Хуссейн Чалаян родился в 1970 году в турецкой семье, проживающей в столице Кипра, Никосии (настоящее имя модельера — Хуссейн Каглаян, но позже он решил его сменить). В те времена проживание на острове было омрачено этническими конфликтами между турецкой и греческой общинами и вторжением турков на Кипр. Чалаян тогда был еще совсем ребенком. Его родители развелись, и мать осталась на Кипре, а отец решил переехать в Лондон, чтобы в будущем претендовать на британское гражданство. «Я помню, что моя мама была настоящей мастерицей, даже по кипрским меркам», — рассказывал он в интервью изданию i-D. — «Она шила всю мою одежду, и она выглядела так, как будто ее купили в магазине. Что бы она ни делала, всё получалось очень хорошо, и, мне кажется, это стало для меня своеобразным стандартом. К тому времени, когда я приехал в Англию, я уже сильно интересовался Кейт Буш и Грейс Джонс. Мне очень нравились фотографии Жан-Поля Гуда и фильмы Антонио, братьев Коэнов и Стэнли Кубрика».

В 12 лет Хуссейн присоединился к отцу и был принят в частную лондонскую школу. В юности он вовсе не собирался становиться дизайнером, мечтая о карьере архитектора или пилота. В последний момент Чалаян всё же передумал и поступил в Школу Искусств Йоркшира, а затем продолжил обучение в Колледже искусств и дизайна одежды имени Святого Мартина.

Для своей выпускной коллекции под названием «The Tangent Flows», представленной в 1993 году, Хуссейн Чалаян на шесть недель зарыл на заднем дворе своего друга шелковую ткань с металлическими деталями. Дизайнер хотел посмотреть, как будет проходить процесс разложения. Раскопав заржавевший материал незадолго до показа, он сопроводил коллекцию текстом с объяснениями своей идеи. По его словам, ритуал погребения и воскрешения придавал одеяниям глубину, связанную с жизнью, смертью и упадком городов. Чалаян также попытался внедрить в подиум магниты, чтобы те взаимодействовали с металлическими вставками на одежде, но его задумка не сработала. Тем не менее, его работы привлекли внимание владелицы модного бутика Browns Джоан Берстейн, которая выкупила все образы на продажу. Одежда красовалась на витринах магазина недолго — в первые же дни всю коллекцию раскупили.

В 1994 году после стажировки у известного портного Тимоти Эвереста кипрский дизайнер основал одноименную марку одежды RTW Hussein Chalayan и собственную компанию Cartesia Ltd. В своей линейке модельер стал переплетать между собой одежду и человеческое тело с архитектурой, технологиями и наукой, играя с антропологическими и культурными отсылками. Чалаян начал сочетать свое художественное чутье и дизайнерский талант с музыкальными и кинематографическими инсталляциями для создания целых историй.

В 1994 году он презентовал свою дебютную индивидуальную коллекцию, в которую вошли платья из бумаги. Год спустя на одежде Hussein Chalayan появились узоры, созданные на основе траектории полетов самолетов. Тогда же Чалаян превзошел 99 участников конкурса London Fashion Design Award, став победителем денежного приза от компании Absolut Vodka в размере 28 тысяч фунтов. Эта сумма позволила ему разработать полноценную коллекцию для показа в Лондоне в октябре 1995 года. Его дебют на Неделе моды был хорошо принят критиками.

Еще одним достижением Чалаяна в 1995 году стало сотрудничество с Bjork: он создал для певицы ряд костюмов, в том числе бумажный пиджак, который можно увидеть на обложке ее альбома «Post». Bjork также использовала его образы для выступлений во время тура в поддержку пластинки и приняла участие в показе Hussein Chalayan в октябре 1995 года на Неделе моды в Лондоне.

Если говорить о модных показах, Чалаян вышел за границы привычных дизайнерских презентаций, превращая их в полноценные арт-инсталляции и перформансы.

Несмотря на свою «шокирующую» составляющую, по словам дизайнера, суть его показов дизайнера кроется не в этом, а в интеллигентных диалогах об антропологии, генетике, миграции, влиянии окружающей среды, культурных предрассудках, архитектуре и личности. Как объяснял сам Хуссейн Чалаян, под современной модой он понимает не что-то новое, а сбор фрагментов прошлого. «Суть в том, за счет чего и кто их собирает, потому что если это сделали определенные личности, тогда покупателям это нравится. Суть в том, кто обладает на рынке наибольшей властью. Существует масса талантливых людей, которых никогда не видно или видно недостаточно. Большую роль играет еще и стиль. Возьмите к примеру модный показ: шоу — это маркетинговый инструмент. Но с другой стороны, оно не должно быть реалистичным, иначе это скучно. Реальность — это ваша коллекция на продажу. А шоу должно вызывать интерес, и еще оно должно создавать какую-то атмосферу».

Среди подобных культовых моментов в истории модных показов бренда — коллекция SS 98 «Between», в которой Чалаян поиграл с представлениями о мусульманской чадре, постепенно укорачивая ее длину до минимума, и презентация сезона FW 98, когда тела моделей были искажены с помощью дополнительных геометрических форм. В 1997 году Музей Виктории и Альберта включил его работы в экспозицию «The Cutting Edge: 50 Years of British Fashion», и в том же году его шелковое баклажановое платье с вышивкой бисером было названо платьем года по версии Музея костюма в Бате.

Осенью 1998 года, помимо работы над собственным брендом, Чалаян получил должность дизайнера-консультанта нью-йоркской трикотажной марки TSE. Их сотрудничество продлилось до 2001 года, когда компания решила не продлевать контракт.

Коллекция SS 2000 «Before Minus Now» включала в себя серию архитектурных платьев, созданных в результате коллаборации с лондонской компанией инженеров-архитекторов B Consultants. В ней также появилось знаменитое платье «Remote Control», детали каркаса которого поднялись и обнажили под собой объемную тюль пудрово-розового цвета. Этот образ стал первым беспроводным устройством, которое было представлено в качестве полностью функционирующего предмета гардероба.

В 1999 году The Fashion Awards впервые удостоили Хуссейна Чалаяна звания «Лучшего дизайнера года». Во второй раз подряд этот титул достался модельеру после показа коллекции FW 2000 «After Words», прошедшего в театре Sadler’s Wells и покорившего модных критиков своей концептуальностью. На сцене презентации расположилась модернистская мебель — четыре кресла и круглый журнальный столик. На протяжении всего показа модели — в блузах с цветочными принтами, пышных юбках или черных многослойных пальто — проходили мимо них, а в финале продемонстрировали, как чехлы от кресел и столик превращаются в предметы одежды. Позже составляющие коллекции были представлены на выставке Tate Modern «Century City».

Чалаян называет свои экспериментальные образы «экспонатами» и утверждает, что его марка — это не только авангард. «Мы выпустили очень много проектов, и эти выставочные экспонаты, как я их называю, не являются сутью того, что мы из себя представляем», — сказал дизайнер в интервью Vogue в 2011 году. — «Большее число людей вдохновляется нашей настоящей одеждой. Выставочные экспонаты вроде журнального столика — это памятники одежде, которую мы создаем. Но большую часть времени я провожу за работой над настоящей одеждой. Журналисты заинтересованы масштабными, экспериментальными образами, но по-настоящему важна настоящая одежда».

В 2002 году Хуссейн Чалаян добавил в свое портфолио линейку мужской одежды, эксклюзивные права на продажу которой в 2007 году были проданы онлайн-ритейлеру Yoox.com.

В коллекции SS 2007 Чалаян с помощью механизированных платьев представил зрителям историю моды, на сцене обновляя каждый наряд в стиле XX века в соответствии с современными стандартами. «Я хотел доказать, что моего подхода не стоит бояться, что люди могут носить эти вещи», — объяснил он изданию Vogue. А в начале показа Hussein Chalayan FW 2007 в помещении выключили свет, и из темноты появилась модель в платье, украшенном 15 400 светодиодами, отражающимися в кристаллах Swarovski. Коллекция стала комментарием модельера к отношениям между человеком и машинами.

Подобные презентации Хуссейна Чалаяна всегда становились одним из главных событий Недель моды, и его вклад в модную индустрию получил широкое признание. В июне 2006 года дизайнер был награжден Орденом Британской империи. Затем последовала международная слава, и в 2007 году он стал лауреатом американской премии Design Star Honoree. А еще четыре года спустя своим почетным членом его объявил Лондонский колледж моды.

Чалаян не раз говорил о том, что многие неправильно воспринимают его одежду, считая ее коммерчески нежизнеспособной. Как вспоминает он сам, в 2001 году он очень расстроился, когда Том Форд, на тот момент занимавший пост креативного директора Gucci и Yves Saint Laurent, решил приобрести не его бренд, а Stella McCartney и Alexander McQueen. «Мы несколько раз встречались в дорогих ресторанах», — рассказывал он Sunday Times в июне 2011 года. — «Они запустили бизнес-план, а потом распрощались со мной и начали переговоры с Маккуином и Стеллой [Маккартни]. Я был совершенно опустошен. Том об этом даже не знает. Это решение меня просто убило. Он сказал мне, что я чересчур “авангардный”. Я подумал: “Том, ты не прав”. Он понимал меня слишком буквально».

В сезоне FW 2011 Чалаян вместо показа выпустил фильм, вдохновленный японской культурой. Для него дизайнер создал «парящее платье», управляемое дистанционно

Сочетая замысловатые театральные приемы с прекрасным дизайном, Чалаян стал известен как один из самых интеллектуальных дизайнеров одежды. Но несмотря на огромное внимание и признание индустрии, модельер не раз испытывал финансовые трудности, часто оставаясь на плаву лишь благодаря спонсорской поддержке различных компаний. Поэтому решение TSE в 2001 году не продлевать контракт с брендом привело к тому, что Чалаян оказался в сложной денежной ситуации, задолжав 250 тысяч фунтов стерлингов. Это вылилось в добровольную ликвидацию компании.

Спустя несколько месяцев он вернулся в мир моды, заключив новое лицензионное соглашение с итальянским производителем Gibo. Новая коллекция Hussein Chalayan была представлена без модного показа, а сам модельер для того, чтобы свести концы с концами, также начал разрабатывать дизайн продукции для марки Marks and Spencer. В том же году он стал работать с британским ювелирным производителем Asprey — компания перестала выпускать женскую одежду еще в 1920-е, но 80 лет спустя поручила Чалаяну создание линейки RTW. По словам Хуссейна, он хотел сделать премиальную одежду ультрафункциональной, но в то же время вечно актуальной и привлекательной для всех, кто по-настоящему увлечен дизайном. Через четыре года Чалаян покинул Asprey для того, чтобы сосредоточиться на собственном бренде.

В 2002 году после продолжительных финансовых затруднений, из-за которых дизайнеру трижды приходилось перемещать свою студию и периодически работать со своей командой из дома, он объявил о переезде бренда в Париж.

В 2004 году Хуссейн Чалаян открыл флагман в Токио и запустил еще одну диффузную линию под названием chalayan. Он расширил свою женскую линейку, продавая ее по ценам на 40% ниже основной коллекции. Производством новой марки снова занялась компания Gibo. Позже решение о появлении суббрендов он объяснял так: «Я чувствую давление, заставляющее запускать другие линии, потому что они продаются лучше, чем одежда с показов, но я от этого не в восторге, по крайней мере, если они нужны только для того, чтобы приносить прибыль», — отметил Чалаян. — «Никого не волнует, если дизайнер перестает устраивать показы. Ведь их так много. Я бы хотел, чтобы мы получали отчисления каждый раз, когда где-то публикуются фотографии наших работ. Когда на радио ставят работы музыкантов, они получают отчисления. Они могут получать всего два пенса, но если музыку послушают 10 тысяч человек, то они неплохо заработают. Так почему же мы не получаем отчисления каждый раз, когда в журналах появляются изображения с дизайнерскими вещами? В общем, мне кажется, я чувствую, что обязан продолжать делать то, что я хочу, и в то же время мне нужно как-то выживать».

В феврале 2008 года Хуссейн Чалаян был назначен креативным директором немецкой спортивной марки Puma. Компания Puma сделала заявление во время Недели моды в Париже, где Чалаян представил хорошо принятую женскую коллекцию для сезона FW 2008. «Мы хотим быть другими, вот в чем заключается наша идея. Мы не хотим быть масс-маркет-брендом и продаваться в дисконтных магазинах, мы хотим остаться в премиум-сегменте», — объяснил генеральный директор Puma Йохен Цайц в интервью Reuters.

Он также объявил, что бренд Puma, на тот момент принадлежавший Gucci Group (сейчас Kering), приобрел контрольный пакет акций компании Чалаяна и марки Hussein Chalayan. «Приобретение мажоритарного пакета акций бренда Hussein Chalayan дает Puma возможность выйти на новый уровень, расширяя охват в стремлении стать самой востребованной компанией в области спортивного стиля жизни в мире», — заявил Цайц.

За время сотрудничества Чалаян успел представить несколько коллекций мужской и женской одежды. В 2010 году компания Puma продала свой контрольный пакет акций бренда Hussein Chalayan обратно самому дизайнеру. Однако он оставался креативным директором Puma еще на протяжении двух лет и до 2013 года работал над отдельными коллаборациями. «Наверное, именно тогда я максимально приблизился к чему-то действительно долговечному. Если бы мы были частью большой группы, то могли бы вырасти намного больше. Но суть всегда была в поиске подходящего для меня партнерства, а не в сделке, которая может привести к активному росту», — позже сказал Чалаян в интервью The New York Post в 2019 году. 

Дизайнер также объединялся с немецким брендом Flake для производства обуви для своей коллекции FW 2008, представленной в Париже.

«Если бы 20 лет назад я знал, каково это — управлять собственным бизнесом, я не уверен, что открыл бы его», — признался Чалаян изданию The Financial Times в 2018 году.

В июне 2011 года Чалаян объявил о планах запустить диффузионную линию под названием Grey Label, нацеленную на новую аудиторию. «Все это будет продаваться как в интернете, так и в физических магазинах, и мы стараемся сделать ее более доступной для молодого поколения с точки зрения более низких цен», — рассказал он изданию Vogue. — «Было бы здорово показывать эту линейку в Лондоне, поскольку Неделя моды в Париже играет слишком большую роль в продажах нашей основной коллекции».

В том же месяце дизайнер сменил название своей марки с Hussein Chalayan на Chalayan. После ребрендинга бренд продолжил расти и привлек внимание знаменитостей, в том числе Рианны, Кейт Бланшетт, Кэти Перри, Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес. Еще одной поклонницей Чалаяна стала Леди Гага, которая появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Грэмми» в 2011 году в гигантском сосуде в форме яйца из стекловолокна, который создал дизайнер.

В 2015 году Чалаян открыл свой первый лондонский магазин. В нем расположились как женские, так и мужские коллекции бренда.

Три года спустя модельер продал 20% акций своей компании глобальной инвестиционной платформе Centricus. Ни одна из сторон не раскрыла стоимость сделки, известно лишь то, что до этого Centricus никогда не инвестировал в сегмент моды. «Мы решили вложить в бренд Chalayan преимущественно из-за нашей веры в самого Хуссейна», — сказал основатель компании Далинк Арибурну изданию The Financial Times. — «Он удивительным образом умеет сочетать дизайн, искусство и технологии. А еще у него хорошая деловая хватка и очень четкое видение. Бренд Chalayan находится на важном этапе своего развития, и мы решили, что это идеальное время для того, чтобы вывести его на новый уровень».

В приоритете Centricus — выход на китайский рынок и освоение технологий для стимулирования роста продаж. Чалаян первым делом взялся за аксессуары, выпустив новую линию сумочек. «Это партнерство позволит нам создавать новые категории продуктов, которые раньше мы не могли себе позволить», — уверен он.

Дизайнер стремится к тому, чтобы через 5-10 лет его бренд превратился в крупный бизнес с выручкой в 60-80 миллионов долларов. «Знаете, я думаю, мы можем сильно вырасти. Я мог бы стать 500-миллионным, миллиардным бизнесом. Но всё зависит от того, какой бизнес вы хотите увидеть: эксклюзивный бизнес, который ведет определенный вид деятельности, или вы хотите отказаться от некоторых идей и охватить больше людей?»

Что касается творческой стороны дела, Хуссейн Чалаян продолжил устраивать из своих модных показов полноценные представления. На презентации коллекции FW 2013 были представлены образы, которые при одном рывке руки трансформировались в новые наряды, а на шоу SS 2016 две модели встали под настоящим душем, и вода растворила их платья, обнажив костюмы под ними с кристаллами Swarovski. В коллекцию FW 2017, исследующую греческие народные костюмы и вопрос идентичности, вошли образы с набитой вставкой на груди, под которой прятались блестящие конфетти.

Еще одним примечательным шоу стал модный показ Chalayan FW 2019, отметивший 25-летие карьеры дизайнера. Он был посвящен прошлому и будущему экспериментальной марки. Пока гости собирались в привычно минималистичном помещении, на стенах демонстрировались фрагменты из культовых показов Чалаяна. С помощью этой коллекции модельер хотел вспомнить о достижениях Chalayan и познакомить с ними новую аудиторию. В финале презентации три последних образа своими формами выписывали японские иероглифы, означающие слово «быть».

Несмотря на продолжительную карьеру и повсеместное признание, Чалаян не перестает ставить перед собой новые цели и перспективы. В недавнем интервью для The New York Times в ответ на вопрос о том, какими он видит следующие 25 лет, модельер ответил: «Я хочу, чтобы мы привлекли новую аудиторию, вышли на новую розничную среду и категории продуктов. Чтобы мы построили фундамент, на котором мы могли бы развиваться и делиться своими архивами. Я хочу больше коллабораций, особенно в мире искусства. Предстоит проделать еще очень много работы».

Познакомьтесь также с историей жизни еще одного экспериментального дизайнера — Пако Рабана

Telegram Vk Youtube

Самый зрелищный показ Хуссейна Чалаяна

МОДА•ИСТОРИЯ

Chalayan

осень-зима

2000

Текст: НАСТЯ СОТНИК

Пока многие зарубежные бренды приостановили работу на территории РФ, торговые центры спешат занять пустующие площади и рассматривают альтернативы. На прошлой неделе Российский совет торговых центров заявил, что ретейлеры активно смотрят в сторону иранских дизайнеров, до этого мы слышали, что байеры думают заменить европейские марки китайскими и турецкими. Надежды на турок особенно велики — спасибо и сверхпопулярному канадскому турку Эрдему Моралиоглу, и признанному клаcсику турку-киприоту Хуссейну Чалаяну, который давал фору многим еще в начале 2000-х. Вспоминаем показ Chalayan осень—зима 2000.

Белая комната, экран телевизора на одной из стен, полка с посудой и разными вазами, два стула и два кресла расставлены вокруг стола. Бытовая сцена, не то что знакомая, а даже родная многим, сегодня вместо подиума. Фоном звучат балканские распевы Bulgarka Junior Quartet и больше ничего не происходит, но это пока.

В один прекрасный момент из-под сцены появляются пять фигур на белых стульях — пожилой мужчина, пожилая женщина, взрослая женщина, девушка и девочка. Когда свет зальет гостиную, они встанут и слегка поменяют ход, а точнее, крой вещей. Зеленая рубашка мужчины станет платьем, подол длинной юбки пожилой женщины отстегнется и превратится в шаль, длинное платье взрослой женщины — наоборот, укоротят и подвяжут на поясе. Этим эффектным началом Хуссейн Чалаян не ограничится. Все шоу, как принято у дизайнера, будет подчинено идее трансформации — не только вещей, но и людей, которые их носят, обстоятельств, которые их окружают.

Основная часть, впрочем, окажется спокойнее пролога. Черные пальто-трапеции, крой которых сбивают лишь объемные рюши, расширяющиеся к подолам, лаконичные костюмы с белой каймой, однотонные платья-футляры. Иногда этот ровный ритм будут прерывать неожиданные решения, например, платье-облако из рюш с жесткой структурой. В другой раз во время проходки модели возьмут с полки понравившиеся предметы, которые сразу положат в карманы жакетов/платьев/пальто. Потому что так же играючи мода заимствует что угодно от понравившихся культур? Потому что так же легко люди забирают с собой частички родных мест, боясь потом никогда не вернуться? Потому что так же просто домашнее становится уличным, родное — чужим и наоборот?

Но совсем не многозначные трактовки и точное попадание в ощущение момента заставляют нас пересматривать это шоу снова и снова. И даже не работа визажистов и стилистов по волосам, которая и сегодня кажется прогрессивнее многих (голографические патчи на лицах моделей и вовсе напоминают микроигольные патчи Blom). Конечно, Чалаян одним из первых начал высказываться в своих шоу о проблемах расизма, национальной идентичности и эмиграции — но сегодня на этом поле умело играют дизайнеры разных поколений. Мы же здесь собрались, чтобы восхититься Чалаяном-изобретателем, инноватором. Дизайнером, который придумал, как превратить самолетное крыло в платье. Который спустя пару сезонов пролил дождь над подиумом — и таким образом окрасил белые платья уникальным узором. Но все это позжа, а для показа осень—зима 2000 он приготовил кое-что совершенно особенное и немного сентиментальное.

Через 35 выходов после первой сцены нас ждет новый акт: на подиуме появятся девушки в трех одинаковых черных платьях А-образного силуэта, обозначив точку отсчета для следующей трансформации. Им на смену придут четыре модели в одинаковых светло-серых платьях-футлярах.

Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

//= $articleUrl; ?>

теги: ИСТОРИЯ

читайте также

Chalayan Новости, коллекции, показы мод, обзоры Недели моды и многое другое

Хусейн Чалаян известен как большой мыслитель моды. Из его бесконечно блуждающего ума рождаются устремленные в будущее предметы одежды, которые выходят за пределы подиума и живут вне трендов. Vogue объявил свое весеннее шоу 2007 года, в котором металлические аниматронные платья быстро трансформировались в силуэты более чем столетия, моментом чистой магии. И волшебство — это то, что мы привыкли ожидать от этого одержимого технологиями фокусника, чьи проекты постоянно бросают вызов любым общепринятым представлениям о том, какой может быть мода.

«Архиавангардист моды», как описал его Vogue , в студенческие годы в Central Saint Martins выглядел чем-то вроде сумасшедшего профессора. Его выпускная коллекция ржавой, романтически разложившейся одежды, которая была закопана на заднем дворе друга и эксгумирована шесть недель спустя, сделала его знаменитым, а последующие интеллектуальные, граничащие с причудливыми постановками поставили его в компанию Александра МакКуина. и Джон Гальяно; Невероятно талантливое трио подняло планку английского дизайна в 99-м.0 с.

Чалаян пересекает дисциплины, чтобы исследовать последние инновации в науке, дизайне, музыке и мультимедийном искусстве. В серии тонких механических движений формованное платье из белой смолы из весны 2000 года раскрывало движущиеся части самолета (позволяя владелице метафорически улететь). Весенняя смена 2008 года была оснащена кристаллами Swarovski и 200 лазерами, излучающими ярко-красный свет. А для осени 2011 года платье-робот стреляло подпружиненными кристаллами, которые должны были напоминать пыльцу.

«Единственная новая работа, которую вы можете делать в моде, — это с помощью технологий», — сказал однажды Чалаян. «Это позволяет вам создавать то, что вы не могли сделать в прошлом». Трансформация — одна из любимых тем Чалаяна. Опытный портной и раскройщик, он показал одежду Tyvek, которую можно было сложить и отправить по почте. Подиумные модели уходили со сцены буквально в мебели для гостиной (складная деревянная юбка для журнального столика из коллекции Fall 2000 — одна из его самых известных вещей).

Все коллекции Chalayan

Осень 1995 Готовя к одежде

Осень 2020 Готовный ношение

Осень 2020 Менсвета

Pre-Fall 2020

Spring 2020 готовый к нему

Spress 2020

Spring 2020 готовый к нему

Spring 2020

Spring 2020 готово-до-до

Splall 2020

.

Resort 2020

Осень 2019 г. готово к одежде

Осень 2019 Menswear

Pre-Fall 2019

Последние от Chalayan

Drunway

.0019

org/Person»> от Edward Barsamian

ВПП

Светодиоды — это мода, и в течение многих лет

Штефф Йотка

ВПП

Hussein Chalayan Marks Decade of Swarovski Collaborations с Antragebreaks

Chalayan Spring 2015 RTW – Backstage

Backstage показа готовой одежды Chalayan Spring 2015.

Молли С.Дж. Лоу

Подиум

Chalayan Spring 2015 RTW — Подиум

Подиум

Нейл-арт Чалаяна для Подиума: акрил — новые пайетки были особенно потрясены подиумом Чалаяна осенью 2014 года.

By Celia Ellenberg

Hussein Chalayan | Биография, растворяющееся платье, настольное платье, мода и факты

Хусейн Чалаян

Смотреть все СМИ

Дата рождения:

12 августа 1970 г. (52 года) Никосия Кипр

Просмотреть весь связанный контент →

Хусейн Чаглаян , также пишется как Хусейн Чаглаян , (родился 12 августа 1970 года, Никосия, Кипр), кипрско-британский модельер, наиболее известный тем, что привносит интеллектуальные концепции и художественные элементы в свои проекты и показы. .

Чалаян родился в семье мусульман и учился в Turk Maarif Koleji («Турецкий педагогический колледж») на Кипре. В 1978 году он вместе с семьей переехал в Англию, а в 1982 году они стали жить в Лондоне. После получения степени бакалавра в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне в 1993 году он основал свой собственный независимый дизайнерский лейбл и собственную компанию Cartesia Ltd. (1994). Вскоре после этого для Чалаяна наступил большой прорыв, когда разработанная им коллекция была представлена ​​на Неделе моды в Лондоне.

Его дебют на Неделе моды был встречен критиками, как и его последующие показы, на которых часто фигурировали модели, сковывающие тело, такие как его платье-кокон, творение без рукавов, которое связывало руки его владельца по бокам тела, но имело прорези для освобождение рук. В 1995 году он выиграл конкурс дизайна, спонсируемый производителями водки Absolut. Два года спустя Музей Виктории и Альберта включил его творения в выставку под названием «На переднем крае: 50 лет британской моды». Костюм в бане.

Показ готовой одежды осень-зима 2000 года, организованный Чалаяном в лондонском танцевальном театре Sadler’s Wells, имел такой успех у критиков, что второй год подряд он был назван Британским дизайнером года по версии Британский совет моды. Зрители сравнили его выступление с перформансом. Декорации Чалаяна состояли из модернистской мебели — всего четыре стула и круглый журнальный столик, поставленные у подиума. На протяжении всего показа модели, одетые в его фирменные элегантные, искусно разработанные ансамбли — топы и юбки с цветочными веточками и черные пальто из многослойной ткани с белой каймой — тронуты этими предметами мебели. В финале шоу модель подошла к столу, сняла с него внутреннее деревянное кольцо и вошла в стол; предмет мебели мгновенно превратился в юбку.

Сочетая искусную театральность с красивым дизайном, Чалаян стал известен как один из самых интеллектуальных дизайнеров моды. В предыдущем сезоне он одел труппу моделей в традиционные женские головные уборы-мусульманки, но оставил их обнаженными. Его выступление возмутило мусульманскую общину, членом которой он был, но привлекло внимание прессы. На другом показе модели носили металлические штыри, которые превращали их выражения лиц в крики. Объясняя свою склонность к таким стилистическим крайностям, Чалаян просто сказал: «Мода так быстротечна. Я стараюсь постоянно развивать свою работу, как концептуально, так и эстетически». Хотя театральность подиума некоторых дизайнеров может затмить одежду, работа Чалаяна запомнилась так же отчетливо, как и его авангардная постановка. Вскоре после его осенне-зимней выставки 2000 года лондонский универмаг Harvey Nichols впервые выставил его работы на продажу.

В том же 2000 году Чалаян добровольно ликвидировал Cartestia Ltd., чреватую накопившейся задолженностью. В следующем году, заручившись финансовой поддержкой, он представил новую коллекцию на подиумах Парижа. Он запустил мужскую линию в 2002 году; более доступная вторичная линия Chalayan Хусейна Чалаяна в 2004 году; и женская линия в 2005 году.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

В 21 веке Чалаян продолжал удивлять публику своими коллекциями и презентациями. Основные моменты этой эпохи включают его осенне-зимнюю коллекцию прет-а-порте 2013 года, в которой дневные платья трансформировались в вечерние с помощью всего одного рывка на шее, и его весенне-летний показ прет-а-порте 2016 года, в котором на подиуме распустили бумажные пальто моделей, обнажив под ними узорчатые платья.