История русской моды – Исследовательская работа «История русской моды»
Исследовательская работа «История русской моды»
Из истории русской моды
Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения — характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей — головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями. Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он — стойкий этнический индикатор, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характернейшие традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт и основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до ХV III- XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.
Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв.. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время начиная с XVIII в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии уезда и даже села.
Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.
Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных районах страны единственной одеждой девочки до четырнадцати-пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку „подол», в костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых — темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) были свойственны наряду молодух первого года замужества или до рождения первого ребенка. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Есть упоминания о белой одежде вдов. Детский костюм, как правило, почти полностью повторял — в покрое и в орнаментации — взрослый, но состоял из меньшего количества предметов, был менее сложным в исполнении и делался из более доступного материала.
В гардеробе зажиточной северной или верхневолжской крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.
ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТАЦИЯ
Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.
В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Если в старинных рубахах преобладают набойка, узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже — хлопчатобумажными нитями, то со второй половины XIX века все шире используются разнообразные тканевые нашивки, аппликация, тесьма, ленты, кружево и блестки. Встречается вышивка городского типа, такая например, как прорезная гладь. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре.
Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, кони, оленя, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Наряду с четкими геометрическими мотивами большое распространение получили растительные, зооморфные и антропоморфные сюжеты и среди них — павы, кони, барсы.infourok.ru
Эволюция русской моды с 1860-х по 1990-е годы на фото из архива Московского Дома фотографии | Vogue | Радости жизни | Афиша
АфишаКак менялась женская одежда с 1860-х по 1990-е годы, изучаем по снимкам из архива Московского Дома фотографии
11 Июня 2016 ОБНОВЛЕНО 7 Июня 2018
Московский Дом фотографии, он же Мультимедиа Арт Музей, предлагает всем изучить летопись нашей страны наглядно, в самом прямом смысле посмотреть на нее. Теперь это можно сделать и за порогом 16-го дома на Остоженке. 12 июня, в День России, МАММ и «Яндекс» запустят портал Russian Photo, в рамках программы «История России в фотографиях». Портал — грандиозный архив с великим множеством снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Проект стартует с 70000 фотографий, но то ли еще будет. Тут посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров, позволено также самостоятельно пополнять портал своими собственными фотографиями или снимками из архивов. И это еще не все — мы сможем уточнять атрибуцию фотографий, писать комментарии, выступать как кураторы, создавая свои фотовыставки из архива и подбирая к ним описание. Мы тоже решили воспользоваться возможностью и проследили развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века. |
1860-е годы В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира начала века и нарочито женственного бидермейера 20–30-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В 60-е годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV. |
1870-е годы В 70-е стали переходным этапом — фасоны начали птихоньку меняться, юбки потихоньку теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока нет. |
1880-е годы В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, линия талии опустилась ниже, корсеты еще туже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились. |
1890-е годы Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта. |
1900-е годы Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например. |
1910-е годы Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения, женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины. |
1920-е годы К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 20-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема — актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото слева демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен. |
1930-е годы В 30-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу. |
1940-е годы В начале 40-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы. |
1950-е годы На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 50-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути женский наряд начала 50-х мало чем отличался от наряда 40-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский new look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior. |
1960-е годы В 60-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 61-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче. |
1970-е годы К этому времени тонкая струйка, которой модные новости ранше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы. |
1980-е годы 80-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды, часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков. |
1990-е годы В 90-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи. |
www.vogue.ru
#1 Краткая история Российской моды
Раньше мы советовали вам хорошие книги для прочтения. А теперь пишем сами. Людмила взялась писать каждый понедельник занимательно‑замечательные отрывки будущей книги, которыми мы будем делиться в рубрике #Норсоян_пишет_книгуКогда вглядываешься в прошедшие 30 лет русской моды с симпатией и терпением – понимаешь, как мелодраматичны они для участника процесса и мало осмыслены для стороннего наблюдателя.
Вначале кумир и недоступная звезда, впоследствии объект для снисходительности и насмешек, сейчас – терра инкогнита, наша индустрия на самом деле являет собой смесь криминального чтива, производственного романа, плутовской пьесы, финансовой аферы и вернисажа утраченных иллюзий в духе «Человеческой комедии».
- Первые перестроечные модельеры бросали учебу, потрясали цепями и цепочками на подиуме Дома моды на Проспекте Мира, продавали свои творения по подворотням и в особняках нуворишей, но в глубинке по‑прежнему спрашивали «а ты действительно знаком с‑самим‑лично‑Зайцевым».
- Первые челноки брали штурмом таможенные посты в Шереметьево, протаскивая золотые цепочки в подштанниках и по нескольку шуб на плечах, падая в обморок от жары и переживаний.
- Первые промышленники ставили оборудование в подвалах жилых домов и гнали тонны одежды, расхватывавшейся в голой стране мгновенно, меняли и теряли жен и любовниц – просто от пресыщенности и скуки, иногда теряли и жизнь – увлекшись неравной борьбой с рэкетом.
- Первые продавцы массово меняли бирки на одежде — во времена, когда «Made in China» еще не существовало даже в зародыше, продать можно было только бирку «Made in Italy» — от подземного перехода до рынка на ЦСКА.
- Первые журналисты были голодны, независимы и компетентны, они напивались на модных мероприятиях, принимали подарки, но писали нелицеприятные вещи, за что бывали и биты, и верили в будущее моды.
- Ну а первые покупатели — о, первым покупателям не было никого дела до страстей‑мордастей, они просто покупали и носили, не обращая особого внимания ни на что и ни на кого.
Поклонение, обожание, презрение и прочие эмоции пришли потом. А пока были хаос и раздолбайство талантов в вакууме, лишь сегодня преобразовывающиеся на наших глазах в то, что принято называть основой индустрии.
Все началось с челноков.
Перестройка выкинула на улицу огромное количество конторских работников, учителей, инженеров, военных специалистов. Эти люди потеряли работу, смысл жизни и заработок— что им оставалось делать? Например, одеть страну. Неутомимые труженики и добытчики, кочевники новой формации, они на своих плечах ввезли в Россию неподдающиеся количественному учету объемы одежды, обуви и белья, одев разоренную страну с головы до ног.
Челночный бизнес в условиях хаоса рухнувшей страны и тотального дефицита был криминален, но удачливые выжили и сделали следующий шаг развития, опираясь на личную удачу, коммерческий успех и главное, на опыт, осмыслив его, проанализировав и сделав грамотные выводы — благодаря классическому советскому образованию, дававшему прежде всего системность мышления.
И вскоре от банальных закупок всего имевшегося на складах фабрик — в основном, Китая и Турции, а также Италии, выжившие челноки перешли к адаптации ассортимента к российскому рынку и предзаказу — в основном это были коррекции готового предложения по размерному ряду одежды (на китайских производствах до сих пор закатывают глаза в отчаянных попытках поверить, что в России действительно живут женщины и мужчины таких огромных размеров) и поправки предпочтений в деталях, эксплуатируя поистине народную любовь к блестящим, украшенным стразами, вышивками и оборками моделям всех оттенков фуксии, черного и серого и также цветочным и «леопардовым» принтам.
Следующим шагом уже самых удачливых из всех удачливых стало размещение сезонных коллекций по собственному дизайну и с привлечением нанятых дизайнеров — так зародился российский массмаркет и российские бренды с уже легендарным принципом дизайна «вот я привезла (моя жена привезла) из Парижа (Милана) чемодан платьев, костюмов и пальто, делаем такое же, но ценой за три копейки», ставшим основополагающим для российского массмаркета на три десятилетия.
Некоторые доросли и до создания дизайнерского департамента, про жизнь и приключения которого можно писать отдельный жалостный романс из серии «позабыт и позаброшен» — ведь с точки зрения человека, на своих плечах вынесшего и в прямом и в переносном смыслах всю тяжесть челночного и массмаркет бизнеса, дизайнер — реквизит обязательный, но на кой черт он сдался, да еще и такой шибко умный — попробовал бы вот так, как отец‑основатель, с клетчатыми сумками да через таможню!
В это же время некоторые челноки, устав от суеты бесконечных путешествий, стали основывать собственные швейные и трикотажные предприятия на окраинах Москвы и в Подмосковье преимущественно.
Начиналось все с закупок в лизинг восстановленного оборудования и сырьевых кредитов.
Поставщики техники, тканей и пряж из Италии, Германии, Турции, Китая и Испании могут весьма артистично, со слезой в голосе, рассказать о легендарных уже невозвратных долгах на миллионы евро, когда, в надежде на обещания и поддавшись очарованию героических пройдох нашей индустрии, выдавали новые партии и техники и материалов на продолжение производства
Рабочая сила на эти производства набиралась, да и продолжает набираться, по принципу дешевизны и доступности: пожилые тетки из бедных областей, приезжающие вахтовым методом, золотозубые феи‑подпольщицы из соседних республик, и оставшиеся без работы специалисты разорившихся и закрытых производств. Как правило, на таких фабриках обязательно располагались потайные помещения с нарами, кухоньками, душем — устраивающая всех, и владельцев и рабочих, система нехитрой экономии на самом необходимом. А вы думаете, почему на многие производства так неохотно пускают любопытных?
Прошла целая жизнь, владельцы брендов массмаркета и производств постарели и устали, они не понимают новый рынок и не вживаются в цифровую эпоху с ее новыми правилами потребления, производства, продвижения и продаж.
А передать дело, как правило, некому — дети росли попутно с бизнесом, а бизнес был такой довлеющей силой семейных отношений, что детьми руководит только одно желание — вырваться из многолетнего плена родительской истории. Ну, а наемный менеджер — он и есть наемный менеджер, наверно, грамотный, наверно, полезный— но тоже «шибко умный» и со своим интересом к бонусам, премиям и красивой отчетности, равнодушный к реальному делу, отказывающийся круглосуточно пахать на благо отца‑основателя дела — и как ему доверить выстраданное дитя, более дорогое, чем настоящий собственный ребенок?
И мы наблюдаем, как влачат угасающее существование успешные в свое время предприниматели и бренды, гремевшие и одевавшие страну совсем недавно. В редком удачном случае происходит тихая революция со сменой владельцев и аккуратным омоложением бизнеса с демонстрацией современности, упорядоченности и прибыльности. Впрочем, слишком пристально вглядываться не особенно рекомендуется — захочется плакать и в монастырь.
Завершая рассказ о челноках, стоит упомянуть о том, что именно они убрали элемент абсурда из отечественной практики производства и продаж одежды — когда летом продавали пальто, зимой‑сарафаны, за купальниками ездили в Сибирь, а валенки добывали (и производили) в Краснодарском крае.
С непривычки новая практика соответствия времени и места продаж и производства вызывала оторопь и удивление — примерно как и свидетельства первых очевидцев западного ритейла с изумительными перечислениями десятков сортов колбасы. Волшебное слово «перестройка» объясняет многое!
Другие части книги:
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
impulse, fashion impulse, istoriya_norsoyan
blog.fashionfactoryschool.com
Русские дизайнеры: история и современность
Традиционный русский стиль невозможно не ассоциировать с теми, кто сделал особенно важный вклад в сохранение его уникальных традиций, рост его популярности. Многие дизайнеры не просто вдохновлялись колоритом, самобытностью модного направления, но посвятили ему свое творчество и всю жизнь. В основном это, конечно же, наши соотечественники — кто, как не русский человек, способен прочувствовать, понять красоту народного костюма, глубокую символичность его деталей.
Русская мода и ее поклонники: сегодня и завтра
венецианский фестиваль 2016 г., Александр Васильев в костюме боярина
Когда речь заходит о русском стиле, чаще всего, вспоминаются не только современные русские дизайнеры, но и историки моды. Среди них — Александр Васильев, профессионал, специалист, разбирающийся во всех направлениях, и особенно выделяющий именно русский стиль. Популяризации народного костюма, его мотивов Александр Васильев способствует не только своими статьями, научными работами и интересными выступлениями, но и собственным примером. На различных светских мероприятиях историк моды появляется в национальных костюмах. Особенно запоминающимся был образ русского боярина, который Васильеву удалось воспроизвести в подробностях.
модельер В.Зайцев
Выдающийся отечественный модельер Вячеслав Зайцев — один из наиболее известных современных
дизайнеров, не устающих черпать вдохновение в русском стиле и его традициях. Именно он внес весомый вклад в популяризацию русского стиля на Западе, причем, еще в советское время. Тогда весь мир был очарован красотой национального костюма, элементы которого Зайцев использовал в своих знаменитых «русских» коллекциях. Достаточно вспомнить знаменитые телогрейки с узорами, ставшие своеобразным символом одежды a la russe. Стиля a la russe кутюрье придерживается до сих пор, работая исключительно в нем. В целом, называть его стиль русским — это ошибка: скорее, он является псевдорусским. Что касается одежды в настоящем русском стиле, то ее производством занимаются уже другие отечественные модельеры. ЗАГОВОР ПРОТИВ РУССКОЙ ОДЕЖДЫ.– ЗАЙЦЕВ В.М.
Валентин Серов. Незаконченный портрет Н.П.Ламановой. 1911
«Золотой» XIX век русской моды
Бал 1903 года.Государыня Александра Федоровна Романова в костюме, в создании исторических костюмов принимали участие самые знаменитые мастера того времени — С. С. Соломко, Н. П. Ламанова, А. Бризак.
Невозможно обойти вниманием модельеров XIX века. В тот период мода в России переживала период настоящего расцвета, который историки связывают с началом царствования Николая II. Список поставщиков Высочайшего двора активно пополнялся, и примечательно, что иностранцы были в явном меньшинстве. Император и императрица отдавали предпочтение русским портным. Среди них особого внимания заслуживает Надежда Петровна Ламанова. Официально Ламанова стала поставщиком царского двора в конце XIX века, а с 1904 года она начала создавать роскошные наряды для Государыни, Святой мученицы Александры Федоровны Романовой. Государыня и ее дети носили одежду и «от Бризака» — петербургского модного дома, основанного французами, который незадолго до революции стал официальным поставщиком императорского двора.
В поисках утраченного
художник Н.Бодаревский портрет Александры Федоровны
Революция внесла свой роковой вклад в уничтожение не только русской моды, но и традиций народа, его богатства. И именно это позволяет говорить о революции как о начале геноцида русского народа.
В «революционном пламени» пострадала и легкая промышленность России — великолепно развитая, сильная и конкурентоспособная. Известно, что до октября 1917 года Россия оставалась ведущим поставщиком текстиля в страны Азии. А московская Трехгорная мануфактура, ее продукция имела мировую известность.
Редкие ткани до революции поставлялись в Россию — практически все производилось на мощностях, которыми располагало государство. И то, что наши деды производили лучшие ткани в мире — не красивая легенда, но исторический факт.
Современные российские модельеры прекрасно знают о том, что тканей отечественного производства на рынке просто нет. Исключение — лен, но его производство нельзя назвать промышленным. И этот дефицит тоже является следствием забвения, в которое русская мода и легкая промышленность канули после революции.
Русская мода сегодня
Валентина Аверьянова на балу Русской школы Марии Аверьяновой
Сегодня очевидно: уникальный русский стиль, традиции могут быть возрождены. Все больше людей осознает необходимость следования им, и все больше профессионалов своего дела, талантливых модельеров, посвящают свое творчество русскому стилю, делая многое для его возрождения.
Среди ключевых фигур в современной русской моде — Валентина Николаевна Аверьянова, основатель и бессменный руководитель «Дома русской одежды Валентины Аверьяновой».
Сама Валентина Николаевна убеждена: ее профессиональный путь не является случайностью. Она отмечает, в ее роду производством тканей, одежды занимались веками.
Предками Валентины Аверьяновой по отцовской линии были знаменитые российские купцы и фабриканты Кононовы. Один из Кононовых был удостоен чести оказаться при дворе императрицы, и преподнес ей подарок — шелковый платок его собственной работы.
Валентина Николаевна Аверьянова вспоминает рассказы своей мамы, Лидии Дмитриевны: в них она упоминала, что в конце XIX на ткацкой фабрике, принадлежавшей ее прапрадеду, трудился сам Савва Морозов-старший. И именно прапрадед Валентины Аверьяновой дал будущему знаменитому фабриканту деньги, необходимые для начала собственного ткацкого дела, которое и принесло Морозову известность, сформировало его репутацию. Увы, репутация династии русских фабрикантов была запятнана Саввой Морозовым-младшим, который оказывал помощь революционерам.
диадема кокошник
Рассказывая об источниках своего вдохновения, творческих ориентирах, Валентина Николаевна
кокошник от Валентины Аверьяновой
Аверьянова всегда упоминает Надежду Ламанову, отмечая схожесть с великим русским модельером и по духу, и по стилю. Неизменный восторг у Валентины Аверьяновой — и как у профессионала, и как у ценителя прекрасного — вызывают наряды, которые Ламанова создавала для государыни Александры Федоровны. Настоящему знатоку истории русского костюма, Валентине Аверьяновой сложно было не заметить, что великолепные диадемы императрицы имеют форму кокошника.
Валентина Аверьянова убеждена: возрождение легендарного русского стиля не ограничивается задачами по восстановлению традиций. Важно восстановить производство тканей, фурнитуры.
Многое определяет самосознание современных дизайнеров. Некоторые из них, будучи русскими людьми, работая с русской одеждой, увы, по-прежнему называют свои коллекции словами, заимствованных из чужих языков. Более того, в оформлении моделей нередко используется даже государственная символика иностранных государств. Если речь идет о русском моде как о широком понятии, то такая практика совершенно недопустима.
современный русский костюм
обложка журнала «Славяночка» костюм от Валентины Аверьяновой
Тенденции последнего времени, по словам Валентины Аверьяновой, внушают оптимизм. Государство постепенно осознает важность возрождения легкой промышленности. Оказывает поддержка фабрикантам, ведется популяризация, распространение народных промыслов. Свой посильный вклад в это благое дело вносит и Валентина Николаевна вместе с другими талантливыми модельерами, влюбленными в русский костюм.
Валентину Аверьянову молодые дизайнеры воспринимают как ориентир, и отдают ей должное, ведь именно она вывела русский костюм на подиум в XXI веке.
slavmoda.com
Костюм Московской Руси – история российской моды
Что такое охабень? Как правильно носить ферязь? И чем телогрея отличается от душегреи?
М. Врубель
Царевна-лебедь
Историческая справка
Первое государство восточных славян — Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.
Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.
В. Васнецов
Три царевны подземного царства
В истории восточных славян распад Киевской Руси совпал с периодом монголо-татарского нашествия. Но при этом не до всех земель дошли монголо-татары. К примеру, Полоцкое княжество под монголо-татарское иго так и не попало.
В.Васнецов
Аленушка
Спустя некоторое время период феодальной раздробленности закончился. Собирать русские земли, когда-то входившие в состав Киевской Руси, начало молодое Московское княжество. Но не оно одно. Конкурентом Московского княжества в деле собирания русских земель стало Великое княжество литовское.
Костюм Московской Руси
Московская Русь продолжила традиции Киевской Руси не только в политической и религиозной сферах или же в области искусства – все те же белокаменные храмы с куполами, иконопись, но и в одежде.
А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы
Основой костюма Московской Руси стал костюм Киевской Руси — рубахи, штаны-порты. Но при этом в костюме Московской Руси уже больше заметно разделение по сословиям. Одежда крестьян простая, без всякого декора.
Одежда бояр из дорогих тканей с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.
А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви
Увеличиваются и длина и ширина одежды. В целом, как мужская, так и женская одежда времен Московской Руси напоминают по своей форме расширяющуюся книзу трапецию. Причем ширина одежды книзу в крайних случая могла доходить до 2-6 метров.
В женском костюме именно во времена Московской Руси появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.
Мужской костюм Московской Руси
Итак, если вы мужчина и родились в Московской Руси XV-XVII веков, то с утра вы обязательно наденете:
• Штаны порты — узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.
• Рубаху. В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.
В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»
В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент
• Зипун. Для крестьян верхняя одежда. Для бояр – нижняя. Зипун шился из легких тканей, застегивался встык, был с длинными узкими рукавами, застегивавшимися на пуговки и воротником-ожерелье. На талии зипун обязательно стоило подпоясать.
• Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.
А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча
• Чуть не забыли про шубу. А про нее совсем не стоит забывать. Суровыми русскими зимами представители абсолютно всех сословий Московской Руси носили шубы. Но вот мех был разным. Самыми дорогими считались соболиные шубы. Бояре могли накидывать шубу и летом, чтобы продемонстрировать свое богатство.
Виды кафтанов Московской Руси
Кафтан мог быть обычным – длинный неприталенный и с застежкой встык. С XVII века с таким кафтаном носили воротник-козырь – стоячий высокий и обильно украшенный воротник.
Иллюстрация художника И.Билибина
Кафтан мог быть становым, то есть сшитым по стану – по фигуре. У такого кафтана были короткие рукава – длиной до локтя.
Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.
В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.
Иллюстрация художника И.Билибина
Еще один кафтан – терлик. Такой кафтан носила охрана московского князя. В целом, терлик был копией польского кафтана. Но было и отличие – спереди терлика находился нагрудник, который застегивался справа – на груди и плече.
Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.
Иллюстрация художника И.Билибина
Также бояре и дворяне Московской Руси могли носить охабень – верхнюю одежду с узкими рукавами и четырехугольным воротником длиной до середины спины. Или же опашень – такую одежду просто накидывали на плечи, при этом длинные рукава свисали по бокам. Опашень не подпоясывался.
В. Шварц
Иоанн Грозный
Женский костюм Московской Руси
Нижней одеждой женщин была рубаха. Верхней – сарафан.
В. Суриков
Боярыня Морозова
Сарафан подпоясывался под грудью, держался на лямках и расширялся к низу. Украшался сарафан как просто вертикальной полоской, так и рядом декоративных пуговиц, чаще всего оловянных.
Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.
К. Маковский
Под венец
Помимо сарафана женщины Московской Руси могли носить поневу или же запону – виды одежды, пришедшие из Киевской Руси.
Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.
К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой
Верхней женской одеждой в Московской Руси были летник, душегрея, телогрея. Летник – верхняя накладная одежда с колоколообразными свисающими до пола рукавами. Рукава и воротник летника украшались вошвами – треугольными кусками дорогой ткани (бархат или атлас), которые были расшиты жемчугом и золотом.
М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи
Душегрея – одежда, которая если и согревала, то исключительно дущу. Это была верхняя одежда, короткая (длиной до талии), на лямках, как и сарафан. Шилась душегрея из тканей с узорами и носили ее поверх сарафана.
А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)
А вот телогрея уже могла согревать. Телогрея – это верхняя длинная одежда с застежкой спереди и с длинными рукавами. Застежка телогреи могла быть в виде пуговиц или же завязок.
К. Маковский
Сваха
Волосы женщины Московской Руси должны были прятать под головной убор. Чаще всего это был платок. Самым же нарядным головным убором времен Московской Руси, несомненно, являлся кокошник. Кокошники, как и сарафаны, со временем стали обязательными элементами русского народного костюма.
В. Васнецов
Боярышня
К. Маковский
Боярышня
Кокошник – это головной убор с высокой передней частью. К кокошнику сзади могли крепить покрывало из дорогой ткани, а спереди его обильно украшали жемчугом.
mylitta.ru
Русский стиль в одежде выражался, в первую очередь, в косой застежке, а также в вышивках и отделках, имитировавших русский народный орнамент. Вообще русский костюм и, в особенности, головной убор в виде кокошника, вызывал большой интерес. 1920-е гг. стали триумфом головных уборов на основе кокошника. После 1920-го г. в моду входят головной убор ярко-красного цвета, напоминающий по форме кокошник; трикотаж с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента. Еще одной новинкой 1920-х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями по шелку в стиле русского лубка. Вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался — «боярский воротник». В верхней одежде русский стиль проявился в популярности длинных объемных пальто, обильно декорированных мехом, вышивкой и т.п. На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды «Поль Каре» открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.
Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом «Итеб» — сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л’Ореаль. Ирина и Феликс Юсуповы открыли в Париже модный дом «Ирфе». Дом русской вышивки «Китмир», славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме «Китмир». Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти. Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.
Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 — 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды — в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов. Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже английская королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема «Царевна-лебедь» была очень актуальной. В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие — в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков.
Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием «бюстодержатель», но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда носили корсеты, и он попросту не был нужен. Впервые лифчики реально используются в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке «Шехерезады». Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура «ле гарсон», т.е. мальчикоподобная. 1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде — пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения. Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.
Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день. Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс «Мисс Россия». В том же 1928 г. титул «Мисс Нью-Йорк» получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.
После революции 1917 г. и по окончании Гражданской войны были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал. Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани. После 1949 г. в дружественном Китае подобный проект все-таки был воплощен в жизнь, поскольку ничто не могло наглядней продемонстрировать идею всеобщего равенства всех людей — равенства имущественного, социального, интеллектуального и любого другого.
С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советское правительство вело беспощадную борьбу. Однако во все времена оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво, и в качестве ориентира этим людям служил Запад. Поэтому кардинальных перемен в азиатскую сторону в этот период все же не произошло. Люди стремились следовать общемировым модным тенденциям, используя для этого доступные им подручные средства. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос — короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции — после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа. Поскольку средства для осветления волос стали широко доступны только после 1929 г., а природных блондинок было не слишком много, в моде были брюнетки. Даже натуральные блондинки красились в более темные цвета, используя хну и басму.
Серьезное влияние в послереволюционные годы имел новый взгляд на сексуальность и вопросы взаимоотношений полов. Советским правительством декларировался классовый подход к сексу, считалось, что секс должен иметь пролетарскую направленность. Характерной для этого времени является «Теория стакана воды», которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды. Другим уникальным явлением, не имевшим аналогов в мире, было общество «Долой стыд», организованное в 1925 г. при содействии Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Целью этого общества была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Члены общества должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под лозунгами «Долой стыд!» и «Стыд — это буржуазный предрассудок». До нас дошли свидетельства иностранцев, оказавшихся в этот период в России и шокированных подобным зрелищем, а также многочисленные кадры фото и кинохроники. Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков.
Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее «самодельность». Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то «новая мода» вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду — в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.
Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г., к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять. С целью изымания у населения последних припрятанных ценностей были открыты так называемые «Торгсины» (Торговые синдикаты), где в обмен исключительно на драгоценные камни, золото, серебро и платину можно было получить различные товары повседневного спроса, такие как текстиль, детскую обувь, женское нижнее белье и т.п.
|
www.livemaster.ru
История моды в России : Блоги : Факты о России
В России европейская одежда появилась благодаря реформам Петра I. До этого времени история моды в России подразумевала одежду простою по покрою, не меняющуюся в течение длительного времени. Как правило, одежа шилась дома, потому что каждой женщине предписывалось хозяйство вести экономно, что значило шить, кроить и вышивать одежду для всех членов семьи. Одежду передавали по наследству.
Конец XVII – начало XVIII века – переломный этап в истории России. Реформы, проводимые Петром I, широко затронули все стороны русской жизни. Происходила коренная ломка патриархального быта. Преобразования коснулись и костюма. На смену старомосковскому долгополому платью – ферезям, охабням и прочему – приходит костюм западного образца. Но процесс проникновения западных форм одежды в Россию начался задолго до петровских указов.
По сведениям известного знатока русской старины И.Е. Забелина, уже в первой половине XVII века при русском дворе «были люди, которым нравились немецкие обычаи и которые носили даже немецкое и французское платье. Между такими людьми […] весьма значительное место […] занимает родственник царя Михаила Федоровича боярин Никита Иванович Романов», который любил одеваться во французское и польское платье, «но, однако ж, только в то время, когда бывал в деревне» или выезжал на охоту, потому что явиться в таком платье при дворе «было делом невозможным». Впервые немецкое платье появляется во дворце в потешной палате в 1632 году как наряд для главного потешника Ивана Семеновича Лодыгина, затем в качестве потешного костюма для игр – в комнатах царевичей. Документы тех лет (1635–1637) неоднократно сообщают о шитье такого платья. Так, в 1637 году было «скроено государям царевичам (Алексею и Ивану) платье на немецкое дело: епанчи бархатные, кафтанцы и штаны атласные».
Однако костюмы западного образца в те времена были исключением. Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны, а став царем, в 1675 году издает указ, строго запрещающий все иноземное: «… чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины».
Тем не менее растущие связи с западноевропейскими странами, знакомство с их культурой и бытом приводило к тому, что в обиходе русского двора в конце XVII века, еще до петровских указов, появляется европейское платье. Его шили мастера из Немецкой слободы под Москвой, где селились иностранцы, а также портные Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты в Кремле. Сохранились сведения об исполнении ими в 1790-х годах костюмов для Петра I. Очевидно, этими же мастерами был сшит Петру I еще до указов об изменении одежды и черный бархатный кафтан, отделанный кружевом, плетеным из золотых и серебряных нитей.
Первый из петровских указов об изменении костюма был издан в январе 1700 года. Согласно ему предписывалось носить платье «на манер венгерского», свободный крой и длина которого были близки старым русским одеждам. Этот указ гласил: «Боярам и окольничим и думным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилым и приказным и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья венгерские, кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием […]».
При Петре Алексеевиче, предпочитающем носить костюм немецкого либо голландского образца, в истории моды в России начинается активное проникновение европейской одежды. В январе 1700 года он повелел носить всем, кроме пахотных крестьян и духовенства, платье немецкого и венгерского образца, а русское платье было запрещено к «производству» и продаже. Русские мастера начинают осваивать секреты европейских портных. После смерти Петра I городское население вернулось к допетровской одежде, и до конца XIX века в костюмах сохраняются элементы традиционного наряда, но и появляются многочисленные мастерские и ателье, изготавливающие французские модели платьев.
История моды в России советского времени направлялась и корректировалась сотрудниками органов госбезопасности и партийными чиновниками. Мода складывалась из новаторских идей художников страны советов, мастерства портных минувшего столетия, массовой одежды, из советских журналов мод и рассказов людей, которым посчастливилось побывать за рубежом. Девизом труженицы того времени становится — быть как все и не выделяться. И только в конце 20 века русская женщина получила полное право на красивую, качественную и элегантную одежду.
История Украинской одежды неразделимо связана с Россией. Если Вы интересуетесь спецодежда Украина, то большой выбор может предложить магазин «Охрана труда». Болwww.rufact.org