Vogue журнал официальный: Vogue — Аудитория | Condenast.ru
битва за умы — Look At Me
По итогам последних исследований компании TNS Russia ежемесячная аудитория журнала ELLE по России достигла 730 940 человек, что является самым высоким показателем среди аудиторий всех журналов о моде в России (NRS-Россия, декабрь 2009 – апрель 2010). Следом за ним расположились Vogue, Marie Claire, L’Officiel и Harper’s Bazaar. Мне захотелось проверить эти замеры на себе: насколько я отражаю общественное мнение. 🙂
На протяжении пяти лет я следила за всеми вышеназванными изданиями и не только по долгу службы. Однако теперь могу себе позволить забыть о профессиональном интересе и посмотреть на них со стороны простого читателя. Такой взгляд для меня нов, и я решила сделать эксперимент открытым, чтобы избежать предвзятости.
Важно заметить, что речь не идет ни о каких оценках изданий, ибо оспаривать их качество и статус (особенно подтвержденный TNS) бессмысленно. Данная статья — лишь частное мнение об июньских выпусках пяти журналов и только.
В эксперименте не было заложено никакой особой последовательности изучения данных изданий, и их описание также приводено в вольном порядке.
Единственное исключение, которое я сделала как читатель, так это прочитала сначала все редакторские колонки подряд. Однако это, пожалуй, самое сильное впечатление, которое я испытала за весь эксперимент. Слово редактора, в котором рассказывается о каком-то довольно посредственном мгновенье из жизни самого редактора и/или его друзей, напоминает мне текст, написанный за 10 минут до сдачи номера. Нет, я не тешу себя мыслью, что большинство редакторов пишут его заранее — это почти что моветон в редакционной жизни 🙂 Но если мысль такого текста весьма посредственно и не всегда прозрачно связана с каким-либо новомодным словцом или явлением, а для большинства читателей не представялет никакой практической ценности, то лучше оставить страницу пустой. Под практической ценностью редакторской колонки я подразумеваю довольно широкий спектр побудительных мотивов, ради которых и отводится этому текстовому массиву отдельная страница, а иногда и не одна.
Например, прочитать номер от корки до корки. Или задуматься о вечном. В крайнем случае, увидеть со стороны, в чем ты не прав, а лучше напротив — подтвердить свою правоту. Если совсем нечего сказать, можно хотя бы выразить свое мнение об актуальном значимом событии или человеке — такое мнение ведь всегда должно быть у редактора модного журнала, не так ли?
В итоге, прочитав письма редактора во всех выбранных изданиях, мне захотелось читать дальше лишь три из пяти: Vogue, Bazaar, L’Officiel. И именно Vogue первым. Странно, не правда ли? 🙂
Vogue — это мода. Когда читаешь Vogue, ты абсолютно безошибочно понимаешь, про что ты читаешь. Я долго думала: мода или стиль? Но после холодного расчета и логического анализа, пришлось признать, что все-таки мода. А уж сможет ли читатель создать из этого стиль — свой стиль — зависит только от него. И мне даже кажется, что слоган L’Officiel «О моде — из официальных источников» больше подошел бы Vogue, если бы они вообще сочли нужным его использовать.
..
В Vogue чувствуется философская основательность каждого материала, возможно, за счет того, что часто их меньшее количество, чем, например, в L’Officiel. Такая размеренность слога притягивает, хочется думать, что каждое слово выверено не раз. Чаще всего так и есть.
Поскольку данные пять журналов выделены TNS в группе «журналы о моде», стоит оценить именно модный блок рубрик каждого. Пожалуй, самым доступным для массового читателя является таковой в Marie Claire: частенько здесь в подборке луков мелькают вещи из «магазина напротив», а потому могут вполне служить руководством к действию. Остальные же журналы изобилуют творениями haute couture и pret-a-porter, которые большинству их читателей просто не по карману, а найти нечто подобное в масс-маркет не представляется возможным.
Однако, изучая Marie Claire, меня не покидало ощущение, что я это «где-то это уже читала», а точнее «примерно то же я читала и в прошлом году». Однако в Marie Claire примерно в середине журнала всегда находились один-два псевдо-интеллектуальных или остро-социальных материалов, которые всегда были интересны для меня и оправдывали покупку.
Например, в этом номере таким материалом стал «Свет разума» об адронном коллайдере. Потому что, вникнув в эту историю перед его запуском в этом году, я твердо уверилась в мысли, что современная женщина должна знать об этом масштабном проекте хотя бы по рассказам своего любимого глянца, а также то, как пишется эти два прекрасных слова: первое — без «н» после «а», а второе — с двумя «л» :).
Marie Claire — журнал обо всем и ни о чем. Несмотря на то, что это один из только трех журналов рейтинга, у которых на корешке написан слоган, призванный отразить позиционирование изданий, при глубоком изучении очередного выпуска Marie Claire его позиционирование становится таким же расплывчатым, как и редакционная концепция журнала.
L’Officiel — это для меня, прежде всего, новые имена и классические истории. Конечно, Vogue тоже открывает аудитории новичков в индустрии фэшн и не только, но в L’Officiel их несоизмеримо больше. В L’Officiel чувствуется постановка во всем вплоть до фотографий баночек с косметикой.
В журнале радует блок про другие виды икусства, кроме моды. В нем и во всех остальных материалах не просто чувствуется, но даже видна идея: что именно редакция хотела сказать каждым материалом, а иногда и какой-либо из его составляющих. Визуальный ряд этого издания возбуждает меня сильнее всего, и, несмотря на не отсутствие философичности присущей Vogue, до сих пор за приобретением очередного выпуска L’Officiel я всегда шла сознательно.
К слову, насколько я понимаю, июньский номер L’Officiel — последний, где редактором была Эвелина Хромченко, поэтому сбрасывать со счетов ее участие в редакционной политике я бы не стала, как бы не хвалили новоиспеченного редактора, прежде отвечавшего за модный блок: он был не лучше и не хуже такового в Vogue или Harper’s Bazaar.
Сложнее всего мне пришлось именно с Harper’s Bazaar. Это издание не «про нас» и совсем не «о нас». Речь не о том, что издание должно «опуститься» до «простых смертных», а о том, что и литературный, и визуальный стиль журнала какой-то отстраненный и холодный.
Пожалуй, это глянец, который можно полистать в ожидании приема косметолога и без сожаления оставить на столике в салоне красоты.
Мужские поп-журналы делаются по принципу: «Каждый материал должен быть такой длины, чтобы успеть прочитать его в туалете и не засидеться». Примерно такое ощущение «фаст-лайф», да простят меня, у меня оставил Harper’s Bazaar.
Волей случая, последним в моих руках оказался именно победитель рейтинга — журнал ELLE. «Руководители компании и независимые эксперты связывают стремительный рост аудитории ELLE с успешным перезапуском журнала, его качественным обновлением и масштабной рекламной кампанией, которую ИД HFS/ИМГ проводит с осени прошлого года». Однако я не могу сказать, что для меня этот журнал хоть как-то изменился за эти годы! Скорее, приведенная выше цитата — лишь маркетинговое заявление.
У ELLE всегда был исключительно полезный и практичный fashion-блок с точки зрения выявления трендов и безмолвных уроково «как делать надо».
И совершенно роскошный блок beauty. Однако первая половина журнала натолкнула меня на две мысли. Во-первых, у меня почему-то возникла ассоциация с Cosmopolitan, только в более взрослом и благородном варианте. Во-вторых, я вспомнила, что раньше дольше всего я читала именно этот журнал. Но почему-то уже давно этого не делаю… Из ELLE тоже вырастают?
Мой личный рейтинг, конечно, не совпал с данными TNS, однако, с точки зрения рынка (вспоминая о своем рабочем прошлом), могу сказать, что он на 90% объективен: ELLE действительно взял лучшее от Vogue и остался близким и понятным массовому читателю — тем, кто, вероятно, лет 5 назад читал Cosmo. Безусловно, икона модного глянца Vogue не мог оказаться дальше третьего места, второе, конечно, абсолютно справедливо. Marie Claire, пожалуй, может полностью заменить ELLE для более практичного читателя, но, скорее всего, его дополнить у той трети читателей, которые могут позволить себе прочитать еще один журнал. Однако у меня есть некоторые сомнения по поводу справедливости позиции L’Officiel.
Конечно, меня можно обвинить в предвзятости, и я не сравнивала данные этого исследования с предыдущими, но мне кажется, что «Модный приговор» на Первом канале не мог не отразиться на увеличении аудитории этого журнала. Что ж, пусть это останется моим единственным сомнением. Ибо то, что Harper’s Bazaar окажется на пятом месте в рейтинге, для меня было абсолютно предсказуемо.
Итак, я ничего не потеряла, и интуиция меня, как обычно, не подвела: я регулярно покупаю L’Officiel (надеюсь, он не потеряет своего очарования с новым редактором) и почти всегда покупаю Vogue (впрочем, если L’Officiel и потеряет это свое очарование, то ему есть прекрасная замена)…
К слову, сегодня я сделала еще один хороший поступок — подписалась на электронную версию Vogue Russia, таким образом внеся свой вклад в сохранение лесов на планете 🙂 Что и вам рекомендую сделать, тем более, что такая подписка дешевле глянцевой версии, а лично мои пальцы уже так привыкли к клавиатуре, что кайф от перелистывания гладких страниц остался для меня в прошлом 🙂
Vogue (журнал) — это.
.. Что такое Vogue (журнал)?Vogue (журнал)
У этого термина существуют и другие значения, см. Vogue.Vogue (Вог, фр. мода) — журнал о моде для женщин, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
История
Первый номер журнала — общественного еженедельника, созданного для состоятельных ньюйоркцев, — увидел свет в 1892 году. Имена большинства из 250 акционеров публиковались в «Светском альманахе»; среди них были Корнелиус Вандербильт (первый долларовый мультимиллионер), Стёйвесант Фиш (генеральный директор Иллинойской центральной железной дороги), герцог Перси Морган и другие. Основали новый журнал Артур Тюрнюр, юный член светского общества из обеспеченной семьи, у которого уже был журналистский опыт, и Гарри Маквикар, чей прадед Стефан Уитни был крупным оптовиком. Тюрнюр занял должность издателя, а Маквикар, изучавший искусство в Европе, стал арт-директором Vogue. Сначала еженедельник состоял из 16 страниц ин-кварто[1]
Обложку украшала одна из изысканных картинок, которые стали популярны благодаря журналу Life, размещавшему под ними юмористические диалоги. Цена одного экземпляра — десять центов — позволяла человеку со средним достатком приобрести журнал и узнать, что же происходит в обществе. Обложка журнала Vogue за январь 1930 годаЕженедельник позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с самого первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics.
1960-е — 1980-е года
В 60-е года двадцатого века, под руководством главного редактора Дайаны Вриланд, Vogue стал одним из самых влиятельных модных журналов. Модели, появлявшиеся на его страницах — Сьюзи Паркер, Твигги, Пенелопа Три — стали настоящими знаменитостями. В 70-е годы журнал стал выходить один раз в месяц. Изменилась и целевая аудитория журнала — это были больше не домохозяйки, мечтающие на кухне о лучшей жизни, а деловые женщины, каждое утро спешащие на работу. Таким образом, большинство статей журнала сменило тематику.
Настоящее время
В настоящее время главным редактором Vogue является Анна Винтур. С самого начала своей работы в Vogue (с 1988 года) она работает на поддержания репутации Vogue как журнала мод номер 1 в мире. Кроме того, Винтур попыталась максимально расширить аудиторию журнала, делая акцент на том, что высокая мода доступна для всех, а не только для избранных.
Vogue выходит в 18 странах: Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Греция, Индия, Италия, Япония, Корея, Мексика, Португалия, Россия, Испания, Швейцария, Тайвань, Соединенное королевство и США.
В настоящее время издательство Condé Nast Publications выпускает также Men’s Vogue (журнал о моде для мужчин), Teen Vogue (журнал, ориентированный на подростков), Vogue Living и Vogue Entertaining + Travel (выходят только в Австралии).
Главные редакторы
- Эдна Вулман Чейз (1914—1951)
- Джессика Дейвис (1952—1962)
- Дайана Вриланд (1963 — июнь 1971)
- Грейс Мирабелла (июль 1971 — октябрь 1988)
- Анна Винтур (ноябрь 1988 — настоящее время)
Vogue в России
В России Vogue издается с 1998 года, обложку первого номера снимал Марио Тестино.
Бессменным главным редактором является Алена Долецкая. С журналом сотрудничали Татьяна Толстая, Авдотья Смирнова, Виктор Пелевин, Андрей Плахов, Людмила Улицкая и другие.
Журнал выходит ежемесячно тиражом 150 тыс. экземпляров.
См. также
Примечания
- ↑ Ин-кварто (от лат. in quarto — в четвёртую долю листа) — формат изданий, при котором размер страницы равен 1/4 бумажного листа. На одной стороне листа может быть отпечатано 4 страницы ин-кварто
Источники
- Mott, Frank Luther. A History of American Magazines, Volume IV: 1885—1905. — Harvard University Press, 1957.
Внешние ссылки
Fashion-журналистика в современном медиапространстве (на примере журнала «Vogue») Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»
ФИЛИППОВА А. В. FASHION-ЖУРНАЛИСТИКА в современном медиапространстве (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «VOGUE»)
Аннотация.
В статье рассматривается влияние модной журналистики на целевую аудиторию. На примере элитарного журнала «Vogue» выявляется специфика подачи тематического материала, которая действует в рамках гендерной дифференциации.
Ключевые слова: fashion-журналистика, гендерная специфика, элитарная пресса, журнал «Vogue».
PHILIPPOVA A. V.FASHION-JOURNALISM IN MODERN MEDIA SPACE: A STUDY OF VOGUE MAGAZINE
Abstract. The article studies the influence of fashion-journalism on the target audience. Considering the elite magazine «Vogue», the author reveals the specifics of fashion material presentation depending on the recipient gender.
Keywords: fashion-journalism, gender specificity, elite press, Vogue magazine.
Культурно-нравственные трансформации, связанные с переходом от индустриального общества к постиндустриальному, диктуют современному человечеству новые идеи, связанные с модификацией различных жизненных процессов.
В связи с этим значительно возрастает роль моды как одного из важнейших современных механизмов смены образцов массового поведения. Согласно А. Б. Гофману, «трудно назвать такую область социально-экономической и культурной жизни, в которой бы не сказывалось влияние моды» [2, с. 35]. Соответственно ни один объект, влияющий на сознание людей, не может существовать без распространения его по каналам связи. Отсюда в современном медиапространстве возникает весьма закономерное явление — «fashion-журналистика».
Определение данному понятию дается в статье К. Ю. Чепуровой «Актуальные проблемы становления fashion-журналистики»: «модная журналистика (fashion journalism) -это зонтичный термин, используемый для описания всех аспектов средств массовой информации в сфере моды» [4]. Наиболее яркий пример «fashion-журналистики» представлен в форме статей в модных печатных изданиях. При этом стоит отметить, что в современном мире данный сегмент только набирает обороты, приобретая массовое и актуальное значение для своих пользователей. Модная журналистика завоевывает доверие целевой аудитории благодаря правильно созданным ориентирам в fashion-индустрии. Согласно дифференциации типологии модных изданий, большее предпочтение читатель
отдает элитарным (имиджевым) журналам. Это обусловливается таким важным фактом как статусность. Подобные издания тяготеют к использованию дорогой рекламы, своеобразной подаче материала, привлечению к работе известных моделей и фотографов. Данный подход формирует у современных женщин желание покупать качественную, люксовую продукцию и создавать индивидуальный стиль. других сегментов. Например, «в основе коммуникативной политики брендов Высокой моды — это передача сообщения о непревзойденном качестве продукта, совершенстве исполнения, его высокой ценности и эстетических достоинствах по тщательно подобранным каналам. Для этого в основном используется директ-маркетинг, а также коммуникативные инструменты, как паблик рилейшнз, спонсорская деятельность, глянцевая периодика, в которой публикуются не только статьи, но и фотографии высокопоставленных особ, использующих соответствующий dress code (стиль одежды) Высокой моды. Также используется реклама самих товаров, а не только корпоративная реклама марки [2, с. 147].
Современный российский рынок модной периодики выглядит достаточно пестро. Здесь полное типологическое разнообразие: газеты, еженедельники, журналы, информационные агентства, вестники и бюллетени. До сих пор нет полного согласия, какие периодические издания следует называть журналами мод, а какие нет. К примеру, «Cosmopolitan» традиционно называют журналом мод, хотя по тематике это типично женский журнал с рубрикой моды. Есть журналы только о моде (или преимущественно о моде) — «Vogue», «L’Officiel», «Harper’s Bazar», и есть журналы в том числе о моде — «Elle», «Cosmopolitan», «Marie Claire». Журналы, пишущие только о моде или преимущественно о моде, строго говоря, и являются журналами мод.
Всю современную прессу, связанную с модой (подразумевается вся совокупность газетно-журнальной периодики), по средствам доставки к потребителю можно разделить на офф-лайновую (печатные издания) и он-лайновую (интернет-издания). Между этими двумя типами изданий существует некоторая разница. Интернет-издания более оперативны (макет номера не надо везти в типографию), более иллюстративны (вплоть до наличия живых картинок), более скандальны (в Интернете намного безопаснее давать щекотливые материалы о модельерах и их творчестве). К тому же, однако, как показывает практика, интернет-журналистика менее эксклюзивна, чем офф-лайновые издания, в ней больше вторичной информации, которая либо перерабатывается на новый лад, либо выдается за первичную. Все эти моменты следует учитывать при использовании Интернета как в профессиональных, так и в познавательных целях.
опираясь на знание своей аудитории, ее привилегий и выбора (датой рождения издания считается 1892 год). Как указывает Н. С. Азизбекова, «это был еженедельник, рассказывающий о новостях моды и общества, отражающий стиль жизни высшего общества Америки. Издание, с самого своего появления воспевающее роскошную жизнь, задало собственный вектор развития большинству последующих журналов, пишущих о моде. На страницах «Vogue» впервые появляются постановочные съемки — фотосессии, которые заменяют манекенщиц, демонстрирующих модные туалеты. В данном журнале фотографии преобладают над текстом, «Vogue» предпочитал скорее показывать моду, а не рассказывать о ней» [1, с. 14].
Данное издание — это стилевой индикатор эпохи, в которой заключены самые экстравагантные, смелые и непохожие предложения. Именно эти качества делают данный журнал законодателем моды и высокого вкуса, имеющей огромную аудиторию. Поэтому высказывание Дидье Субербьелль, руководителя Condé Nast France не случайно: ««Vogue» -единственный журнал, который освещает только моду. И в этом отношении мы — лидеры в своей категории, причем абсолютные» [5]. Отсюда и ярко выраженная динамика fashion-публикаций. Особую роль в глянцевом журнале играет иллюстрация. Она представляет собой «визуальный код, выстраивающий систему символических ценностей: эстетических, моральных, социальных, гендерных и других» [4]. Глянцевый журнал чисто визуально показывает образец подражания, общепризнанную версию моды. Тем не менее иллюстрации, даже в глянцевых журналах, почти всегда требуют поддержки текста: повествовательная способность иллюстраций усиливается вербальностью. Визуальный принцип действует на обложке и сохраняется на страницах всего журнала. Это еще одна отличительная особенность глянцевой прессы. Простой автобиографический рассказ сопровождается списком-каталогом вещей звездной героини и замещает обычную форму автобиографизма на зрелищность в массовой практике повседневности, которую культивируют современные женские журналы.
Мода, в понимании журнала, не просто отражение внутренней индивидуальности личности, способ ее самовыражения, но и катализатор общественного мнения. «Vogue» не ограничивается стилевой концепцией, в нем рассматриваются всевозможные способы подачи образа, начиная от уличного стиля и заканчивая богемным. Если раньше элитарная пресса была предназначена для успешных женщин, чья одежда должна была соответствовать критериям, сформированным солидными брендами, то сегодня эклектичные мотивы стали наиболее популярными в мире моды. Это обусловливается, прежде всего, избавлением от субъективных мнений, царящих в обществе, и поддержке более демократичных начал в стилистике одежды.
Редакторы «Vogue» уделяют большое внимание не только подаче материала, благодаря которой осуществляется контакт с аудиторией и влияние на ее стилевой потенциал, но и на грамотно подобранные фотографии, эстетично передающие настроения эпохи постмодерна. Стоит отметить, что работники издания не прибегают к сухому и сжатому повествованию, но пытаются отразить стиль через конкретных персонажей. Представители кино, театра, а также художники, дизайнеры и музыканты — это те люди, благодаря которым «воговские» журналисты передают атмосферу в мире моды, делая их не просто знаменитостями, но настоящими иконами стиля.
Анализируя августовский номер журнала за 2017 год «Vogue», видим, что композиционным центром обложки является девушка в полупрозрачной черной блузе с рюшами. Феноменом подобного стиля, в первую очередь, становится демократизация выбора, которую редакторы предлагают латентными полунамеками на свободу самовыражения в одежде. Атрибутика и цветовая насыщенность номера тоже весьма понятна: массивные аксессуары, красная помада и уверенная поза привлекают внимание читателей. Кроме того, заголовок: «Девушки, цветы, платья, прозрачный шифон, синий бархат, туфли с жемчугом и сумки в стразах», — определяет тематику издания [3].
Еще одной типологической особенностью журнала становятся образы реципиентов. Журнал стремится к подборке девушек с естественной внешностью, а порой даже нестандартной. В октябрьском номере за 2017 год представлена история канадки Винни Харлоу, страдающей от редкого заболевания витилиго — заболевания кожи, вследствие которого происходит ее пигментация. Любопытно, что девушка не только борется с этой болезнью, но и не стесняется сниматься для модных журналов, открыто позируя перед камерой. Смелая сентенция в устоявшемся мире красоты бросает вызов многим моделям с фарфоровыми лицами и заставляет переосмыслить многие стереотипы. Данный пример еще раз доказывает, что любой физиологический дефект можно рассматривать в двух аспектах: позитивном и негативном. Журналисты «Vogue» демонстрируют высокий уровень мастерства, акцентируя внимание, прежде всего, на положительном восприятии типических черт субъекта. Мода на страницах издания выходит за рамки привычного ее понимания, позволяя женщинам еще более уверенно чувствовать себя в мире, живущем двойными стандартами.
Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты гендерной журналистики, можно сделать вывод о том, что «Vogue» — это журнал, не только информирующий о моде, но и создающий ее. Это свидетельство трансформации модного российского рынка, интерполирующегося под действием новых тенденций. «Vogue» — типичный представитель fashion-журналистики, зарекомендовавший себя как инструментарий современной моды. За
свою более чем столетнюю историю журнал превратился в своеобразный эталон стиля, вкуса и красоты.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азизбекова Н. С. Женская пресса: типология, становление, развитие // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2014. — № 3 (33): в 2-х ч. Ч. I. — C. 13-15.
2. Бакеева Д. А. Характеристики брендов Высокой моды: игра формы и содержания (на примере рекламы в СМИ) // Новейшие тенденции в науке и образовании: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. Сочи, 28 марта 2017 г.). — Иркутск: «Научное партнерство «Апекс», 2017. — С. 146-149.
3. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. — М.: АСТ, Астрель, 2012. — 90 с.
4. Журнал «Vogue» [Электронный документ]. — Режим доступа: http://journal-off.info/tags/vogue.
5. Чепурова К. Ю. Актуальные проблемы становления fashion-журналистики [Электронный документ]. — Режим доступа: http://pandia.ru/text/77/287/39860.php.
6. Черницов М. Российская мода. Итоги десятилетия. Часть вторая. Модная журналистика [Электронный документ]. — Режим доступа: http://style.rbc.ru/columnist/ 2010/01/28/107012.shtml.
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Все, что нужно знать о первом номере Vogue Czechoslovakia
Вчера поздно вечером состоялся официальный запуск Vogue Czechoslovakia. Первым номером в истории журнала для Чехии и Словакии стал сентябрьский — самый важный выпуск года. В его создании приняла участие знаменитая модель Ева Герцигова, которая выступила в качестве редактора-консультанта.
Издание вышло с двумя обложками. На первой, вдохновленной образом последней первой леди Чехословакии Ольги Гавловой, можно увидеть спину модели Каролины Курковой, расписанную фрагментом из стихотворения-калиграммы последнего главы Чехословакии и первого президента Чехии Вацлава Гавела — мужа Ольги. Автором фото стал Бранислав Симончик. На второй, лимитированной, — ретро-сюрреалистичный снимок Михала Пуделки с Камилой Филипчиковой.
«Vogue Czechoslovakia — одна из наших самых креативных и визуально уникальных версий Vogue, корни которой глубоко уходят в чешскую и словацкую культуру, — рассказала Карина Добротворская, президент и редакционный директор Brand Development издательства Condé Nast International. — Он сочетает в себе сюрреалистическое влияние, размышления о национальных исторических травмах, отсылки к барокко и готическому наследию».
Дебютный номер команда издания посвятила свободе, любви и своим странам — Чехии и Словакии.
«В Vogue Czechoslovakia мы хотим отражать прошлое и настоящее, предлагать авторам неожиданные темы и помещать культуру в новый контекст, — отметила главный редактор журнала Андреа Бехункова. — Сегодня под роскошью часто подразумеваются «медленная мода», «медленная еда», «медленное путешествие», и наша цель — создать «медленный журнал»».
Свою карьеру Андреа начала в национальной газете Český deník, а последние восемь лет она работала в Elle Czech Republic. Креативным директором Vogue Czechoslovakia стал Ян Краличек. Журнал будет выходить на чешском языке. Сайт нового Vogue тоже уже работает, среди привычных рубрик там можно найти раздел «Кроссовки».
` }«Тайна» журнала Vogue / Хабр
Немного официальной информации по поводу последнего журнала Vogue, а, точнее, о его интерактивном модуле.
Если честно, то хотел приятной новостью порадовать айтишный народ в начале следующей рабочей недели, так как было откровенно не до инфоповодов, но…
Есть такая компания Americhip – как можно догадаться из названия, она американская. Существование компании началось в 1987 году и за прошедшее время компания успела стать ведущим разработчиком рекламных решений в сфере Multisensorize – технологий ощущения продукта в печатных изданиях. Сейчас Americhip это десятки филиалов и эксклюзивных дистрибуторов, огромное портфолио и множество известных по всему миру компаний среди клиентов… ну вы поняли.
Совсем недавно компания представила свою новую разработку под названием Video-in-Print (видео в печати) — данная технология разрабатывалась с 2007 года и основной трудностью было решение противоречий: новый рекламный носитель должен был быть тонким (чтобы встраиваться в печатные издания), прочным (чтобы воспроизводить записанные материалы по нескольку раз), тиражируемым (чтобы обеспечить любое необходимое рекламодателю количество размещений). Как видите, поставленные задачи были решены — впервые разработка была представлена в Америке в сентябре 2009 года – в журнале Entertainment Weekly, в котором было размещено 4 рекламных ролика телеканала CBS и Pepsi. Видео можно было посмотреть, открыв соответствующую страницу.
В России данная технология показалась чуть позже – 19 сентября 2010 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и президент бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян вручили 21 выпускнику необычные дипломы, которые помимо общей информации, содержали видеофильм, посвященный последнему году обучения студентов в Сколково. Вторым и более доступным примером использования стал пилотный проект (тираж 7000 экземпляров) журнала Vogue, в котором компания Martini разместила свой рекламный ролик Martini Gold с неотразимой Моникой Белуччи и … Доменико Дольче и Стефано Габбана в главных ролях (журнал стоит искать по наклейке «Только в Vogue ролик с участием Моники Белуччи»).
На данный момент составляющими технологии являются:
— Тонкий жидкокристаллический дисплей с разрешением 320х240. Диагональ экрана может быть 6, 10 или 13см. Цветной.
— Автономное питание – заряда батареи хватает на 45-60 минут просмотра видео. Активация — при открытии страницы
— Рекламные ролики записываются на плоский чип, способный хранить до 5 видеофайлов, продолжительностью до 45 минут видео (объем памяти порядка 800Мб).
— Устройство снабжено разъемом miniUSB для зарядки
— Есть встроенный динамик для воспроизведения звука
— Толщина «страницы» составляет примерно 2 мм
Из перечисленного выше можно сделать вывод, что «рекламка» вовсе не одноразовая. И более того, уникальна по своей сути (помимо внезапного своего появления) – вся уникальность заключена в ее многофункциональности. Это могут быть и голые тётки традиционные рекламные носители, и учебные материалы, и коммерческие каталоги продукции. Конечно же, все это сильно запатентовано «от и до» — начиная от метода сборки и установки, заканчивая принципом открытия. Извините, что не выкладываю более подробных деталей по самой электронике — запамятовал журнальчик в офисе 🙂
Внутренности (фото взяты из ЖЖ Михаила Пчельникова)
Как вы сами понимаете, такие модели являются технически сложными, а значит дорогими. Точнее, для «читателей-ковырятелей цена на журналы с такой плюшкой поменяться не должна, а вот для рекламодателей каждый модуль обойдётся от 30 до 500 евро (в зависимости от его сложности). Так что предлагаю порадоваться еще раз – скорее всего нам предстоит отковыривать рекламу только самых состоятельных компаний. Пока всё это «печатается» в штатах, а с момента заказа до печати и доставки в наши холодные края требуется около 4-6 недель. Возможно, скоро «печатающие» фабрики появятся и в России, по крайней мере в это уже вложены деньги; как результат – рекламные модули должны будут подешеветь.
Помимо Video-in-Print компания Americhip за все время своего существования разработала и другие вполне успешные решения, среди которых:
— Audio-in-Print
— Amerimotion
— Light-in-Print
— Touch-in-Print
— Taste-in-Print
А что, отличная штука! Почему? Потому что с очень большой вероятностью будут скупать весь тираж, так что к «деревянным флешкам» в блоге DIY скоро присоединятся всевозможные поделки из ЖК-экранов ) Но если без шуток, то подобный артефакт действительно необычен, привлекает внимание и удивляет – по самым скромным оценкам такой журнал (точнее, саму рекламку в нем) просмотрят минимум 10-15 человек, в то время как у самых успешных «обычных» журналов этот показатель впятеро ниже – 2-3 человека. Более серьёзных исследований по эффективности такой рекламы не проводилось – все еще только предстоит.
Что будет дальше? Боюсь, аудитория Хабрахабра мне не поверит 😉 Уже разработаны сенсорные технологии, которые ждут своего появления на свет. Более того, есть опытный образец видеоролика с горящей свечой, которая гаснет если на нее подуть. Так же будут расти диагонали экранов – пока все упирается в вес самих инсертов, так как вставить тяжелое «инородное тело» в большой тираж выходит очень накладно.
Будем все вместе смеяться, если Хабрахабр окажется основной аудиторией читателей журнала Vogue ) Но я уверен, что тираж еще не разошелся – ищите, покупайте, ковыряйте, изучайте, заливайте. Не переживайте, что кому-то не хватит – всё еще только начинается. Главное, чтобы это не валялось потом просто так, а находило реальное применение. А я уверен, что на Хабрахабре оно его найдет; если и не получится использовать всю электронику целиком, найти применение дисплею всегда можно.
Видеоролик из поста «Взлом журнала Vogue или видео плеер за 119 руб».
Желаю процветания этой технологии 😉 Всем остальным — приятных выходных.
Плагиат редактора: как журнал Vogue UA стал героем главного медиа-скандала недели | Громадское телевидение
Главного редактора украинского глянцевого журнала Vogue Ольгу Сушко временно отстранили от обязанностей. За два дня Сушко несколько раз уличили в плагиате, поэтому издатели журнала решили провести внутреннее расследование. Громадское рассказывает о главном медиа-скандале этой недели.
Десять сомнительных текстов
Все началось с поста в телеграм-канале «Киёв Фэшн Лавэз» о том, что редакторская колонка Ольги Сушко в октябрьском номере журнала почти слово в слово повторяет колонку в журнале Harper’s Bazaar 2006 года, которую написала журналистка и на тот момент главред журнала Шахри Амирханова. Текст Сушко, в отличие от оригинала, был немного сокращен и переписан в некоторых местах, но большинство предложений были скопированы полностью.
В тот же день Ольга Сушко прокомментировала обвинения в Facebook. Она написала, что колонку за нее писал «проверенный автор», поскольку из-за большого объема работы она не успела это сделать сама. Сушко назвала ситуацию ошибкой и извинилась перед Амирхановой, назвав ее «талантливым автором». Сама Амирханова в одном из комментариев на Facebook написала, что «тронута тем, что эта девочка хранила мое письмо 12 лет».
Но на этом дело не закончилось. «Киёв Фэшн Лавэз» начал целое расследование по плагиату в журнале, запустив #сушкогейт. Выяснилось, что ноябрьская колонка Сушко также повторяет текст Амирхановой, опубликованную в мае 2014 года. Потом Амирханова сказала, что это не ее текст — видимо, кто-то просто подписался ее именем. Дальше в еще одной колонке Сушко нашли куски из публикаций российских журналистов Марины Прохоровой и Геннадия Иозефавичуса.
Колонка Сушко в сентябрьском номере Vogue UA также оказалась, по сути, когда-то написанной Амирхановой. В апрельской колонке нашли часть из текста кинокритика Андрея Плахова в российском «Коммерсанте». В еще одной — часть текста главного редактора портала «Такие дела» Валерия Панюшкина, который был опубликован на «Снобе» в 2017 году. Всего #сушкогейт пока насчитал десять текстов, в которых были признаки плагиата — но «Киёв Фэшн Лавэз» не останавливается, и пишет, что это наверняка не окончательная цифра.
Вечером 31 октября, на второй день после начала скандала, наконец отреагировали издатели журнала. Condé Nast International и ООО «Медиа Группа Украина» сделали совместное заявление, в котором сказали, что «категорически против плагиата» и сообщили о временном отстранении Сушко от должности на время внутреннего расследования. Ольга Сушко это решение не комментировала.
Прощание с репутацией
Скандал стал топ-темой украинского Facebook и даже всплыл на дипломатическом уровне. 30 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета безопасности ООН написал твит: «Раньше в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МЗС😉 Но, в конце концов, это все во многом одна кухня». МИД России не остался в долгу и ответил, что «раньше колонку редактора писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в Vogue Ukraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы — фейк».
Некоторые коллеги, наоборот, поддержали Сушко — в комментариях под ее постом об «ошибках» слова поддержки написали писательница Ирена Карпа, главред издания clutch.ua Юлия Буговская, редактор L’Officiel Hommes Юрий Амосов.
«Если редактор работает на мировые бренды, то о плагиате не может быть и речи. Это настолько очевидно для западных партнеров, что они не могут даже представить, что человек, дослужившийся до должности главреда, может на такое пойти, — комментирует Громадскому Наталья Гузенко, журналист и главный редактор Harper’s Bazaar Украина с 2008 по 2014 года. — Если в ходе расследования плагиат подтверждается, то редактора снимают с занимаемой должности очень быстро».
По мнению Гузенко, для Vogue Ukraine, при должном поведении издателя, эта ситуация даже может дать плюсы и журнал станет «более уважаемым». «У украинского Vogue сильная команда, бренду Vogue более 125 лет. Это важнее, чем непрофессионализм одного наемного сотрудника. ИД и, конечно же, Condé Nast, владелец бренда Vogue, должны показать свою позицию относительно недопустимости плагиата и провести соответствующие кадровые изменения. На данный момент их реакция, конечно, была запоздалой. Молчание подняло градус негатива», — считает она.
По словам Гузенко, для Ольги Сушко история с плагиатом стала серьезным ударом по репутации — в Украине еще не было подобных отстранений от должности. Дальше, скорее всего, за плагиатом в СМИ будут следить строже — а редакторы начнут отслеживать недобросовестных журналистов. «Впрочем, когда речь идет об Украине, трудно что-то предсказывать, если большинство все же считает плагиат оправданным, то все быстро вернется на круги своя», — заключает Гузенко.
Джиджи Хадид О материнстве и жизни помимо моделирования
Малик поймал ребенка. «Даже не было видно, что ее нет», — говорит Джиджи, глядя вперед сквозь настороженные уши Далласа, пока мы пробираемся по верхним полям Хармони-Лощины, фермы, принадлежащей парню Иоланды, Джозефу Джинголи, генеральному директору строительной фирмы. «Я была так измотана, что подняла глаза и увидела, что он держит ее. Это было так мило ».
Она в укороченном пуховике North Face, эластичных джинсах Zara и черных сапогах для верховой езды. Она не похожа ни на взволнованную мать 10-недельного ребенка, ни на супермодель, прячущуюся от папарацци.С ее волосами, заплетенными в гладкий пучок, голым лицом и крошечными золотыми серьгами-кольцами, она больше всего напоминает себя подростка, наездницу, которая участвовала в соревнованиях по конкуру, когда росла в своем родном городе Санта-Барбара, штат Калифорния.
«Что я действительно хотел из своего опыта, так это почувствовать: хорошо, это естественная вещь, которую должны делать женщины». Она планировала рожать в больнице Нью-Йорка, но затем ударили реалии COVID — в частности, изоляция здесь, в 90 минутах от Манхэттена, и ограничения числа людей в родильном отделении, которые помешали бы Иоланде и Белле присутствовать. .Затем они с Маликом посмотрели документальный фильм 2008 года The Business of Being Born, , в котором содержится критика медицинских вмешательств и рассказывается об успешных домашних родах. «Мы оба посмотрели друг на друга и подумали, я думаю, это и есть вызов», — говорит Джиджи.
Они установили надувную ванну в своей спальне и отослали своих трех кошек и бордер-колли, когда акушерка выразила обеспокоенность тем, что кошачьи сфинкс и мейн-кун могут проткнуть ванну своими когтями. Малик спросил Джиджи, какую музыку она хотела бы слушать, и она удивила его, попросив аудиозаписи любимого детского романа Индеец в шкафу .Он скачал фильм, потому что он тоже был одним из его любимых, и они вместе смотрели его первые часы труда. «Это то, о чем мы никогда не говорили, но в тот момент мы обнаружили, что мы оба любим», — застенчиво говорит Джиджи. Затем она рассказывает мне, что Малик, бывшая звезда One Direction, ставший сольным артистом, который, как известно, застенчивый прессой (публицист Джиджи отказался от его имени от интервью), сравнил свой собственный опыт ее рождения с документальным фильмом о льве, который он видел в лев-самец нервно выходит из пещеры, пока львица доставляет своих детенышей.«Z сказал:« Вот как я себя чувствовал! Вы чувствуете себя так беспомощно, когда видите, что любимый человек страдает ».
Full Spectrum
« В старшей школе я использовал ксерокопию фотографий Стивена Мейзеля и раскрашивал их карандашом. Когда меня попросили написать историю для обложки журнала Vogue, я вспомнил тот первый творческий результат. Это был способ поиграть с идеей фэнтези в моде », — говорит Итан Джеймс Грин о своем вдохновении для этой цифровой обложки.
Зум-дула Джиджи, одноклассница старшей школы Малибу Карсон Мейер, подготовила ее к тому моменту, когда мать считает, что она больше не может жить без наркотиков.«Мне пришлось копать глубоко, — говорит Джиджи. «Я знал, что это будет самая безумная боль в моей жизни, но ты должен сдаться и сказать:« Вот что есть ». Мне это нравилось». Иоланда и акушерка тренировали Джиджи через боль. «Определенно был момент, когда я подумал, интересно, каково это будет с эпидуральной анестезией, чем она будет отличаться», — откровенно говорит Джиджи. «Моя акушерка посмотрела на меня и сказала:« Ты делаешь это. Никто не может тебе помочь. Вы все равно прошли точку эпидуральной анестезии, так что вы будете толкаться точно так же на больничной койке.«Итак, она продолжала настаивать.
Селена Гомес о политике, вере и творчестве своей карьеры
Гомес родилась в Гранд-Прери, штат Техас, городке среднего размера за пределами Далласа, в котором когда-то была профессиональная бейсбольная команда Airhogs. работодатели включают Lockheed Martin и Walmart. Ее родителям было по 16 лет, когда она родилась в 1992 году. Гомес выросла в районе, который был в основном мексиканско-американским, как и семья ее отца. (Ее мать, Мэнди Тифи, которая руководила карьерой Гомеса до 2014 года, считает, что она белая.) Она была названа в честь Селены Кинтанилья, музыку которой любили оба ее родителя. Мама позволяла ей плескаться во дворе во время ливня; ее отец любил смотреть Friday и Bad Boys со своей херувимской девочкой. «Всегда пахло свежескошенной травой», — вспоминает Гомес о своем детстве в Техасе. «Мы часами играли на улице, а моя нана и ее друзья сидели со своим холодным чаем. Это было немного, но было здорово ».
В детстве Гомес была чувствительной, но бесстрашной: фотография, на которой она утешает другого ребенка в первый день дошкольного образования, попала в местную газету.(«Видимо, я просто сказала маме« Мир! »И сразу вошла», — говорит она мне.) Она устраивала концерты в гостиной и любила наряжаться, чтобы участвовать в этом особом южном ритуале — конкурсе красоты. . Родители Гомес расстались, когда ей было пять лет, и Тифи собрала все необходимое, чтобы обеспечить ребенка, работая одновременно в Starbucks, Dave & Buster’s и модельном агентстве Podunk. Она умело оградила Гомеса от вездесущих финансовых трудностей. «Я помню, как мне всегда напоминали, что у людей было меньше, чем у нас», — говорит Гомес.«А у нас было немного. Но я чувствовал себя так, как мы, потому что моя мама всегда делала сотню миллионов вещей, чтобы сделать меня счастливым, и мы вызвались добровольцами на бесплатных столовых в День Благодарения; мы просмотрели мой шкаф в поисках доброй воли ».
«Я даже не коснулась поверхности того, чем я хочу заниматься», — говорит она. «Я не могу дождаться момента, когда режиссер увидит, что я способна делать то, чего никто никогда не видел»
Когда ей было 10 лет, она была брошена вместе с Деми Ловато на Барни и друзья, который был удобно снят в другом пригороде Далласа.Работа не была похожа на работу: «Вы на съемочной площадке с большим фиолетовым динозавром, танцуете и прекрасно проводите время», — смеется она. Через три года после того, как она завершила свой показ в сериале, она получила роль Алекса Руссо в шоу Wizards of Waverly Place на канале Disney Channel и переехала в Лос-Анджелес вместе с мамой. Стремление Гомеса подчинять и очаровывать, присущее любому молодому исполнителю, было закреплено как мандат. Работа на Disney превратила жизнь Гомес в постоянный промоушн, ее изображение быстро распространялось на телевидении, в музыке, фильмах, товарах, выступлениях и перекрестном продвижении всего вышеперечисленного.«В каком-то смысле моя работа заключалась в том, чтобы быть безупречным», — говорит она. «Тебя считают фигурой, на которую дети равняются, и они там серьезно к этому относятся». Персонаж Гомеса Wizards был лукавым и язвительным, ленивым и в школе, и в волшебстве — кстати, это была концепция: семья волшебников управляет магазином сэндвичей в Вест-Виллидж. Но Александра Маргарита Руссо по-прежнему излучала неотъемлемые качества девушки Диснея: энергичная, неосознанная скороспелость и уверенность.
Поддержание этой ауры стало частью работы Гомес, несмотря на то, что одновременно с этим бульварные СМИ начали относиться к ней как к объекту интереса.Ей было 15, когда на съемочной площадке начали появляться папарацци. Ее экранные братья, Дэвид Хенри и Джейк Остин, защищали ее. «Мы все были новичками в этом, и они хотели что-то сказать папарацци, но вы не можете, потому что это именно то, чего хотят папарацци», — говорит Гомес. «Я помню, как ходил на пляж с некоторыми членами семьи, которые были в гостях, и мы увидели далеко вдали взрослых мужчин с фотоаппаратами, которые фотографировали 15-летнюю девушку в купальнике. Это оскорбительное чувство ».
Я спрашиваю Гомес, осознавала ли она, насколько агрессивной была эта ситуация, когда она происходила, или она сразу же отмахнулась от нее.«Я думаю, что провела так много лет, просто пытаясь сказать людям правильные вещи ради того, чтобы оставаться в здравом уме», — говорит она. В силу своей личности, а также того факта, что она была молодой женщиной в центре внимания, она должна была быть безоговорочно благодарной, сдержанной, искрометной. «Я просто нравлюсь людям», — добавляет она.
Критики обложки Vogue Камалы Харрис говорят, что легендарному глянцу не удалось отдать должное избранному вице-президенту
На первый взгляд фотография на обложке Vogue избранного вице-президента Камалы Харрис в ее фирменных кроссовках Converse и черной куртке — ничто необычный.Но именно этот случайный характер фотографии вызывает критику со стороны пользователей социальных сетей.
«Обложка не выразила должного уважения Камале Д. Харрис. Это было слишком знакомо. Это было изображение на обложке, которое фактически назвало Харрис по имени без приглашения », — написал критик Washington Post Робин Гивхан с острой критикой. «Используя более неформальный образ для печатного издания журнала, Vogue отнял у Харриса розы».
На обложке февральского номера Vogue Харрис в наряде по своему выбору стоит, скрестив руки перед розово-зелеными шторами — вероятно, это дань уважения ее студенческому обществу Alpha Kappa Alpha.Один твитер назвал просочившееся изображение «размытым беспорядком», а другой осудил «плохое качество» фотографии.
Избранный вице-президент Камала Харрис на обложке печатного выпуска Vogue за февраль 2021 г. Тайлер Митчелл / Vogue через APКороче говоря, многие утверждали, что изображение не оправдало ожиданий от культового глянцевого журнала, известного своей способностью красиво демонстрировать знаменитости и даже политики в моде.
Вторая фотография Харриса в пудрово-синем костюме с поясом была воспринята публикой более тепло.Как сообщает Associated Press, именно эта вторая фотография, по мнению команды Харриса, украсит обложку журнала. Источник сообщил AP, что команда Харриса сообщила Vogue, что они разочарованы решением журнала о том, какую фотографию использовать на обложке.
В своем заявлении представители Vogue заявили, что «неформальное изображение запечатлело подлинную, доступную натуру избранного вице-президента Харриса, что, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена / Харриса».
Фотографии были сделаны Тайлером Митчеллом, который в 2018 году стал первым чернокожим фотографом, сделавшим обложку для американского Vogue.Он поделился фотографиями Харриса, позирующего в синем костюме, в Instagram.
Избранный вице-президент Камала Харрис на обложке цифрового выпуска Vogues за февраль 2021 г. Тайлер Митчелл / Vogue через APПользователи социальных сетей также указали на всеобщее распространение борьбы с чернотой в индустрии моды. В прошлом году главный редактор Vogue Анна Винтур извинилась за публикацию «оскорбительного и нетерпимого» в культурном отношении контента и за недостаточные усилия для развития талантов чернокожих. Извинения пришли примерно в то время, когда черные креативщики начали конкурс #VogueChallenge, в котором они создали свою собственную версию обложек Vogue.
В резкой статье редакторы Essence заявили, что избранный вице-президент заслуживает большего, чем такая «случайная» обложка.
«В связи со всем, что происходит в нашей стране, и с таким количеством проблем, которые необходимо решать и решать в глобальном масштабе, микроагрессия визуального уменьшения ее положения с выбранным изображением обложки особенно разочаровывает», — написали редакторы.
«Ее следует рассматривать как источник вдохновения для каждой молодой девушки и женщины во всем мире, чтобы они знали, что они могут стремиться к невиданным высотам, но ее также следует полностью уважать в соответствии с той руководящей ролью, которую она теперь будет выполнять.”
Следите за NBCBLK в Facebook, Twitter и Instagram.
Чар Адамс — репортер NBC BLK, который пишет о гонках.
Почему обложка Vogue подняла шум вокруг Камалы Харрис
[ИГРАЕТ МУЗЫКА]
[ПЕТЬ] Когда вы идете по комнате, вас раскачивает?
Это была напряженная неделя для Vogue и Анны Винтур. В прошлую пятницу я говорил с ней о ее 32-летнем пребывании на посту главного редактора Vogue.Мы также обсудили февральскую обложку с участием избранного вице-президента Камалы Харрис. Но уже на следующий день просочилась февральская обложка, и интернет отреагировал — и не очень хорошо. На фото Харрис стоит на зелено-розовом фоне в черной куртке, узких брюках и кроссовках-конверсе, ставших известными в социальных сетях. Реакция Твиттера, которую я видел, была в подавляющем большинстве отрицательная. Некоторые не согласились со стилем и позой, другие — с освещением. Когда мы говорили на прошлой неделе, Винтур сказала мне, что она нашла обложку приветливой и непринужденной.Но в сети все пришли к выводу, что это было слишком случайно, что это не соответствует историческому случаю первой женщины-вице-президента, первой темнокожей женщины-вице-президента — что это было неуважительно. Это определенно не предвещало ничего хорошего для Конде Наст или Винтур, которые бывали здесь раньше, будучи обвиненными в расово-нечувствительном освещении и дискриминации на рабочем месте со стороны некоторых из ее сотрудников всего семь месяцев назад.
По словам людей, знакомых с этим вопросом с обеих сторон, письменного официального соглашения не существовало.Эти люди также говорят, что команда избранного вице-президента ожидала другой обложки — той, на которой Харрис в синем костюме стоит на золотом фоне. Это более величественное и серьезное фото, которое явно больше подходит для вице-президента. К воскресенью эта фотография была выпущена в качестве цифровой обложки вместе с той, которая изначально просочилась. Во время записи люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что фотография с кроссовками будет единственным физическим прикрытием.Они добавили, что Vogue рассматривает возможность использования более формального портрета во втором печатном издании.
После того, как обложка просочилась, я вернулся к Винтур за комментариями. Она сказала, цитируя, очевидно, мы слышали и понимали реакцию на печатную обложку, и я просто хочу повторить, что в наши намерения не входило каким-либо образом принижать важность невероятной победы избранного вице-президента. Мы ничего не хотим, кроме как отпраздновать удивительную победу избранного вице-президента Харриса, и это важный момент в истории Америки, особенно для цветных женщин во всем мире.Она также сказала, что не было официального соглашения о выборе обложки. И когда эти два изображения прибыли в Vogue, все мы очень, очень сильно почувствовали, что менее формальный портрет избранного вице-президента действительно отражает тот момент, в котором мы живем, в котором мы находимся — как и все еще — самой ужасной пандемии, уносящей каждую минуту жизни. И мы хотели отразить этот трагический момент в глобальной истории, гораздо менее формальную картину, что-то очень, очень доступное, доступное и реальное, действительно отражающее отличительную черту кампании Байдена-Харриса и все, что они пытаются сделать … и, уверен, добьется.Я не совсем уверен, что пандемия связана с этим. Но вот мой разговор с Анной Винтур. Напоминаем, что это интервью было записано до того, как просочилась обложка.
Не могли бы вы рассказать мне о съемках для обложки и как вы заставили ее это сделать?
Что ж, для нас большая честь, что на обложке изображен нынешний избранный вице-президент. Думаю, к тому времени, когда мы опубликуем, она будет вице-президентом. И, очевидно, это исторический момент для цветных женщин, для Америки.И это продолжалось какое-то время. И, конечно же, учитывая все, что происходило с выборами, мы были взволнованы, когда узнали, что она найдет время для съемок, и были удостоены чести. И мы уже писали о ней в Vogue и, очевидно, освещали кампанию по-разному в течение сезона. И мы очень хотели, чтобы эта обложка появилась во время инаугурации, потому что мы чувствовали, что это будет момент праздника и радости.
Вы напрямую ее рассказали? Вы сами ее выставили?
Нет, это сделала моя команда разработчиков.И они были на связи с ее офисом, но это был очень большой разговор между Vogue и офисом избранного вице-президента.
Не могу поверить, что спрашиваю об этом, но что на ней надето?
Что ж, любимый предмет одежды, который она носит на обложке, для меня — это кроссовки.
Ну конечно. Конверс, правильно?
[СМЕЕТ].Верно. И снимок был сделан замечательным молодым фотографом Тайлером Митчеллом, который ранее снимал для нас Бейонсе, а также чрезвычайно успешную декабрьскую обложку Harry Styles. И ему пришла в голову чудесная идея поставить ее перед цветами ее женского общества, которые похожи на розовый и зеленый. А она стоит в черном брючном костюме, белой футболке и кроссовках.
Это ее одежда? Это ее собственная одежда?
Да, и выглядит она фантастически.
Вы хотели одеть ее в другую одежду? Или —
Мы были очень открыты. Я имею в виду, я думаю, что у нее очень уверенное чувство стиля. Думаю, если вы посмотрите на какие-либо ее изображения во время предвыборной кампании, у нее очень сильное чувство себя и того, что она хочет надеть. Так что она очень четко представляла, что ей надеть. А на внутренней фотографии у нее супер шикарный синий брючный костюм. И я думаю, что это очень характерно.И я думаю, что тот факт, что обложка такая очаровательная и такая расслабляющая — и для меня такая удивительная и такая реальная — и когда я слушаю, как избранный президент и избранный вице-президент говорят о сочувствии, единстве и привлечении люди вместе, для меня эта обложка символизирует это. Я считаю, что это очень гостеприимный образ.
Ожидаете ли вы, что вы столкнетесь с какими-либо спорами по этому поводу? Я имею в виду, очевидно, что на обложках много политиков. Но недавно президент Трамп написал в Твиттере о том, что вы не помещаете Меланию на обложку.Ты вообще об этом думаешь? Или, кстати, что вы думаете об этом твите? Она была на обложке.
Да. Она была на обложке, когда они поженились.
Довольно свадебное платье. Да, вполне себе свадебное платье. Это было какое-то платье.
Что ж, президент Трамп больше не актуален. И я думаю, что в февральской обложке меня удивляет то, что она такая радостная и оптимистичная.И я не могу представить, что есть кто-то, кто действительно найдет в этой обложке что-нибудь, кроме этого, и положительного, и образ женщины, контролирующей свою жизнь, которая приведет нас к избранному президенту, руководству, которое мы так нужно. И для меня это просто очень важное, но позитивное заявление о женщинах и женщинах, находящихся у власти.
Итак, в мае прошлого года вы действительно написали статью для Vogue.com, призывая избранного президента Джо Байдена выбрать цветную женщину в качестве своего вице-президента.Почему вы почувствовали необходимость взвесить это?
Я думаю, причина, по которой я так сильно об этом думала, — как и многие из нас, мы были так разочарованы и разочарованы последними результатами выборов. И я уважаю и считаю, что избранный Президент — прекрасный выбор для страны в настоящее время. Но я думаю, что для Соединенных Штатов, и для женщин, и для всего мира было так важно, что он выбрал женщину. Что это не могло быть просто так, что парни руководят.
Считаете ли вы себя политиком? Вы только что сказали, что президент Трамп не имеет отношения к делу или не имеет отношения к делу.
Он не имеет отношения к делу. У нас новый президент. У нас есть новый вице-президент, который решит все многочисленные проблемы, которые он создал, возьмет текущую ситуацию в свои руки, организует правильное распространение вакцины и вернет нас туда, где мы должны быть. карта.Так я политический? Я неравнодушный гражданин. И я думаю, что вы не можете быть вовлечены в политику, особенно в последние четыре года.
Мне любопытно — вы также обращаете внимание на британскую политику?
Да. Ну, мой брат работает в газете The Guardian сначала политическим редактором, а затем дипломатическим редактором. Так что мне трудно не волноваться и не интересоваться.
А ваши мысли?
[СМЕЕТ]. Что ж, я чувствую, как и здесь, они неправильно распорядились сообщениями о вирусе. И я думаю, что это было очень запутанным и разрушительным. И я думаю, что в борьбе с пандемией не хватало руководства, в этом нет никаких сомнений.
Таким образом, прошедший год был действительно богат на события для Conde Nast как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения общества.Сотрудники очень публично говорили о проблемах расизма и разнообразия. Эти обсуждения проходили на встречах в рамках всей компании. Можете ли вы рассказать об этих встречах и о том, что говорили сотрудники?
Я думаю, что то, что происходило в Conde Nast, происходило и во многих других компаниях — будь то средства массовой информации или другие компании — по всей территории Соединенных Штатов, да и по всему миру. Поэтому я не думаю, что было бы правильно выделять Conde Nast как единственное место, где это происходило.И очевидно, что это был момент перемен и социальных волнений. И я думаю, что все во всем мире задают множество вопросов. Поэтому я думаю, что Conde Nast — это компания, которая чрезвычайно привержена разнообразию и вовлеченности и прислушивается к каждому, кто работает в компании. Я думаю, Кара, все явно усиливалось к тому времени и тем фактом, что мы все жили и работали так, как мы продолжаем жить и работать. И тот факт, что нельзя было быть вместе физически, чтобы обсуждать разные вещи, возможно, сделал разговоры немного более жаркими, чем они могли бы быть при более нормальных обстоятельствах, потому что это определенно было чувство разобщенности.Но я считаю, что у нас, безусловно, были очень плодотворные дискуссии. Мы слышали жалобы и вопросы, которые были подняты всеми, кто работает в Conde Nast, и мы работаем над, как мне кажется, очень положительными изменениями.
Я хочу еще немного вас прижать. Такие слова, как «плодотворный», для меня несколько непонятны. Что конкретно вы слышали от сотрудников?
Ну было много разных дискуссий.И я думаю, что во многом это было связано с социальными волнениями, которые происходили в то время. И я думаю, что это определенно было усилено лидерством, которое у нас есть в этой стране. И я думаю, что чувство — отчасти это была паника, — но чувство неполного понимания того, что Ковид имел в виду для Соединенных Штатов в том смысле, что не было достаточного лидерства, что руководство было невероятно разделенным, что не было ощущение того, что кто-то главный и действительно понимает, что имел в виду Ковид.Сообщения были очень и очень неоднозначными. Так что я думаю, что это привело к социальным беспорядкам — было просто общее чувство беспокойства. Но если говорить конкретно о Conde Nast, я имею в виду, что, очевидно, была дискуссия о разнообразии и включении. Просто была очень открытая дискуссия на разные темы. И я думаю, вам может не понравиться слово «плодотворный», но оно мне нравится.
Я считаю фрукты фантастическими — я ем их часто. Но я говорю о том, что конкретно вас поразило, что вы слышали?
Я не думаю, что это было связано с одной конкретной проблемой, Кара.Я думаю, это было просто слушать. Вы должны понимать, что Conde Nast — глобальная компания. Итак, проблемы, которые могут существовать в Соединенных Штатах, несколько отличаются в других странах мира. И нам важно слышать все поднимаемые вопросы. Но для меня, как лидера, на самом деле нужно просто слышать — слушать и слышать, а затем действовать. Мы добились большого прогресса, плодотворного прогресса.
[СМЕЕТСЯ].
И я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что я думаю, что это были разговоры, которые происходили в компаниях по всему миру в тот конкретный момент лета, и что мы переехали в гораздо лучшее место .
ОК. Все в порядке. Итак, позвольте мне перейти к электронному письму, которое вы написали сотрудникам, в котором подтверждаете, что Vogue сделал недостаточно — они не повысили уровень создателей Black, вы опубликовали несколько обидных историй. И вы сказали, цитирую, я беру на себя полную ответственность за эти ошибки. Как вы думаете, в чем заключались эти ошибки?
Я думаю, это было отражением того, о чем мы с вами говорили, а именно о том, что я недостаточно слушал или слушал.И я думаю, что важно, чтобы вас воспринимали как человека, который прислушивается и будет слышать любое количество жалоб, вопросов или предложений. Так что я думаю, что это было заявление, в котором я пытался очень ясно дать понять в этом электронном письме, в частности, для Vogue, что я доступен, что я хочу слушать, что я признал, что в прошлом были ошибки, и что мы хотели двигаться вперед и, насколько это возможно, быть уверенными, что это больше не повторится.
Когда вы говорили об этом, задумывались ли вы, например — позвольте мне взять один, например, не нанимать достаточно черных создателей или черных фотографов.Это всего лишь одна из многих вещей, которые подняли люди. Задумывались ли вы и размышляли над тем, почему этого не произошло, учитывая, что вы были редактором публикации?
Что ж, я думаю, мы задним числом задумаемся над многими вещами. Но я верю, что мы должны двигаться вперед и должны увидеть, что мы можем сделать в настоящем и в будущем. И мы обсудили все количество видов контента, а также тех, кто вносит свой вклад в этот контент, и кто лучше всего будет выполнять эти роли.И мы определенно действуем гораздо более осторожно, продвигаясь вперед. И я думаю, что самый положительный результат, который вы можете дать своим сотрудникам, — это действия и результаты. И я думаю, если вы посмотрите на то, что мы делали внутри компании, и на наши многочисленные инициативы по разнообразию и инклюзивности, и на программы наставничества, которые мы начали, и на невероятную женщину, которую мы наняли, чтобы возглавить глобальное многообразие и инклюзивность , Я думаю, что любой, кто работает в Conde Nast, увидит — конечно, мы не идеальны и предстоит еще много работы, — что мы слышали, мы слушали и движемся вперед.
Итак, я охватил большую часть Кремниевой долины. И одна из вещей, о которых я размышлял, когда смотрел на эти выпуски, и они распространены по всей Кремниевой долине — как вы знаете, в основном белые люди, которые там всем руководят и занимают все руководящие должности. И одна из вещей, о которых я подумал, — это то, как они говорят о включении разнообразия, но часто ставят его ниже. Почему он не был признан лидером? Это то, чему вы не обучались? Или как вы думаете, почему —
Ну, я думаю, что у нас действительно был совет по вопросам разнообразия и инклюзивности в Conde Nast, который был очень активен.Но я думаю, что там, где мы, возможно, были недостаточно активны, было задействовано достаточно людей во всей компании, чтобы гарантировать, что инициативы, которые мы запускаем и обсуждаем, слышат достаточно голосов. И я думаю, что урок, извлеченный этим летом, заключается в том, что речь идет не об отдельной инициативе или отдельном комитете. Этот человек должен слушать всех в компании, и слышать все голоса, и быть уверенным, что эти голоса и эти люди в компании не стесняются повышать свой голос, когда они считают это необходимым.
Итак, как это проявляется в повседневной работе с точки зрения прослушивания? Потому что прямо сейчас вы являетесь руководителем международного контента Conde Nast и глобальным редакционным директором Vogue. Некоторые люди интересовались, что вы можете уйти из Vogue или покинуть Conde Nast в прошлом году. И, очевидно, главный редактор Bon Appetit Адам Рапопорт сделал это после того, как сотрудники обвинили его в дискриминационных действиях. И вы получили пару титулов. Не могли бы вы привести мне пример того, что вы делаете, чтобы изменить культуру?
Ага. Я имею в виду, я думаю, что на протяжении всего Conde Nast мы призываем всех наших редакторов работать с широким кругом писателей, фотографов и видеооператоров и действительно быть открытыми ко всему, что мы видим в мире. А затем внутри компании мы запустили несколько действительно сильных программ — программу наставничества под разными названиями, а затем программу обратного наставничества. Я сам возглавляю несколько комитетов, в том числе группу комитетов по разнообразию и инклюзивности в Vogue, где мы ежемесячно обсуждаем все, от того, что может происходить в мире, до вещей, которые очень специфичны для компании.Я наставляю молодых людей в компании и побуждаю других в компании, занимающих руководящие должности, делать именно это. Так что именно здесь мы проявляем исключительную активность, а также расширяем круг писателей, фотографов и т. Д., С которыми мы работаем.
Но есть ли у вас реальные цели измеримых этапов? Я собираюсь нанять столько разных людей. Я собираюсь услышать столько голосов.Я иду обедать с —
Кто идет обедать?
Верно. Верно. Верный. Честная оценка.
Ага. Я встречаюсь с огромным количеством людей в компании, которые занимают разные должности. Главный кадровый директор всегда стремится выдвигать самые разные кандидатуры. Каждая вакансия размещается внутри компании.Таким образом, каждый может подать заявку и при этом полная прозрачность. Мы взяли на себя обязательство внести 15% внешних вкладов вместе с обещанием Авроры Джеймс в размере 15%. Мы очень стремимся сделать рабочее место более разнообразным и более разнообразным по содержанию.
ОК. Итак, давайте поговорим о представлении на обложках Vogue. За последние шесть месяцев в пяти, включая выпуск за сентябрь 2020 года, была чернокожая женщина. Это номера только сольных каверов. Это то, чего мы можем ожидать в будущем?
Что ж, я думаю, что мы определенно хотим быть разнообразными и инклюзивными и отражать культуру, как мы ее видим.Я думаю, что моей самой первой сентябрьской обложкой для Vogue была Наоми Кэмпбелл, и в то время это считалось немного неожиданным. Но я подумал, что она была абсолютно подходящим лицом и подходящим человеком, чтобы надеть это прикрытие. Я очень сильно отношусь к женщинам, которые украшали наши обложки в последние несколько месяцев. Больше разнообразия, больше инклюзивности — вот то направление, в котором мы идем. И я думаю, что хотел бы сказать также, я думаю, о Vogue во всем мире.
Итак, одна из вещей, которые кто-то сказал мне о вас, когда вы получили эту работу, это беспокойство о том, что вы были, и это цитата, привязанная к вашему поколению.Я это полностью понимаю. Я заперт в своем поколении. Вы так относитесь к себе? Что вы заперты в своем поколении и не можете внести эти изменения.
Что ж, очевидно, я так взволнована изменениями, и я думаю, что это воодушевляет. И я думаю, что одна из радостей моего положения в том, что мне так повезло, и я могу окружить себя редакторами, писателями, людьми всех разных поколений. И я думаю, если вы посмотрите на главных редакторов, которых я привел в компанию с тех пор, как стал художественным руководителем, это чрезвычайно разноплановая группа людей.Поэтому я считаю, что возраст — это число.
Правый. Но я говорю больше, когда вы лидер, долгое время многие лидеры — не вы в частности — окружают себя похожими людьми, или теми же людьми, или людьми, на которых вы полагались, и это сложнее. и труднее слышать и слушать. Я думаю о ком-то вроде Марка Цукерберга — не слушает, не слушает. Он молодой человек — дело не в возрасте. Это когда вы достигаете определенного уровня власти.Как вы думаете, трудно ли изменить такое поведение, когда оно вас окружает?
На самом деле я работаю в отрасли, которая связана с изменениями и включает изменения. И я думаю, что это одна из причин, по которой меня с самого начала тянуло к модной журналистике, потому что вы всегда думаете о том, что будет новым и захватывающим. И, конечно же, мода отражает культуру и время, в котором мы живем. И это всегда было то, что меня восхищало в мире, в котором я работаю, что вы всегда встречаетесь с новым поколением, которое смотрит на мир моды и культуры совершенно иначе, чем предыдущее поколение.И я думаю, если вы посмотрите на ряд великих дизайнеров, которые определили разные десятилетия, а затем вы посмотрите на следующее поколение, и вы увидите, что оно совсем другое и имеет совершенно противоположную точку зрения, но совершенно другую точку зрения. зрения. И возможность сообщать об этом и размышлять над этим — вот что мне нравится. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]
Мы вернемся через минуту. Если вам нравится это интервью и вы хотите услышать других, нажмите «Подписаться».Вы сможете следить за эпизодами Sway, которые вы, возможно, пропустили, например, в моем разговоре с генеральным директором Парлера. Джон Матце. И вы получите новые прямо к вам. Еще с Анной Винтур после перерыва. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]
Честно говоря, я не совсем модный человек, хотя в свое время моя мать была руководителем отдела моды в Bonwit Teller.
О, правда?
Ах да.Она стилист. Полагаю, я не получил гена. Она называет меня модной черной дырой. Но я хотел бы спросить вас о некоторых современных тенденциях. Прежде всего, когда все носят более удобную одежду из дома — кажется, я даже видел фотографию, на которой вы носите спортивные штаны — расскажите мне о ситуации с вашими спортивными штанами.
[СМЕЕТ]. Это штаны, в которых я играю в теннис, и, кажется, я собирался поиграть в теннис, когда был сделан этот снимок. Так что в этом изображении нет особого значения.
Но есть такая идея — кто-то прислал мне записку о том, что взлетно-посадочная полоса теперь является ванной на кухне. Так что вы думаете о гардеробе для работы на дому? И какое влияние это окажет?
Я думаю, что произойдет то, что намного больше людей будут продолжать работать удаленно. Потому что я чувствую, что, хотя сейчас это сводит нас всех с ума, я думаю, что в мышлении многих людей произошел полный сдвиг — они обнаруживают, что им это нравится, и им это нравится, и это работает для их семейной ситуации или чего-то еще. .Поэтому я думаю, что мы будем двигаться к гораздо более гибридной ситуации с точки зрения того, как мы работаем. Я думаю, что рабочее место будет полностью изменено. Но я также утверждаю, что, когда мы возродимся — и, надеюсь, это произойдет летом и осенью — я думаю, что люди действительно захотят одеваться, получать удовольствие от моды, получать от нее удовольствие и хотеть выйти, выйти и подумать о том, что на них надето, а не только по пояс. Так что да, когда вы работаете из дома, вам может быть проще, как сейчас.Но я думаю, что когда люди вернутся к более относительно нормальной жизни, они вернутся к тому, чтобы наслаждаться модой и любить ее. Я думаю, что еще до пандемии мы говорили о том, что цикл моды двигался слишком быстро, и упор делался на то, что нового. И это было слишком много. Так что я чувствую — и мы это уже видели — что дома уходят, они собираются давать только два концерта в год. Я думаю, что больше внимания будет уделяться качеству, творчеству и одежде, имеющей эмоциональный смысл.Я имею в виду, как может быть ювелирное украшение. Это то, что может вызвать у вас воспоминание о свадебном платье или момент из вашего времени. Это платье что-то значит, это то, что вы, возможно, захотите подарить своим детям. Так что я думаю, что упор будет сделан на качество и креативность. И этот дом, этот ярлык, соответствуют ли они ценностям, которые у меня есть?
Ага. Так что в модном ландшафте произошло много серьезных изменений.Прямо к потребителю. Реформация. Быстрая мода, как у H&M. Общая экономия на моде, аренда взлетно-посадочной полосы, RealReal, как вы оцениваете происходящие сдвиги? Они не отличаются от того, что происходит в сфере развлечений или СМИ.
Ага. И я думаю, что многое из этого было подчеркнуто тем, что мы узнали во время Covid, и тем фактом, что так много магазинов было закрыто. В частности, дизайнеры, не опирающиеся на огромные дома, вынуждены были более тесно сотрудничать со своими клиентами.И будь то через мероприятия Zoom, или как бы то ни было, они гораздо более напрямую общаются со своими клиентами, со своими потребителями. И, очевидно, это будет продолжаться. И я думаю, что причина того, что эти виртуальные показы мод — хотя многие из них были исключительно креативными и интересными — они не имеют такого же акцента, как физические показы мод, заключается в том, что важно наладить личный обмен мнениями с дизайнерами. Будь вы клиент или журналист, кто бы это ни был.Не все может существовать просто на экране. Так что я думаю, что мы будем двигаться к сочетанию виртуального и физического.
Когда вы смотрите на быструю моду, как вы реагировали на ее рост? И пандемия наверняка сильно пострадала.
Я считаю, что это замечательно, если мода доступна каждому. Что мы хотим, чтобы мода была доступна всем. Но я действительно чувствую, что делать акцент на одноразовой моде очень сложно, когда вы смотрите на устойчивость, и вы смотрите на изменение климата, и я думаю, что нам всем нужно замедлиться и подумать о том, какие ценности нам важны.И я действительно думаю, что дома быстрой моды, менее дорогие дома моды сейчас очень сосредоточены на этом. И снова мы увидим много изменений.
Итак, одна из компаний, которая очень сильно повлияла на это — Amazon, в своем стремлении к мировому господству теперь является розничным продавцом модной одежды номер один в США. У них есть Shopbop. Они используют данные смартфонов для создания футболок на сайте Made For YOU. Они даже партнеры Vogue. Джефф Безос, следующая Анна Винтур?
[СМЕЕТСЯ].Я думаю, что у Джеффа есть замечательный руководитель Amazon Fashion в лице Кристин Бошан. Он, очевидно, знает обо всем, что она делает, но безоговорочно ей доверяет. И я думаю, что со временем он будет развиваться. Но я считаю, что мода должна меняться и развиваться. И его распространение также должно развиваться и меняться.
Но как вы относитесь к этому, Джефф Безос контролирует моду в этом —
[смеется] Ну, я не думаю —
Ну, это продавец номер один.
Но это система распределения. Как будто у тебя в телефоне Apple. Это как электричество.
Ну, они так сказали, а теперь они устраивают шоу. То же самое и с Apple. Они снимают телешоу. Они переходят в районы, о которых вы даже не подозревали.
Но я думаю, что мы все должны быть открыты для перемен. Я возвращаюсь к тому, о чем вы говорили в начале нашего разговора, Кара.Мы не можем зацикливаться на старых способах. И если люди видят новые способы познакомить людей с модой, фильмами или развлечениями, я думаю, мы должны взглянуть на это, понять это и поддержать это таким образом, который имеет для нас смысл.
Хорошо. В этом отношении критически важно ваше мнение о моде. Но теперь есть влиятельные лица, аналитики и аккаунты в социальных сетях. Как вы думаете, децентрализация голоса редакторов — это хорошо или плохо?
Что ж, я думаю, что Vogue больше всех повлиял на них.Я действительно так делаю. Я имею в виду, что если вы посмотрите на силу Vogue во всем мире, я не могу вспомнить точные цифры, но я думаю, что наша роль в сегодняшнем невероятно переполненном мире состоит в том, чтобы курировать и разбираться во всем, что там происходит. Потому что их так много. Вот почему у нас есть редакторы, работающие в Vogue по всему миру, которые действительно понимают мир моды и все время ищут новые таланты и помогают выявить новые таланты, потому что это так много из того, что мы делаем и размышляем. и довести его до сведения покупателей, магазинов и аудитории по всему миру.Так что я думаю, что вам нужно смотреть на нас как на влиятельных лиц, так и как кураторов, и в первую очередь как на модных журналистов.
Следите ли вы за кем-нибудь из влиятельных лиц в Instagram или где-либо еще?
Я подписываюсь на множество разных людей в Instagram. И, очевидно, очень заинтригованы всем, что мы видим на новых платформах, таких как TikTok и Twitch. И я думаю, что глядя на все эти платформы, с нашей точки зрения, и видя, как мы можем сотрудничать с ними таким образом, который имеет смысл для нас, есть огромные возможности.
Вы активно пользуетесь TikTok и Instagram? Вы тратите на это много времени?
Я смотрю на это, я вижу. Сам я этим не занимаюсь. Вы сами этим не занимаетесь. У тебя нет инстаграм-версии. №
№ Нет танцев.
[СМЕЕТ]. Нет. Пока нет,
Без окраски галстуков.Вы знаете, что окрашивание галстуков — это большая вещь на TikTok, если вам интересно.
[СМЕЕТ]. Да, я знаю.
А что вы об этом думаете?
Тай-краситель никогда не исчезает.
Хорошо. ОК. Очень много журналистов уходят из крупных компаний. Например, целая группа компаний перешла на Substack, у них все хорошо, и они зарабатывают деньги.Это угроза для институтов? Например, Vogue, New York Times или что-то еще.
Я думаю, что когда журналисты, редакторы, писатели и молодые люди, приходящие в медиа-ландшафт, думают о Conde Nast, я действительно думаю, что они знают, что мы верим в качество, что мы верим в журналистику , мы верим в истину, что мы любопытны. И я понимаю привлекательность собственного голоса. И есть также чувство, что я могу быть независимым и делать свой собственный путь.Но в то же время я чувствую, что иметь чувство общности, быть вовлеченным и связанным с изданием — будь то GQ, или Wired, или Teen Vogue, что бы это ни было — я считаю, что это очень важно для журналистов.
Но бизнес, очевидно, тоже меняется. Дело не только в том, что люди делают это и используют эти новые формы общения. Но я думаю, что мы с вами оба болезненно осознаем, что славные дни издательского дела давно прошли.Печать умирает, маржа цифрового контента по-прежнему невысока, хотя и растет. Conde Nast потеряла сотни миллионов за последние несколько лет, и пандемия привела к большему количеству увольнений во время пандемии. У вас сейчас гораздо более важная роль, бизнес-роль. Верный?
Да. И я думаю, что мы ищем возможности для роста. И очень сильная возможность роста, которая уже приносит нам огромный доход, — это видео, будь то короткое или длинное видео.По мере того, как потоки доходов от печати и более традиционных источников дохода снижаются, мы очень сосредоточены на потребителе — будь то платный доступ, подписки, членство, электронная коммерция, мероприятия или опыт, или все, что касается нашего потребителя. Очевидно, что это еще одна область, в которую мы глубоко привержены инвестированию.
Вы работаете в Conde Nast с 1983 года. Хотите еще чем-нибудь заняться? Есть ли у вас амбиции в других сферах?
Вы имеете в виду, если бы я покинул Conde Nast?
Да, да.Я имею в виду, ходили слухи, что вы были заинтересованы в том, чтобы стать послом. Вы хотите еще чем-нибудь заняться?
Я хочу запустить Tennis Channel в следующей жизни.
В самом деле?
Всегда есть вещи, которыми мне интересно заниматься. Но прямо сейчас я действительно сосредоточен на том, чем будет следующая глава Conde Nast.
ОК.Все в порядке. Думаю, все. Большое спасибо.
Спасибо.
Мы ценим это. Большое спасибо, Анна.
ОК. До свидания.
Пока. [ИГРАЕТ МУЗЫКА]
«Sway» — это произведение New York Times Opinion. Его продюсируют Наима Раза, Хепа Элорбани, Мэтт Квонг и Вишакха Дарбха. Под редакцией Паулы Шухман.С оригинальной музыкой Исаака Джонса, сведениями Эрика Гомеса и проверкой фактов Мишель Харрис. Особая благодарность Ренану Борелли, Лириэль Хига и Кэти Ту. Если вы уже используете приложение для подкастов, вы знаете, как подписаться на подкаст. Так что подпишитесь на это. Если вы слушаете веб-сайт Times и хотите получать каждую новую серию «Sway» и подписаться на теннисный канал Анны, загрузите приложение для подкастов, например Stitcher или Google Podcasts, затем выполните поиск по запросу «Sway» и нажмите «Подписаться». Выпускаем каждый понедельник и четверг.И, к сведению, я ношу кроссовки Tretorn 10-летней давности — бренд, о котором многие миллениалы никогда не слышали.
Ари Флетчер говорит, что ей не заплатили за то, чтобы быть в британском «Vogue»
Ари Флетчер объявила в четверг, что она появится в майском номере британского Vogue . И, конечно же, ненавистники тут же попытались испортить ей гордый момент.
«Действительно не хватает слов! Ари для VOGUE @britishvogue 😩🔥 Так благодарна, — написала она в Instagram. «… Официальный выпуск — апрель, и я только сегодня узнал, что буду в майском номере.ВАУ 🥺❤️ Мне не терпится раздать официальные экземпляры журнала всей моей семье и друзьям … »
Пост включал серию фотографий, на которых Флетчер демонстрирует нестандартный дизайн от Haus of Traviance LLC (H.O.T). На одном из изображений, которым она поделилась, был изображен знаковый логотип Vogue на заднем фоне, что наводило некоторых на мысль, что она была задействована, чтобы появиться на предстоящей обложке, или вводя фанатов в заблуждение, заставляя думать, что это так.
Важно отметить, что Флетчер никогда не претендовала на роль звезды обложки Vogue и просто праздновала свое появление в журнале.Некоторые тролли пытались преуменьшить важность этого события, указывая на то, что фотографии Флетчера были частью платной рекламы. Эта критика была вызвана комментариями пользователя Instagram @brooklynhannaj, который утверждал, что является редактором британского Vogue .
«Находиться в нашем рекламном разделе ОЧЕНЬ отличается от того, чтобы быть« представленным »в нашей публикации», — написал @brooklynhannaj. «Приобрести рекламное место в наших объявлениях может любой желающий. Использование фальшивого шрифта на нашем шапке, чтобы намекнуть на то, что вы находитесь в наших публикациях, на желанном месте для обложек, невероятно оскорбительно для наших настоящих звезд обложек.Она была просто моделью на платной рекламной площадке дизайнера «.
Не прошло много времени, как другие пришли к выводу, что @brooklynhannaj — подделка.
Хотя с тех пор аккаунт был деактивирован, ненависть продолжала литься в социальных сетях, и некоторые утверждали, что появление Флетчера в платной рекламе — не повод для радости. К счастью для Флетчер, ее поклонники быстро встали на ее защиту.
ari: Я в журнале Vogue
Интернет: это только в разделе рекламы.
это какая-то ненавистная задница lol vogue БОЛЬШАЯ независимо от того, на какой странице вы находитесь.
— Лаура Джин Кови 💕 (@xRubeezy) 12 марта 2021 г.
Белая женщина сказала вам, что она редактор Vogue с 1700 подписчиками и 10 постами, и продолжила рассказывать вам, что чернокожая женщина лжет … хорошо pic.twitter.com/q3ZKIujKay
— Ari (@stillpoppinsis) 12 марта 2021 г.
девочка бу … оплачивается, рекламируется, кого это волнует! Она была в модном журнале.Когда вы открываете книгу и переворачиваете ее, вы видите ее правильно ??? хорошо, так почему мы все еще болтаем. https://t.co/NzyRP3RUYH
— Ари (@ Ariellex1_) 12 марта 2021 г.
Флетчер также ответила на своих критиков серией твитов за последний день, настаивая на том, что она не купилась на свое место в журнале. «Детка, если бы я могла заплатить, чтобы попасть в VOGUE , я бы уже давно там была», — написала она. «Люди действительно больны. Это так печально, что люди на самом деле пытаются украсть у людей радость. Играйте через Интернет сколько угодно, это не шашки, а шахматы.”
Прочтите твиты Ари Флетчера по указанной ниже проблеме.
Объяснение споров о обложке Vogue Камалы Харрис
Поместив первую женщину-вице-президента в центр своей февральской обложки, Vogue стремился грандиозно возвестить о приходе к власти следующей администрации.
Напротив, последняя фотография Камалы Харрис на обложке печатного издания журнала была воспринята как неуважительная и, по мнению некоторых, неуважительная. Многие говорят, что это типичная оплошность журнала под присмотром Анны Винтур, которая давно сталкивается с обвинениями в расовой нечувствительности.Реакция социальных сетей на фотосессию Харриса, которая просочилась до официального объявления журнала, стала скептической.
Избранный вице-президент был сфотографирован в полный рост, где она стоит, сложив руки на талии, на фоне розовых и зеленых шелковых драпировок, что является намеком на цвета ее женского общества Alpha Kappa Alpha. Она одета в том же стиле, что и ее наряды в предвыборной кампании: темный пиджак, черные узкие брюки, белая футболка и черные кроссовки Converse.
Но многие отмечают, что улыбка Харрис кажется неестественной и почти натянутой (такая неловкая улыбка появляется у испытуемых, когда они не знают, как еще позировать), и язык ее тела выглядит так же неудобно.
В изображении нет ничего явно оскорбительного или неправильного . Робин Гиван из Washington Post даже охарактеризовал это как «дерзкий способ изобразить эту новую политическую эпоху и ее разрыв с прошлым». Проблема в том, что он будет опубликован на обложке — якобы против воли команды Харриса.По сравнению со второй цифровой обложкой Vogue, выпущенной вместе с подборкой для печати, стилистический дисбаланс между фотографиями очевиден. На втором изображении Харрис одет в синий брючный костюм Michael Kors; ее руки скрещены на груди, и она уверенно улыбается в камеру на фоне золотой драпировки.
Последнее, безусловно, более подходящее фото для изображения вице-президента. Кадр передает авторитет, мощь и своего рода политический гламур, который обычно можно увидеть в изображениях высокопоставленных политиков.Вот почему так много пользователей социальных сетей решили, что обложка для печати — это шутка. «Я думал, что это подделка — вот как это плохо», — написал один пользователь Twitter. Звезды обложек Vogue, как правило, доведены до совершенства аэрографом, при этом не видно ни единой пряди волос или расширенных пор. Помимо выбора фотографий, некоторые утверждают, что редактирование обложки для печати грязное, из-за чего вице-президент выглядит «размытой» и светлее, чем ее первоначальный оттенок кожи.
Фотографии были сделаны Тайлером Митчеллом, который вошел в историю в 2018 году как первый темнокожий фотограф, снявший обложку Vogue.Редактор, курировавший съемку, Габриэлла Карефа-Джонсон, и автор статьи на обложке Алексис Океово тоже чернокожие. Тем не менее, окончательное редакционное решение было принято командой Vogue, мнения которой отражают — или находят под сильным влиянием — Винтур, его скандальный редактор, долгое время находившийся под его влиянием.
Несколько новостных агентств, в том числе Associated Press и CNN, сообщили, что команда Харриса почувствовала себя «ошарашенной» выбором Vogue и не знала, что журнал убрал обложку с того, с чем команда первоначально согласилась.Как поясняется в заявлении по связям с общественностью, намерения Vogue с обложкой заключались в том, чтобы подчеркнуть «подлинную, доступную натуру» избранного вице-президента, добавив, что оба изображения были выпущены, чтобы «отреагировать на серьезность этого момента в истории и роль [Харрис] должен вести нашу страну вперед ».
Несмотря на заявленные в публикации благие намерения, длительную историю расизма в Vogue (за которую Винтур уже извинилась) невозможно игнорировать. На протяжении десятилетий журнал исключал чернокожих талантов и недоплачивал им, а также публиковал изображения и рассказы, не учитывающие расовую принадлежность.Этот случайный образ женщины, которая станет первой женщиной-вице-президентом Америки, кажется, дополняет повествование о неуважении Vogue к цветным женщинам, даже к тем, кто поднялся в американской структуре власти выше, чем любая другая женщина в истории США. При создании обложки для избранного вице-президента потребовались значительные усилия и предусмотрительность, но конечный продукт — благодаря традиционному редакционному процессу Vogue — выглядел поверхностным.
«Обложка не выразила должного уважения Камале Харрис.Это было слишком знакомо », — написал Гивхан. «Это было изображение на обложке, на котором Харрис называлась по имени без приглашения».
Искусство стены обложек Vogue
Иллюстрация на обложке Vogue, изображающая женщину, идущую у пруда
Хелен Драйден
Vogue Magazine 15 апреля 1962 г.
Берт Стерн
Обложка журнала Vogue от 15 мая 1933 г.
Аликс Цайлингер
Обложка Vogue, 1 апреля 1918 г.
Планка Джорджа Вулфа
Обложка журнала Vogue с изображением женщины в мехе с розой на длинном стебле
E M A Steinmetz
Обложка журнала Vogue с изображением женщины, смотрящей из окна на снег
Хелен Драйден
Обложка журнала Vogue с изображением женщины, летящей в черном небе с драгоценными камнями
Планка Джорджа Вулфа
Vogue Magazine 15 ноября 1951 г.
Сесил Битон
Журнал Vogue, 15 ноября 1945 г.
Ричард Ратледж
Дебютантка в образе хищницы, Vogue
А Келлер
Vogue Magazine 1 ноября 1962 Обложка
Берт Стерн
Vogue, 1 апреля 1948 г.
Хорст П Хорст
Vogue Magazine 1 июня 1947 года
Джон Роулингс
Журнал Vogue, 15 ноября 1967
Берт Стерн
Vogue 2 февраля 1929 г.
Жорж Лепапе
Обложка Vogue с участием Патти Хансен
Франческо Скавулло
Обложка Vogue с участием Лизы Тейлор
Альберт Уотсон
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Андре Э.Марти
Обложка Vogue Жана Патчетта
Эрвин Блюменфельд
Женщина смотрит на обложку Vogue
Карл Оскар Август Эриксон
Обложка Vogue с изображением женщины, выгуливающей собаку
Рене Р. Буш
Иллюстрация балансирующей женщины на обложке Vogue
Хорст П Хорст
Обложка журнала Vogue с изображением женщины на пляже
Эдуардо Гарсия Бенито
Обложка Vogue с изображением модели в белом
Хорст П.Хорст
Обложка Vogue с изображением женщины, сидящей на гиганте
Планка Джорджа Вулфа
Иллюстрация на обложке Vogue: женщина кладет номер
Карл Оскар Август Эриксон
Обложка Vogue женщины на пляже
Хелен Драйден
Обложка Vogue с женским лицом
Эрвин Блюменфельд
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Эдуардо Гарсия Бенито
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Эдуардо Гарсия Бенито
Обложка Vogue Сары Том в синей шляпе
Ричард Ратледж
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Жорж Лепапе
Обложка Vogue Анны Ганнинг под зонтиком
Карен Радкай
Обложка Vogue с изображением женщины с чемоданом
Карл Оскар Август Эриксон
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Жорж Лепапе
Обложка Vogueс изображением женщины, получающей номер
Константин Иоффе
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Планка Джорджа Вулфа
Обложка Vogue Эвелин Трипп в розовом
Карен Радкай
Весенние письма с ликом Дали
Сальвадор Дали
Обложка Vogue Дороти Макгоуэн
Берт Стерн
Обложка журнала Vogue с изображением модели Дориана Ли
Карл Оскар Август Эриксон
Иллюстрация женщины на обложке Vogue
Карл Оскар Август Эриксон
Обложка винтажного журнала Vogue с обнаженной женщиной
Жорж Лепапе
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Эдуардо Гарсия Бенито
Обложка Vogue женщины в розовом платье
Жорж Лепапе
Обложка журнала Vogue Лизы Фонсагривс
Хорст П Хорст
Обложка Vogue с изображением женщины в вечернем платье
Уильям Болин
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Эдвард Стейхен
Обложка Vogue Санни Харнетт с цветами
Карен Радкай
Обложка Vogue Жана Патчетта
Гроб Клиффорда
Обложка журнала Vogue с изображением бегущей женщины
Ричард Ратледж
Обложка журнала Vogue с изображением женщины, выглядящей
Аликс Цайлингер
Женщина с лицом на обложке Vogue
Кристиан Берард
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Жорж Лепапе
Женщина с цветами на обложке Vogue
Сальвадор Дали
Обложка Vogue с изображением женщины, нюхающей розу
Хелен Драйден
Обложка Vogue с участием Джин Шримптон
Берт Стерн
Обложка Vogue Джанет Рэнди
Гроб Клиффорда
Обложка журнала Vogue с изображением женщины
Мигель Коваррубиас
Обложка Vogue моделей в шляпах Lilly Dache
Ричард Ратледж
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Пьер Мург
Обложка журнала Vogue с изображением женщины в большом
Рене Р.Буш
Обложка Vogue Долорес Хокинс с цветочным принтом
Уильям Белл
Иллюстрация на обложке Vogue: руки держат номер
Эдуардо Гарсия Бенито
Иллюстрация женщины, идущей на обложке Vogue
Рене Буэ-Уилломез
Женская обложка винтажного журнала Vogue
Планка Джорджа Вулфа
Иллюстрация Нины Де Воу с обложки Vogue
Рене Р Буш
Обложка Vogue женщины в красном
Хорст П.Хорст
Обложка Vogue женщины с собакой
Хелен Драйден
Обложка Vogue Мэри Маклафлин с лисой
Хорст П. Хорст
Обложка журнала Vogue с изображением модели Ва Тейлор
Карен Радкай
Обложка Vogue с различными аксессуарами
Ричард Ратледж
.