Жан клод эллена парфюмер: Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото — Меха и кожа в Орле

Жан клод эллена парфюмер: Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Содержание

Жан-Клод Эллена парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Жан-Клод Эллена — французский парфюмер, сооснователь версальского музея-архива Osmothèque, с 2004 по 2016 годы — штатный парфюмер дома Hermès. Признан одним из величайших «носов» XX века и одним из ключевых авторов современности.

Родился 7 апреля 1947 года в Грассе в семье парфюмера, с ранних лет был вовлечён в индустрию: в детстве вместе с бабушкой работал на плантациях жасмина, позже — на заводе по производству эфирных масел. Подростком начал пробовать силы в создании композиций под наставничеством отца. В 21 год поступил в школу при концерне Givaudan, где отучился 8 лет. В 1976-м, по окончанию обучения, вышла его первая коммерческая работа — аромат First, созданный для ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Духи стали хитом, а парфюмерная общественность обратила внимание на молодого мастера.

Следом свет увидела еще одна композиция, также положившая начало парфюмерной линейке другой марки — Sisley. В зелёном шипре Eau de Campagne Эллена передал ольфакторный образ семейного поместья в Нормандии, каким его запомнила владелица бренда Изабель д’Орнано — c запахами скошенной травы, мха, томатной ботвы и цветов.

Первый успех автор закрепил двумя работами для L’Artisan Parfumeur — L’Eau du Navigateur и La Haie Fleurie. В 1983-м Эллена присоединился к парижскому подразделению Givaudan в должности старшего парфюмера, позже перешёл в Haarmaan & Reimer (сегодня — Symrise). В 1990-м вместе с Ги Робером, Жаном Керлео и другими мастерами вошёл в число основателей версальского парфюмерного архива Osmothèque.

В 1992-м вышла ещё одна знаковая работа Эллена — Eau Parfumée au Thé Vert для итальянского дома Bvlgari. Интерпретирующая запах чая, композиция дала начало линейке ароматов бренда и заложила основы принципа минимализма в парфюмерии. 1998-й принёс In Love Again, созданный Эллена для Yves Saint Laurent. Громкий, нарочито яркий аромат с доминирующими фруктовыми, ягодными и сладкими аккордами сильно контрастировал с характерными для 1990-х минималистичными композициями.

Эллена стал одним из авторов дебютной коллекции Editions de Parfums Frédéric Malle, вышедшей в 2000 году. Вслед за Angéliques sous la Pluie в исполнении Эллена линейку издательства пополнили Cologne Bigarade, Bigarade Concentrée и L’Eau d’Hiver.

В 2000-м вместе с дизайнером Тьерри де Башмакофф основал парфюмерный бренд The Different Company, для которого создал первые четыре аромата: Bois d’Iris, Osmanthus, Rose Poivrée и Bergamote. Разработкой следующих композиций занялась его дочь Селин Эллена.

В 2004-м занял пост штатного парфюмера дома Hermès. Эллена сотрудничал с маркой и прежде, создав за несколько лет до назначения новые версии легендарных Caleche (Caleche Fleurs de Mediterranee), 24 Faubourg (24 Faubourg Eau Delicate), а также первый аромат в линейке «садов» Un Jardin En Mediterranee. В новой должности он продолжил развивать серии Les Colognes и Les Jardins, а также запустил бутиковую линейку Hermessence, положив в основу ароматов характерные для своего стиля сдержанность, простоту и изысканную элегантность.

В 2006-м вышел бестселлер бренда Terre d’Hermès, сегодня уже считающийся современной классикой. В следующие годы под руководством парфюмера расширилась серия Eau des Merveilles, а также свет увидел новый аромат Voyage и коллекция из трёх цветочных композиций Jour d’Hermes. Его последними работами для марки считаются Eau de Néroli Doré и Eau de Rhubarbe Ecarlate, созданные в паре с Кристин Нажель, сменившей Эллена на посту штатного парфюмера дома в 2016 году.

Покинув Hermès, Эллена работает в качестве независимого автора. На его счету — работы для Laboratorio Olfattivo и Perris Monte Carlo, а также новинка в коллекции Фредерика Маля Rose & Cuir. Помимо этого, сегодня Эллена осуществляет креативное руководство брендом Le Couvent des Minimes.

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) и его ароматы

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellenа) родился на юге Франции, в столице ароматов — Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Свои первые композиции он создал в 17 лет, но этим творческим процессом руководил отец. Позднее Жан-Клод Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (Edmond Roudniska), создателя первых духов дома «Эрмес» (Hermes) — «Eau d’Hermes».

В 1975 году Жан-Клод Эллена создал свой знаменитый аромат «First» по заказу дома «Ван Клиф и Арпель» (Van Cleef & Arpel). Далее последовали мгновенно ставшие популярными творения «Eau Parfumee» для «Булгари» (Bvlgary), «Declaration» для Картье (Cartier).

В настоящее время Жан-Клод Эллена является одним из выдающихся парфюмеров дома «Эрмес» и отвечает за выпуск всей продукции этой компании. Для его творчества характерен неординарный подход к составлению композиции и особая чистота стиля. Профессия парфюмера для Жан-Клода Эллена похожа на путешествие.

В большинстве случаев люди выбирают ароматы для самих себя, ориентируясь на собственный вкус. Тем не менее духи — прекрасный способ заявить о себе и воздействовать на окружающих, не сказав никому ни слова. Аромат может подчеркнуть индивидуальность. Поскольку люди приобретают парфюм, исходя из собственных предпочтений, то в этом выборе непременно отражается их внутренний мир, чувства и ощущения, их культура. Это похоже на игру, когда с помощью терпкого и яркого аромата человек скрывает собственную нерешительность или пытается отгородиться от окружающих либо, наоборот, мягким и нежным, еле уловимым запахом хочет завуалировать свою страсть и жесткий характер. Духи — оружие завоевания, соблазна, маскировки и откровенного «крика» радости. По мнению Жан-Клода Эллена, аромат — это способ общения, который выбирает человек, пусть даже не всегда осознанно.

Жан-Клод Эллена считает, что аромат нужно выбирать, согласно своему настроению и желаниям, которые каждый день могут быть совершенно разными. Знаменитый парфюмер не поддерживает идею некоторых производителей называть духи именами звезд. Поскольку каждый человек индивидуален, то аромат должен вызывать определенные эмоции и ассоциации — это очень личное. Сам же маэстро с помощью ароматов рассказывает истории, которые должны заставить человека путешествовать в поисках себя.

Свои духи Жан-Клод Эллена «пишет» подобно романам, стихотворениям или поэмам. И хотя его творения имеют определенную структуру: начальная нота, нота сердца и шлейф, он не выделяет ни одну составляющую запаха как главную, предлагая вдыхать сразу весь аромат. После первого впечатления от полного букета, когда ароматы постепенно растворятся и станут менее слышны, в душе человека должен остаться след. Как и литературные произведения, ароматы имеют свой жанр, который зависит от ингредиентов, его составляющих. Жан-Клод Эллена из запахов, как из слов, складывает истории. И если они заставляют людей ощущать нечто необыкновенное и помнить об этом, значит, парфюмер добился того, чего хотел.

Хотя парфюмеров по-другому называют «носами», по мнению Жан-Клода Эллена, в процессе работы над созданием ароматов у парфюмера устает не нос, а мозги. Он постоянно держит в голове сотни обонятельных историй, которые важно рассказать как можно яснее. От этого сам маэстро иногда лишается сна. Каждый новый аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, — плод его колоссальных усилий, его самоощущение в разных обстоятельствах, странах, временах года. В то же время в жизни он практически не пользуется одеколоном, ведь на работе он постоянно окружен запахами.

Для работы парфюмера не достаточно одного дара, необходима постоянная тренировка. Как считает Жан-Клод Эллена, крайне важно быть очень любопытным, эмоциональное восприятие и воображение должны быть всегда на высоте.

Подтверждением всему изложенному выше являются ароматы, созданные Жан-Клодом Эллена: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee» и последнее его творение — серия ароматов унисекс «Hermessence», в которую входят четыре запаха со своими названиями («Osmanthe Yunnan», «Rose Ikebana», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka»).

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Жан-Клод Эллена: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию о Жан-Клоде Эллена, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

Парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena)

Он считает, что жители Сиднея пахнут рыбой, римляне — чесноком, парижане — жареными цыплятами. Его подмышки — зона, свободная от парфюма. Его целью никогда не было создать аромат, который бы хорошо продавался.

Об этом знаменитый парфюмер Жан Клод Эллена (Jean Claude Ellena) признался в одном из своих интервью. «Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже — цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».

Обонятельные способности мистера Эллена развиты гораздо лучше, чем у обычных людей. Резидент Дома «Hermes», сегодня он на пике своей парфюмерной карьеры.

Жан Клод Эллена работал на компании «Yves Saint Laurent», «Bvlgari» и сегодня является одним из двух в мире резидентов модного парфюмерного дома «Hermes» (второй парфюмер — Jacques Polge — резидент «Chanel»). Секретами своего успеха он не прочь поделиться.

Он не использует одеколоны-сплеш, бережётся от дезодоратнтов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», — признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».

«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество cтирального порошка. Для меня это ужасный запах».

«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Удивительно, но Жан Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объёмов без проверки «на практике».

Дом «Hermes», резидентом которого является парфюмер Эллена, в отличие от множества других модных домов, прохладно относится к звёздам. Однажды у дверей «Hermes» в Париже оказалась Опра Уинфри. Она приехала после закрытия магазина и требовала от продавца, чтобы тот пустил её купить часы для Тины Тёрнер. Продавец отказал знаменитости.

«Этот пример доказывает, что для Дома «Hermes» звёзды — это не главное. Вдохновляют нас художники. Я ничего не делаю на заказ, я творю ароматы для себя. Но если они продаются — это бонус».

Ароматы, которые создал Жан Клод Эллена:

● Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, совместно с Bertrand Duchaufour)
● Amouage Dia pour femme (2002)
● Eau Parfumee au The Vert от Bvlgari (1992)
● Eau Parfumee au The Vert Extreme от Bvlgari (1996)
● Bvlgari pour femme (Оригинальная версия, 1984)
● Cartier Declaration (1998)
● Christian Lacroix Bazar Femme (2002, совместно с Bertrand Duchaufour и Emilie Copperman)
● Decleor Aromantic (1999)
● Frederic Malle Angliques Sous La Pluie
● Frederic Malle Cologne Bigarade
● Frederic Malle L’eau d’Hiver (2003)
● Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, совместно с Lucas Sieuzac)
● Elixir des Merveilles от Hermes (2006)
● Hermes Jardin en Mediterannee (2003)
● Hermes Jardin Sur Le Nil (2005)
● Hermes Hermessence Ambre Narguile (2004)
● Hermes Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
● Hermes Hermessence Poivre Samarcande (2004)
● Hermes Hermessence Rose Ikebana (2004)
● Hermes Hermessence Vetiver Tonka (2004)
● Hermes Rocabar (1998, совместно с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
● Hermes Terre d’Hermes (2006)
● Lalique Eau de Lalique (совместно с Emilie Copperman)
● Ambre Extreme от L’Artisan (2001)
● Bois Farine от L’Artisan (2003)
● La Haie Fleurie du Hameau от L’Artisan (1982)
● Laura Ashley L’eau by Laura Ashley
● Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
● Paul & Joe Blanc (2003)
● Rectoverso Blue Lagoon (совместно с Christophe Raynaud)
● Rectoverso Mystery Secret
● Rectoverso Sun Sea Globe от Rochas (1990)
● Eau de Campagne от Sisley (1974)
● The Different Company Bois d’Iris
● The Different Company Divine Bergamote (2003)
● The Different Company Osmanthus
● The Different Company Rose Poivree
● Ulrich de Varens No.2 (1998)
● Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
● First от Van Cleef & Arpels (1976)
● Miss Arpels от Van Cleef & Arpels
● Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

Жан-Клод Эллена — фото, дата рождения, парфюмерия: лучшие духи и ароматы от Jean-Claude Ellena — fifi.ru

Биография

Будущее Жан-Клода Эллены было предопределено с детства, когда он с бабушкой собирал жасмин для создания ароматов. Парфюмерами были отец Жан-Клода, Петер Эллена, работавший в компании Chiris, и его брат Бернард. Жан-Клод называет себя самоучкой.

Жан-Клод Эллена говорит, что на его творчество в основном влияли те люди, с которыми он встречался и их работы. Его ароматы всегда напоминают о природе, а сам Жан-Клод часто сравнивает их с каким-либо цветом. Парфюмер является минималистом: носит исключительно белые рубашки, для своих работ пользуется не более чем 30 компонентов, никогда не пользуется парфюмом.

Жан-Клод начинал строить свою карьеру в возрасте шестнадцати лет в качестве рабочего на заводе в Грассе, где трудился его отец. Здесь он получал свои первые знания об ароматах во время ночных смен. Затем в 1968 году он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу Givaudan в Швейцарии, где был одним из первых студентов. Получив образование, он занялся смешиванием веществ и эссенций, ища свой собственный стиль. Важным событием для становления парфюмера стало знакомство с творчеством Эдмонда Рудницки. Жан-Клод перенял его концепцию, в рамках которой все композиции пишутся цельно, не разбиваясь на верхние, средние ноты и основу. До 1976 года парфюмер оставался в Женеве, а в 1983 переехал в Париж, где продолжал трудиться в Givaudan, затем в Roure-Givandan и Haarmaan & Reimer. В 1990 году Жан-Клон Эллена стал одним из основателей международного архива ароматов Osmothèque. В 2000 году он создал свою собственную парфюмерную фирму, The Different Company — позднее ароматы для неё будет создавать его дочь. Селин, которая также выберет эту профессию. В 2004 году дом высокой моды Hermès назначил Жан-Клода Эллену главным парфюмером и доверил ему создание новых ароматов. Эта работа — лучшая для парфюмера, так как здесь его свобода не ограничивается, и он может делать то, что любит — высококачественные интересные парфюмы, а не ароматы для всех.

«Парфюмерия — это искусство, а не ремесло» Жан-Клод Эллена — о мужских запахах, коммерции и долголетии: Явления: Ценности: Lenta.ru

В апреле появятся два новых одеколона из серии Les Colognes Hermes. Их создатели — знаменитый парфюмер Жан-Клод Эллена, недавно сложивший с себя полномочия главного парфюмера дома Hermes (он выбрал основой своего аромата Eau de Neroli Dore ноты нероли), и его преемница на этом посту Кристин Нажель (ее одеколон Eau de Rhubarbe Ecarlate обыгрывает ноту ревеня). Господин Эллена рассказал «Ленте.ру» о том, почему парфюмерия — вполне мужское дело, о планах дальнейшей работы с Hermes, о нелюбви к шопингу и о том, что помогает хорошо выглядеть накануне 70-летия.

Лента.ру: Некоторые люди находят, что создание ароматов, как, кстати, и работа модельера, — не совсем мужское ремесло. Несерьезное. Что вы думаете об этом?

Эллена: Я вообще не считаю парфюмерию ремеслом, или, как говорят у нас, metiers d’art. Я считаю ее искусством. Это определенно настоящее искусство — для меня, во всяком случае. Надеюсь, я не одинок в этом убеждении. Но даже если я один такой, я все равно остаюсь ему верен. Хотя доказать это сложно: колбы, пробирки, химические составы, рецепты, опыты — ремесло ремеслом. Но для меня духи, ароматы — не товар, не продукт вроде кока-колы. Они дарят вам эмоции, ассоциации, вдохновляют вас. Они вам что-то говорят.

Многие мужчины — в частности, в нашей стране — в силу своего понимания мужественности либо пренебрегают одеколонами и парфюмерной водой, либо выбирают очень сильные ароматы и используют их весьма интенсивно. Что вы можете им посоветовать?

Это как раз обратная ситуация в сравнении с моим отношением к духам. Мужчины в массе своей воспринимают одеколон как функциональный продукт. Мне кажется, это вообще проблема мужского мироощущения: есть предмет, у него имеется функция, она должна реализовываться с определенной целью. Побрился — побрызгался одеколоном, который должен сильно пахнуть, иначе зачем он вообще нужен. Это вопрос общей культуры. Человек, в данном случае мужчина, может потратить время на то, чтобы узнать что-то о парфюмерии, о ее корнях, о нюансах ароматов, углубиться в ее историю. Это развивает. А может просто облиться парфюмерной водой и забыть о ней. Окружающим, правда, забыть не удастся (смеется). Тут как с вином: можно его пить, чтобы просто побыстрее и поэффективнее напиться, а можно долго дегустировать, исследовать букет, читать, сравнивать разные напитки и, в конечном итоге, получать подлинное удовольствие от процесса. Или с женщинами. Мужчина может просто использовать женщину, чтобы показать всему миру, какой он крутой парень, а может встречаться с ней, потому что с ней есть о чем поговорить. Это разные вещи, разное отношение к жизни. Все зависит от человека, его мироощущения, отношений с другими людьми.

Европейской парфюмерии не одна сотня лет. Какой период в ее истории вас более всего вдохновляет?

На мой взгляд, самым интересным временем было начало XX века — благодаря развитию химии, созданию искусственных ингредиентов в парфюмерии. До того как прикладная химия пришла к этому, для духов использовали только натуральные вещества, зачастую редкие и очень дорогие. Причем их количество было ограничено — 50-60 компонентов, не более. Создание синтетических веществ внезапно открыло парфюмерам почти неограниченные возможности подбора нот и позволило создавать самые необычные композиции, получить которые из натуральных ингредиентов было невозможно. Современный архетип парфюмерии возник в 1910-1930-е годы, и то, что мы делаем сейчас, своими корнями восходит к тем великолепным временам.

Второй интересный период пришелся на 60-70 годы прошлого века. Во многом благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка (автору первого аромата Hermes — женского Eau d’Hermes (1951) — прим. «Ленты.ру»). Именно он первым назвал парфюмерию искусством и постоянно стремился это доказать. Рудницка исповедовал интеллектуальный, а не только «кухонный», с бесконечным смешиванием ингредиентов, подход к нашей работе. Фигурально выражаясь, он был не парфюмерным поваром, а настоящим художником. Когда я начинал свою карьеру, я следовал его главному принципу: думать, что ты хочешь получить в итоге экспериментов, представлять себе абстрактную тему аромата, а не только его химическую формулу. Таким образом духи становятся больше чем просто сложным многокомпонентным веществом — они делаются произведением искусства.

Сейчас в России и, думаю, в Европе тоже популярно увлечение парфюмерией. Это превращается в хобби, люди делают духи handmade. Как вы оцениваете это явление?

Есть люди, которых мы во Франции называем «воскресными живописцами». Это бизнесмены, клерки, врачи, люди самых разных профессий, которые в выходные пишут картины. Это приятнейшее времяпрепровождение, хороший отдых, увлекательный процесс для того, кто им занимается. Но если взглянуть на результат… Да, это мило, но, скажем, я такое у себя дома не повешу. То же и с «воскресными парфюмерами». Если это ваша работа — нужно учиться, постоянно этим заниматься, искать новые идеи, думать об ароматах, о композициях. А не просто взять, смешать и взболтать несколько компонентов. Такие любители считают, что «носом» может быть кто угодно. Хорошо, пожалуйста, делайте свои духи, но это не парфюмерия как искусство.

А вот другая проблема: хорошие, очень профессиональные парфюмеры создают банальные, примитивные, но хорошо продающиеся ароматы — в угоду массовым вкусам.

На мой взгляд, это проблема куда большая, чем «носы»-любители. Суть в том, что для производителей и работающих на них парфюмеров экономика становится важнее творчества. Становится не слишком важно, как пахнет то, что хорошо продается. Главное — деньги, продукт на втором месте. Но печальная истина в том, что как только вы начинаете гоняться за прибылью, торговать красивыми коробочками — продукт умирает, искусство гибнет. То же можно сказать и о рискованных экспериментах вроде ароматов Гезы Шона Escentric Molecules. Мне кажется, что это вообще шутка, а не духи, или некая абстрактная концепция. Но если людям это нравится — о’кей, пожалуйста.

Дом Hermes известен тем, что в любых обстоятельствах держит марку, не упрощает свою концепцию. Что этот дом значит для вас?

Прежде всего — это дом, который олицетворяет собой люкс как он есть, и это компания, где работает множество очень талантливых и профессиональных ремесленников. Они досконально знают довольно редкие сейчас ремесла и делают свою работу с большой любовью. Стоит недолго с ними пообщаться, как становится ясно, с какой вдумчивостью они подходят и к сырью, и к процессу, и к результату труда. Смею предположить, что я один из этих ремесленников-художников. И именно потому, что мы так любим свою работу, получается хороший результат. И у них, и у меня. Вот кожа, из которой шьют наши сумки. Она доставляет удовольствие всем органам чувств — ее приятно разглядывать, прикасаться к ней, обонять ее запах. Мастера шьют из нее сумки с любовью, а я вдохновлялся ее ароматом, создавая духи Cuir d’Ange («Ангельская кожа»). Вообще, во Франции, по моему мнению, есть только два дома, которые производят настоящий люкс: Chanel и Hermes. Остальные уже не то. И есть еще один момент. Меня порой спрашивают, почему духи и одеколоны Hermes заключены в такие простые и лаконичные флаконы. Мол, это же luxury. Действительно, Hermes ассоциируется с люксом, но он был основан протестантом. Это чувствуется до сих пор в том, что дом производит. Как ни странно, протестантские ценности основателя и, как следствие, лаконизм, сдержанность, практичность, качество, долговечность наших изделий актуальны для дома по сей день.

А вы католик?

Я крещен в католицизме, но я атеист. В Европе далеко не все люди верят в бога: вера или есть, или ее нет, или она была, но иссякла. Я неверующий, так сложилось.

Вы с ног до головы одеты в Hermes. Это условие вашего контракта?

Ни в коем случае. Просто я ненавижу шопинг, а в Hermes нет распродаж для клиентов, но есть для персонала — дважды в год. И вот дважды в год я просто прихожу на эту распродажу и покупаю все, что мне нужно. Кстати, много лет назад, когда я еще не работал в Hermes, я закупался примерно так же, но в каких-то случайных магазинах. Сейчас все определенно удобнее.

А как же вы будете решать эту проблему теперь, когда сложили с себя должность главного парфюмера?

Я продолжу работать с домом в качестве парфюмера, консультанта, у нас еще будут совместные проекты. Надеюсь, вы скоро о них услышите.

В Париже множество антикварных лавок. Вы любите старинные вещи?

Иногда покупаю кое-что, но в Париже антиквариат безобразно дорог — что в галереях на Левом берегу, что на блошином рынке на Порт де Клиньянкур. Я предпочитаю небольшие базарчики в маленьких городках на юге Франции. О них никто не знает, кроме местных, и там случается добыть интересные вещицы практически за бесценок, особенно если умеешь торговаться. Но я не советую покупать на блошиных рынках старые флаконы с духами, если, конечно, ваша цель не флакон. Бутылочка может быть и в порядке, но то, что внутри, уже не духи, увы.

Простите за нескромность, но вы превосходно выглядите. Как поддерживаете форму?

Правда? Спасибо. Очень приятно это слышать, поскольку мне скоро исполнится 70 лет. Честно говоря, сам не знаю, как мне удается поддерживать, как вы говорите, превосходную форму. Все дело в моем ремесле. Похоже, духи меня мумифицировали. Знаете, каждый день обильно смачиваю кожу одеколоном, и вот результат! (смеется)

Жан Клод Эллена и его ароматы

Жан-Клод Эллена по праву считается одним из лучших парфюмеров современности. Ведь каждый парфюм, созданный главным «носом» Дома «Hermes», обязательно становится хитом.

Биография Жан-Клод Эллена

Стать легендой парфюмерного дела Жан-Клоду было предписано самой судьбой. Ведь на свет будущий мастер появился в семье потомственных парфюмеров в г. Грасс (Франция) 7.04.1947 г. Самый первый свой аромат Эллен создал в 17 лет, будучи учеником своего отца.

В 1968 г. свое обучение Жан-Клод продолжил в известной школе «Givaudan», расположенной в Женеве. Учителем и вдохновителем Эллена был известный парфюмер Эмиль Рудницки. Он оказал огромное влияние на всю дальнейшую карьеру французского маэстро.

Первым шагом к популярности и мировой известности для Жан-Клода стали духи «First» созданные им для компании Van Cleef & Arpel. Всего же за свою продолжительную карьеру Эллена создал духи для целого ряда известных домов:

Успел французский парфюмер отметиться и на литературном поприще. Книги, написанные Жан-Клодом Эллена:

Perfume: The Alchemy of Scent;
The diary of a nose: A year in the life of a parfumeur.

Парфюмерное творчество Жан-Клода Эллена

Творчество Жан-Клода Эллена основано на минималистическом принципе. Для работы ему достаточно не более 30 материалов, и это несмотря на то, что у него их в наличии около 200. Маэстро однажды признавался, что духи он никогда не делит на ноты, а создает цельный запах. После вдоха такого аромата запахи растворяются, однако оставляют след в душе каждого.

Примечательно, что Жан-Клод Эллена, по его собственному признанию, очень редко пользуется духами. Ему хватает запахов и на работе. Любимым и единственным парфюмом, которому отдает свое предпочтение маэстро, является «Eau d’Hermes».

Популярные ароматы Жан-Клода Эллена

«Jour d’Hermes»

Легкий дневной аромат «Jour d’Hermes» вобрал в себя свежесть трав и нежность цветов. Жан-Клод Эллена, презентуя этот аромат в 2013 г., отметил, что ему наконец-то удалось воплотить свою мечту – создать цветочный аромат, который понравился бы всем.

В верхней ноте переплелись прохлада лимона и грейпфрута с бодростью водных акцентов. В ноте сердца раскрывается сочность гардении, белых цветов, сладкого горошка и зелени. Закрепляет аромат конечная нота, состоящая из древесных оттенков и мускуса.

«Jour d’Hermes» подойдет для женщин, которые не боятся мечтать. Они легки на подъем, готовы к новым открытиям и покорениям вершин. Женщина в аромате «Jour d’Hermes» заряжает всех вокруг бодростью и позитивом. Перед ее оптимизмом просто невозможно устоять.

«Le Jardin de Monsieur Li»

Духи «Le Jardin de Monsieur Li» являются ярким примером того, что из минимума компонентов можно создать поистине оригинальный и уникальный аромат. Парфюм подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Начальная нота раскрывается сладким жасмином. В сердечной ноте слышна сочность кумквата. Конечная нота представлена свежестью мяты. Аромат можно сравнить с туманом: кажется, что при нанесении он исчезает, однако призрачный запах ощущается повсюду.

Загадочный парфюм «Le Jardin de Monsieur Li» создавался, как ода классике, где каждый мужчина предстает верным рыцарем, а дама – прекрасной незнакомкой.

«Bel Ami Vetiver»

Аромат «Bel Ami Vetiver» придется по душе мужественным и неординарным представителям сильного пола.

Начальная нота представлена ветивером. Нота сердца охлаждает свежестью цитрусовых и зеленой травы. Конечная нота ярко выражена древесными оттенками. В этом классическом аромате сплелись сладость и горечь, терпкость и свежесть. Духи подойдут и для деловых переговоров, и для романтического свидания, придавая своему хозяину уверенность и харизматичность.

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

На ежегодной выставке Pitti Fragranze во Флоренции парфюмер Жан-Клод Эллена на своей лекции рассказал, при каких обстоятельствах были созданы главные ароматы XX века. Парфюмерный эксперт Богдан Зырянов записал самые интересные факты.

Жан-Клод Эллена — без преувеличения, один из самых крутых носов современности. И невероятный рассказчик. Когда-то он показывал Яне свою лабораторию в Кабрисе и объяснял, как понимать духи. Мы рады, что в этом году на Pitti Fragranze Богдану Зырянову повезло побывать на его мастер-классе и услышать занятные истории о том, как были созданы First, The Vert и другие шедевры.

Об Eau Parfumée au Thé Vert, Bvlgari, и эволюции творческого пути

Аромат First (в переводе с английского — «первый» ) для Van Cleef & Arpels был в буквальном смысле моей первой работой. Мне было 28, я был юн и впитывал тренды того времени, как губка. Тогда считалось, что ароматы должны быть сложносоставными, то есть в них должно быть много компонентов. Это были 1970-ые — время, когда всё, в том числе и высокая кухня (cuisine), переживало изменения. Меня увлекала мысль, что парфюмерия — это искусство, и, чтобы его освоить, необходимо свободно жонглировать множеством raw materials (душистыми веществами). Потом я понял, что малым количеством изобразительных средств можно передать очень многое.

В 1989 я предложил Maison Dior идею аромата, основанного на ноте чая. В последний момент они выбрали Fahrenheit, а мою работу не взяли. Но потом её взяли Bvlgari, аромат получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Это не реальный чай, в нём вообще нет чая. Это концепт. Чай без чая. Иногда иллюзия работает лучше, чем правда. Соблазн — это искусство наведения иллюзий.

О Cologne Bigarade, Frederic Malle, и классических одеколонах

История одеколона, той самой кельнской воды, очень любопытна. В XVIII веке он был создан как гигиенический продукт для аристократии и стоил примерно ¼ месячной зарплаты. Затем спустился к буржуазии, пошел в массы и начал продаваться в супермаркетах. Фэшн-дизайнеры поняли, что на этом можно заработать, и стали выпускать свои «воды» со словом «Eau» в названии. Слово «Cologne» исчезло, осталось только «Eau».

В 2000 году я встретился с моим приятелем Фредериком Маллем и предложил ему обновить идею одеколона, сделать его для XXI века. Так родился Bigarade.

Забавно, что Тьерри Мюглер пришёл к той же идее в то же время. И в том же году Альберто Морийяс сделал для Mugler свой одеколон.

Bigarade, бигарадия — слово, рождённое в Провансе, так назваются маленькие цитрусы, которые растут на побережье. Они горькие. А я как парфюмер люблю горькое, потому что, в отличие от сладкого (все любят сладкое!), оно побуждает думать. Итальянцы любят горькое, так что, конечно, они умные:).

Я обнаружил, что эфирное масло бигарадии окрашивает кожу и может вызывать аллергию. Попросил своего поставщика обесцветить и очистить сырьё и сказал, что куплю пять килограммов молекулярного дистиллята. Они это сделали, и так родился одеколон нового века.

Ну а сегодня считается, что одеколоны должны быть у каждого бренда, это как бы само собой разумеющийся продукт.

Об Eau d’Hiver, Frederic Malle, и минимализме

Мне нравится, что этот аромат называют парфюмерным безмолвием. Название Eau d’Hiver родилось позже, его предложил Фредерик Малль. Моё рабочее название было «Нюаж», то есть «Облака». Я хотел сделать максимально бестелесный, невесомый запах, подобный облаку. Запах-бормотание, запах-шепот (murmur). Но когда вы носите его, люди рядом с вами это заметят.

Ни одна моя работа не кричит. Это не мой стиль. Я не против, когда кто-то говорит, что он не слышит никакого запаха. Это лучше, чем если кто-то скажет вам: «О боже, как сильно от тебя пахнет».

О Bois Farine, L’Artisan Parfumeur, и эротике

Меня часто спрашивают: «Вы путешествуете, чтобы найти raw materials?» Я отвечаю: «Нет, парфюмерные ингредиенты мне предоставляют, а путешествую я потому, что мне это нравится». И это чистая правда. Но я всегда посещаю ботанические сады: они меня вдохновляют.

Однажды я был на одном французском острове, отправился там в ботанический сад и обнаружил удивительный цветок, и он пах, как мука. Я запомнил его, нарисовал маленькую акварель. У L’Artisan Parfumeur была идея сделать ароматы, посвящённые путешествиям. Я полистал свой блокнот, нашёл эту акварель, вспомнил ту историю и предложил такую работу. Почему «лес», bois? Куда бы вы ни направились, все природные заповедники во Франции называются bois. Так что я решил воплотить запах древесины и запах муки. Это самая короткая формула, которую я делал. В ней всего 10 ингредиентов, включая кедр.

У меня в голове был образ женщины, которая месит тесто. Возможно, вы замечали, в запахе теста есть что-то глубоко эротичное…

О Terre d’Hermès и концепции мужественности

Я рисую акварели, и есть одно место, где я люблю рисовать больше всего. Это Ирландия, там много открытых пространств. Однажды, когда я там был, увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы его не было, это бы означало, что земля необитаема. Когда в Hermès меня попросили сделать the essence of a man, я сказал: вот же оно, тот самый столб! Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше. Тогда я объяснил, что для меня маскулинность — вертикаль, это кол или столб, пронзающий землю.

Здесь есть кедр и сандал, аромат очень динамичный: я стремился выразить вертикаль и движение. А ещё я захотел сделать первый мужской аромат без мускуса. Обычно его кладут в концентрации 20%, и мужчины довольны, но я решил обойтись без него.

Об аромате-сожалении

Еще меня часто спрашивают: не жаль ли мне, что некий великий аромат придумал не я, а другой парфюмер? И если да, то какой это аромат? Когда-то в ранней юности я был очарован Fidji, который выпустил Guy Laroche. Но сегодня как парфюмер, пробуя чужой аромат, я сразу понимаю, из чего он сделан и каким образом. Я анализирую его, и любви, очарования, страсти — никакой эмоции больше нет, это больше так не работает.

О творческом процессе и тревожности

Создание духов — это как скалолазание. Un Jardin en Méditerranée для Hermès я создал за три дня. Я поехал в Тунис, вернулся и создал духи. Когда директор Hermès спросила, когда аромат будет готов, я предпочел не ставить ее в известность, что он уже сделан. И принёс образец через две недели.

А Cuir d’Ange я делал десять лет. Я никак не мог выразить идею нужным образом. В первую очередь я должен быть доволен своей работой, как хороший шеф. Он не будет кормить людей едой, которую не станет есть сам.

Испытывал ли я тогда тревогу? Я всегда испытываю тревогу, просто по жизни. Я буду таким до конца своих дней.

Об аллергических реакциях и перекройке ароматов

Есть работы, формулы которых были отредактированы, но на это есть свои причины. Меняются правила, обнаруживаются взаимосвязи между конкретными ингредиентами и аллергическими реакциями, и нам, парфюмерам, приходится перекраивать композиции. Но на это уходят месяцы, потому что наша цель — оставить звучание неизменным. Иногда, конечно, оно всё же немного изменяется.

Когда вы работаете на большие компании, формулы, которые вы создаете, принадлежат им. Это их интеллектуальное право. И если Hermès захочет изменить формулу, они это сделают без меня. Я подписал контракт и получал годовой оклад, поэтому плоды моего труда, сделанные в рабочее оплачиваемое время, принадлежат работодателю. Точно так же дела обстоят с кутюрными платьями: они остаются в собственности модных домов.

И ещё вот что. Оригинальный Equipage Hermès имел концентрацию 4%. Сейчас это никому не нужно, это никто не приемлет, но тогда, ввиду такой небольшой концентрации, угроза здоровью была исключена. Сегодня мы производим композиции с концентрацией ароматических веществ вплоть до 20%, и здесь уже могут возникать аллергические реакции. Так что приходится адаптировать формулы, чтобы не причинять вреда здоровью.

О неразделенной любви к лаванде

Для тех из вас, кто является парфюмером: создавая жасмин, добавьте полпроцента масла лаванды, и он зазвучит полнее.

Что касается лаванды в моём творчестве, я создал Brin de Reglisse для Hermès. Аромат называется reglisse (лакрица), потому что я хотел запечатлеть тёмную сторону лаванды. К сожалению, конкретно этот аромат ужасно продавался. Ну что ж, зато его люблю я. Но даже мне удивительно, что у него всё же есть поклонники:)

О новом аромате Rose & Cuir, EdPFM

Я покинул Hermès в 2018 году, а буквально на следующий день Фредерик Малль спросил, не хотел бы я вернуться к созданию ароматов для него. L’Eau d’Hiver была моей последней работой для Frederic Malle. Мы встретились на юге Франции, в месте, которое называется Кабрис, оттуда открывается великолепный вид на Средиземное море. <…> Мы попробовали Rose Rochas — аромат, созданный в 50-х, сейчас его практически невозможно найти, и посмотрели друг на друга. Как парфюмер ты сразу понимаешь, что привлекает внимание, и как это сделано. Мы не собирались изобретать Rose Rochas заново, но решили начать работу с розы.

Я как раз попробовал удивительную герань из местечка Реюньон в Индийском океане, которая пахнет трюфелями. Засада в том, что это настолько дорогая и редкая герань, что я мог только получить только 100 кг этой герани в год, её просто-напросто не выращивают в больших количествах. Вы не встретите её в аромате-блокбастере, который выпускают миллионными тиражами. Меня заворожили её качество и её запах. Так что свои 100 кг я заполучил, мы подписали контракт.

Параллельно с этим я работал с перцем тимут, который пахнет грейпфрутом с нюансом маракуйи. Очень интересный ингредиент из Непала. Мне понадобилось три года, чтобы правильно его экстрагировать и, опять же, найти поставщика в Непале. Время также было необходимо для того, чтобы убедиться, что ингредиент не изменяет своего запаха в зависимости от урожая, год от года. Перец тимут придал моему аромату необычный фруктовый нюанс.

Контраст в ароматической композиции необходим, и мне была нужна тьма. Я вспомнил про вещество изобутил хинолин (IBQ), которое пахнет кожей и имеет тёмный, слегка землистый аспект. IBQ использовали ещё в 1940-х, и, что интересно, у него есть ветиверовый акцент, резиновый и кожаный аспекты, эффект влажной почвы. Он усиливает герань, и благодаря нему из неё «вырастает» роза.

Эфирного масла розы здесь нет. Оно не нужно. Я люблю испытания. Я использовал эфирное масло розы в начале работы, но затем я подумал: «А что если я его уберу?» Оно дорого стоит, а ничего нового в композицию не привносит. В нём нет необходимости.

Я упрощаю формулы. Я спрашиваю себя: «Можно ли сделать это по-другому?» Мои ароматы звучат очень природно, я создаю природу без натуральных ингредиентов. В Rose & Cuir 15 ингредиентов. Я работал над ней очень долго, а в итоге это очень короткая формула.

О взаимодействии с Фредериком Маллем

На запуске Rose & Cuir [Жан-Клод не уточнил, о какой стране идёт речь. — Прим. авт.] мы приложили к коробкам с ароматом распечатки нашей с Фредериком переписки. Там видно, как рождался аромат.

Меня захватил этот проект, поэтому я впустил Фредерика в свою работу больше, чем обычно. Вообще я не люблю, когда люди вмешиваются в мою работу. Потому что сам не знаю, что это я делаю! Я просто делаю. Это интуитивное знание, которое приходит с опытом.

О том, что для него значит счастье

Rose & Cuir — это аромат про желание (desire), а не удовольствие (pleasure). Люди из маркетинга продвигают ароматы, которые дают удовольствие, а не желание. Вместе с тем удовольствие очень быстро проходит, — примерно так же быстро, как если вы съедите кусок торта. А подлинное желание рождает счастье.

Богдан Зырянов

парфюмерный эксперт

Наш колумнист и автор telegram-канала hear•the•smell. Сам себя харатеризует так: «Микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт».

Jean-Claude Ellena :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, а в подростковом возрасте Жан-Клод пошел работать учеником на фабрику Antoine Chiris (см. На ложе из дубового мха). Когда ему было за 20, он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу в Givaudan (хотя он посетил только 9 месяцев из 3-х летнего курса), после чего он работал парфюмером в Givaudan, прежде чем перейти в Haarmaan & Reimer (теперь Symrise).

В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен домашним парфюмером Hermès. К 2008 году продажи духов Hermès, как сообщается, утроились, и Terre d’Hermès был самым продаваемым парфюмом для мужчин во Франции. ¹

Жан-Клод Эллена — брат парфюмера Бернарда Эллена и отец Селин Эллена. Он является автором книг Le Parfum, Perfume: The Alchemy of Scent и Journal d’un Parfumeur (опубликованных на английском языке как The Diary of a Nose).

ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:

Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Бертраном Дюшофуром)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga Rumba (1988, с Роном Виннеградом)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Декларация Cartier (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Деклер Аромантик (1999)
Фредерик Малле Angliques Sous La Pluie (2000)
Фредерик Малле Кельн Бигарад (2001)
Фредерик Малле L’Eau d’Hiver (2003)
Джорджио Армани Emporio Armani Night для нее (2003, с Лукасом Сьёзаком)
Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013) (2016)
Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès Elixir des Merveilles (2006)
Hermès Equipage Géranium (2015)
Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015) (2003)
Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
Hermès Jour d’Hermès (2012)
Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
Hermès Hermes Ambre Narguile (2004)
Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007)
Hermessence Cuir d’Ange (2014)
Hermessence Epice Marine (2013)
Hermessence Iris Ukiyoé (2010)
Hermes Hermessence Muguet Porcelaine (2016)
Hermessence Hermessence Osmantan Он rmès Hermessence Paprika Brasil (2006),
Hermessence, Poivre Samarcande (2004),
Hermessence Rose Ikebana (2004),
Hermessence, Santal Massoïa (2011),
Hermessence, Vanille Galante (2009),
Hermessence, Hermessence, Galante (2009),
Hermessence, Hermes Caleche (2007)
Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
Hermès Rocabar (1998, с Жилем Роми и Бернаром Буржуа)
Hermès Rose Amazone (2014)
Hermès Terre d’Hermes (2006)
Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Hermès Voyage d’Hermès (2010)
Laboratorio Olfattivo Baliflora (2019)
Laboratorio Olfattivo Tuberosis (2019)
Lalique Eau de Lalique (совместно с Эмили Копперман)
L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan Bois Farine (2003)
L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982),
Лаура Эшли L’Eau от Лауры Эшли
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Пол и Джо Блан (2003)
Голубая лагуна Ректоверсо (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Рошас Глобус (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
The Different Company Bois d’Iris
The Different Company Divine Bergamote (2003)
Другая компания Osmanthus
Другая компания Rose Poivree
Ульрих де Варенс нет.2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun для мужчин (2000)
Сначала Van Cleef & Arpels (1976),
Van Cleef & Arpels Мисс Арпельс (1994)
Ив Сен-Лоран снова влюблен (1998)

Избранные цитаты:

Мой отец не пил, не ел и даже не читал, не поднося к носу напиток, еду, книгу или особый предмет. Для него вещи существовали через их запахи. Он также научил меня тому, как важно слушать и делиться. (через New Straits Times, 24.12.2006)
Я восхищаюсь в основном старинными ароматами Guerlain.Они полная противоположность тем, которые я создаю, и это делает их замечательными. (через журнал Wallpaper)
Меня не интересуют попытки воспроизвести природу. Я хочу его преобразить, создать обонятельные иллюзии. Духи — это не только аромат цветов. (через Los Angeles Times, 28.10.2007)
Я воришка, вор, падальщик запахов. (через Women’s Wear Daily, 28.09.2007)

Дополнительная литература:

Смотрите все статьи на Now Smell This с тегом Jean-Claude Ellena.

Смотрите, я пытаюсь взять вас за руку: Жан-Клод Эллена на презентации Le Jardin De Monsieur Li.

Прочтите о Жан-Клоде Эллене и создании Hermès Jardin Sur Le Nil в статье Чандлера Берра в New Yorker. Позже эта статья вошла в книгу «Совершенный аромат».

1. через New York Times, 18.05.2008.

Примечание: изображение предоставлено ifm-paris.

JEAN-CLAUDE ELLENA ON SCENTS — CRASH Magazine

МОДА

От редакции Crash

JEAN-CLAUDE ELLENA наполняет его запах свежестью и чувствительностью.ПАРФЮМЕР ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ДОМА С 2004 года ЭЛЛЕНА СОЗНАЧАЛА «CUIRD’ANGE», ДВЕНАДЦАТЫЙ АРОМАТ В СБОРЕ HERMESSENCE ДОМА. CRASH ВСТРЕТИЛСЯ С НИМ, ЧТОБЫ ОБНОВИТЬСЯ ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ ДУХИ И О КРАСИВЫХ АРОМАТАХ В целом…

«Cuir d’ange»: в названии сочетаются кожа и ангелы. Это в высшей степени чувственно и в то же время почти разрушительно. Почему вы выбрали именно его?

Потому что он содержит слово «куир» или «кожа», которое хорошо подходит для парфюма для тела.Я не считаю это имя подрывным. Комбинация этих слов представляет собой своего рода оксюморон, две противоположности, одна из которых вызывает плотские фантазии, а другая — доброту и добрые намерения с оттенком иронии. Вот как я представляю себе чувственность или, по крайней мере, предпочитаю ее.

Кожа — это запах, который может представить каждый. Но есть ли у ангелов запах?

Многие люди могут распознать запах кожи, некоторые даже описать его, но очень немногие могут вообразить его по-настоящему, потому что это означает изобретать его в уме, а задача усложняется тем фактом, что кожа не просто имеет запаха. запах один, а их сотни.Есть натуральная кожа, которая пахнет цветами, если обработать ее путем естественного дубления, что очень дорого. Кожа с химическим запахом является наиболее распространенной. Кроме того, парфюмеры выпускают кожаные ароматы, которые пахнут не так, как кожа, а черпают вдохновение в кожаных ароматах. Что касается ангелов и их запаха, так как я никогда не встречал никого, мне пришлось это исправить, поэтому я соединил сладкие ароматы и здоровую дозу
злобы.

Является ли линия Hermessence вашей личной лабораторией? Ваш секретный сад?

Да.Hermessences дают мне полную свободу исследовать новые темы или новые интерпретации существующих тем. Иногда это сочетание обеих тактик.

С линией Jardins вы положили начало концепции коллекции духов, к которой позже подхватили многие другие магазины. Что ты думаешь по этому поводу?

Ничего шокирующего: я предпочитаю следовать за мной, чем следовать. Я всегда избегаю трендов. Тренд — это еще одно слово, обозначающее отсутствие автобуса. Мне нравится думать, что копировальные аппараты мне помогают, но они
указывают только на то, что я сделал правильно.

Люди копируют вас? Вы когда-нибудь были шокированы, когда видите, что другой парфюмер копирует вас?

В шоке, нет, мне просто жаль людей, которые покупают скопированные продукты.

Вы сказали: «Моя лаборатория больше не содержит более 200 продуктов. Он выражает только чистую суть эмоций ». Что ты имел в виду?

«Чистая суть эмоций», мне нравятся эти слова. Важно дождаться самых элементарных эмоций, самых важных, самых близких к жизни.Я не фанат ощущений: выносливости, интенсивности, силы и т. Д. Я предпочитаю эмоции. Для меня важно создать улыбку в парфюмерии. Жаль, что я не могу заставить духи смеяться или плакать.

Есть ли что-то мистическое в создании духов?

Нет, это просто вопрос выражения вашей собственной чувствительности с помощью одних только ароматов и глубоких технических знаний, сочетания искусства и мастерства.

Вы ностальгируете по определенным ароматам?

Да, думаю все.Есть запахи, которые исчезают, как запах бабочек. Я помню, как в детстве гнался за бабочками с сеткой. Часто я ловил их довольно много, и мои руки пахли бабочками. Сегодня, когда мы видим бабочку, мы рассказываем об этом всей семье, чтобы каждый мог прийти посмотреть, как она летает. Это не дети с сетками снизили их численность, а пестициды.

«Ambre Narguilé», «Un Jardin en Méditerranée» и «Eau parfumée au Thé Vert» от Bulgari — три моих любимых аромата.И недавно я узнал, что вы сделали первую «Eau Jeune», которую я носил в подростковом возрасте. Вы видите какую-либо связь между этими разными ароматами?

Да и нет. Я не вижу связи между ароматами, а вижу связь с тем, как я пишу ароматы. Способ письма, стиль, это форма соблазнения. Все искусство связано с соблазнением.

Многие женщины не носят ничего, кроме ваших духов. Что ты думаешь об этом?

ОТЛИЧНО! Проще говоря, я рада, что у меня есть парфюмерная аудитория.И китайцы, и итальянцы говорят о том, чтобы «слушать духи».

Что вы думаете о феномене «нишевых духов»? Имеет ли это какое-то особое значение для вас?

Я принадлежу к группе парфюмеров — и, возможно, я самый откровенный из нас, — которые с конца 70-х отстаивали идею нишевых духов. Фактически, дебаты начались в конце того десятилетия … Самые ранние ароматы L’Artisan Parfumeur во главе с Жаном Лапортом принадлежат мне, и это бренд, который положил начало этому движению.Я не люблю фальшивые ниши, которые просто потворствуют требованию.

Вы мечтали стать участником такого модного дома, как Hermès? Это идеальный дом? Каким было ваше видение бренда до того, как вы начали? Как все прошло, когда вы с ними познакомились?

Да, это была моя мечта, и она всегда была у меня. Что касается моего видения бренда, то это был первый вопрос, который мне задала семья Hermès, и я ответил: для меня Hermès олицетворяет средиземноморскую щедрость (просто посмотрите на витрины, предметы и цвета), техническое совершенство и пристальное внимание к Детали напоминают Японию (достаточно посмотреть на предметы, сумки и их качество).Моя первая встреча с Hermès была связана с «Un Jardin en Méditerranée», парфюмом, который стал популярным так, как мы никогда не ожидали. Это были прежде всего духи, созданные для удовольствия от их создания, духи, созданные в саду Лейлы Меншари, декоратором магазинов Hermès Faubourg. И моя встреча с Жаном-Луи Дюма была настоящим обменом, который привел к мысли, что Дом нанял парфюмера. Жан-Луи Дюма считал меня мастером того же уровня, что и все остальные мастера Hermès
. Раз они члены дома, почему бы не то же самое относиться к парфюмерам…

Жан-Клод Эллена: Алхимик ароматов • Scentertainer

Парфюмер, писатель и алхимик.Мечтатель, , идеал которого — простота . Жан-Клод Эллена описывает себя как тихого человека, который предпочитает слушать, чем говорить. Его муза — это жизнь сама по себе, и каждая история, которая его искренне затрагивает, живет через духи. Итак, духи становятся историей, а ароматы — словами.

Искусство — это соблазнение, а способ письма — это форма соблазнения. Есть дыхание и есть переходы, как в предложениях. Как однажды он сказал New York Times, духи — это прежде всего умственная конструкция.

Жан Клод Эллена родился в 1947 году в Грассе , французском городе искусства и мировой столице парфюмерии. В начале 20 века вся семья переехала из восточного Средиземноморья через Италию на юг Франции и осталась там. Место, где он родился, во многом сформировало его, но идеалы и средиземноморский дух, объединяющие красоту и разум , являются частью его генетики.

Его воспоминания о духах начались, когда ему было около четырех лет, когда «запах кухонного шкафа скрывал коробку с печеньем», а позже он собирал бабочек сачком, чтобы положить их себе на ладонь и понюхать их.В школе он был не очень дисциплинирован, поэтому отец, сам парфюмер, заставил его работать. По его словам, его парфюмерная история началась в раннем детстве, когда он и его бабушка на склонах Грасса собирали на рассвете жасмин, который позже продал парфюмерным магазинам. От своего отца, , он унаследовал осознание того, что все, что существует в мире, имеет его запах.

Отец все нюхал. Все, что он пил, ел или даже читал, он всегда сначала нюхал.Для него вещи существовали через их запахи. Эллена часто говорила, что нужно нюхать тела, думать о запахах и осознавать их.

В возрасте 16 лет он начал работать в одном из старейших парфюмерных домов в мире, Antoine Chiris в Грассе, а в 1968 году, , когда Givaudan открыла парфюмерную школу в Женеве, он стал ее первым учеником.

Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка оказал значительное влияние на Эллену. Первая встреча с Рудницкой произошла, когда ему было 19 лет, и он прочитал в журнале статью «Совет молодому парфюмеру», которую ему подарил отец.

«Он был для меня фундаментальным. Мы оба считали, что красота является синонимом щедрости. Он открыл дверь в парфюмерный магазин; он показал новый способ, что все должно быть проще, чем было в то время, когда формулы содержали сотни веществ, представляющих разные ноты », — сказал Жан Клод Эллена. Рудницкая становится его наставницей и хорошим другом, а анекдоты из их дружбы и сотрудничества становятся городскими легендами. Такова история их первой встречи в доме Эдмона Рудницкого на юге Франции.

Приехал, немного стеснялся. Он открыл дверь и посмотрел на меня. «От тебя воняет», — сказал он мне. «От тебя пахнет моющим средством. Приходите завтра, и, может быть, мы поговорим », — сказала Эллена в одном из интервью Crash.

После окончания школы вернулся в Париж. Он добился своего первого значительного успеха с парфюмом First от Van Cleef & Arpels . Ему тогда было 28 лет. С 1983 года он стал ведущим парфюмером в Givaudan и Roure-Givandan, а затем в Haarmaan & Reimer.Вместе с Жаном Керлео и Ги Робертом в 1990 году он стал одним из основателей Osmothèque, крупнейшего в мире архива ароматов и ведущего международного исследовательского института, занимающегося историей парфюмерии.

С 2004 года Жан-Клод Эллена является эксклюзивным парфюмером Hermes, и Жан-Луи Дюма и Вероника Готье назначили его на эту должность. Перед тем, как присоединиться к Hermes, он поставил два условия: жить и работать недалеко от своего родного города Грасс и не заниматься маркетингом.

Это всегда было его мечтой. Когда он говорит о том, чем для него является Hermes, он говорит о средиземноморской щедрости, техническом совершенстве и внимании к деталям, напоминающих Японию. Их сотрудничество началось с аромата Un Jardin en Mediterranee , вдохновленного садом Лейлы Менчария, декоратора магазинов Hermes Faubourg. Он пробыл там три дня, а когда вернулся в свою лабораторию, был создан первый парфюмерный рассказ о средиземноморском саду Лейлы.

К 2008 году продажи духов Hermes утроились, и хотя он не верит в разделение на мужские и женские, Terre d’Hermes были самыми продаваемыми духами для мужчин во Франции.

«Поскольку духи — это арт , они должны свободно выражаться на коже. Мне кажется совершенно нормальным, что мужчины и женщины используют одни и те же ароматы. Создавая ароматный рецепт, я никогда не думаю о женщине или мужчине. Я думаю только о запахе духов.Прошли те времена, когда после захватывающего романтического ужина мы были бы приятно удивлены утром, если бы почувствовали на краю рукава или воротника след того особого аромата, который побуждал нас подумать чуть более мягко и подробно о его хозяин накануне вечером. Сегодня духи — это обычная ароматная нота », — объяснил он New Yorker.

Он объясняет такое отношение парфюмом для мужчин и женщин Cuir d’Ange , чье название объединяет ангелов и кожу.Комбинация слов в названии представляет собой две противоположности, одно из которых развивает зрелые фантазии, а другое — доброту и добрые намерения. История чувственности раскрывается в композиции, состоящей из гелиотропа, боярышника, фиалки, нарцисса, мускуса и кожи.

Эллена покинула Hermes в 2016 году, а в сентябре 2019 года он создал Rose & Cuir для парфюмерного дома Frederic Malle . Жан Клод Эллена также становится директором по аромату бренда Le Couvent des Minime.

В мире парфюмерии этот художник, помимо белых футболок, известен тем, что не использует сам аромат , потому что они могут помешать его работе. Только по окончании тестирования он наносит духи, чтобы оценить их запах и качество, и для этого тело должно иметь естественный нейтральный запах.

Как главный парфюмер Hermes в 2012 году он опубликовал книгу по созданию духов Journal d ‘un Parfumeur , которая была переведена на английский как The Diary of a Nose и за короткое время стала бестселлером во Франции. время.Это рассказ о повседневной жизни производителя духов, о том, как начинается создание нового аромата и как уловить суть аромата на коже. Жан-Клод Эллена в течение года вела дневник своей жизни. Полагая, что создание аромата похоже на создание произведения искусства, он объяснил важность всех пяти чувств при создании духов. Жан-Клод поделился с читателями редким взглядом на секреты своей работы и поделился с ними 22 рецептами использования синтетических ингредиентов для получения аромата цветов апельсина, грейпфрута, груши, шоколада…

Жан Клод Эллена создал ароматы для нескольких крупных парфюмерных домов, в том числе The Different Company , которую он основал до того, как присоединился к Hermes.Парфюмерные традиции продолжили брат Бернарда Эллен и дочь Селин Эллен, которые теперь создают ароматы для The Different Company. С 2011 года он опубликовал несколько статей, в том числе журнал «Perfumer», «Green Note 2013», выпуски Sabine Viespieser, «L’Ecrivain D’Odeurs» в 2017 году, опубликованные Contrepoint и сборник статей в издании NEZ. , а также книгу «Алхимия запаха».

Он говорит о себе: «Во мне есть желание понимать вещи. Все переживания хороши, даже плохие.Я беру их все и кормлю каждый день. Я не знаю, куда это меня приведет, но я продолжаю идти по этому пути. Мир не идеален, но я счастливый пессимист. Его невыполненное желание — создать духи, пахнущие ветром.

Это Жан Клод Эллена.

Некоторые из его лучших творений:

Acqua di Parma:

Amouage:

Bvlgari:

Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)

Картье:

Декларация для мужчин (1998)

Фредерик Малле:

Angéliques sous la Pluie (2000)
Кельн Бигарад (2001)
Bigarade Concentrée (2002)
L’Eau d’Hiver (2003)
Rose & Cuir (2019)

Hermès:

Коллекция Hermèssence (eskluziva koja se prodaje samo u Hermesu)
- Роза Икебана
- Османте Юньнань
- Brin de Réglisse
- Ветивер Тонка
- Ваниль Галанте
- Паприка Бразильский
- Santal Massoïa
- Ambre Narguilé
- Ирис Укиёэ
- Poivre Samarcande
- Épice Marine
- Cuir d`Ange
- Фарфор Muguet
Rocabar (1998), Sa Gilles Romey i Bernard Bourgeois
Un Jardin en Méditerranée (2003)
Un Jardin sur le Nil (2005)
Мервейский эликсир (2006)
Terre d’Hermès (2006)
Келли Калеш (2007)
Un Jardin après la Mousson (2008)
Парфюмированная вода Kelly Calèche (2008)
Парфюмированная вода Kelly Calèche (2009)
Eau de Gentiane Blanche (2009)
Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Eau Claire des Merveilles (2010)
Voyage d’Hermès (2010)
Un Jardin sur le Toit (2011)
Духи Voyage d’Hermes (2012)
L’Ambre des Merveilles (2012)
Le Jardin de Monsieur Li (2015)
Eau de Neroli Dore (2016)

L’Artisan Parfumeur:

L’Eau d’Ambre (1978)
La Haie Fleurie du Hameau (1982)
Ambre Extrême (2001)
Буа Фарин (2003)

Van Cleef & Arpels:

Первый (1976)
Мисс Арпельс (1994)

Другая компания:

Bois d’Iris (2000)
Османтус (2001)
Роза Пуавре (2001)
Бергамот (ранее Divine Bergamote) (2003)

Остальные:

Eau de Campagne (1974), для Sisley
Румба (1988), с Роном Виннеградом, для Balenciaga
Globe (1990), для Rochas
In Love Again (1998), для Ива Сен-Лорана
Аромантик (1999), для Decléor
Bazar Femme (2002), с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман, для Кристиана Лакруа
Blanc (2003), для Пола и Джо
Emporio Armani Night for Her (2003), с Лукасом Сьёзаком, для Джорджо Армани
Eau de Lalique, с Эмили Копперман, за Лалик

Парфюмер Hermès о выборе аромата

Жан-Клод Эллена последние десять лет своей карьеры работал носителем компании Hermès.Там он создал несколько изысканных ароматов — от кожаного Kelly Calèche, цитрусового Un Jardin en Méditerranée, всеобъемлющей коллекции Hermèssence и многих других. Хотя, по его словам, есть один аромат, который ему еще предстоит освоить за десятилетия создания духов: мятный. «Проблема в том, что у него был вкус, а не запах жевательной резинки», — сказал он о своем парфюмерном единороге. «Когда вы собираете пучок свежей мяты, это настоящее удовольствие, поэтому идея состоит в том, чтобы передать это без запаха жевательной резинки; возможно, через 30 лет я смогу это осуществить.”

Его последние два проекта включают новый аромат Jour d’Hermès, который он описывает как запах «охапки цветов»; и книга Дневник носа: год из жизни парфюмера . «У парфюмера есть лучшее место, чтобы писать о своей работе», — говорит он о взятии проекта на себя. «Так вы узнаете об аромате больше, чем читая отзывы критиков; [духи] — это мой образ мышления, а письмо — это мой способ выразить мою искренность с помощью ароматов ». The Cut побеседовал с парфюмером, у которого есть несколько советов для молодых людей, которые хотят выбрать собственный аромат.

Если бы вы дали совет по выбору ароматов молодому поколению, что бы вы им сказали?
Избегайте рекламы.

Но в наши дни это так сложно.
В рекламе говорится «этот продукт существует» [и] не более того. Дело в том, что вы должны нюхать, и если что-то происходит между вами и парфюмом, я называю это эмоцией. Попросите образец и нанесите его на кожу. Если вам нравится на вашей коже, можете купить.Не торопитесь, не торопитесь, потому что духи похожи на любовную интригу. Не стоит торопиться с любовью.

В наши дни так много ароматов знаменитостей, что вы думаете об этом?
Rien (никогда). [ смеется. ] Без комментариев.

Они предназначены исключительно для маркетинга и рекламы.
Я против такого подхода. Они продают концепцию, образ жизни.

Чем это отличается от аромата Hermès и продажи образа жизни Hermès?
Духи Hermès не ассоциируются с звездами.Если вы посмотрите на Jour de Hermès, они убедились, что на изображении нет знаменитостей.

Вы уже работаете над новым ароматом? Вы работаете над одновременными проектами?
Oui. Да, всегда. Но это не проект, это работа, потому что я небогат. Когда у меня есть что-то, что мне нравится, я показываю своему президенту и говорю: «Что вы думаете об этом?»

Так ты просто бежишь по своему собственному графику?
Да, верно.

Это роскошь.
Это правда.

The Scent of the Nile

Солнечным днем в июне прошлого года французский парфюмер Жан-Клод Эллена прибыл в офис Hermès, производителя предметов роскоши, в Пантине, к северу от Парижа, чтобы представить свои первые эссе — или обонятельные эскизы — для следующего аромата компании. Эллен, которой пятьдесят семь лет, недавно был назван первым парфюмером Hermès председателем компании Жаном-Луи Дюма Эрмесом. Дюма Эрмес хотел решить деликатную проблему: у Hermès была элегантная коллекция духов, в которую входили классические ароматы, такие как Calèche и 24, Faubourg, но они продавались очень скромно.Шанель, один из главных соперников Hermès, зарабатывала на парфюмерии в десять раз больше денег. (Под руководством своего 83-летнего боевого коня, Chanel № 5, продажи компании в 2003 году составили 1,2 миллиарда долларов.) Hermès могла бы сделать один из своих старых ароматов шикарным с помощью рекламы, но семья выбрала более смелая стратегия: она воспользуется подходом Chanel и создаст собственную парфюмерную лабораторию. Задача Эллены заключалась в том, чтобы изобрести семейство ароматов, воплощающих в себе эстетику Hermès — явно парижской фирмы, основанной в 1837 году как конный завод на улице Басседу-Ремпарт и известной своим мастерством.

Ароматы, продаваемые такими модными домами, как Donna Karan и Christian Dior, созданы не Donna Karan и Christian Dior. Они созданы независимыми компаниями, такими как Givaudan в Швейцарии и Quest International в Нидерландах. Estée Lauder издавна славится своими ароматами, но не она создавала их — их создавали профессиональные парфюмеры. (Белый лен, например, был создан Софией Гросджман, старшим парфюмером в International Flavors & Fragrances, компании, базирующейся в Нью-Йорке.Лаудер была проницательным и заинтересованным клиентом, но сказать, что она создала свои собственные ароматы, все равно что сказать, что Папа Юлий II расписал Сикстинскую капеллу.

Hermès знала, что внутренний подход Chanel имеет свои недостатки. Коллекция ароматов дома была ограничена творчеством одного человека — Жака Польжа, парфюмера компании. Шанель не могла найти нового блестящего парфюмера, скажем, в швейцарской компании Firmenich. С другой стороны, модный дом, передающий парфюмерию на аутсорсинг, может предлагать отдельных бестселлеров, но ему будет сложно собрать коллекцию с последовательной идентичностью.У Шанель был парфюмер с последовательными эстетическими, институциональными знаниями и чувством традиции. Семья Эрмес обратила внимание на то, что в 2001 году Польж создал еще один многомиллионный хит «Coco Mademoiselle».

Вскоре после входа в офис Hermès Эллена была направлена в комнату с большим столом для переговоров. Его приветствовала Элен Дюбрюль, директор по международному маркетингу парфюмерии. Дубрюль, которому тридцать девять лет, у него почти английская свежесть, и он носит сшитую одежду.На Эллене была его форма: спортивный пиджак, оксфорд на пуговицах, без галстука, брюки цвета хаки. «Эллена» означает «грек», и он выглядит соответствующим образом, хотя его семья полностью французская. Он невысокого роста, но уверен в себе как мужчина, сознающий себя красивым.

Сорок пять минут спустя вошла Вероник Готье, президент парфюмерного подразделения, полностью одетая в Hermès. Заказав у своих помощников чай и кофе, Готье, элегантная женщина лет сорока с темными волосами, коротко поболтала с Элленой, стараясь не обращаться к маленьким стеклянным пузырькам с распылителем, которые, как она знала, он нес в кармане.Презентация essai — уязвимый момент для парфюмера. Представления Эллены были встречены поцелуями и радостными возгласами. В других случаях руководители с яростью кидали в него его творения: «Вот дерьмо! Убирайтесь, мсье Эллена! Нам нечего вам сказать! »

Наконец, Готье сказал по-французски: «Хорошо. Так что у тебя есть? »

Эллена ухмыльнулась и полезла в карман его спортивной куртки. «Три, — сказал он. Он поместил на стол три флакона с распылителем, помеченные как AG3, AD2 и AD1.Он взял несколько штрихов — бумажных полосок запаха — распылил на них аромат и протянул Готье и Дюбрюлю.

Женщины держали прикосновений под носом и глубоко дышали. Через мгновение Готье нарушил тишину. «Один из них мне нравится», — заявила она. «Один мне совсем не нравится ».

Большинство парфюмерных домов базируется во Франции, и в результате французы доминируют в отрасли. Это замкнутый и закрытый бизнес, который по-прежнему руководствуется торжественной идеей «чистоты искусства».Об этом говорят с равной гордостью и цинизмом. «Французские парфюмеры родом из Шестнадцатого округа, и все они имеют дипломы по поэзии и коммерции в какой-то шикарной школе», — сказал мне один парижский парфюмерный руководитель. «Они считают, что то, что они создают, является великим искусством, и что, поскольку они французы, мир должен встать на колени и считать себя счастливым, получив благословение их творений. Вы говорите с французским парфюмером, и он говорит: «Мои ароматы прекрасны, они потеряли пять миллионов долларов, но кого это волнует, они — объекты искусства, которые будут жить вечно и соответствовать моей бессмертной чистой эстетике.’»

В последние годы рынок парфюмерии был вялым. С 1999 года французский рынок анемично вырос, американский рынок не изменился, а рынок Германии сократился. В то же время увеличилось количество денег, затрачиваемых на рекламу духов: запуск нового аромата часто обходится в десятки миллионов долларов, а иногда и дороже. Каждому модному дому нужен такой блокбастер, как J’adore, аромат, созданный для Christian Dior Калис Беккер, парфюмером Quest International; в 2000 году, через год после запуска, его продажи превысили сто двадцать миллионов долларов.Однако попытка создать следующего J’adore — дорогостоящая игра, поскольку количество неудач намного превышает количество попаданий. Французский парфюмер наговорил мне названия нескольких недавних «бедствий»: Елисейские поля от Guerlain; «C’est la Vie» Кристиана Лакруа; «Королевство» Александра Маккуина. Более того, неясно, какую прибыль на самом деле приносит успех, подобный J’adore, с учетом высоких затрат на маркетинг и производство. Методы бухгалтерского учета парфюмерной промышленности соперничают с изобретательностью Голливуда.«Не всегда можно сказать« провал », и никто не может точно определить, сколько парфюм потерял, потому что компании консолидируют свои цифры, хотя все шепчут догадки», — сказал парфюмер. «Стратегия заключается в том, что в первый год вы тратите на рекламу столько, сколько ожидаете получить в этом году». Часто соотношение между рекламой и продажами не сбалансировано. «Я слышал, что Chanel’s Égoïste — провал, учитывая те суммы, которые они потратили на рекламу», — сказал он.

В наши дни создание духов обычно начинается с краткого: концептуального описания воображаемого нового аромата, предоставленного парфюмеру модным домом.При разработке J’adore руководители Christian Dior посоветовали Беккеру создать что-то «сексуальное, как шпильки, и удобное, как пара Tod’s». Некоторые люди винят краткую систему в упадке отрасли; Поскольку маркетологи, которые пишут брифинги, теперь заказывают и одобряют ароматы, они приобрели существенный контроль над процессом создания духов. Французский руководитель сказал мне: «По сути, это« мы хотим что-то для женщин ». Хорошо, какие женщины? ‘Женщины! Все женщины! Он должен заставить их чувствовать себя более женственными, но сильными и компетентными, но не слишком, и он должен хорошо работать в Европе и США.S. и особенно на азиатском рынке, и он должен быть новым, но он должен быть классическим, и молодым женщинам он должен нравиться, но пожилым женщинам он тоже должен нравиться. «Если это французский дом, в сводке также будет сказано:» И это должно быть великое и бескомпромиссное произведение искусства », и если это будет американский бриф, в нем будет сказано: ‘И он должен пахнуть как та вещь Armani два года назад, которая принесла четыре миллиона долларов за первые два месяца в Европе, но также как Givenchy, который так хорошо продавался в Китае ».

Трусы Hermès более сдержанные.Каждый год Dumas Hermès придумывает тему для модного дома. В 2003 году это было Средиземное море. Годом ранее Готье обсуждал этот проект с Элленой, которая тогда работала в немецкой компании Symrise. Он «выиграл бриф» — промышленный язык выражается в получении контракта. Готье и Эллена отправились в Тунис и посетили летний дом Лейлы Менчари, которая оформляет витрины в бутиках Hermès. Он создал аромат, вдохновленный садом Менчари — он предлагает теплый солнечный свет и прохладную воду.Аромат получил название Un Jardin en Méditerranée и стал первым ароматом в новой коллекции Hermès: Jardins. В 2005 году Дюма Эрмес выбрал тему дома «река». Сначала Готье подумывал о том, чтобы заказать аромат, напоминающий сад в бассейне Амазонки. Затем она переключила свое воображение на Ганг. Наконец, посоветовавшись с Дюма Эрмесом, Готье выбрал Нил и название: Un Jardin sur le Nil. Вот и все краткое.

В начале мая Готье, Дубрюль и Эллена вылетели из Франции в Египет.«Когда я создаю духи, я никогда не знаю, с чего все начнется», — сказала Эллена. «Поэтому, когда мне говорят:« Ты идешь с нами вверх по Нилу », я нахожу это мучительным. Потому что прямо здесь они ограничивают мое пространство. Я воспринимаю это как потерю ».

Готье, который демонстрирует уверенность, беря вилку, полностью доверял Эллене. Она позвонила ему и сказала: «Первое сработало. Вы сделаете то же самое во второй раз ». Он ответил, что ничего не гарантировано.

Перед поездкой Эллена придумала духи в его голове.Египет внушал неизбежные ассоциации: тяжелые запахи ладана, густого жасмина и древесного дыма. И все же, подумал он, чем пахнет настоящий египетский сад? Дубрул узнала о большом саду в Асуане, который назывался Китченер, и решила, что они навестят их во время поездки.

По прибытии в Асуан группа Hermès поселилась в отеле Old Cataract, чьи слегка обшарпанные номера имели элегантные деревянные веранды. Сидя на улице, Эллена понюхала воздух Сахары и обнаружила, что он обескураживающе пуст; он так нервничал, что не мог уснуть той ночью.

Утром они поехали в Китченер, где цвело мало цветов. Готье, Дюбрюль и Эллена были разочарованы, но тем не менее почувствовали запах. Они понюхали настурцию, зеленый салат с запахом кресс-салата. Эллена немного поела. Они попробовали лантану, многолетнее растение, цветы которого вяло пахнут бананом и маракуйей. Они избегали смотреть друг на друга. Эллена почувствовала запах цветов акации, которые имеют мягкий аромат франжипани. Он повернулся к Готье и сказал: «Это не наша история.Она понюхала его и согласилась, решительно отклонив его. Когда Эллена шла через Китченер, духи, которые он создавал в своей голове, распались и улетучились; теперь у него ничего не было.

Группа обошла Асуан. Рынки были полны специй, и Эллена чувствовала запах корней лотоса; при мацерации в воде корень издает запах между пионом и гиацинтом. Он также обнаружил jasmin sambac , который полон индолов, молекул, имеющих исключительно животный запах.Он объяснил Готье и Дюбрюлю, что кал богат индолами, а значит, и разлагающиеся тела. Это женственный запах смерти. Eternity от Calvin Klein — сильно индолический парфюм — должно быть, название было ироничным, пошутил он. Но индолы тоже не были их историей.

Он записал свои наблюдения в маленькую оранжевую записную книжку. Позднее Эллена рассказывала мне: «Художник учится видеть, пианист учится слушать, я училась нюхать. Но это вопрос мозга, а не носа, и вы узнаете это просто на собственном опыте.Каждый может почувствовать запах всего, что я чувствую, но они не знают, как это понимать, различать элементы или как об этом говорить. Вот почему я парфюмер ». Он добавил: «Я бы сказал, что потребовалось десять лет, чтобы знать, двадцать лет, чтобы стать мастером».

Jean-Claude Ellena Perfumer Fragrance — Модная парфюмерия, модные ароматы, парфюмерия, ароматы

Парфюмер

Жан-Клод Эллена

Jean-Claude Ellena — прекрасный парфюмер, работающий на Hermes .Он родился 7 апреля 1947 года в Грассе, Франция, и в 16 лет работал учеником парфюмерии со своим отцом на фабрике Antoine Chiris. В 1968 году учился в парфюмерной школе Givaudan. Мы работали парфюмером в Givaudan в Дюбендорфе, Швейцария, Harmann & Reimer (теперь Symrise) в Нёрдлингене, Германия, а в 2004 году присоединились к Hermès в качестве их собственного парфюмера. Его отец Питер Эллена был парфюмером Chiris, его брат Бернар Эллена и дочь Селин Эллена также являются парфюмерами. Узнать больше

Последние

Ароматы Создания

Все

Духи от Jean-Claude Ellena

Acqua de Parma

Колония Ассолута — 2003 (с Бертраном Дюшофуром)
Колония Ассолута Edizione Riviera — 2007

Amouage

Dia Pour Femme — 2002

Баленсиага

Румба — 1988 (с Роном Виннеградом) / Тед Лапидус

Bvlgari

Eau Parfumee au The Vert — 1992
Eau Parfumee au The Vert Extreme — 1996

Картье

Декларация — 1998

Кристиан Лакруа

Базар — 2002 (с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)

Decleor

Ароматический — 1999

Фредерик Малле

Angliques Sous La Pluie — 2000
Бигарад Концентри — 2002
Кельнский большой гараж — 2001
L’Eau d’Hiver — 2003
Rose & Cuir — 2019

Джорджио Армани

Emporio Armani Night — 2003 (с Лукасом Сьёзаком)

Гермес

24 Faubourg Eau Delicate — 2003
Бел ами — 1986
Bel Ami Vetiver — 2013
Caleche Eau Delicate — 2003
Caleche Extrait de Parfum — 2008
Caleche Fleurs de Mediterranee — 2003
Doblis — 2004
Eau Claire des Merveilles — 2010
Eau d’Orange Verte — 2009
Eau de Gentiane Blanche — 2009
Eau de Ginza — 2006
Eau de Mandarine Ambree — 2013
Eau de Narcisse Bleu — 2013
Eau de Neroli Dore — 2016
Eau de Pamplemousse Rose — 2009
Мервейный эликсир — 2006
Эликсир Мервейской каллиграфии — 2018
Экипаж Герань — 2015
Hermessence Ambre Narguile — 2004
Hermessence Brin de Reglisse — 2007
Hermessence Cuir d’Ange — 2014
Hermessence Epice Marine — 2013
Hermessence Iris Ukiyoe — 2010
Фарфор Hermessence Muguet — 2016
Hermessence Osmanthe Yunnan — 2005
Hermessence Paprika Brasil — 2006
Hermessence Poivre Samarcande — 2004
Hermessence Rose Ikebana — 2004
Hermessence Santal Massoia — 2011
Hermessence Vanille Galante — 2009
Hermessence Vetiver Tonka — 2004
Jour d’Hermes — 2013
Jour d’Hermes Absolu — 2014
Jour d’Hermes Extrait de Parfum — 2013
Jour d’Hermes Gardenia — 2015
Келли Калеш — 2007
Парфюмированная вода Kelly Caleche — 2009
Kelly Caleche Extrait — 2008
L’Ambre des Merveilles — 2012
L’Ambre des Merveilles Calligraphie — 2016
Le Jardin de Monsieur Li — 2015
Parfum des Merveilles — 2005 и 2006
Рокабар — 1998 (с Бернаром Буржуа и Жилем Роми)
Роза Амазонка — 2014
Terre d’Hermes — 2006
Terre d’Hermes Eau Tres Fraiche — 2014
Terre d’Hermes Flacon H — 2014, 2016, 2018, 2019, 2020
Terre d’Hermes Parfum — 2009
Un Jardin Apres La Mousson — 2008
Un Jardin en Mediterranee — 2003
Un Jardin Sur Le Nil — 2005
Un Jardin Sur Le Toit — 2011
Voyage d’Hermes — 2010

Houbigant

Сущность Rare — 2018

Жан-Клод Житруа

Житруа — 1988

Коррес

Белый чай бергамот фрезия — 2011

Парфюмерия L’Artisan

Ambre Extreme — 2001
Буа Фарин — 2003
L’Eau d’Ambre — 1978,
L’Eau du Navigateur — 1979
La Haie Fleurie de Harmeau — 1982

Laboratorio Olfattivo

Балифлора — 2019
Тубероз — 2019

Лалик

Eau de Lalique — (с Эмили Копперман)

Лаура Эшли

L’Eau от Лауры Эшли

Le Couvent des Minimes

Аква Импери — 2019
Aqua Majestae — 2019
Аква Минимес — 2019
Аква Мистери — 2019
Аква Нумпхэ — 2019
Аква Парадизи — 2019
Аква Сакра — 2019
Аква Солис — 2019
Хаттай — 2019
Heliaca —
2019 г. Лисандра —
2019 г. Нубица — 2019
Сайга — 2019
Солано — 2019

Чернослив лилии

Возвышенная ваниль — 2001

Lothantique

Сонж де Саннес — 2019

Пол и Джо

Блан — 2003

Перрис Монте-Карло

Жасмин де Пай — 2019
Роза де Май — 2019

Рошас

Глобус — 1990

Сислей

Eau de Campagne — 1974

Другая компания

Bergemote
Ирисский лес — 2000
Божественный бергамот — 2003
Османтус
Роза Poivree

Ульрик де Варенс

Eau de Varens No.2-1997
Голубая лагуна (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret — 2001
Rectoverso Sun Sea — 2000
УДВ для мужчин — 2000

Van Cleef & Arpels

Первый — 1976
Мисс Арпельс — 1994

Ив Сен-Лоран

В любви снова — 1998
In Love Again Edition Fleur de la Passion — 2005

Жан-Клод Эллена — о парфюмере

статей с участием Жан-Клода Эллена:

Art of Glass — «В 1992 году Жан-Клод Эллена сказал мне, что хочет поиграть с ноткой зеленого чая для Bulgari Eau Parfumee au The Vert», — говорит Тьерри де Башмакофф, дизайнер из Грасса, который занимается разработкой упаковка для ведущих модных и косметических брендов более 25 лет.«Это был первый и последний раз, когда я действительно знал, что происходит внутри бутылки, которую я делал».
(Шаффнер, Лиана. «Искусство из стекла». Allure Февраль 2020: 80-85)

Going Rogue — Фрэнсис Куркджян, парфюмер-мошенник, исследует мир профессиональных «носов», которые мыслят нестандартно, и благодаря этому подарил нам одни из самых знаменитых ароматов в мире.
(Куркджян, Фрэнсис. «The Fragrance Pro: Going Rogue». Allure Mar.2017: 82)

The Descendants — Когда вы растете в семье парфюмеров, почти каждое воспоминание вызывает симфонию ароматов.
(Бахрах, Джуди. «Потомки». Allure May 2012: 253-255, 271)

Книги Жан-Клода Эллена:

Le Parfum — Presses Universitaires de France (сентябрь 2007 г.)

Вопросы и ответы из мартовского выпуска журнала Allure за 2013 год.

Чувствуете ли вы запах своих духов от других людей?
«Однажды я сидел рядом с женщиной, от которой сильно пахло сигаретами, а также First [его духами для Van Cleef & Arpels].Это были параллельные ароматы — не обязательно приятные, но я принимаю это ».

Влияет ли аромат на ваше мнение о человеке?
«Есть запахи, которые сильно влияют на меня. Алкоголь. Конечно, я сразу это чувствую, и вместе с этим понимаю меланхолию, несчастье человека, с которым встречаюсь. Я говорю не о небольшом количестве алкоголя, а о привычном запахе. зависимость «.

Существуют ли ароматы, которые создают у вас ложное впечатление о ком-то?
«Да, очень крепкие духи.Это может привести меня к мысли, что ее владелец — очень сильная женщина с сильным характером. Однако это не обязательно так. Духи сначала определяют женщину, но иногда это действительно не она. «

Могут ли духи сделать женщину привлекательнее, чем она есть на самом деле?
«Духи — это искусственный прием, как губная помада или новое платье, за исключением того, что в отличие от губной помады, это невидимый прием. Все это очень тонкая игра, которая может сделать мужчину особенным, меня привлекает или, в ней слишком много характера, мне нужно дистанцироваться.В эту игру играют мужчины и женщины, и они даже не знают, что делают ».

(Бахрах, Джуди. «Руководство для инсайдеров: на носу». Allure Март 2013: 120)

Посмотрите на парфюмеры (нос) за ароматами

Il Blog di Stocksmetic | Упаковка — Знаменитые носы: история Жан-Клода Эллена

Инстинкт, творчество и поэтическое видение: вот аспекты, лежащие в основе эссенций, созданных Жан-Клодом Эллена , одним из самых известных создателей парфюмерии сегодня.

Родившаяся в Грассе в 1947 году, Эллена сразу познала мир парфюмерии благодаря своему отцу, профессиональному чутью и бабушке, с которой он собирал жасмин для продажи парфюмерам того времени. В 16 лет он стал подмастерьем на фабрике Antoine Chiris: среди скромной работы и вечерних смен Жан-Клод Эллена несколько раз рассказывал, что заснул на мешках из дубового мха, из которого делают эфирные масла.

Через несколько лет он решил поступить в престижную парфюмерную школу Givaudan: он проучился в ней всего несколько месяцев, а затем стал главным парфюмером сначала в Givaudan в Париже, а затем в Haarmaan & Reimer, другой известной компании, специализирующейся на производство парфюмерии.

За несколько лет он добился большого успеха, став официальным носителем Maison Hermès , где он создавал неподвластные времени ароматы, такие как Voyage и Terre d’Hermès .

Представленный на рынке в 2006 году, Terre d’Hermès — мужской аромат с пряными и древесными нотами, сочетающий в себе горечь грейпфрута, живость перца и свежих специй. Менее чем за десять лет этот аромат зарекомендовал себя как один из самых любимых мужских ароматов всех времен.Эллена в своем понимании черпала вдохновение из романов Жана Жионо, которые пробуждают сильную связь человека с природой.

Успех, которого продолжают достигать его ароматы, объясняется отстранением от логики маркетинга, приданием значения творчеству и постоянным поиском новых комбинаций запахов, способных удивить потребителя. Для Жан-Клода Эллены каждый аромат — это как история: ингредиенты — это слова, но, как и в случае с романом, основной аспект заключается не в концентрации на словах, а в более глубоком значении произведения.