наст: количество страниц в журнале резко увеличилось, а акцент на моду для женщин – усилился. Соответственно, выросла и цена журнала.

В 1916-м, когда из-за Первой мировой войны стало невозможно доставлять журнал в Старый Свет, Vogue стали печатать и в Англии. Формула оказалась успешной: уже в 1920-м вышел первый номер французского Vogue.

В 1932-м американский Vogue впервые разместил на обложке цветную фотографию (прежде журнал открывали рисунки). С этого времени c Vogue сотрудничают лучшие фотографы мира – Ирвин Пенн и Ги Бурден, Ричард Аведон и Норман Паркинсон, Хельмут Ньютон и Питер Линдберг.

В 1960-е годы под руководством Дианы Вриланд американский Vogue стал символом новой эпохи – более творческой, раскрепощенной и сексуальной.

Еще один важный этап в истории Vogue начался в 1988-м, когда главным редактором американского Vogue стала Анна Винтур. Ее талант, воля и работоспособность, нашедшие отражение в фильме «Дьявол носит Prada», окончательно превратили Vogue в журнал номер 1 в мире моды, который не только отражает модные тенденции, но и в немалой степени формирует их.

Первый номер «Vogue Россия» появился в сентябре 1998 года. В августе 1998-го, когда в России разразился экономический кризис, реклама нового журнала с супермоделями Кейт Мосс и Амбер Валеттой на Красной площади на обложке и лозунгом «В России наконец» большинством воспринималась как неудачная шутка. Однако Vogue оказалось по силам преодолеть все трудности и стать не только главным русским журналом о моде, но и флагманом всей глянцевой прессы страны, эталоном ежемесячного глянцевого журнала совершенно нового, международного класса. Для русского Vogue снимали Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Стивен Майзел и Паоло Роверси. Позировали Синди Кроуфорд и Наоми Кэмбелл, Клаудия Шиффер и Наталья Водянова. Писали Петр Вайль и Александр Генис, Татьяна Толстая и Александр Тимофеевский. Снимались Рената Литвинова и Ингеборга Дапкунайте, Никита Михалков и Олег Меньшиков, Виктор Пелевин и Земфира.

В 2010 году главным редактором российского Vogue стала Виктория Давыдова.

С 2008 года в Москве, а с 2012-го и в Санкт-Петербурге Vogue проводит ежегодный праздник моды и шопинга – Fashion’s Night Out. В этот день журнал приглашает своих читательниц в бутики и универмаги, где их ждут подарки и сюрпризы, встречи с любимыми дизайнерами, моделями и стилистами.

морозоустойчивый сборный бассейн для дачи

Каждый год все большее количество людей обзаводится бассейнами на своих дачных и приусадебных участках. Кто-то строит стационарный бетонный бассейн или бассейн из стеклопластика, кто-то устанавливает сезонный каркасный бассейн или недорогой надувной бассейн. Каждый стремиться быть ближе к воде – единственному спасению в знойные летние дни. Вода благотворно воздействует на организм, снимает напряжение, физическую и психологическую усталость после рабочего дня. А дети готовы плескаться в бассейне весь день.

Мы предлагаем Вам всесезонные морозоустойчивые сборные бассейны Atlantic Pools и Vogue (Канада). Эти сборные бассейны представляют собой металлический каркас с жесткими стенками, внутрь которого укладывается чаша бассейна из ПВХ (мешок). Морозоустойчивый сборный бассейн для дачи можно устанавливать как на поверхности земли, так и частично или полностью вкопанными в землю.

Сборные морозоустойчивые бассейны Атлантик Пулс комплектуются песочной фильтровальной установкой (песочный фильтр), скиммером и подающей форсункой. Дополнительно можно установить системы дезинфекции воды: озонатор, ультрафиолетовую лампу, хлоратор, систему ионизации воды. По сути, это полноценный бассейн с полноценной фильтровальной системой. Однако, стоимость такого бассейна значительно ниже, чем бетонного или пластикового аналогичного размера.

Установка сборного бассейна не требует серьезных строительных работ. Если установка производится на поверхность земли, хватает одного дня и 2-3 человек. К тому же, в случае необходимости, сборный бассейн Атлантик Пулс можно разобрать и установить в другом месте. Это позволяет исправить ошибки при выборе места установки бассейна, чем не могут похвастать стационарные бетонные бассейны.

Для того, чтобы купить сборный бассейн Атлантик Пулс, необходимо сделать заказ на сайте или позвонить по телефонам, указанным на сайте. После оплаты по счету в банке высылается весь набор комплектующих в 5-8 коробках (в зависимости от модели) транспортной компанией Интайм.

Как Аманда Горман стала намного больше, чем литературная звезда

Горман по-доброму не хочет придавать большого значения этому опыту, но спустя годы идея о том, что «жизнь общественного деятеля» может быть взломана без ее согласия все еще раздражает, главным образом потому, что такая горячая лесть теперь неотделима от ее восходящей писательской карьеры. «Я выстроила в своей голове этот рассказ о том, что, знаете, я должна была быть чем-то вроде», — она ​​замолчала, подняв руки с колен, чтобы цитировать в воздухе, «образцом для подражания.’”

Была середина февральского дня, и погода, даже для зимы в Лос-Анджелесе, была шокирующе теплой, что придавало нашей встрече заговорщическое ощущение прикола. Полдень был единственным временем, когда Горман могла ускользнуть от ее перегруженного графика. На прошлой неделе был гостевой ролик на подкасте Хиллари Клинтон, а на следующей неделе состоится дискуссия с Опрой. Это Горман не забыла принести одеяла, а ее одеяла были вышиты астрологическими знаками. («Как близнец, я люблю быть Рыбами, потому что это две рыбы», — сказала она.Она и ее сестра — лучшие друзья.) Ее маленький рост огромен. В следующий раз, когда мы встретились, она принесла обед — вегетарианский бургер в Tupperware — и закуски для меня: домашний попкорн, мармеладные мишки, карамель. После обеда я увидел ее без маски, под маской для лица. Ее профиль отправляет вас в золотой век супермодели. Ее смех — громкий звонкий шум. Когда мы смотрели на солнце на нашем участке лужайки, Горман размышляла о долгом путешествии своей короткой жизни: «Чтобы добраться сюда, потребовалось столько труда не только для меня, но и для моей семьи и моей деревни. .Малыш в выкрашенных в галстуках леггинсах опасно ковылял рядом с нами. Горман остановился и театрально откинулся назад. Парень хихикнул. У меня не было возможности узнать — кроме явных двух масок, которые закрывали большую часть лица Гормана, — но, похоже, она улыбалась.

«Чтобы добраться сюда, потребовалось столько труда не только для меня, но и для моей семьи и моей деревни»

«Вы собираетесь начать рассказ со слов« Однажды я встретил Аманду Горман в Лос-Анджелес’?» — поддразнила она.Острое удовольствие, которое она получает от слов, ощутимо. Ее речь оживляется всякий раз, когда она понимает, что построенное ею предложение представляет собой интересный ассонанс — что часто бывает, — как когда она описывала ораторские стили Revs. Ральф Абернати и Мартин Лютер Кинг-младший: «То, как они позволяют своим словам крутиться и набирать обороты, — это особый тип звуковой традиции». Она берет на себя обязанность заполнять тишины, иногда словами, а иногда звуковыми эффектами. « Do do do do doooo, », — проговорила она, когда ее разум работал над ответом на вопрос о ее отношениях с Клинтоном, с которым она знакома лично в течение нескольких лет.«Такая бабушка», — ласково сказала она. Другие деятели Демократической партии, с которыми она болтала после январской церемонии, были описаны в аналогичных семейных терминах: Барак Обама, папа; Мишель Обама, классная тетушка. Через несколько недель после нашей встречи Горман, или излучения Гормана, были повсюду: на февральской обложке журнала Time, позировала в желтом цвете, а внутри журнала, держа птицу в клетке, взывая к Майе Анжелу, у которой брала интервью Мишель Обама; виртуальное выступление на «Ham4Progress Presents: The Joy in Our Voices», праздновании Месяца черной истории от людей, стоящих за феноменом Hamilton ; на панели Международного женского дня с Клинтон, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и Крисси Тейген; в заголовках СМИ почти каждый раз, когда она твитнула свое мнение о текущем событии; увековечены на ярких фресках в Д.К. и Палм-Спрингс, которые напомнили мне плакаты Шепарда Фейри с Обамой.

После инаугурации она завершила тур по большим ток-шоу удаленно из своей квартиры в Лос-Анджелесе. Это была сцена. Годы Трампа и пандемия лишили жизни радость, элегантность, позитив, интеллект и надежду. Но когда на экране появился Горман, это было так, как если бы ДеДженерес, Корден и Ной воскресли живыми изо сна. Она соответствовала остроумию комиков, олицетворяя весну в своем бирюзовом цвете. В своем ночном дайджесте новостей Anderson Cooper 360, Купер попросил Горман повторить рифмованную мантру, которую она произносит перед выходом на сцену: «Я дочь чернокожих писателей, которые произошли от борцов за свободу, которые сломали свои цепи и изменили мир.Они называют меня.» Купер заметно покраснел при ее чтении, его самообладание полностью разрушилось. «Вау», — почти пробормотал он. «Ты восхитителен.»

«Я еще не видел, чтобы она финишировала без оваций», — заметил Аарон Киснер, режиссер-постановщик, который работал с Горманом над несколькими ее публичными выступлениями. Друзья, коллеги и семья Гормана, с которыми я разговаривал в одностороннем порядке, сказали, что их не удивил ее успех. Если вы заказываете Аманду Горман, ее мать, Джоан Уикс, сказала мне: «Вы не чувствуете, что рискуете.«Аудитория для Горман — не абстракция, а соучастник в ее образе воодушевляющей, открытой и гражданской поэтической речи. Она в чем-то похожа на заботливого инструктора, переводящего критическую теорию расы на благо нетерпеливых американцев. Горман работает в утвердительном режиме реакции и ответа; Я часами впитывал ее стихи, то есть просматривал их исполнение на YouTube. Для умирающего климата она написала «Восход Земли». Для современного кризиса насилия сторонников превосходства белой расы во всех его формах она написала «In This Place (An American Lyric)», свою самую амбициозную работу, стихотворение, которое она произнесла на инаугурации Трейси К.Смит как поэт-лауреат Соединенных Штатов. В 2017 году сама Горман была названа первым Национальным молодежным лауреатом поэтессы.

цифровых изданий | Vogue

Текущие подписчики печати

Вопрос: Где найти приложение для версии Tablet Edition на iPad? Kindle Fire? NOOK Color / Tablet?

Вы можете скачать приложение здесь: Для iPad: www.vogue.com/app

Для Kindle Fire: www.vogue.com/go/kindlefire
NOOK Color / Tablet: www.vogue.com/go/nook

Обратите внимание: Kindle Fire, NOOK Color и NOOK Tablet доступны в U.Только С.

---

Q: Моя подписка включает доступ к цифровой версии. Как получить доступ к цифровому изданию?

1. Загрузите приложение на свое устройство.

2. Для iPad: нажмите вкладку «Полный доступ» в верхней части магазина или нажмите «Моя учетная запись» в нижней части приложения, а затем «Полный доступ».

Для Kindle Fire: нажмите серую кнопку в верхней части приложения для «Текущих подписчиков журнала».

3. Выполните шаг 1 и подтвердите свою подписку, выбрав ввод имени и адреса на почтовой этикетке журнала или подписки. номер аккаунта.
a. Введите запрашиваемую информацию:
b. Если вы решите ввести свое имя и адрес, введите написание точно так, как оно указано на этикетке вашего журнала, но введите только первые 5 цифр вашего почтового индекса.
c. Если вы решите ввести номер учетной записи подписки, пропустите первые три буквы и введите первые 10 цифр номера вашей учетной записи, как он указан на вашем почтовом ярлыке.
г. Введите только первые 5 цифр вашего почтового индекса или индекса.
e. Если ваш адрес находится за пределами U.Южная или Канада, нажмите синюю ссылку над полями имени и адреса с надписью «За пределами США или Канады? Нажмите здесь »

— Введите номер своей учетной записи, пропуская первые три буквы кода учетной записи подписки, и введите первые 10 цифр номера своей учетной записи.

— Выберите свою страну из раскрывающегося списка.

4. Следуйте шагу 2 и создайте адрес электронной почты и пароль.
a.Если вы уже зарегистрировались на vogue.com или другом веб-сайте Condé Nast, вы можете использовать этот адрес электронной почты и пароль, нажав кнопку в правой части страницы.
b. Если вы не зарегистрировали адрес электронной почты и пароль, вы можете создать его, заполнив поля для адреса электронной почты и пароля.
c. Нажмите кнопку «Отправить», когда шаг 2 будет завершен.

5. Появится страница подтверждения с инструкциями по возврату в библиотеку приложения для входа. Введите свой адрес электронной почты и пароль там, где написано «Войти». Когда обновление библиотеки будет завершено, ваши проблемы будут доступны для загрузки.

Для NOOK Color / Tablet:

Если вы в настоящее время подписаны на печатную версию VOGUE, вы можете пользоваться подпиской на NOOK Color / Tablet бесплатно каждый месяц.

1. Просто закажите подписку VOGUE на bn.com или на цветном / планшетном ПК NOOK, используя свою учетную запись bn.com, и начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

2. После того, как вы отправите заказ на подписку, вы получите электронное письмо от Barnes and Noble с инструкциями о том, как связать подписку на печатную версию с версией для планшета на вашем цветном / планшетном ПК NOOK.

3. Вам потребуется 10-значный номер учетной записи, чтобы связать ее с учетной записью. В течение 14-дневного бесплатного пробного периода деньги с вашей кредитной карты не будут списаны.Обратите внимание: если вы не подтвердите подписку на печать в течение 14 дней, с вас будет взиматься плата за заказ NOOK Color / Tablet компанией Barnes and Noble.

---

В: Я ввел информацию о подписке, но ничего не происходит.

Убедитесь, что вы выполнили все инструкции на экране, чтобы завершить оба шага процесса регистрации, а затем нажали кнопку «Отправить».

---

В: Я попытался создать логин, используя свой адрес электронной почты, но получил сообщение об ошибке, в котором говорилось: «Этот адрес электронной почты уже зарегистрирован.”

Попробуйте использовать этот логин для входа в приложение, где в верхнем левом углу главного экрана написано« войти ». Возможно, вы уже связали подписку на печать с версией для планшета.

---

В: У меня есть логин, используя адрес электронной почты и пароль от vogue.com, но я не помню свой пароль. Могу ли я сбросить свой пароль?

Для получения помощи вы можете написать по электронной почте или позвонить в службу поддержки клиентов. Посетите vogue.com/go/appCDS или позвоните нам по телефону 1-877-791-9274.

---

Общие вопросы по планшетной версии

В: Как я могу подписаться и получить доступ к цифровой версии?

Посетите нашу форму заказа, чтобы подписаться и получить доступ к цифровой версии.

---

В. Как работают подписки на планшетный выпуск?

Подписки на планшетный выпуск будут автоматически продлеваться, пока автоматическое продление не будет отключено. В противном случае Apple и / или Amazon и / или Barnes and Noble будут выставлять вам счет в начале каждого периода подписки.

---

В: Могу ли я отменить подписку на планшетный выпуск и получить пропорциональную компенсацию за оставшееся время?

Нет. Вы не можете отменить подписку на планшетный выпуск в середине периода и получить пропорциональное возмещение.

---

Общие вопросы об iPad

В: У меня общие проблемы с моим приложением.

Возможно, вам потребуется перезапустить приложение, дважды нажав круглую кнопку «Домой» в нижней части передней панели iPad.

Приложения, запущенные на вашем устройстве, появятся в нижней строке.
1. Удерживайте значки, пока они не «трясутся».
2. Нажмите на красный кружок, чтобы закрыть приложение и сбросить настройки приложения. Это не удаляет приложение, а просто останавливает его работу.
3. Дважды нажмите кнопку «Домой» еще раз, чтобы вернуться ко всем своим приложениям.
4. Снова откройте приложение.

---

В: Что такое iOS 5?

iOS — это мобильная операционная система Apple, которая представляет собой программное обеспечение, на котором работает ваш iPad.iOS 5 — это обновление, которое добавляет новые функции и улучшения, в том числе изменения, которые влияют на ваше приложение The New Yorker.

---

В: Как обновить iPad до iOS 5?

Чтобы получить бесплатное обновление программного обеспечения iOS 5, просто подключите iPad к Mac или ПК, откройте iTunes и следуйте инструкциям.

---

В: Что такое газетный киоск?

Newsstand — это новая функция, представленная Apple, которая меняет способ доступа к журналам на iPad. Пресса — это папка, которая заменяет ваш значок VOGUE и хранит ваши подписки в одном месте.

---

В: Как установить Newsstand на моем iPad?

1. Получите iOS 5, подключив iPad к компьютеру.
2. Нажмите на значок своего магазина приложений и примите последнее обновление приложения VOGUE.
3. Значок VOGUE на вашем iPad исчезнет. Теперь вы найдете VOGUE в папке Newsstand, представленной как обложка последнего выпуска VOGUE.
4. Нажмите на изображение нашей обложки, чтобы прочитать последний выпуск и получить доступ к своей библиотеке.

---

В: Почему значок моего приложения VOGUE больше не отображается на моем экране?

После установки последней версии приложения VOGUE и принятия обновления до iOS 5 значок VOGUE на вашем iPad исчезнет.Теперь вы найдете VOGUE в виде обложки в папке Newsstand. Чтобы прочитать последний выпуск и получить доступ к своей библиотеке, просто коснитесь обложки.

---

В: Как сделать так, чтобы мой журнал загружался автоматически?

На iPad перейдите в «Настройки», щелкните вкладку «Магазин» и переместите «Автоматические загрузки» в положение «Вкл.». Вы получите уведомление, как только появится новый выпуск.

---

В: Что произойдет, если я не обновлюсь до iOS 5?

Если вы не обновитесь до iOS 5, вы не увидите значок газетного киоска, но сможете продолжить доступ к своим задачам, нажав на значок VOGUE.

---

Общие вопросы по Kindle Fire

Вопрос: Как мне связаться со службой поддержки клиентов Amazon Appstore?

Телефон: 1-866-749-7771 Электронная почта: под кнопкой «Связаться с нами» в разделе «Помощь» на Amazon.com

---

В: Как работает бесплатная пробная версия?

A: Если подписка содержит бесплатную пробную версию, на странице сведений в приложении будет отображаться текст «Бесплатная пробная версия» под кнопкой подписки.
С вас не будет взиматься плата, если вы отключите автоматическое продление в любое время в течение бесплатного пробного периода.Если вы отключите автоматическое продление, вы продолжите получать доступ, пока не истечет текущий период подписки.
Если вы не отключите автоматическое продление во время пробного периода, вам будет выставлен счет в конце бесплатного пробного периода. Ваша подписка будет продолжаться по обычной цене с использованием зарегистрированного для вас способа оплаты.

После подписки вы должны получить электронное письмо с указанием срока подписки, продолжительности бесплатного пробного периода и инструкций по отключению автоматического продления.

У вас может быть только одна бесплатная пробная версия для каждой подписки.

---

В: Как отключить автоматическое продление и управлять подписками Kindle?

Если вы хотите обновить подписку или отключить автоматическое продление, откройте Amazon Appstore, щелкните меню и выберите «Мои подписки».

Кроме того, вы можете обновить свои подписки или отключить автоматическое продление на Amazon.com по адресу: amazon.com/appstoresubscriptions

---

В: Могу ли я получить доступ к версии для планшетов на устройствах Android, кроме Kindle Fire?

№В настоящее время контент доступен только на Kindle Fire. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, когда он будет доступен на других устройствах Android.

---

В: Доступен ли Kindle Fire только в США?

В настоящее время Amazon Appstore для Android и связанные приложения недоступны за пределами США.
Международные клиенты, получившие печатную версию для США, могут получить доступ к версии для планшетов, выполнив следующие действия:
1. Загрузите бесплатное приложение VOGUE из Amazon Appstore для Android.
2. Установите приложение VOGUE на свое устройство.
3. Нажмите серую кнопку с надписью «Текущие подписчики журнала» в правом верхнем углу приложения.
4. Введите 10-значный номер учетной записи VOGUE или свой почтовый адрес.
5. Если вы уже зарегистрировали подписку на печать в VOGUE на своем iPad, вы можете просто войти в Kindle Fire, используя тот же адрес электронной почты и пароль.

---

В: Как я могу изменить свои предпочтения по обмену данными?

Amazon поделится вашим именем и платежным адресом с VOGUE.Вы также можете указать адрес электронной почты, чтобы получать сообщения напрямую от VOGUE.

В любой момент вы можете обновить свои настройки конфиденциальности и отказаться от предоставления вашей информации.
Чтобы обновить настройки конфиденциальности, откройте магазин приложений Amazon, щелкните меню и выберите «Мои подписки». Кроме того, вы можете обновить свои настройки конфиденциальности на Amazon.com.
amazon.com/appstoresubscriptions

Редакторы Vogue рекомендуют прочитать 31 книгу, прежде чем вам исполнится 30

Какое значение имеет то, когда в вашей жизни вы читаете книгу? Возможно много.В книге Unfinished Business Вивиан Горник описывает процесс пересмотра любимых текстов как нечто похожее на «лежание на кушетке аналитика». История, которую, как ей казалось, она поняла, «внезапно ставится под тревожный вопрос». И все же, какие бы недоразумения ни закрепили чтение в юном возрасте, употребление определенной книги в определенный момент своей жизни может иметь неоспоримые последствия. Если вы не встретите Рамону в младшие годы, проявится ли когда-нибудь воинственный дух, призванный Беверли Клири, в своей наиболее полной форме? Сможет ли Холден Колфилд когда-нибудь проникнуть в ваше сердце, если вы не встретите «Над пропастью во ржи» в подростковом возрасте?

А как насчет тех книг, которые вы читали в те грязные, блестящие годы, известные как вам 20, — десятилетие, когда ваша взрослая жизнь приближается, но вы все еще можете блуждать в радостных отступлениях? Какие произведения литературы должны сообщить об этом десятилетнем путешествии? Ответа, конечно, нет (да и в завершении 29-го курса нет ничего особенного), но, тем не менее, у нас есть некоторые мнения.В духе празднования изменяющего жизнь влияния литературы мы предлагаем 30 книг для чтения до того, как вам исполнится 30 лет.

Как и большинство людей, я впервые столкнулся с сестрами Бронте в классе старшей школы. Заклинание Эмили «Грозовой перевал » (1847), наложенное на меня, с каждым годом усиливается. Знаменитый роман книги (квази-кровосмесительная связь между жестоким Хитклифом и тщеславной Кэтрин Эрншоу) на самом деле составляет менее половины романа.Более великая и трудная история — та, которая снова и снова привлекает меня к тексту, — это размышление о поколениях: исследование того, как человеческие ошибки переходят от родителей к детям и как мы можем пережить грехи прошлого. Вскоре после публикации книги Эмили Бронте умерла в возрасте 30 лет. В 25 лет я ближе к этому возрасту, чем к подросткам-любовникам ― или к тому, кем я был, когда впервые о них узнал. Мудрость автора, цитируя ее обреченную героиню, «прошла сквозь меня, как вино через воду, и изменила цвет моего разума».- Ян Мэлоун

Грозовой перевал, Эмили Бронте

По правде говоря, когда я пришел в «Дом веселья» , мне было уже за 30, но это действительно важное чтение для двадцати с чем-то с чем-то. В конце концов, роман Эдит Уортон вращается вокруг «стареющей» 29-летней красавицы по имени Лили Барт — для ясности, эта книга была написана в 1905 году — которая ищет выгодный брак, чтобы обеспечить себе место в Нью-Йорке. общество. «Дом веселья» «» показывает, как наша героиня за два года прошла путь от самой красивой девушки в комнате до социальной изгнанницы.Проза так же великолепна, как и пугающая история: «Она была настолько очевидной жертвой цивилизации, которая ее породила, что звенья ее браслета казались наручниками, приковывающими ее к ее судьбе». Я ловлю себя на том, что думаю об этой восхитительной истории — и трагедии Лили Барт — снова и снова. — Джесси Хейман

Дом веселья Эдит Уортон

Морис Э.М. Форстер (1913)

Это не идеально, но Морис Э.М. Форстера примерно так же влияет на изображение желания, предательства, внутреннего конфликт, разочарование и возможность восторженного счастья вопреки всему.(Я веду себя очень упрощенно, но в этой странной истории любви есть определенная причуда, отчасти обусловленная ее эдвардианской обстановкой. Как писал Форстер в 1950 году, спустя более 30 лет после того, как он закончил ее, Морис «принадлежит Англия, где еще можно было заблудиться. Это последний момент зеленого леса ». Я пришел к книге после великолепной адаптации« Торговец слоновой кости », и все же история Форстера о временами мучительном самопознании — семени любого грядущего. -Возрастная история стоит свеч, — тронул меня.Возьмем одно раннее изложение: «Предстояло еще многому научиться, и прошли годы, прежде чем он исследовал определенные бездны в своем существе — достаточно ужасные они были. Но он открыл этот метод и больше не смотрел на царапины на песке. Он проснулся слишком поздно для счастья, но не для силы, и чувствовал суровую радость, как бездомный воин, стоящий во всеоружии ». Как бы ни была у меня аллергия на сентиментальность, что-то в этой книге — и в этих строках — резко сократилось, когда мне было чуть за 20. —Марли Мариус

Я думаю, что было бы неплохо прочитать Вульф до 30 лет просто из-за ее великолепного, плавного языка.Но если бы мне пришлось выбрать наиболее мощную формулировку ее взглядов на любовь, жизнь и время, это была бы книга Миссис Дэллоуэй , которая в результате странного поворота литературного винта стала своего рода пандемическим мемом для комфорт, обеспечиваемый его знакомыми линиями. («Миссис Дэллоуэй сказала, что сама сделает маску» — вот один запоминающийся пример.) Это, конечно, было связано с тем фактом — в 2020 году и сразу после Первой мировой войны, когда был опубликован роман, — что мир был вступая в запутанную новую эпоху беспокойства.В романе Вульфа эта тревога, проявленная контуженным ветераном Септимусом Смитом, противопоставляется уравновешенной хозяйке Клариссе Дэллоуэй. Но даже Кларисса — персонаж, которому все должны подвергнуть себя явному экстазу, который она привносит в повседневный акт выполнения поручений, — не может избежать нервных волн, которые могут вызвать мелочные воспоминания. Вульф — мастер показать, что наше прошлое часто столь же мощно, как и наше настоящее, и что мы никогда не живем полностью в одном месте и времени.—Хлоя Шама

Миссис Дэллоуэй, Вирджиния Вульф

Поместите эту книгу в книги, которые, кажется, вам следовало бы читать в детстве, и все же лучше погрузиться в более тонкую оценку мудрости и стиля, которые они содержат. Смит наиболее известна как автор книги « 101 далматинец », но именно этот ранний роман является ее шедевром и далеко превосходит ту надвигающуюся тень, которую волшебный замок Диснея бросил на ее работы. Рассказанная не по годам развитым ребенком по имени Кассандра, I Capture the Castle номинально представляет собой историю чудаковатой семьи: «Нам очень жаль, — пишет Кассандра, — отец тлеет в сторожке, Роза неистовствует, Томас — ну, он веселый мальчик, но нельзя не знать, что он постоянно недоедает.Этот ритм качелей — комические детали противопоставляются космической несправедливости — движет книгу. Смит написала книгу с намерением сделать каждое слово, произносимое ее персонажами, «столь же тщательно сбалансированным, как каждая речь в пьесе», а голос Кассандры здесь обладает правдивостью и остроумием, превосходящими большинство театральных представлений. —C.S.

Я захватываю замок Доди Смит

Комната Джованни начинается с трагедии: казнь главного героя, итальянского бармена, с которым американский рассказчик книги Дэвид завел романтические отношения в Париже, когда его невеста путешествовал по Испании.Отчасти вдохновленный собственным опытом Джеймса Болдуина, который жил в Париже в качестве чернокожего американца-гея (что главный герой, названный белым, был очень преднамеренным), явные ссылки в книге на квир-сексуальность были отвергнуты предыдущим издателем Болдуина, Кнопфом. В конечном итоге он был выпущен в 1956 году, что вызвало противоречивый отклик критиков. Однако, помимо новаторского подхода к сексуальности, книга Giovanni’s Room делает книгу, которую стоит прочитать до 30 лет, — это судебно-медицинская экспертиза внутреннего конфликта Дэвида нарциссизма и ненависти к себе, который он выражает через спонтанные моменты жестокости. задолго до того, как понятие токсичной мужественности нашло свое название.Дэвид обеспокоен моделью доминирования и подчинения, которую он наблюдает в традиционных гетеросексуальных отношениях; в то же время он выражает отвращение к своим связям с мужчинами, описанным языком, который едва скрывает его стыд. Непостоянство Дэвида делает Giovanni’s Room важным уроком того, что , а не любить, — даже несмотря на то, что его лирические, опьяняющие описания страсти и близости делают Болдуина истинным мастером письменного слова. —Лиам Хесс

Комната Джованни Джеймса Болдуина

Группа Мэри Маккарти (1963)

Части романа Мэри Маккарти середины века могут показаться причудливо устаревшими, а части потрясающе знакомыми.Я помню, когда я читал это в свои двадцать с небольшим, чувство беспокойства по поводу того, как мало что изменилось в некоторых отношениях, как я все еще вёл подобные беседы с моими друзьями о карьере, любовных связях, материнстве. Маккарти уклонилась от мысли о том, что она или ее роман, последовавший за группой друзей из колледжа с 1930-х годов до начала Второй мировой войны, были феминистками, но книга представляет такое неприкрашенное изображение внутренней жизни ее женщин, что иначе трудно увидеть это. The Group , опубликованная всего через несколько месяцев после публикации Бетти Фридан Feminine Mystique , конкретизирует «проблему без названия», которую определила Фрейдан: длительное недовольство, которое испытывают многие женщины, несмотря на материальные блага их жизни.Роман Маккарти — это не история триумфа, но он имеет решающее значение для того, чтобы обострить понимание препятствий на пути к самореализации, которые встречаются у многих женщин даже сегодня. —C.S.

Группа, Мэри Маккарти

Жернов Маргарет Драббл (1965)

Какое тяжелое название для такой простой книги — и все же оно уместно, поскольку это роман сингла отцовство и весь вес, который влечет за собой опыт. Поначалу кажется, что жернов — это ребенок, рожденный вне брака в то время и в обществе, которое не одобряло таких договоренностей.Однако это не роман о современной падшей женщине; это скорее об искупительной силе материнской любви. Секс, который приводит к непредвиденной беременности главной героини, — это почти второстепенная мысль, а мужчина, оплодотворяющий ее, едва ли является персонажем. Центральная история любви, напротив, происходит между матерью (амбициозной, ученой, представительницей высшего среднего класса) и ее ребенком — не столько бременем, сколько благословением, одновременно связующим звеном с требовательным, практичным миром и сосудом для просветление, которое превосходит его.Когда я впервые прочитал эту книгу, меня поразило то, что она описывает влияние родительских обязанностей, а также то, как этот опыт может обострить и прояснить ум; да, потребности маленького существа ошеломляют и дезориентируют, но они также могут вызвать нечто вроде духовной трансформации. Войны мамочек бушуют в каждом поколении; Эта книга всегда была одним из моих постоянных источников света, когда дело касалось вопросов воспитания и самости. —C.S.

Жернов Маргарет Драббл

Каждый находит свой путь к незабываемым эссе Джоан Дидион («Ссутулившись в сторону Вифлеема», «Прощай, все это», «Белый альбом»).Но вы будете читать ее романы? Пожалуйста, начните с этого тонкого, влажного, чрезвычайно умного романа о политических интригах и трагическом материнстве, действие которого происходит в вымышленной центральноамериканской стране Бока-Гранде. Книга общих молитв — это роман о двух женщинах: одна романтически наивна, другая — решительно нет. Как и вся художественная литература Дидиона, она наполнена социальными деталями (запах лосьона Nivea, вид рождественского каталога Нимана Маркуса) и пропитана своего рода гипермодернистским сардоническим недоумением, которое, кажется, никогда не теряет своей ценности в нашем настоящем.Дидион производит флюиды, как ни один живой писатель. —Тэйлор Антрим

Книга общих молитв Джоан Дидион

Люблю ли я эту книгу, потому что она была написана мне уходящим мальчиком? Мальчик, который написал: «Вот, возьми мою копию» перед тем, как исчезнуть, оставив отпечаток, который трудно воспроизвести в последующие десятилетия? Или мне это нравится, потому что это действительно один из самых удивительных рассказов о том, как стать женщиной, о любви и силе, с которыми я когда-либо сталкивался? В эссе, опубликованном ранее в этом году, Парул Сегхал указал, что «Прохождение Венеры» — это книга, которую люди, похоже, считают, что вам нужно достичь определенного урожая, чтобы оценить ее по достоинству, как будто вы не можете понять заблуждения, которые окрашивают персонажей. «Юношеские переживания, когда вы сами в таком же возрасте.Но радуйтесь этому — здесь написано пьянящее, роскошное, такие предложения, которые заставляют вас задуматься о самом способе вашего восприятия мира, сохраняя при этом подчеркнутую ясность. (Говорят, что Хаззард пересматривал каждую страницу по 20 раз.) Когда Алиса Грегори писала о книге в The New Yorker в 2020 году, она сравнивала ее с «сексом, наркотиками или физической болью», с чем трудно говорить. другие люди, если они не прошли через подобный опыт. Чего ты ждешь? —C.S.

Прохождение Венеры Ширли Хаззард

Я, должно быть, прочитал это, когда мне было 23 года — в те поствузовские годы, когда я читал всевозможные книги, которые я никогда не забуду: American Pastoral, Infinite Jest, Birds of America .Но Деньги был самым неизгладимым из всех. Что за незабываемое световое шоу романа. Это был не первый мой Эмис; Я читал The Rachel Papers и, кажется, Dead Babies , поэтому я знал, что он пишет веселые, непреодолимо перформативные предложения; этот стиль был для него важнее всего; и что он не стыдился того, чего я хотел. Но Деньги попали мне под кожу — профанное, сумасшедшее, безрассудное погружение в грязный аморальный мир гиперкапитализма. Я припоминаю не сюжет: неудачный рассказчик Эмиса Джон Селф запутывается в неряшливом голливудском фильме; есть роковые женщины, гангстеры, один-два постмодернистских расцвета (Мартин Эмис — сам персонаж).Скорее, меня не покидала атмосфера, как насыщенный кислородом воздух казино. У меня закружилась голова от амбиций. Не просто писать романы самому, но и читать каждое слово, написанное Эмисом. —Т.А.

Деньги: предсмертная записка Мартина Эмиса

Самопомощь Лорри Мур (1985)

Выберите любую книгу Лорри Мура 80-х или 90-х годов — все они великолепны, и если Вы никогда не читали «Такие люди — единственные здесь» из Птиц в Америке , ради бога, начните с этого.Но я всегда буду занимать особое место в моем сердце для дебютного сборника Мура, Self-Help , 1985 года, который, если читать его в студенчестве, как и я с мечтами писать короткие рассказы (… ?! Мог ли я подумать, что ?!) как зажженная спичка, брошенная в растопку. Проза Мура обманчиво проста, полна игры слов и весело едко. Ее чувствительность одновременно и самоуничижительна, и эмоционально пуленепробиваема. У нее есть шутки. В Самопомощь у нее есть строки, подобные этой из «Как быть другой женщиной»: «В общественных туалетах ты сидишь опасно плашмя на сиденье унитаза, странное мороженое из плоти отчаяния и восторга, бормочущее в твои синие бедра. : «Привет, я Шарлин.Я любовница ». У нее есть рассказ под названием« Как стать писателем », который одновременно является предупреждением и непреодолимым соблазном. Мур — один из величайших американских писателей, не нуждающийся в представлении, но этот небольшой том по-прежнему излучает атмосферу открытий. —Т.А.

Самопомощь Лорри Мур

Любимая Тони Моррисон (1987)

Нет неправильного места, чтобы начать с Моррисона, но книга, которая оказала на меня наибольшее влияние, та, которую я помню, когда и где я был, когда впервые прочитал это — как будто я переживал историческое событие — это Возлюбленные .Сказка Моррисона повествует о бывшей порабощенной женщине по имени Сете, которая живет недалеко от Цинциннати со своей дочерью-подростком, но также живет с призраком своей мертвой маленькой дочери Возлюбленного. В ранней рецензии на роман Житель Нью-Йорка писал, что Моррисон изобразил прошлое как «сцену катастрофы», и в этом ужасающем изображении беззаконий американской истории действительно есть что-то импрессионистское, но это оставляет то же самое. впечатления, которое, возможно, оказало на меня большее влияние, чем любое количество книг по истории.—C.S.

Когда The Swimming-Pool Library был выпущен в 1988 году, он стал сенсацией: как благодаря уникальному сочетанию исторической литературной традиции и народного языка, так и тому, как он погрузился в сексуальную жизнь слабо связанной среды геев в Лондоне. . (Это была тема, которая казалась особенно своевременной, учитывая, что в том же году Маргарет Тэтчер представила Раздел 28, запрещающий любую «пропаганду гомосексуализма».) Главный герой книги, Уильям Беквит, молод и привилегирован; недавно окончивший Оксфорд, он растрачивает свое наследство, участвуя в серии анонимных сексуальных контактов.После случайной встречи с пожилым геем-аристократом он начинает копаться в своих дневниках с планом написать автобиографию. Однако секреты, которые он раскрывает по пути, в конечном итоге оказываются ближе к дому, чем Уильям первоначально предполагал. В своих самых ярких моментах книга трогательно показывает, как те, кто неспособен выразить свою сексуальность или пол, добились такой мощи с помощью искусства, даже если они тщательно закодированы. Как напоминание о репрессивных силах во всем мире, которые все еще стремятся заставить замолчать голоса ЛГБТК +, он по-прежнему кажется удручающе актуальным.Но больше всего, однако, он предлагает редко увиденное окно в затерянный мир буйной жизни и эротических ночных связей, написанных с пронзительной ясностью, которые все еще вызывают незаконные острые ощущения более трех десятилетий спустя. —L.H.

Библиотека плавательного бассейна Алана Холлингхерста

Дебютный роман Донны Тартт, Тайная история , повествует о культовой группе коллег, которая после варварского акта вакханалии зрелищно распадается. Эту книгу лучше всего читать, пока вы молоды, когда ваши собственные отношения в колледже свежи в вашей памяти во всей своей напряженной, незрелой, дисфункциональной и, довольно часто, разрушительной славе.Они почти наверняка не доживут до эпических приключений Тартт, но это не умаляет силы ее истории. В этой сенсационной истории скрыты крупицы озарения: «Любовь не побеждает все», — пишет Тартт. «А тот, кто думает, что это так, — дурак». —Элиза Тейлор

Тайная история Донны Тарт

Романы Патрика Мелроуза : Никогда не обращай внимания (1992), Плохие новости (1992), Немного надежды (1994), Mother’s Milk (2005) и At Last (2012)

Мало что может подготовить вас к арсеналу готических ужасов и порочных наслаждений, окрашивающих Эдварда Санкт-ПетербургЯркая серия из пяти романов Обин, написанная за 20 лет. Изображая жизнь своего (в значительной степени автобиографичного) главного героя, Патрика Мелроуза, описанного The Guardian как «Гамлет на героине», каждая книга проверяет Мелроуза в разные моменты от детства до среднего возраста. Он начинается с Never Mind , в котором рассказывается о долгом, душно жарком лете на юге Франции, кульминацией которого является поистине леденящая кровь сцена сексуального насилия со стороны отца, которая направляет пятилетнего Мелроуза на его неизбежный путь. к самоуничтожению.Во втором романе, Плохие новости , Мелроуз прибыл в Нью-Йорк, чтобы собрать прах своего отца, при этом он употреблял героин, глотал таблетки и впадал в кошмарные галлюцинации. В более поздних книгах говорится, что Мелроуз трезв и присутствует на похоронах своей матери или, в последней части серии, у него заканчиваются деньги с двумя молодыми и не по годам развитыми мальчиками Мелроуза, о которых нужно заботиться — все еще поврежденным, но по крайней мере живым. Однако моя личная жемчужина в короне Патрика Мелроуза — и точка, в которой св.Темный ум Обин блестит наиболее ярко — это номер Some Hope , который документирует выходные на светской вечеринке в британской сельской местности, с одним из самых забавных изображений надменной принцессы Маргарет, когда-либо написанных на бумаге. Несмотря на исключительную привилегию главного героя и разреженные круги, в которых он кружится в пяти книгах, острая, как бритва, прозрачная проза святого Обина заставляет Мелроуза бороться с зависимостью, жестоким обращением и ненавистью к себе, а также с чувством собственного достоинства. надеюсь, что он в конце концов найдет, чувствовать себя странно универсальным.Считайте это последней притчей о том, что за деньги определенно не можно купить счастье. —L.H.

Романы Патрика Мелроуза: Неважно (1992), Плохие новости (1992), Немного надежды (1994), Материнское молоко (2005) и Наконец (2012)

Неважно, что это рассказ матери о ней первый год жизни сына; Инструкция по эксплуатации Энн Ламотт чертовски впечатляла, когда я прочитала ее в 21 год. Это была книга о том, как делать что-то тяжелое — например, тяжелое воспитание одного ребенка — в тот момент, когда я выяснял, кто именно, Я был и то, что, собственно, я сделал из себя, немного похоже на это.(Честно говоря, это часто происходит до сих пор.) Два отрывка, в частности, прилипли мне к ребрам: тот, в котором Ламотт описывает свои «многочисленные вариации на тему низкой самооценки» (c’est moi!), И этот о самом странная магия просто заставить действовать: «Никто никогда не говорит тебе о скуке … И никто никогда не говорит тебе, каким сумасшедшим ты будешь, каким умопомрачительно растраченным ты будешь все время … Но точно так же, как Когда мы с братьями пытались позаботиться о нашем отце, выяснилось, что вы уже пошли дальше и сделали это, прежде чем осознали, что не сможете этого сделать, не через миллион лет.”- М.М.

Инструкция по эксплуатации Анн Ламотт

Особенность Элис Манро в том, что нет неправильного места для начала. Возьмите любой из ее сборников рассказов 14 , и эта лауреат Нобелевской премии писательница проявляет глубокое сочувствие, строго сложное повествование и тонко нарисованные персонажи — как правило, женщины из небольших канадских городков, пробирающиеся в порой враждебном мире. — ослепит вас. Я всегда буду помнить, что встречал Open Secrets , сборник среднего периода с восемью длинными, но захватывающе хорошими историями, потому что я купил его, будучи студентом колледжа, и убедился, что современная художественная литература хороша и действительно там, где она есть.Манро часто называют писательницей отечественной фантастики, и это может быть правдой, но Open Secrets научил меня тому, что она понимает угрозу — как повысить ставки, как написать рассказ на 30-40 страницах. почувствуйте себя целым миром тайн с высокими ставками и ужасающих перемен. —Т.А.

Открытые секреты Элис Манро

Never Let Me Go — это книга, которая намеренно ускользает от определения: как медленное, элегическое исследование любви и потери, так и тщательно продуманная научно-фантастическая тайна; интенсивно сосредоточен на повседневных мелочах жизни своих главных героев, а также рисует картину того, что значит быть человеком, в самых широких, самых радикальных мазках.Прослеживая жизни трех молодых людей в таинственной школе-интернате, где здоровье ставится на первое место, троица постепенно узнает, что они — клоны, которых богатые люди заказали для существования в качестве доноров органов, когда они стареют или заболевают. Есть множество дальнейших поворотов, все они выполнены с фирменной элегантностью и сдержанностью Кадзуо Исигуро, но основное внимание уделяется искрам романтики, которые мелькают между ними, и разрушительному осознанию того, что этого недостаточно, чтобы отложить их неизбежную судьбу.Тяжелое чувство упущенных возможностей и потерянного времени может казаться почти невыносимым, но красота Never Let Me Go заключается в том, что он искренне напоминает о том, как мало у вас времени на этой земле — послание, которое находит отклик в любом вашем возрасте. —L.H.

«Никогда не отпускай меня» Кадзуо Исигуро

«Горе оказывается местом, о котором никто из нас не знает, пока мы не достигнем его», — пишет Дидион в самом известном отрывке из «Год магического мышления ». «Мы можем ожидать, что будем простертыми, безутешными, обезумевшими от потерь», — продолжает она.«Мы не ожидаем, что мы будем буквально сумасшедшими, крутыми покупателями, которые верят, что их муж вот-вот вернется и им понадобятся его туфли». Я потерял двух близких мне людей в конце старшей школы — моего наставника и моего деда, быстро сменяющих друг друга, — но только когда я решил прочитать Год магического мышления четыре года спустя, я почувствовал, что понимаю их летальные исходы. В сочинении Дидиона удивительно отсутствуют слова «становится лучше» и «они в лучших местах», которые вы слышите, когда скорбите.Но даже если вы не понесли потери, я все равно посоветовал бы вам прочитать Год магического мышления в свои 20 лет, потому что он посвящен осмыслению новых реальностей, проталкиванию и принятию того, что, возможно, вы действительно не можете исцелиться. К тому же, чтобы не быть слишком болезненным, мы все однажды скорбим, и приятно знать, какую книгу снять с полки, когда вы горюете. —Сара Спеллингс

Год магического мышления Джоан Дидион

О красоте Зэди Смит (2005)

В то время как модель White Teeth Зэди Смит начала свой стратосферный подъем к славе всего в 25 лет своей красивой красотой. Ее третий роман « О красоте », который можно увидеть в отношениях между диаспорными сообществами в Британии, является, пожалуй, самым универсальным.Вдохновленный книгой Э.М. Форстера Howards End (книга, которую также можно легко включить в список романов, которые нужно прочитать до 30 лет), она рассказывает историю двух семей с академическими родителями по разные стороны Атлантики, которые и то, и другое объединено и разлучено профессиональным соперничеством, романтическими связями и общей любовью к малоизвестному гаитянскому художнику. Однако столь же увлекательно, как и напряжение, которое нарастает и спадает между двумя группами родителей, отслеживает совершенно разные пути, по которым их дети выбирают, и то, как они согласовывают свои мысли о богатстве, этнической принадлежности, религии с реальностью окружающего их мира. — и, учитывая название книги, формируют собственное определение красоты.Это история о трудных решениях, которые вам нужно принять на пути к тому, чтобы стать тем человеком, которого вы хотите видеть в мире, и, что более важно, о том, что принятие этих решений никогда не заканчивается, независимо от вашего возраста. —L.H.

Exit West Мохсин Хамид (2017)

«Я не знал, что мне нужен роман, чтобы понять кризис беженцев», — сказал мне друг после того, как мы оба прочитали эту невероятную потустороннюю книгу , «Но я думаю, что я». Exit West — один из тех романов — вроде как Beloved, на самом деле — который может поместить в контекст целую социально-политическую вселенную, но также поможет вам понять самую важную истину из всех о любой подавляющей геополитической проблеме: что существуют люди в его центре.В этой быстро развивающейся книге, похожей на магический реалист, миграционный акт представлен как дверь: персонажи выходят из одной безымянной страны, в которой боевики захватывают власть через дверь и в конечном итоге оказываются в Греции. Каким бы неповторимым и оригинальным ни был этот прием, он не затмевает приземленной человечности этой книги, того, как он иллюстрирует, что страдание и повседневность всегда бок о бок и что расстояния и границы, которые мешают нам осознать, что, возможно не такой уж непроницаемый, как нам хотелось бы думать.—C.S.

Exit West, Мохсин Хамид

Салли Руни падает, как стакан розового вина: обманчиво легко и совершенно опьяняюще. В ее романах не изобретают велосипед — сложно быть молодым и влюбленным, — но они настолько восторженные, такие честные, что эти романы кажутся уникальными. Я никогда не был в незаконном любовном треугольнике, подобном тому, что был в «Беседы с друзьями» , и у меня не было горя, как у персонажей из «Нормальные люди» . (Я даже не был до Дублина!) Но каким-то образом я вижу себя в этих историях.Ее работа напоминает мне знаменитую линию Дидиона: «Одно из смешанных благословений того, что мне исполнилось двадцать, двадцать один и даже двадцать три года, — это убежденность в том, что ничего подобного, несмотря на все свидетельства обратного, никогда раньше ни с кем не случалось. ” Я имею в виду, что эти книги отражают удивительное чувство молодости; это прекрасно и ужасно, и все кончилось слишком быстро. — J.H.

Беседы с друзьями, Салли Руни

Нормальные люди, Салли Руни

Если бы я наткнулся на эту обширную коллекцию эссе, стихов и интервью не недавно, а в 20 с небольшим лет, я думаю, что мог бы спасти себя. много душевной боли.В книге Pleasure Activism писатель, редактор и активистка Эдриен Мари Браун задает один центральный вопрос: как бы выглядела жизнь, если бы мы позволили себе беззастенчиво радоваться тому, что нас поддерживает? Это не руководство по самопомощи — это весомый текст, в котором обсуждается все, от восторженного согласия до политики США в отношении наркотиков, — но читать его также очень приятно. Открытый, подтверждающий идентичность взгляд на секс в книге дает огромные возможности, особенно для молодых людей, которые, возможно, не имели в себе укоренившейся идеи, что интимный контакт с другим человеком должен всегда инициироваться из желания удовольствия.- Эмма Спектр

Активизм удовольствий, Эдриенн Мари Браун

Белл-крюк Все о любви был в моем списке для чтения в течение многих эонов, когда мой друг предложил мне его прошлым летом. В книге Хукс представляет собой проницательный эмоциональный обзор американского общества, исследуя более широкие философские вопросы о любви через призму ее собственного опыта. Личные данные привлекают вас почти сразу. Хукс откровенно рассказывает о реалиях своей «смешанной карьеры» и облегчает ее жизнь в качестве культурного критика и феминистки, подрабатывая шеф-поваром.Она рассказывает о прошлых отношениях, обнажая душу.

Как британец, я всегда подходил к самолюбию и самопознанию с большой долей цинизма; и все же крючки покорили меня. Как человек, только что переживший тяжелый разрыв, книга нашла отклик у меня так, как я не мог себе представить. Загрузив его на свой телефон, я проглотил его за считанные дни, делая несколько скриншотов проходов по пути. «Слово« любовь »чаще всего определяется как существительное, но все мы хотели бы больше любить, если бы использовали его как глагол», — пишет крючок в первой главе.Это одна из самых цитируемых строк из книги, одна из многих, которые мне хотелось бы процитировать самому себе в молодости. — Чиома Ннади

Все о любви: новые видения Белл Хукс

«Эта книга предназначена для молодых иммигрантов и детей иммигрантов », — пишет Вильявисенсио, одна из первых Мечтателей, окончивших Гарвард, во введении к своему непоколебимому сочетанию повествования и репортажа. «Я хочу, чтобы они прочитали эту книгу и почувствовали то, что, как я полагаю, должны были почувствовать молодые люди, когда впервые услышали песню Nirvana« Smells Like Teen Spirit ».» Миссия выполнена. Вильявисенсио — тот поразительный, неповторимый голос поколений, который совсем не драгоценен. «Честно говоря, я лучше проглочу лезвие бритвы, чем изменит мнение ксенофоба», — пишет она. Я не читал Недокументированные американцы , пока мне не исполнилось 30, но в нем столько всего, что читатели должны знать как можно скорее: в основном, насколько инструментальные люди без документов относятся к Америке и, тем не менее, насколько враждебно к ним может относиться страна. . «Люди имеют право перемещаться, менять место жительства, если они испытывают голод, бедность, насилие или отсутствие возможностей, особенно если этот климат в их родных странах создается Соединенными Штатами, как в большинстве стран третьего мира. страны, из которых люди мигрируют », — пишет она.«Разве это не сука?» — Мишель Руис

Недокументированные американцы Карлы Корнехо Вильявисенсио

Обложки Vogue и Vanity Fair с участием Симоны Байлз и Виолы Дэвис вызывают критику

На прошлой неделе Vanity Fair представила обложку своего номера за июль / август 2020 года, на котором изображен поразительный портрет оскароносной актрисы Виолы Дэвис. Одетая в темно-синее пальто, Дэвис сидит спиной — большая ее часть обнажена — к камере, устремляя взгляд налево.Цвета портрета создают царственное настроение, напоминающее классический Голливуд, с туго свернутым афро Дэвиса, сидящим высоко и скрывающим большую часть названия журнала.

Похвала за изображение пришла быстро, поскольку люди восхищались силой, излучаемой фотографией. Кроме того, его запечатлел Дарио Калмезе, который был первым чернокожим художником, сфотографировавшим обложку 106-летнего издания Conde Nast — подвиг и заслуживающий внимания, и шокирующий для столь просроченного «первого».

Но затем выяснилось, что повлияло на портрет.The New York Times сообщила, что Калмез предложил Дэвису воссоздать хорошо известный образ «Бичеванная спина» — душераздирающая фотография 1863 года, на которой изображен Гордон, ранее порабощенный человек, сидящий без рубашки и слегка сгорбленный, чтобы показать свою спину, покрытую глубокими морщинами. плети. Это жестокий образ, легко вызывающий как отвращение, так и глубокую печаль.

Хотя о самом Гордоне известно немного, аболиционисты широко распространили фотографию, используя ее в качестве пропаганды, чтобы изменить сердца американцев в то время, когда велась Гражданская война, чтобы определить судьбу рабства в Америке.Гравитация и охват изображения настолько сильны, что поколения увидели тяжесть рабства через постоянные бороздки и гравюры на спине Гордона.

Калмезе, которого не удалось достучаться до этой истории, сказал Times, что его намерение состояло в том, чтобы переписать повествования не «только о рабстве, но и о белом взгляде на черные тела, и превратить его в нечто элегантное, красивое и мощное. ” Он добавил: «Речь идет о замене образов, которые омывали всех нас веками, рассказывающих нам, кто мы, наше положение в мире и наши ценности.”

На первый взгляд, это кажется разумным — заменить Черную боль на Черную красоту. Но по мнению критиков, переписывание повествований, особенно таких ужасных, интенсивных и неуловимых, как рассказ Гордона, требует большей осторожности — той заботы, которая поможет нам глубже справиться с огромными масштабами и видами насилия, которым подвергались порабощенные люди. Использование Калмезом «Изгнанной спины» в качестве ссылки добавляет шока в то время, когда Америка уже наводнена образами боли и смерти черных.

«Изображение спины Гордона всегда должно было быть метаязыком более масштабного насилия», — сказала Vox историк Джессика Мари Джонсон. По словам Джонсона, фотография была создана, чтобы запечатлеть насилие рабства, разрыва семей, интимного насилия, трудового насилия, инцеста и неспособности заявить о своем собственном времени, самости и пространстве. «Гордон перенес это много, и эта тяжесть, похоже, была перенесена на Виолу», что упускало из виду глубину и сложность насилия, — сказала она.

Выбрав эту ссылку, Калмезе также упустила возможность показать зрителям опыт чернокожих женщин, говорят критики. В визуальном архиве рабства есть множество изображений, которые показывают, что женщины пережили, в том числе сексуальное насилие, что на фото Гордон точно не отражает. Многие также сомневались, что светлокожую чернокожую актрису попросили нести это бремя; темнокожие Чернокожие женщины долгое время считались сильными «мулами», способными терпеть неимоверную боль.

«Если ориентир для Калмезе был отброшенным назад чернокожим порабощенным человеком, что мы можем представить, что он видел в Дэвисе? Или отказался видеть? » — сказала профессор английского языка Маунт Холиок и профессор истории Кимберли Хуанита Браун.

Будьте ясны: мне нравятся эти фотографии, и я чертовски люблю Виолу. Но этот фотограф НИКОГДА не переосмыслил бы «Проклятую спину» с Галле, Тэнди или Зендаей. Это увлечение чернокожих мужчин (гетеросексуалов и геев) связывает темнокожих женщин с рабством, и травма вызывает раздражение.https://t.co/VuOvdtSFGn

— Келли Николь Террелл (@kelleent) 14 июля 2020 г.

«Восстановление» повествования — это больше, чем просто замена старых изображений, даже если получившееся изображение «красивое», — говорят критики. Истинное восстановление потребовало бы, чтобы художник и издание нашли время, чтобы считаться с исходным изображением, чтобы помочь своим зрителям понять и распаковать оригинальную историю и установить связь с ее текущим предметом. По словам Джонсона, когда Vanity Fair выпустила обложку на прошлой неделе, никто не говорил о том, кто такой Гордон и почему его фотография вообще была сделана.Главный редактор Радхика Джонс также не упомянула об этом в сопроводительной заметке редактора, где она прославляла Дэвиса; на самом деле, она сказала, что снимок для обложки был вдохновлен другим набором портретов — рабскими дагерротипами середины XIX века Луи Агассиса, известного биолога Гарвардского университета, который был полон решимости доказать с помощью науки и фотографии свои расистские теории о превосходство белой расы.

В конечном счете, работа не заканчивается только потому, что чернокожий фотограф нанимает чернокожую женщину.Представительство распространяется на саму публикацию, на тех, кто консультирует и подписывает визуальные и редакционные решения. «Мы должны прежде всего посмотреть, кто может нанимать людей. Если вся команда — креативный директор, арт-директор, фоторедактор, фотопродюсер, главный редактор, стилист — однородна, и если нет черного человека, который бы сказал: «Эй, мы можем поговорить об этом еще немного и что? мы пытаемся сказать этим изображением? «Вы собираетесь получить такой результат», — сказала фоторедактор Даниэль Скраггс, которая работала в Vox и New York Times, а также в других изданиях.Скраггс также отметил, что есть возможность предложить возможности темнокожим женщинам и небинарным фотографам: «Это дало бы другие результаты».

Vanity Fair не ответила на запрос Vox о комментариях по поводу представительства в отделе новостей или на странице , но за почти два с половиной года, прошедшие с того момента, как он стал редактором, Джонс предпринял усилия по увеличению разнообразия на обложках журнала. С апреля 2018 года в журнале представлены 10 звезд с обложки Black, в том числе певица и актриса Джанель Моне, сценарист и продюсер Лена Вайтх; Согласно письму редактора Джонса, с 1983 по 2017 год на обложке Vanity Fair было всего 17 чернокожих людей.«Это то, что я сам заметил в Vanity Fair со стороны, это отсутствие репрезентативности», — написал Джонс.

Тем не менее, неясно, внес ли журнал какие-либо изменения с точки зрения разнообразия внутри. В сообщении в Instagram, посвященном обложке, Калмезе отметил ряд сотрудников Vanity Fair, которые были задействованы, включая креативного директора и директора по визуальному оформлению, многие из которых были белыми.

Обложка Vanity Fair была выпущена на фоне споров — всего пятью днями ранее Vogue выпустил обложку с изображением олимпийской чемпионки гимнастки Симоны Байлз за август 2020 года.Хотя читатели были взволнованы тем, что Байлз стал звездой летней обложки, многие выразили разочарование по поводу плохого освещения и стиля на фотографиях, из-за которых темная кожа Байлза выглядела плоской, размытой и приглушенной. Известный фотограф Энни Лейбовиц, за плечами которой десятилетия работы по созданию бесчисленных портретов знаменитостей, сняла этот снимок, заставив людей ругать Vogue за то, что он не нанял темнокожего фотографа. «Обычно я люблю ее, но нанимаю чернокожих фотографов, которые умеют фотографировать чернокожих», — написал один пользователь Twitter.(Vogue не ответил на запрос Vox о комментариях по поводу фотографии Байлза.)

Обе обложки прибыли, поскольку протесты Black Lives Matter вынуждают учреждения осознать, как белизна исключает Черное во всем, от генеральных директоров в моде и технологиях до залов заседаний и кабинетов писателей в медиаиндустрии. . Но возражение, направленное на изображения Дэвиса и Байлса, показывает, что репрезентации ради репрезентации недостаточно; учреждения и художники должны уделять больше внимания изучению многослойных нарративов, которые существуют за их решениями, особенно когда они относятся к сверхмаргинализированным группам, таким как черные женщины.

История «Оскверненной спины»

Образ Гордона, попросту говоря, трудно смотреть. Это было снято во время гражданской войны, когда аболиционисты, черно-белые, использовали портретные фотографии порабощенных и ранее порабощенных людей, чтобы доказать гуманность чернокожих людей; фотографии затем использовались в качестве пропагандистских в публикациях, которые разошлись тысячам читателей.

Аболиционисты и чернокожие активисты, такие как Соджорнер Трут и Фредерик Дуглас, присмотрели за более выдающиеся версии этих фотографий, надеясь, что они помогут белым людям увидеть, что чернокожие не те слабоумные карикатуры, какими их изображали.Истина, активистка-феминистка и оратор, использовала свой carte-de-visite (изображения, похожие на открытки, которые можно было дешево и легко создавать и распространять) как инструмент для самореализации, хотя белые наблюдатели в 1860-х писали, что она была « причудливым языком, гротескным на вид и уютным в иллюстрациях ».

Соджорнер Трут около 1870 года. MPI / Getty Images Фредерик Дуглас около 1879 года. Фотографии Time Life через Getty Images

Другие изображения, использовавшиеся в то время в пропаганде против рабства, были менее заинтересованы в очеловечивании опыта порабощенных людей и вместо этого распространялись за их шокирующую ценность. Джонсон, изучающий женщин и рабство и являющийся автором готовящейся к выходу книги Wicked Flesh: Black Women, Intimacy, and Freedom in the Atlantic World , указывает, что на некоторых знаковых фотографиях из Луизианы того времени, например, были изображены дети, которые были фенотипически белыми, но имели надписи «Ребекка, рабыня» или «Ребекка, рабыня из Нового Орлеана».”

«Вы бы не посмотрели на это фото и не вообразили бы, что они были кем угодно, только не белыми детьми. Идея была такая: «Смотри! Кто угодно может быть порабощен. Угроза рабства повсюду », — сказал Джонсон Vox.

Фотография Гордона вошла в эту визуальную культуру, когда она была напечатана вместе со статьей «Типичный негр» в Harper’s Weekly 4 июля 1863 года; «Оскверненная спина», сделанная во время медицинского осмотра, была лишь одной из трех фотографий Гордона, которые были включены. На фотографии слева он изображен в рваной и запачканной одежде, которую он носил во время своего 10-дневного путешествия к свободе в лагере Союза в Батон-Руж.На последней фотографии Гордон в форме американского солдата. Вместе триптих умолял читателей: на чьей вы стороне, Союзе или Конфедерации?

Журнал Harper’s Weekly, 4 июля 1863 г. Wiki Commons

Но, как отмечает историк Эдинбургского университета Дэвид Силкенат в своей книге «Типичный негр: Гордон, Питер, Винсент Койлер и история самой известной фотографии рабства», фотография использовалась, чтобы подчеркнуть жестокость рабства и сплотить людей вокруг Союз вызывает, он одновременно «отклоняет индивидуальный опыт человека в изображении».”

Согласно Силкенату, о самом Гордоне известно очень мало (например, неясно, делал ли он когда-либо карьеру солдата Союза), и данные свидетельствуют о том, что большая часть истории Гордона, вероятно, была сфабрикована. Фактически, исторические свидетельства подтверждают аргумент, что изображение и сопровождающее его повествование Харпера служили интересам аболиционистов и издателей, которые хотели завоевать общественное мнение на Севере. Некоторые данные даже предполагают, что это еще один мужчина, изображенный на первой и третьей фотографии триптиха.

«В процессе создания симпатичного и политически влиятельного имиджа аболиционисты и издатели газет, даже самые благонамеренные, были готовы гомогенизировать афроамериканцев и их личный опыт на службе искупительного повествования», что оправдало вербовку Черных солдаты в армии Союза, пишет Силкенат.

В то время фотография мало способствовала отражению личного и индивидуального опыта Гордона. Вместо этого, это было массовое производство как одна из оригинальных вирусных фотографий страны.Фотостудии в Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне перепечатали изображение, а другие публикации, такие как Independent Генри Уорда Бичера и Liberator Уильяма Ллойда Гаррисона, либо опубликовали, либо упомянули, как покупать копии фотографии, согласно Silkenat, который отметил, что тираж Harper’s часто превышал 100 000 экземпляров.

Спустя почти 160 лет с момента создания, «Бич спины» переиздавался и использовался в учебниках и аудиторных лекциях, в музеях и галереях, а также в фильмах как инструмент, напоминающий людям о зле рабства.Сегодня изображение продолжает формировать визуальную культуру борьбы с рабством. Художники использовали изображения со шрамами на спине современных женщин, ставших жертвами торговли людьми, в последние годы в качестве заменителя всего опыта человека, точно так же, как тело Гордона было предложено для потребления зрителям, пишет современный исследователь рабства Зои Тродд в «Я все еще не мужчина а брат? Протестная память в современной антирабовладельческой визуальной культуре ».

Историк Луи П. Мазур утверждал в статье «Изображения теперь стали необходимостью»: использование изображений в американских учебниках истории », что« Оскверненная спина »перепечатывалась в учебниках на протяжении многих лет, но эта практика имеет ограничения, если студенты просто принимают изображение за чистую монету.Мазур писал, что очень важно, чтобы фотография в учебнике сопровождалась контекстом, чтобы студенты задавали такие вопросы, как: Кто был Гордон? Почему его сфотографировали? Какой цели послужило это фото? «Это подход, которого мы должны придерживаться, если мы хотим понять прошлое и сделать его актуальным», — написал он.

Почему критики говорят, что воссоздание изображения не соответствует требованиям

Признавая «Проклятую спину» «отвратительной и суровой», Калмез сказал Times, что выбрал ее в качестве вдохновения, потому что он видел ее части, которые Дэвис мог воссоздать, чтобы разрушить то, что ожидалось от обложек журналов.Он сказал, что специально хотел нарисовать, как Гордон «больше отталкивается от камеры», держа руки на талии, создавая линию от его профиля до руки.

«Для меня эта обложка — мой протест», — сказал он в интервью. «Но не протест со словами:« Посмотри, как плохо ты поступил со мной, и я злюсь, и я расстроен », а:« Я собираюсь переписать этот рассказ. Я просто собираюсь стать его владельцем ».

Он сказал Times, что для воплощения своего видения ему не нужен был момент гламура для Дэвиса, но он хотел, чтобы фотография выглядела «недоэкспонированной и мрачной», с естественными волосами Дэвиса и «недраматичным» макияжем.Калмезе сказал, что не ожидал, что Джонс выберет ее в качестве обложки летнего выпуска.

Многие зрители, в том числе чернокожие женщины, оценили фотографию как мощную и безошибочно ошеломляющую, отметив, что практически невозможно пропустить красоту Дэвис на любом ее портрете. Люди воспринимают эту позу как динамичную и напористую, особенно с учетом того, что она сочеталась с прикрытием слов Дэвиса из очерка: «Вся моя жизнь была протестом».

Но многие люди не подвергали сомнению или даже не знали историческую справку, что вызывает опасения по поводу того, как изобразить сложность насилия — было ли изображение спины Гордона слишком тяжелым для воссоздания без контекста, был ли обязан журнал предоставить этот контекст. , и не мешает ли переложить это бремя на спину Дэвиса.

Для некоторых «возрождение» изображений, показывающих страдания черных, подпитывает не только цикл насилия, но и аппетит белых читателей, которым небезразлично любопытство, но которые в конечном итоге отстранены от такого насилия.

y’all work — это не то, что вы думаете. дискурс ™ ️, который вы пытаетесь вести, раздавлен грузом той же либидозной экономики, на которой паразитируют ваши проекты, очень каннибалистическим аппетитом белой публики (вы говорите), для которой (не) он.

— jatella (@jatella) 14 июля 2020 г.

По мнению других, художники имеют право привлекать такие изображения, но призывают художников привлекать их внимательно и вдумчиво.

«Нам нужно поставить перед собой задачу расширить наше понимание истории и расширить наше воображение в отношении того, как мы изображаем чернокожих людей, и особенно темнокожих чернокожих женщин, что является чем-то еще, вокруг чего индустрия ходит на цыпочках», — сказал Скраггс Vox.

Браун, автор книги Повторяющееся тело: Визуальный резонанс рабства в современном , сказал Vox, что спина светлокожей актрисы не будет рассказывать ту же историю или вызывать такие опасения.«Эта идея переосмысления истории страданий черных была бы сложной визуальной задачей для светлокожей актрисы», — сказал Браун. Она объяснила, что тяжесть этой истории еще предстоит примирить, но она постоянно повторяется, когда темнокожие чернокожие женщины постоянно «предлагаются в качестве чрезмерно обремененных телесных текстов, которые каким-то образом всегда означают рабство».

В целом, Решение Калмезе позволить Дэвису воссоздать позу Гордона не помогает нам понять уникальный опыт чернокожих женщин и насилие, с которым они исторически сталкивались в Америке, говорят критики.

Порабощенные женщины, которые считались «сексуально привлекательными, доступными и уязвимыми», были «подавляющей» мишенью сексуального оппортунизма со стороны надзирателей, объяснила историк Кирстен Э. Вуд в статье «Гендер и рабство». Угроза межрасового изнасилования и эксплуатации часто присутствовала, когда белые мужчины использовали сексуальное насилие для утверждения своего господства. Белые мужчины также мало что сделали для улучшения фертильности порабощенных женщин и предотвращения детской смертности. «Было проще и проще покупать новых рабов и работать с ними буквально до смерти, чем полагаться на деторождение для увеличения и воспроизводства рабочей силы», — писал Вуд.Именно во время рабства родились вредные стереотипы «воспитания мамочки, агрессивной Сапфир и похотливой Иезавели»; эти расистские образы все еще мешают чернокожим женщинам сегодня, не позволяя обществу полностью рассматривать их как «матерей, любовников и работников», по словам Вуда.

По мнению Джонсона, Калмез упустил возможность исследовать необъятность визуального архива рабства. «Есть особый вид гендерного насилия, который применяется к рабыням или тем, кто в рабовладельческом обществе выдает себя за женщин», — сказал Джонсон.Реальность чернокожей женщины во время рабства заключалась в том, что тело могло быть оскорблено в любой момент; неспособность прикрыться была насилием. «Вам не нужны полосы, чтобы показать жалкое переживание рабства черной женской формы. Открытая спина, обнаженное плечо и большая часть архива рабства также обнажат грудь — все это использовалось для обозначения своего рода доступности, которая была одновременно гиперсексуализированной и чрезмерно насильственной ».

Джонсон указывает на такие изображения, как «Laitière et Négresses Portant du Lait» («Доярка и негритянки, несущие молоко»), «Клеймение рабов» и «Знаки наказания, нанесенные цветному слуге в Ричмонде, штат Вирджиния», в качестве примеров, которые говорят о специфические трудности, с которыми сталкиваются чернокожие женщины, и как образцы иконографии фотосессии.Например, в «Знаках наказания» молодая женщина позирует спиной к камере, чтобы показать следы ожогов, нанесенные ей любовницей, — особую динамику, которую испытали женщины.

«Доярка и негритянки, несущие молоко» Пьера Жака Бенуа (1782–1854), бельгийского художника, посетившего голландскую колонию Суринам в 1831 году. Пьер Жак Бенуа

«Если бы он сослался на одно из этих изображений, оно было бы другим, потому что оно было основано на изображении другой женщины.Это также было бы ссылкой на другую часть истории, чтобы показать, что не только черные мужчины подвергались насилию », — сказал Скраггс. «Забавно, что у нас сегодня такие же разговоры, когда речь идет о насилии со стороны государства. Когда дело доходит до опыта чернокожих женщин, кажется, есть несоответствие. Люди просто склонны приучать чернокожих женщин к опыту чернокожих мужчин ».

Некоторые темнокожие женщины, знакомые с историей «Бичующей спины», когда смотрят на эту фотографию Дэвиса, видят насилие и боль, которые передавались из поколения в поколение; фотография заставляет их задуматься, потому что она отягощена ссылкой на Гордона, тем более что Америка еще не обратилась к этому насилию.

«Я думаю, что насилие, которое испытывают чернокожие женщины, не имеет воображаемой точки исчезновения. Насилие не всегда уродливо; это не всегда оскорбляет чувства », — сказал Браун Vox. «Скорее, есть эстетическая ориентация на силу, которую вызывают изображения, позволяя зрителям поверить в то, что насилия (буквального, переносного) не существует. Я не говорю, что изображение насильственное, но оно сильно отягощено, что затрудняет получение удовольствия ».

На вопрос Guardian 18 июля, что он думает о растущей критике вокруг обложки, Калмез сказал: «О, я думаю, это просто замечательно! Слушай, я не ребенок.Я прекрасно понимаю, что [фотография] — очень яркое изображение. Как творческий человек, я здесь не для того, чтобы нравиться людям ».

Он также сказал, что, раскрывая ссылку, он предлагает «более глубокое чтение» людям, просматривающим обложку, и что многие фотографы не разделяют их творческое влияние. «Итак, я предлагал эту ссылку, это было предложение обсудить. Потому что я мог просто сделать снимок и ничего не сказать о том, о чем я имел в виду », — сказал он.

В своем интервью New York Times Калмезе также сказал, что фотосессия была моментом, чтобы стать «особо черным» в то время, когда люди призывают к справедливости для жизни черных.Но для критиков «экстра-черный» означал бы, что Calmese и Vanity Fair потратят время и постараются добавить контекст, чтобы рассказать полную историю о черных исторических фигурах, когда Америка рассчитывается со своим расистским прошлым и наводнена образами черной смерти. Хотя Калмез утверждает, что использование «Проклятой спины» предназначено для разжигания споров, критики говорят, что в наложении изображения Гордона на спину темнокожей чернокожей женщины нет ничего преступного или оригинального, за исключением того шока, который оно вызывает.

Как отмечает Джонсон, «когда мы пытаемся привлечь исторические темы из прошлого, мы можем проявлять к нам другую заботу».

Фотографии Симоны Байлз, сделанные Vogue, также доказывают, что журналы должны пойти еще дальше с репрезентацией.

Недавние изображения Симоны Байлз в Vogue, не имеющие отношения к обложке Дэвиса, также подверглись критике за то, что они не заботятся о темной коже. Зрители были довольны появлением Байлза на обложке, но утверждали, что выбор Лейбовица стиля освещения и фото оказал медвежью услугу украшенной олимпийской гимнастке.

Национальный фоторедактор New York Times Морриган Маккарти написала в Твиттере: «Я обожаю Симону Байлз и очень рада, что она на этой обложке … но я ненавижу эти фотографии. Я ненавижу тонирование, ненавижу то, насколько они предсказуемы, я ненавижу социальную культуру здесь (черт возьми?), И я очень ненавижу то, что Vogue не удосужился нанять темнокожего фотографа ».

На обложке Байлз, одетый в томатно-красное боди, стоит спиной к камере, положив руки на талию. Она смотрит вперед, прочь от камеры.По словам критиков, освещение тусклое, и ее кожа становится бледной и серой. Хотя этот стиль является обычным для Лейбовиц, он показывает, что ее техника подходит не всем. На следующей фотографии в художественном материале, где Байлз носит платье с вырезом, инкрустированное драгоценными камнями, ее кожа кажется плоской и безжизненной, когда она смотрит вниз с почти закрытыми глазами. И снова ее руки намеренно положены на бедра, что говорит о неповиновении.

Для Билла, одного из самых опытных спортсменов в истории, фотографии создают мрачную атмосферу, которая противоречит ее влиянию и достижениям.Многие утверждали, что черный фотограф дал бы лучший результат.

Фотограф Дана Скраггс, которая фотографировала таких, как Стейси Абрамс и Микаэла Коэл, говорит, что при фотографировании чернокожих женщин она мыслит концептуально. Она не пытается сознательно бороться со стереотипами о чернокожих женщинах, а представляет женщин так, как ей нравится, и надеется, что руководители журналов согласны с ее точкой зрения.

«На протяжении всей истории фотографии или, по крайней мере, в редакционных публикациях существует повествование о том, что темную кожу трудно осветлить.В моде вы увидите чернокожую модель, но она будет выглядеть не по тону кожи. Или, может быть, ее снимали с белыми людьми, чтобы они освещали белых людей и не считали, что у них есть черный человек », — сказал Скраггс Vox. «Это создало ложное представление о том, что чернокожих трудно засветить, и есть даже черные фотографы, которые говорят то же самое. У них так много внутреннего расизма и анти-черноты, что они верят в это ».

В 2018 году Скраггс стала первой чернокожей женщиной, которая сфотографировала спортсмена для канала ESPN «Проблема тела.Позже в том же году она стала первым чернокожим, снявшим обложку журнала Rolling Stone . Скраггс отмечает, что в 2019 году она сняла девять обложек, многие из которых, по ее мнению, она, вероятно, была первым чернокожим человеком или чернокожей женщиной, которые снимали. «Я перестал спрашивать после обложки журнала Rolling Stone», — сказал Скраггс Vox. «Вы перестаете спрашивать после определенного момента, потому что я не хочу, чтобы это было повествованием о моей работе. Я знаю, что проделанная мною работа внесла большой вклад в то, чтобы помочь чернокожим фотографам продвинуться вперед в отрасли, особенно когда я так громко говорил о том, почему так важно нанимать чернокожих фотографов, когда ваша публикация исторически не поддерживала их.Похоже, почему я первый после стольких лет? »

Скраггс указывает на фоторедакторов и креативных директоров, которые, по ее словам, не ищут таланты чернокожих и участвуют в приеме на работу, исключающей черных художников. Она также сказала, что достижения чернокожих женщин в индустрии часто остаются в тени: «Только посмотрите на импульс, который всегда двигал обществом вокруг расы и угнетения чернокожих. Черные женщины тоже умирают, но наших рассказов недостаточно, чтобы вдохновить людей.”

Даниэль Скраггс соглашается. «Я действительно хочу, чтобы у чернокожих женщин появилась возможность изображать других чернокожих женщин», — сказала она. «Когда люди говорят о женщинах в фотографии, они не имеют в виду чернокожих женщин. Когда люди говорят о чернокожих людях в фотографии, они не имеют в виду ни чернокожих женщин, ни чернокожих женщин ».

В конечном счете, средства массовой информации и Америка в целом только начинают понимать, что означает репрезентация: зрители, полностью поддерживающие портрет Дэвиса, утверждали, что критики его не должно быть, поскольку изображения прекрасны.Некоторые сторонники фотографий Байлза Лейбовица заявили, что публика должна быть довольна тем, что Байлз был на обложке и был воспроизведен в видении Лейбовица. В обоих комментариях не учитывалась сложность представления. Представление необходимо постоянно подвергать сомнению.

«Я все для людей, которые находят удовольствие и красоту везде и всегда. И я не думаю, что это должен быть момент потрясенного осознания. Но я действительно думаю, что есть возможность синхронизировать с этими изображениями, фотографами и другими женщинами, изображенными в архиве », — сказал Джонсон.«Мы можем делать все это одновременно. У нас так много множества людей. Мы можем сдержать пандемию, протесты и красоту Виолы Дэвис и ее великолепную спину — ее потрясающий образ — и сохранить это неизменным с помощью того, что должно быть вдохновлено, и того, что есть в архиве, что также добавляет к этому и усложняет Это.»

Краткая история Voguing

Существует опасный миф о том, что квир-жизнь не существовала публично до 1960-х годов — это предположение, что ЛГБТК (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры) идентифицировали людей, были «закрыты» в изоляции и невидимости.Это далеко от истины. Историческая наука открыла для себя мир салунов, кабаре, подпольных кафе, вечеринок по аренде и танцевальных балов, которые существовали с конца 1800-х годов как места, где идентичность ЛГБТК не только была видна, но и открыто прославлялась. Некоторые из самых влиятельных жилых анклавов для этих сообществ находились в Нью-Йорке, одним из самых известных является Гарлем.

Ричард Брюс Ньюджент, Том Вирт, Wikimedia Commons.

В начале двадцатого века в Гарлеме сформировалась отчетливо черная ЛГБТ-культура. Гарлемское Возрождение (1920-1935) оказало особое влияние на этот процесс. Интеллектуальное, культурное и художественное движение штурмом захватило этот район, принеся с собой поток литературы, искусства и музыки, которые были центром жизни чернокожих. Многие лидеры движения были открытыми геями или были идентифицированы как имеющие нюансы сексуальной ориентации, в том числе Анджелина Велд Гримке , Клод МакКей , Лэнгстон Хьюз , Уоллес Турман , Элис Данбар-Нельсон , Ален Локк и Ричард Брюс Ньюджент и другие.Движение предложило новый язык, который бросил вызов социальным структурам и продемонстрировал способы, которыми различия расы, пола, пола и сексуальности на самом деле пересекаются, изменяются и постоянно развиваются.

На протяжении многих лет Гарлем продолжал оставаться ярким местом для искусства, активности и культуры ЛГБТК. Поэтому неудивительно, что Гарлем стал родиной «моды», сильно стилизованной формы танца, созданной ЛГБТ-сообществами чернокожих и латиноамериканцев. Между 1960-ми и 80-ми годами нью-йоркские соревнования по дрэгу, известные как «шары», превратились из тщательно продуманного зрелища в «модные» битвы.В рамках этой бальной культуры чернокожие и латиноамериканские вогеры будут соревноваться за трофеи и репутацию своих «Домов» — групп, которые были частью соревновательной принадлежности, частью суррогатной семьи. Названный в честь известного журнала мод, мода взяла из поз в высокой моде и древнеегипетского искусства, добавив преувеличенные жесты рук, чтобы рассказывать историю и имитировать различные гендерные перформансы в категоризированных жанрах дрэг.

Посредством танца трансвеститы показали, насколько пол — это спектакль: они сделали вид, что накрашены или «бьют лицо», укладывают волосы и надевают экстравагантные наряды.Этот творческий перформанс через моду даже использовался для мирного урегулирования споров между соперниками в среде, предполагавшей степень взаимного уважения и сострадания. Используя танец и пантомиму, вогеры «читали» друг друга. В конечном итоге победителем будет тот, кто «бросил лучшую тень».

Со временем мода изменилась с «Старого пути» (который подчеркивал резкие углы и прямые линии) на «Новый путь» в конце 1980-х годов (который добавлял такие элементы, как подиум, утиная прогулка, вращение, буси и улучшенная работа рук). .Сегодня New Way характеризуется более жесткими движениями и «щелчками» или искривлениями суставов. Vogue Fem использует похожие элементы «Нового пути», но делает акцент на скорости, потоке и трюках. Независимо от стиля, мода демонстрирует смелость чернокожих и латиноамериканских ЛГБТ-сообществ в создании формы искусства, выходящей за рамки творческого самовыражения. Vogue предлагает чувство идентичности, принадлежности и достоинства в мире, который не в полной мере ценит их жизнь.

Документальный фильм Париж горит представляет собой моментальный снимок истории моды середины-конца 1980-х годов.Этот культовый фильм Jennie Livingston был портретом некоторых из самых выдающихся вогеров бальной сцены Нью-Йорка и проблем, с которыми они сталкивались по признаку расы, пола, класса и сексуальности. Хотя он широко известен как бесценный документальный фильм о цветных сообществах ЛГБТК, фильм остается спорным. Вогеры в фильме были представителями рабочего класса, бедняками и / или работниками секс-бизнеса. Некоторые даже боролись с бездомностью и ВИЧ / СПИДом. Тем не менее, им пришлось подать в суд, чтобы им почти ничего не заплатили за участие в фильме.

Феминистки, такие как Bell Hook , считают, что Ливингстон не критиковала ее положение белого режиссера. Хукс продолжает утверждать, что без упоминания каких-либо подрывных процессов, которые могут иметь место, вогеры, похоже, имитируют те самые структуры, которые их маргинализируют. Другие ученые утверждают, что имитация, используемая в моде, создает черное пространство воображения, где эстетика и жизнь ЛГБТ могут быть исследованы во всей ее сложности.

Эти сложные вопросы расы, представительства и присвоения по отношению к моде продолжаются и сегодня.К ним важно обратиться, чтобы сохранить традиции, которые одновременно являются черными, коричневыми и ЛГБТК, и развенчать миф о том, что цветная жизнь ЛГБТ никогда не велась публично.

Посетите нашу выставку «Выражения культуры», чтобы узнать больше о социальном танце и жестах!

Ционе Вольде-Майкл — писатель / редактор Управления по делам куратора Смитсоновского национального музея истории и культуры афроамериканцев.

«Vogue» в Нидерландах закрывается, Bloomingdale объявляет о розничном дополнительном выпуске

Кроме того, Адам Драйвер — лицо новейшего мужского аромата Burberry.

Голландская модель Имаан Хаммам на вечеринке по случаю презентации своего сентябрьского номера Vogue в Нидерландах в 2015 году.

Эти истории попали в заголовки модных газет в среду.

Vogue , Нидерланды закрывается
В сообщении Instagram в официальном аккаунте издания главный редактор Vogue , Нидерланды, Ринке Тьепкема, объявила о закрытии голландского журнала. «Я пишу это с тяжелым сердцем, но также наполнена гордостью за всю удивительную команду Vogue и так много счастливых воспоминаний», — написала она в подписи.«За последние десять лет мы стали свидетелями того, как поколение модных талантов достигло международного успеха благодаря Vogue , собрало преданных поклонников моды и организовало бесчисленные мероприятия. Бренд Vogue обладает магией и силой, которые открывают двери, и было действительно особенным быть частью этого. Я хотел бы поблагодарить команду Vogue и всех, кто когда-либо вносил свой вклад в журнал. Но больше всего я хотел бы поблагодарить вас. За то, что вы прочитали журнал, подписавшись на нам онлайн и для посещения наших мероприятий.Только благодаря вам мы смогли стать таким нарицательным в голландских СМИ. Надеюсь, вам понравился Vogue , нам понравилась каждая минута создания его для вас. Пока мы не встретимся снова «. {Instagram / @ nlvogue}

Bloomingdale’s объявляет об открытии розничной продажи Bloomie’s
Bloomingdale’s открывает совершенно новую концепцию магазина под названием Bloomie’s с акцентом на» продвинутые, современные и роскошные бренды «для мужчин и женщины (вспомните Ганни, Стауд, Мансура Гавриэля и 3.1 Phillip Lim), а также красота, говорится в пресс-релизе. Первая локация, которая также включает в себя технологические функции по всему магазину и ресторан Colada Shop DC, откроется в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 26 августа. «Наш новый магазин Bloomie’s предоставит все, что им нравится в Bloomingdale’s, в тщательно отредактированном «удобный и неожиданный способ», — говорится в заявлении генерального директора ритейлера Тони Спринг. «Мы были частью сообщества городских агломераций Вашингтона, округ Колумбия, на протяжении десятилетий, и мы рады приветствовать новых и давних клиентов в Bloomie’s, чтобы они первыми совершили покупки в этом свежем и непринужденном стиле.»{Fashionista Inbox}

История продолжается

Визуализация первого места расположения Блумингдейла в Фэрфаксе, Вирджиния. Фото: любезно предоставлено Bloomingdale’s

Просмотрите 4 изображения этой галереи на оригинальной статье

Адам Драйвер — лицо нового мужского аромата Burberry
Burberry раскрыла, что Адам Драйвер является лицом их новейшего мужского аромата, который также является первым для бренда Риккардо Тиши. Он будет доступен для покупки 2 августа в Bloomingdale’s.{Fashionista Inbox}

Просмотрите исходную статью, чтобы увидеть встроенные медиафайлы.

Твиттер, запустивший тысячу красок. они стали старше. «Все эти женщины настолько раскрепощены — они убеждены в том, кто они и что любят», — сказала журналу Аура Фридман, колорист, работавшая над сопроводительным фоторепортажем, снятым Колиен Рентмистер.{ Harper’s Bazaar }

Может ли апсайлинг стать популярным в сфере красоты?
Джоан Кеннеди сообщает о все еще зарождающейся, но растущей тенденции включения переработанных ингредиентов (таких как «стружка из марокканских краснодеревщиков и уже отжатые лепестки роз», как в случае с ароматом St. Rose’s Vigilante) в косметические продукты, и как бренды преодолевают связанные с этим проблемы — от поиска поставщиков до регулирования. { Business of Fashion }

Не пропустите последние новости индустрии моды.Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.

Фото Камалы Харрис на обложке Vogue вызвали споры: «Размытый беспорядок» | Камала Харрис

Журнал Vogue был втянут в полемику «обеления» в воскресенье, когда опубликовал в Твиттере фотографии своей февральской звезды обложки Камалы Харрис.

Были опубликованы два изображения избранного вице-президента США. Один из них, снимок в полный рост перед тем, что выглядело как глянцевая розовая шелковая драпировка, вызвал гнев критиков социальных сетей.

Один пользователь назвал это «размытым беспорядком обложки».

«Камала Харрис такая же светлокожая, как приходят цветные женщины, а Vogue все равно испортил ей освещение», — писали они.

Другие критиковали главного редактора Vogue.

«Что за беспорядок», — написал Ваджахат Али, корреспондент New York Times. «У Анны Винтур действительно не должно быть черных друзей и коллег. Я бесплатно сниму кадры вице-президента Камалы Харрис на свой Samsung, и я на 100% уверен, что получится лучше, чем эта обложка Vogue.

Августовский выпуск американского Vogue с участием Симоны Байлз подвергся критике за плохое освещение тона кожи Байлза. «Я ненавижу тонирование, ненавижу то, насколько они предсказуемы … и мне очень неприятно, что Vogue не удосужился нанять чернокожего фотографа», — написала в Твиттере Морриган Маккарти, национальный редактор New York Times в то время.

Проблема правильного освещения черной кожи в редакционных статьях журналов и на экране является проблемой в течение многих лет. В 2019 году Мелина Мацукас, режиссер фильма Queen & Slim, сказала: «В индустрии существует убеждение, что черная кожа нуждается в невероятном количестве света или определенном традиционном способе освещения, чтобы быть видимой, и это просто неправда.

Черный оператор Брэдфорд Янг, работавший над фильмом «Сельма», сказал Deadline: «Я никогда не доволен тем, как я вижу своих людей в фильмах. Я думаю, это происходит из-за отсутствия сознания — если вы выросли в обществе, где вы не знаете чернокожих, я бы не подозревал, что вы бы сфотографировали их обеспокоенным образом ».

В прошлом году Винтур извинилась перед сотрудниками в письме за «ошибки» в публикации фотографий и статей, считающихся нечувствительными к меньшинствам.

«Vogue не нашел достаточно способов поднять или предоставить место чернокожим редакторам, писателям, фотографам, дизайнерам и другим авторам», — написала Винтур. «Мы тоже совершали ошибки, публикуя изображения или истории, которые были обидными или нетерпимыми. Я хочу нести полную ответственность за эти ошибки ».

Vogue отрицал New York Post, что облегчил Харрису кожу после съемок, но заверения не смогли подавить волну неодобрения.

«Картинка сама по себе не ужасна, как картинка.Это намного ниже стандартов Vogue. Они не задумывались об этом. Как будто домашнее задание закончено утром, оно пора », — написала в Твиттере ЛГБТ-активистка Шарлотта Клаймер.

Согласно Post, Харрис и ее команда контролировали ее одежду, прическу и макияж. Она выбрала свой собственный повседневный черный пиджак и брюки и пару ботинок Converse Chuck Taylor для одной фотографии, а для другой — синий брючный костюм Michael Kors. Каждое изображение было снято Тайлером Митчеллом, которому было 23 года, когда он стал известен, фотографируя Бейонсе для Vogue в 2018 году.Митчелл опубликовал только одно изображение — изображение Майкла Корса — в своем официальном аккаунте в Instagram.

The Hollywood Reporter заявила, что команда Харрис была «ошеломлена» тем, что ее выбор обложки (с брючным костюмом Майкла Корса) был не тем, на которое решило издание. «Команда Харриса не знала, что фотография на обложке была изменена, пока изображения не просочились поздно в субботу, по словам человека, участвовавшего в переговорах о том, как Харрис будет изображен на обложке», — говорится в статье.«Человек, знакомый с переговорами, сказал, что команда Харриса выразила Vogue свое разочарование по поводу решения журнала».

Vogue не подтвердил, какую из двух фотографий он будет использовать для своей обложки для печати, или будут ли они опубликованы оба, но в своем заявлении представитель Vogue сказал Guardian: «Команде Vogue понравились изображения, которые Тайлер Митчелл сделал и почувствовал.