История бренда Balenciaga | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Balenciaga (Баленсиа́га) – всемирно известный французский Модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиага. Модельер имел репутацию бескомпромиссного кутюрье и был назван Кристианом Диором «всеобщим мастером». Отличительными чертами Дома Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент лейбл принадлежит французской многонациональной компании PPR. Арт-директором бренда с октября 2015 года является Демна Гвасалия. Модный дом входит в состав парижского Синдиката Высокой моды.

История

Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне (Испания). Позже торговля была расширена путем открытия бутиков в Мадриде и Барселоне. Одежду дизайнера уже тогда носили члены Испанской Королевской семьи, однако гражданская война в Испании вынудила Баленсиага закрыть магазины и переехать в Париж.

В августе 1937 года Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом в Париже, на Авеню Георга V. Его коллекция, показанная вскоре после открытия, охарактеризовалась дизайнами, вдохновленными эпохой Возрождения в Испании. Успех модельера в Париже был почти мгновенным. Через два года после дебюта во французской прессе Кристобаля называли революционером моды, а все его проекты были невероятно востребованы. Одной из самых частых клиенток Модного дома Balenciaga была Кармел Сноу – главный редактор Harper’s Bazaar.

Что касается остальных покупателей и поклонников бренда, они шли на огромный риск, в период Второй Мировой Войны совершая путешествия по Европе, целью которых было увидеть наряды от Balenciaga. Этот отрезок времени охарактеризовался знаменитым «квадратным пальто» с соединенными рукавами и нарядами из розовой ткани, покрытой черным или черно-коричневым кружевом.

Тем не менее, полные масштабы оригинальности и изобретательности дизайнера проявились после войны. Крой его произведений стал более линейным и гладким, отличающимся от популяризованного Кристианом Диором фасона «песочные часы». «Текучесть» его силуэтов позволила дизайнеру манипулировать взаимоотношениями одежды с женским телом. В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и избавившись от линии талии. В 1955 году он изобрел платье-тунику, которая затем превратилась в платье-рубашку (1958 год).

Кроме этого, в послевоенные годы дизайнер создал объемные жакеты сферической формы (1953), платье бэби-долл с завышенной талией (1957), пальто-кокон (1957), юбка-шар (1957) и мешковатое платье (1957). В 1959 году Баленсиага выпустил коллекцию «Empire line», где были представлены платья с высокой линией талии и пальто, напоминающие кимоно. Манипуляции модельера с линиями талии стали, как писали в прессе, «одним из самых больших его вкладов в мир моды: он изобрел новый женский силуэт».

«Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует – платье тоже должно танцевать, даже когда женщина поднимает руку, ее жакет должен двигаться в соответствии с ее движением».

Кристобаль Баленсиага

В 1960 году Баленсиага стал новатором в использовании тяжелых тканей, замысловатой вышивки и довольно смелых материалов. Его фирменным знаком стали воротники-стойки, создававшие эффект длинной, почти лебединой, шеи, и укороченные рукава-браслеты. Его свободные, скульптурные творения (включая платья-воронки из жесткого атласа, которые носили Полин де Ротшильд, Банни Мелон, Марелла Агнелли, Глория Гиннесс и Мона вон Бисмарк) рассматривались как шедевры Высокой Моды 1950-х и 1960-х годов.

«Если ты была одета в Balenciaga, все внимание было приковано только к тебе. Других женщин на мероприятии будто не существовало».

Диана Вриланд

В 1960 году Кристобаль Баленсиага разработал дизайн платья для Королевы Бельгии Фабиолы. Наряд был сшит из королевского сатина цвета слоновой кости и отделан норкой на воротнике и бедрах.

Джеки Кеннеди так часто покупала вещи от Кристобаля Баленсиага, что Джон Ф. Кеннеди беспокоился о том, что его примут за транжиру, который покупает слишком дорогую одежду.

Протеже Кристобаля Баленсиага

Почти все дизайнеры, которые когда-либо работали с модным Домом Balenciaga, добились огромного успеха и открыли собственные, не менее успешные модные Дома. Такими модельерами стали Оскар де ла Рента (1949), Андре Курреж (1950), Эмануэль Унгаро (1958). Однако самым известным и гениальным протеже Баленсиага стал Юбер Живанши, который был единственным дизайнером, вставшим на сторону Синдиката Высокой Моды и прессы.

Борьба против прессы

В 1957 году Кристобаль Баленсиага решил показать модной прессе свою новую коллекцию за день до ее поступления в продажу — а не за четыре недели, как это принято среди дизайнеров и брендов. Держа СМИ в неведении по поводу его новой коллекции и ее особенностей, Баленсиага надеялся сократить количество подделок, которые могли появиться до того, как вещи поступят в продажу.

По словам представителей массмедиа, не существовало никакой возможности опубликовать информацию о коллекции за один день, однако Баленсиага и Живанши имели огромное влияние на прессу того времени. Их сторонники утверждали, что главный конкурент дизайнера, Кристиан Диор, получал овации зрителей, показывая на подиуме дизайны Баленсиага и выдавая их за свои, в то время как публика даже не догадывалась об этом. А поскольку Кристобаль Баленсиага не был заинтересован в освещении своей работы в прессе, СМИ и покупатели тоже не могли об этом знать.

В 1967 году оба дизайнера (Баленсиага и Живанши) изменили свое решение и присоединились к традиционному графику презентации коллекций.

Борьба против Парижского Синдиката Высокой Моды

Баленсиага вызывающе сопротивлялся правилам и руководящим принципам Синдиката Высокой Моды. Таким образом, он никогда не являлся его участником. Хотя его произведения и были выполнены на высшем уровне, технически они никогда не являлись произведениями Высокой Моды. В 1968 году Кристобаль Баленсиага закрыл свой Модный дом, а в 1972 году умер. Бренд оставался в состоянии «дремы» до 1986 года.

«Баленсиага делал самую роскошную вечернюю одежду. Современная одежда уже не та».

Диана Вриланд

Balenciaga сегодня

В 1986 году права на модный Дом Balenciaga приобрел Жак Богарт, открыв новую линию ready-to-wear Le Dix. Первая коллекция возрожденного бренда была разработана дизайнером Мишелем Гома в октябре 1987 года. Он продолжал работать над созданием одежды Дома вплоть до 1992 года и получал разные отзывы.

В 1992 году датский дизайнер Джозеф Тимистер сменил Гома на посту креативного диреткора Balenciaga. Он начал процесс восстановления бренда до статуса Дома Высокой Моды.

В 1992 году дизайнерами Balenciaga была разработана форма для участников олимпийской сборной Франции.

Во время главенствования Тимистера к модному Дому присоединился молодой дизайнер Николя Гескьер, который в 1997 году был назначен креативным директором Balenciaga.

В настоящее время бренд Balenciaga принадлежит Gucci Group, которая, в свою очередь, является частью PPR Group. Женскую и мужскую линию Дома возглавляет Николя Гескьер. Как и сам Баленсиага, он является дизайнером-самоучкой, учеником Жан-Поля Готье. Свежая интерпретация творений Баленсиага, такая как полуприталенный жакет и мешковатые платья, привлекли к модельеру внимание прессы и знаменитостей. Одежду марки носят, к примеру, Мадонна и Шиннейд О’Конор.

В 2002 году звезда Balenciaga Николя Гескьер представил в коллекции платье, которое на самом деле было копией работы Кайсика Вонга, дизайнера из Сан-Франциско. Позже Николя сделал признание в прессе о том, что скопировал наряд, разработанный американским модельером в 1973 году.

Было место и конфликту между Balenciaga и Гескьером, основанном на том, что Gucci Group назвали дизайнера неприбыльным. Руководство заявило, что если к 2007 году ситуация не изменится, то они вынуждены будут сменить креативного директора марки.

Показ коллекции Гескьера для сезона Осень-Зима 2005/2006 подтвердил, что бренд является не только коммерчески успешным, но и привлекает к себе внимание таких личностей, как редактор американского Vogue – Анна Винтур.

Модным Домом Balenciaga были созданы наряды Дженнифер Коннелли и Николь Кидман для церемонии Оскар в 2006 году. Кроме того, Кидман была одета в платье марки и на своей свадьбе с Китом Урбаном. Известная австралийская певица Кайли Миноуг появилась в нарядах от Balenciaga в своих видеоклипах на песни «Slow» и «Red Blooded Woman», а также носила их на сцене во время мирового турне.

В наши дни бренд также известен своими сумками, вдохновленными дизайном мотоциклов. Наиболее популярной стала модель «Lariat».

В США есть четыре роскошных бутика Balenciaga: один из них расположен в Нью-Йорке, второй в Лос-Анджелесе, третий в знаменитом торговом центре South Coast Plaza в Коста-Меса. Магазин в Коста-Меса занимает площадь в 1200 квадратных футов, а его отличительной особенностью являются витрины в виде гробов. Бутики в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе включают в себя как мужскую, так и женскую одежду, в то время как в магазине в South Coast Plaza продаются только женские коллекции Balenciaga. Четвертый магазин расположен в Лас-Вегасе и включает в себя только линию аксессуаров.

Осенне-зимняя коллекция Balenciaga 2007 года настолько поразила редактора Teen Vogue Эми Эстли, что весь разворот журнала, названный «Глобальные исследования», был вдохновлен именно ею. В этой коллекции были представлены узкие галифе, узкиеблейзеры, украшенные бисером шарфы, и другие элементы, являющиеся смесью множества культур.

Модный Дом Balenciaga также широко известен своими авангардными, скульптурными дизайнами, находящимися на грани моды и буквально прогнозирующими будущее женской одежды. Винтажная одежда Balenciaga невероятно популярна среди влиятельных издателей модных журналов, а также голливудских звезд и топ-моделей. В таких вещах были замечены, к примеру, Сиена Миллер, Лара Бингл, Ракель Циммерман, Кэролайн Трентини, Эммануэль Альт, Татьяна Сорокко, Хилари Рода, Дженнифер Гарнер, Ким Кардашьян, Стефани Сеймур и другие.

24 марта 2011 года в M.H. de Young Museum в Сан-Франциско открылась выставка «Balenciaga and Spain», в которую вошли 120 произведений Кристобаля Баленсиага. От продажи билетов было выручено 2500 долларов, а в числе 350 гостей присутствовали Гвинет Пэлтроу, Орландо Блум и Миа Васиковска.

5 ноября 2012 года стало извесно, что Николя Гескьер уходит из Модного дома. Представители пресс-службы Balenciaga сообщили о том, что модельер и руководство компании приняли обоюдное решение прекратить многолетнее сотрудничество. В начале декабря новым креативным директором был выбран Александр Вонг.

В октябре 2015 года, после трех лет работы, Вэн решил покинуть Balenciaga для того, чтобы сконцентрироваться на работе собственного бренда. Его место занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/balenciaga

О бренде — Balenciaga: история создания марки Баленсиага, все о компании и ее продукции

Ежедневная кропотливая работа, высокие стандарты и широта взглядов. Кристобаль Баленсиага был настоящим служителем Высокой Моды.

Он посвятил всю свою жизнь искусству кроя и созданию одежды высокого класса. Здесь он достиг высочайшего мастерства, и простота кроя стала отличительным знаком его Дома моды. Теперь это основное наследие Баленсиага.

Кристобаль Бленсиага родился в 1895 году в испанском городе Гетария, в стране Басков. Он мог стать рыбаком, как отец, или священником, как дядя. Но его мать была швеей, и, безусловно, под ее влиянием он увлекся модой. Он учился всему сам и открыл свой первый дом Высокой Моды в Испании в 1919 году. Это был успех.

В 1937 году Дом Баленсиага открывает магазин в Париже по адресу 10 Avenue GeorgeV.

Как только Баленсиага заявил о себе, он был коронован титулом «король кутюра».

В 1968 году, в эпоху развития общества потребления Кристобаль Баленсиага перестал чувствовать себя комфортно. Его бескомпромиссное видение мастерства высокой моды больше не отвечало велениям того времени. Дом Баленсиага закрылся.

Кристобаль Баленсиага ушел из жизни в 1972 году.

Его имя навсегда вписано в историю моды благодаря его неповторимому яркому узнаваемому стилю.

Он был фанатично предан своему делу – полностью, без остатка «жил и дышал» своим творчеством.

Его наивысшей целью было достижение совершенства.

BALENCIAGA PARIS 10, AVENUE GEORGE V

Это исключительный Дом моды.

Со времен Кристобаля Баленсиаги  и до Николя Гескьера здесь царит особая атмосфера, строгая и в то же время эксцентричная.

Балансируя между жесткими правилами классического кроя и экспериментами высокой моды, здесь творит Кутюрье, который подчиняется общепринятым законам стиля. Но в то же время, это художник, не разучившийся мечтать и способный на смелый творческий эксперимент. Вот в такой атмосфере появился новый аромат Balenciaga Paris.

НИКОЛЯ ГЕСКЬЕР

«Как только я пришел в Дом Balenciaga, я мечтал создать аромат. Классический и эффектный, достойный престижного Дома моды. Но в тоже время аромат, имеющий в основе необычную историю.

Я хотел, чтобы Balenciaga Paris стал особым, запоминающимся ароматом.
Я также хотел, чтобы Balenciaga Paris скрывал некую тайну.

Я бы хотел, чтобы женщины пробовали бы Balenciaga Paris и им бы казалось, что они с ним уже знакомы.”

ШАРЛОТТ ГЕНСБУР

“Шарлотт не может говорить о себе. Этот аромат в точности как она” — Николя Гескьер

Шарлотт Генсбур поразительно объединяет противоположности.

Хрупкая и твердая. Живая и скромная. Изысканная и яркая. Она женщина своего времени, которая не утратила  детской чистоты. Она воплощает французскую элегантность: бесподобную смесь шика и дерзости. Странная красота, которая завораживает и волнует. Твердый характер и нежный голос.

Шарлотт Генсбур – лицо Balenciaga Paris.

Пожалуйста, авторизуйтесь.
Дружить с брендом могут только зарегистрированные и пользователи

Сейчас на сайте

Galina M, elena12s, Дэнс, супер Лилик, Lolliy, Натали1311, elmaz_2016, nadezhda2299, vlkn, John0503, #ekaterina12, Renberi, Dalila1, anna343400, Svetkl, алина тимановская, Alifka, TTWonder, guerlain1363, yurina2016, Julietta01, mishel_2017, dimK, Mary7777, Ksenia4, aishat-195, _оксанелла_, frown, Катиик, ramanava

Кристобаль Баленсиага: биография, карьера, история бренда

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре родился 21 января 1895 года в баскском городе Гетарии на берегу Бискайского залива. Дизайнер не любил распространяться о себе и своей личной жизни, поэтому все его биографии собраны со слов его близких друзей, коллег и клиентов.

Детство и начало карьеры

Кристобаль родился в скромной семье рыбака и швеи. Его отец, Хосе Баленсиага Басурто, умер от кровоизлияния в мозг, когда дизайнеру было 11 лет. Мальчик стал много времени проводить с матерью, Мартиной Эйсагирре, и помогал ей, когда она устроилась на работу швеей, чтобы содержать семью. У Кристобаля были сестра Мария Августина и младший брат Хуан Мартин. 

Семья для Баленсиаги была самым главным, он старался помогать ей на протяжении всей жизни. 

Одна из клиенток его матери, маркиза де Каса Торрес, восхищала Кристобаля своей элегантностью. Он помогал матери распаковывать наряды парижских кутюрье, которые маркиза привозила каждый сезон. Именно в это время дизайнер увлекся миром моды, оставив перспективы стать рыбаком, как его отец. Или пойти по следам его дяди, который был деревенским священником. Маркиза де Каса Торрес стала покровительницей юного Баленсиаги, когда увидела, как хорошо он работает с тканью. Она направила его в Сан-Себастьян, где он стал учеником в ателье Casa Gómez и получил официальное образование по пошиву одежды. Благодаря этому испанец заслужил репутацию кутюрье, который не только умеет рисовать эскизы, но и сам может создавать свои произведения.

В начале своего творчества Кристобаль часто посещал Париж и покупал наряды Коко Шанель, Мадлен Вионне и Луизы Буланже, чтобы скопировать и подогнать их под своих клиенток. Таким образом, он изучал, из какой ткани состоит одежда, какие у нее крой и фурнитура. Именно мадам Вионне подтолкнула Баленсиагу на создание своего Дома моды, когда увидела его собственные работы.

В 1919 году он открыл модный Дом в Сан-Себастьяне под названием C. Balenciaga, а в следующем году – в Мадриде. Испанская королевская семья и аристократия носили его одежду. По словам портнихи Дома моды Баленсиаги Фелизы Сальваньяк, королева Анна считала Кристобаля величайшим человеком в мире моды.

Кристобаль Баленсиага, 1927

Переезд в Париж

Гражданская война в Испании в 1930-х годах вынудила дизайнера закрыть бутики. Сначала он попытался найти работу в Лондоне, но на удивление его никто не нанял. В итоге Баленсиага переехал в Париж и открыл свой Дом моды в августе 1937 года на авеню Георга V. На тот момент ему было 42 года, и он уже полностью сформировался как дизайнер. 

Его первая коллекция в Париже была вдохновлена костюмами эпохи Возрождения в Испании. Успех не заставил себя долго ждать, Daily Express прозвала его «молодым испанцем, который произвел революцию в моде». Баленсиага начал одевать самую востребованную и привередливую публику Парижа, в том числе Элену Рубинштейн, Диану Вриланд, Мону фон Бисмарк и Дэйзи Феллоуз. 

Талант дизайнера привел его к созданию множества культовых произведений, но опирался он чаще всего на свои родные корни. Испания вдохновляла дизайнера — одежда матадоров, священников, монахов, епископов, кардиналов, танцоров фламенко и других. «Он привнес в Париж стиль Испании», — отметила Диана Вриланд.

Свадебное платье Balenciaga, 1967

Когда гражданская война в Испании закончилась, Баленсиага решил снова открыть свои бутики. В Мадриде магазин переехал на улицу Хосе Антонио по рекомендации маркизы де Каса Торрес. Его сестра взяла на себя управление модным Домом в 1948 году, пока он не закрылся в 1968 году. А его племянник, Хосе Баленсиага, отвечал за Дом моды в Барселоне.

Для своей зимней коллекции 1939 года в Париже кутюрье показал великолепные вечерние наряды, вдохновленные портретами инфанты Маргариты и ее фрейлин Диего Веласкеса 1650-х годов. Платья стали настолько популярными, что их опубликовали Vogue и Harper’s Bazaar.

Модель в платье Balenciaga, 1939

Инфанта Маргарита, Диего Веласкес, 1656

Баленсиага активно использовал палантины, шлейфы и ткань, в которой материал без подкладки будто ниспадал, создавая текстурный контраст в одежде. Дизайнер отличался от своих современников тем, как он работал с тканью. Ему нравилось наблюдать за ее движением. После коллекции 1939 года он не использовал в своих творениях подкладок и кринолинов, давая ткани свободно двигаться по силуэту. 

Лиза Фонссагривз в Balenciaga, 1950

Кульминация и закат карьеры

Вторая мировая война заставила закрыть свои Дома моды многих именитых кутюрье. Но Баленсиага захлопнул двери своего бутика всего на полгода, чтобы избежать реквизиции. Следующие коллекции на протяжении тяжелого периода ограничения были небольшими, исключительно для частных клиентов. В этот период Кристобаль начал активно использовать вышивку и отделку в своих вечерних платьях.

Масштабы гениальности Кристобаля Баленсиаги стали очевидны только в послевоенные годы. В 1951 году он преобразил силуэт, убрав талию и расширив плечи. Такая форма стала полной противоположностью силуэту New Look Кристиана Диора, который восхищался творческим гением кутюрье и короновал его «учителем всех нас». Шанель воскресила свой модный Дом после военного времени в 1953 году и также подхватила идею свободного силуэта для женщин. 

Сьюзи Паркер в Balenciaga, 1950-е

В 1947 Баленсиага выпустил свой первый аромат Le Dix, намек на адрес Дома моды в Париже. Вскоре после — La fuite des heures, затем — Quadrille. Несмотря на то, что Кристобаль не любил фотографироваться и скрывал свою личную жизнь, он стал лицом рекламной кампании Le Dix. 

С конца 1950-х годов Баленсиага продолжал экспериментировать с формой и динамичными принтами. В 1955 году он разрабатывает платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку. А в 1959 году его творчество достигает кульминации в коллекции Empire Line, с платьями с высокой талией и пальто, напоминающими кимоно или кокон.

Модель в платье-тунике Balenciaga, 1957

Модель в пальто Balenciaga, 1955

В каждой из 93 коллекций Баленсиаги всегда было одно черное платье, которое дизайнер делал сам от начала до конца. Шанель отзывалась о нем: «Только Баленсиага – кутюрье в прямом смысле слова, а остальные – просто модные дизайнеры». 

Модель в платье Balenciaga, 1967

В 1960 году Кристобаль отплатил за доброту маркизы де Каса Торрес, во многом благодаря которой началась его карьера. Он сшил и подарил свадебное платье для ее внучки, Фабиолы де Мора-и-Арагон, когда она вышла замуж за короля Бельгии Бодуэна I. Платье Фабиолы из плотного шелка с отделкой из норки стало одним из самых дорогих творений кутюрье. Позже королева подарила свое свадебное платье Фонду Кристобаля Баленсиаги.

Кстати, Фонд Кристобаля Баленсиаги был преобразован из дома самой маркизы под руководством Юбера де Живанши. Живанши был близким другом и протеже дизайнера на протяжении всей его карьеры. Говорят, что между их Домами мод на улице Георга V даже был тайный ход.

Фабиола де Мора-и-Арагон, 1960

В 1958 году кутюрье поехал в Соединенные Штаты, чтобы своими глазами увидеть его успех на другой стороне океана. Американская пресса много о нем говорила, а богатые американцы были его верными покупателями. Там он увидел фабрики готовой одежды и понял, что никогда не сможет придерживаться такого режима производства. Он принадлежит к миру высокой моды и никоим образом не хочет терять то, что для него так дорого. Он даже отказывается присоединиться к Синдикату Высокой моды, чтобы продолжать творить без установленных ограничений. Благодаря своей чрезвычайно богатой клиентуре ему удается поддерживать высокий уровень продаж. 

В том же году Кристобаль получает звание кавалера ордена Почетного легиона за его вклад в индустрию моды. Тогда же он создает свое знаменитое платье baby-doll и платье с «павлиньим хвостом», длинное сзади и короткое спереди.

К 1960-м годам у кутюрье было слабое здоровье, но он продолжал творить. Постоянно изобретал новые силуэты и пробовал работать с новыми тканями и техниками вместо того, чтобы оглядываться назад.

Кристобаль Баленсиага в своей студии

С 1960-х годов начинает меняться мода. Наступает эра прет-а-порте, высокая мода постепенно угасает. Предпоследняя коллекция Баленсиаги весны 1968 года была показана в Париже во время студенческих беспорядков. 71-летний дизайнер продемонстрировал крошечные шорты, одно- и бесшовные платья и необычные трапециевидные вечерние платья. 

В мае 1968 года, пока студенты бунтовали на улице, он закрыл магазин. Его 400 почтенных сотрудников и верные клиенты узнали об этом уже из газет, а не лично от самого кутюрье. В единственном интервью, которое он дал за всю свою карьеру в 1971 году для The Times, он сказал: «Это была собачья жизнь».

Дизайнер вышел на пенсию всего на четыре года. В 1968 году разработал форму для стюардесс Air France, которые проносили ее десять лет. Позже он сшил невероятное платье для внучки генерала Франко, Марии дель Кармен Мартинес-Бордью. У Баленсиаги были смелые планы на пенсию: он собирался купить дом в Валенсии и переехать туда, чтобы изучать историю своей родной страны. Но в 1972 году Кристобаль скончался от сердечного приступа. Он похоронен на кладбище в Гипускоа.

«Баленсиага умер, и мода никогда не будет прежней», — написал Сэм Уйат в London Evening Standard. В Women’s Wear Daily вышел заголовок: «Король умер».

Стюардессы Air France в форме Balenciaga

© Keystone-France

Платье Марии дель Кармен Мартинес-Бордью

Баленсиага и черный цвет

Черный цвет всегда славился в Испании. Баски были известны своими траурными платьями, поэтому черный цвет стал знаковым для кутюрье уже с детства. Но это цвет не только траура, но и власти. Так, Филипп II с помощью черного цвета установил образец царственной строгости, характерной для испанской одежды. Карл V также считал черный цвет величественным, достойным своего звания и власти. А для его сына черный цвет был символом всех христианских добродетелей. К тому же он являлся символом богатства, потому что только богатые люди могли позволить себе одежду настоящего черного цвета.

Средневековые методы окрашивания не позволяли сделать настоящий черный цвет дешево. Чаще всего такие «черные» цвета были ближе к темно-коричневому, синему или серому. Использование ткани, окрашенной таким образом, обычно ограничивалось одеждой низших классов для траура и покаяния. 

Однако постепенно появились более интенсивные черные красители на основе веществ, добываемых из появившейся весной дубовой яблони. Производство красителей на этой основе было чрезвычайно дорогостоящей процедурой. Так ткань, которая на самом деле была окрашена в глубокий и богатый черный цвет, стала символом правящих классов. И это тот самый черный, который столетия спустя Баленсиага использует в своих творениях. 

Когда он привез в Париж «свой» черный цвет, все удивились. Остальные цвета меркли на фоне этого будто бархатного черного. 

Внезапная смерть его партнера, Владзио Яворовски, в 1949 году стала сокрушительным ударом для Баленсиаги. В тот сезон он создал всю коллекцию в траурном черном цвете. Он был так подавлен, что подумывал об уходе на пенсию. Но Кристиан Диор и Пьер Бальман пошли к нему умолять его этого не делать, потому что он установил для них ориентир. Возможно, мы должны благодарить Кристиана Диора за еще 25 лет творчества великого кутюрье. 

Модель в Balenciaga, 1950

Наследие бренда и преемники

Наследие Баленсиаги пытались возродить несколько раз. Дом моды был закрыт почти на 20 лет, пока на него не приобрела права компания Jacques Bogart S.A. Креативным директором назначили французского стилиста Мишеля Гома, который в течение пяти лет выпускал коллекции под именем Le Dix. 

Мишель Гома на показе Balenciaga, осень-зима 1989

© Victor VIRGILE

Бренд получал неоднозначные отзывы в прессе, поэтому в 1992 году Гома сменил голландский дизайнер Джозеф Тимистер. Он восстановил высокий статус бренда. Во время его работы Николя Жескьера назначили на позицию дизайнера для азиатского рынка. А в 1997 году Жескьер сменил Тимистера на позиции креативного директора. 

Джозеф Тимистер на показе Balenciaga, весна-лето 1993

© Thierry Orban

О Balenciaga вновь заговорила пресса. Николя Жескьер изучал архивы бренда и работал с почерком модного Дома. В 2001 году Дом моды выкупил холдинг Gucci Group (сейчас Kering) и поставил задачу сделать бизнес более прибыльным. Николя удачно справился и даже выпустил в 2005 году капсульную коллекцию с наиболее знаменитыми вещами по гораздо меньшей цене, чем линии прет-а-порте. 

В 2013 году Жескьера сменил Александр Вэнг, но проработал в Доме моды всего два года. Примечательно, что Николя в свое время признавался в копировании работ Вэнга.

C 2015 года бренд возглавил грузин по происхождению, Демна Гвасалия. Молодой дизайнер, основатель Vetements, как и сам Кристобаль, каждый год показывает публике новые формы и нестандартные сочетания. Но совсем в другом направлении. 

Знаковые вещи Balenciaga

1. 1

   Платье с «павлиньим хвостом»

2. 2

   Пальто-кокон и объемные рукава

3. 3

   Платье беби-долл

4. 4

   Платье-туника

5. 5

   Платье-мешок

6. 6

   Воротник-стойка

7. 7

   Дождевик

Платье Balenciaga, 1960

Модель в пальто Balenciaga, 1950

Платье беби-долл, 1958

Платье-туника Balenciaga, 1955

Платье-мешок Balenciaga, 1957

Модель в платье Balenciaga, 1955

Модель в дождевике Balenciaga, 1950

Книги о Кристобале Баленсиаге

1. 1

   Jouve Marie-Andree. Balenciaga (2004)

2. 2

   Miller Lesley Ellis. Balenciaga (2007)

3. 3

   Arzalluz Miren, Miller Lesley Ellis. Cristobal Balenciaga: The Making of a Master (1895–1936) (2011)

4. 4

   Bowles Hamish. Balenciaga and Spain (2011)

5. 5

   Блюм Мери. «Баленсиага. Аристократ высокой моды» (2013)

6. 6

7. 7

   Miller Lesley Ellis. Balenciaga’s Craft: Outside In (2017)

8. 8

   Belloir Veronique, de Hierro Helena Lopez, de Masse Gaspard, Saillard Olivier. Balenciaga in Black (2018)

Фильмы о Кристобале Баленсиаге

1. 1

   Balenciaga and Spain by Hamish Bowles, Vogue (2018)

На сайте могут фигурировать ссылки на внешние ресурсы, которые мы не администрируем и не контролируем. Политика конфиденциальности, практикуемая другими сайтами, не находится в сфере нашего влияния. Как только вы осуществляете переход на другие ресурсы, вы должны найти информацию об их политике конфиденциальности, прежде чем вводить на них свои данные.

Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Один из самых влиятельных современных дизайнеров, уроженец курортного грузинского черноморского городка Сухума Демна Гвасалия сегодня объявил, что покидает Vetements — бренд, который он вместе с братом Гурамом возвел в статус культового. Парень, родившийся в советской Грузии, сумел к 38 годам полностью изменить правила игры, поставить мир моды с ног на голову и обзавестись армией поклонников. Разбираемся, как у него это получилось.

После обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена Демна попал на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку, а позже на работу сначала в Maison Martin Margiela, а позднее — в Louis Vuitton. Но именно о модном Доме Мартина Маржелы, где грузинский дизайнер оказался сразу после официального ухода основателя, он говорит как о настоящей альма-матер, и неудивительно, что оммажи культовым изобретениям Margiela появляются в коллекциях Демны постоянно.

Сольная карьера Демны Гвасалии началась в 2014 году, когда они с братом Гурамом создали Vetements. За считаные месяцы бренд превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности, а платья в уже ставший фирменным цветочек и реконструированные вещи стали мастхэвами модниц и звезд стритстайла по обе стороны Атлантического океана.

Сегодня Демна Гвасалия лично предпочитает избегать фотокамер (не так решительно, как Мартин, слава богу, поэтому мы знаем лицо героя) и продолжает шокировать и проверять границы терпения и восприятия моды, делая из Дома Balenciaga, где с 2015 года занимает должность креативного директора, самый современный, влиятельный и коммерчески успешный бренд нашего времени.

Не следует правилам, а меняет их

Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть закостеневшую модную тусовку, но задать новые правила игры. Пока все дизайнеры сражались друг с другом и с кастинг-менеджерами за самых стройных и высоких моделей, Демна вообще отказался от кастингов в привычном смысле этого слова. Дизайнер со своей командой искал «моделей» через инстаграм, а для показа Vetements осень-зима 2017/2018, где все гости вместо пригласительных билетов получили чужие ID-карты, вообще выбрал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Сам Демна всегда подчеркивает, что создает не концепции, а просто одежду. Также дизайнер в свое время объявил, что больше не будет проводить шоу Vetements, потому что сама система показов устарела. Остается только гадать, когда его идею подхватят остальные.

Борется за экологию и создает лучшее будущее

После осенне-зимнего шоу Balenciaga 2018 года стало известно, что модный Дом решил поддерживать ООН в борьбе с мировым голодом. Помимо участия в благотворительных программах вся концепция творчества Демны Гвасалии — ода вторичной переработке. Наверное, самая знаковая модель Vetements, которая привлекла к себе больше всего внимания на период становления бренда — разобранные джинсы. Для каждой пары дизайнер искал две винтажные, позже их распарывали, красили и сшивали заново, чтобы они идеально сидели.

Вдохнул новую жизнь в Balenciaga

После того как Александр Вэнг покинул Balenciaga в 2015-м, а владеющая маркой компания Kering назначила Демну креативным директором модного Дома, в мире моды как будто произошел взрыв. Balenciaga с первого же шоу Демны стала самой обсуждаемой маркой, а не самые простые на практике вещи одинаково желанными и среди крутой андеграундной тусовки, и в стане поп-звезд. При этом Гвасалия настаивает, что в его планы не входит как-то кардинально менять ДНК бренда, хотя логотип он все же изменил на более лаконичный, вдохновленный вывесками в общественном транспорте. Как и Кристобаль Баленсиага, Гвасалия пытается найти подход к женской красоте, балансируя, как он сам говорит, на грани с уродством.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Не забывает смеяться над собой и своими клиентами

Многие не без причины обвиняют дизайнеров в том, что они слишком уж серьезно относятся к тому, чем занимаются. Демна Гвасалия точно этим не страдает: дизайнер добавляет изображения котят и щенят на сумки Balenciaga, создает кожаные пакеты и продает их за тысячи евро, создает аксессуары, которые один в один похожи на те, что можно найти в дешевой туристической лавке, проводит показы в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках, сгоняя всех гигантов мира моды, среди которых Анна Винтур и Канье Уэст, в душные подвальные помещения. Остается только поучиться у дизайнера, как при таком чудовищно наполненном графике ему удается находить время посмеяться над собой и над нами.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Тонко чувствует все тенденции

Настоящий король хайпа Демна Гвасалия обладает тонким чутьем, которое помогает ему оставаться в высшей модной лиге. Пока все пытались выбрать более привлекательное место для проведения показа, Демна создал армию поклонников в инстаграме, обул молодое поколение в худи с «Титаником» и уродливые тройные кроссовки и довел до апогея историю с коллаборациями, уместив как-то раз в один показ целых 18 совместных коллекций с популярными брендами, в числе которых Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Мы продолжаем с интересом наблюдать за тем, что он «выкинет» дальше. В любом случае всем, в итоге всему модному миру, придется подстроиться под дизайнера в бейсболке, на которого сегодня в буквальном смысле молится вся индустрия.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Баленсиага Кристобаль

Кристобаль Баленсиага (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre) (1895 г. — 1972 г.) испанский (баскский) модельер, основатель дома моды Balenciaga.

Кристобаль Баленсиага считается одним из величайших кутюрье XX века.

В 1950-е годы модельер являлся одним из самых выдающихся мастеров высокой моды.

Кристобаль Баленсиага родился в городке Гетария (исп. Guetaria, баск. Getaria), находящемся в провинции Гипу́скоа (баск. и исп. Gipuzkoa), расположенной на севере Испании, входящей в состав автономного сообщества Страна Басков.

Его отец Хосе Баленсиага Басурто (José Balenciaga Basurto) был моряком, а мать Мартина Изагирре Эмбил (Martina Eizaguirre Embil) швеёй. Кристобаль был младшим пятым ребенком в семье. Мальчик по­лучил в мес­тной шко­ле обя­затель­ное на­чаль­ное об­ра­зова­ние. Еще в детстве Кристобаль, помогая матери, начал осваивать швейное ремесло.

Когда будущему кутюрье было всего 11 лет, умер его отец. Несмотря на то, что его братья Агустин и Хуан, были достаточно взрослыми, и могли вносить свой вклад в семейный доход, Мартине пришлось активизировать свою работу.

Казалось бы, та среда, в которой рос будущий великий мастер, едва ли впоследствии могла привести его в сложный мир высокой моды, однако положение его семьи еще с раннего детства позволило Кристобалю наблюдать за жизнью привилегированных людей и подмечать, с какой изысканностью и вкусом они одеты.

Отец семейства Хосе Баленсиага дважды избирался мэром Гетарии. В 1901 году он получил государственную должность, став капитаном небольшого таможенного судна провинции Гипускоа. Помимо борьбы с контрабандистами, судно также использовалось для морских прогулок королевской семьи во время летнего отдыха в Сан-Себастьяне (баскс. Donostia, исп. San Sebastián), административном центре провинции Гипускоа, являвшемся одним из самым фешенебельных и престижных курортов Испании. Это позволило Хосе Баленсиаге установить дружеские отношения со сливками аристократической и политической элиты.

Традиция королевской семьи проводить лето в Сан-Себастьяне, сделало город туристической Меккой, в него съезжались многие европейские аристократы, политики, артистическая элита, а также богатые промышленники и торговцы. Хосе Баленсиага стал частью феномена, получившего название «королевское лет в Сан-Себастьяне». Он познакомился с королевой Марией Кристиной (Queen Maria) и королем Альфонсо XIII (Alfonso XIII of Spain), а также с аристократами и правительственными чиновниками, которые составляли окружение монаршей семьи во время их приезда в летнюю резиденцию в Гипускоа. Таким образом, с юного возраста Кристобаль Баленсиага получил возможность познакомиться с поведением, манерами и модой этого эксклюзивного социального круга.

Фундаментальную роль в судьбе будущего модельера сыграла Маркиза де Каса Торрес (Marchioness de Casa Torres). Дом семьи Каса Торрес – вилла Vista Ona находился в Гетарии и маркиза де Каса Торрес являлась одной из клиенток Мартины Изагирре.

Маркиза привозила изысканные туалеты из Лондона и Парижа, которые она приобретала в домах лучших кутюрье того времени — Генри Крида (Henry Creed), О’Россен (O’Rossen), Жанны Алли (Jeanne Hallée), Чарльза Ворта (Charles Frederick Worth) и др., а также являлась постоянной покупательницей престижных универмагов, начавших открываться в главных европейских столицах с середины 19-го века.

Маркиза обратилась к искусной местной швее Мартине Изагирре с просьбой поддерживать её обширный гардероб в должном состоянии, и Мартина стала выполнять для маркизы различную работу от ремонта одежды до создания новых предметов гардероба. Великолепные вечерние платья, ткани необычайного качества и фантастические украшения постоянно появлялись в её швейной мастерской, где все это видел помогавший ей сын.

Юный Кристобаль осмелился подойти к элегантной даме и попросил разрешения посмотреть на её гардероб, объяснив, что очень увлечен швейным делом, и мечтает подробно рассмотреть одежду, сшитую первоклассными мастерами.

Маркиза согласилась и, как рассказывал сам Баленсиага, каждый день после школы в течение нескольких месяцев, он отправлялся на виллу Каса Торрес, где разглядывал каждую деталь сложных нарядов. Кристобалю было всего двенадцать лет, когда он неожиданно заявил знатной даме, что может скопировать многие парижские модели из её гардероба. Удивленная и заинтригованная маркиза предоставила юному портному возможность подтвердить делом, что это не просто слова, и предоставила юноше необходимые ткани и инструменты. Результат был настолько ошеломляющим, что маркиза решила спонсировать начинающего кутюрье.

Дом семьи де Каса Торрес был наполнен великолепной живописью, именно там молодой Кристобаль впервые познакомился с работами великих мастеров испанской живописи, которые позднее повлияли на его работу. На вилле Vista Ona у юноши был доступ к обширной коллекции изданий об истории моды. Любовь Балансиаги к исторической моде, в основном XVIII и XIX веков, проявившаяся в будущем и в его работе, и в коллекционирование гравюр, а также книг по истории моды, началась с увиденного в доме маркизов де Каса Торрес.

В 1907 году двенадцатилетний Кристобаль Баленсиага покинул родной городок и переехал в курортный Сан-Себастьян, став учеником в Каса Гомес (Casa Gómez) — лучшем ателье города, из которого вышла целая плеяда выдающихся испанских портных.

В 1911 году в Сан-Себастьяне открылся филиал парижского универмага Grands Magasins du Louvre, в котором будущий кутюрье несколько лет работал сначала портным, а затеи управляющим отделом женской одежды.

Именно в это время, благодаря своей работе в Au Louvre, Баленсиага посетил Париж и увидел всё великолепие этого города с его прекрасными универмагами и домами моды. Увиденное повлияло на его решение стать кутюрье и открыть собственный дом высокой моды. Оставил свою работу в универмаге, Кристобаль Баленсиага перебрался в Бордо, где некоторое время проработал в одном из модных домов. Там он усовершенствовал своё знание французского языка, что было необходимо для вхождения в мир высокой моды, а затем вернулся в Сан-Себастьян, где 1917 году открыл собственный Дом моды под названием С. Balenciaga.

В 1917 году в Сан-Себастьяне начинающий кутюрье познакомился с Габриель Шанель, также находящейся в начале своего пути. В фешенебельном курортном городе Шанель демонстрировала модели, выполненные в новом спортивном стиле, который она с энтузиазмом пропагандировала в те годы. Её новаторским идеям сопутствовал успех, магазин открытый двумя годами ранее во французском курортном городе Биаррице процветал, и Шанель решила показать свои разработки в Сан-Себастьяне. Аристократы, приезжающие на отдых на побережье восторженно восприняли её творения. Баленсиага был в восторге от идей Шанель, два великих кутюрье всю жизнь испытывали взаимное восхищение.

В 1924 году был открыт обновленный Дом моды Balenciaga.

В 1927 году в Сан-Себастьяне Баленсиага основал ателье, назвав его в честь своей матери Мартины Изагирре (Martina Eizaguirre) Eisa, где создавалась высококлассная одежда, соответствующая потребностям и вкусам клиентов города, заказать которую можно было по более демократичный ценам.

Название ателье стало символом любви и благодарности, которые модельер испытывал к своей матери. В названии Баленсиага заменил букву «z», присутствующую в фамилии Eizaguirre, на букву «s», дабы избежать недоразумений, поскольку фамилия Eizaguirre была очень распространена в городе и многие магазины также работали под этим именем.

В 1936 году, когда в Испании началась гражданская война, модельер покинул страну и уехал в Париж.

В 1937 году вместе с компаньонами была создана корпорация Баленсиага (Balenciaga Corporation) и в Париже в доме № 10 на улице Георга 5-го (George V Avenue) открылся новый Дом моды.

После окончания гражданской войны с Сан-Себастьяне продолжило свою работу ателье Eisa, и в Мадриде и Барселоне вновь открылись Дома моды Кристобаля Баленсиаги.

В 1947 году появились первые духи Дома Баленсиага — Le Dix.

Великолепное умение кроить и шить давало Кристобалю Балансиаге огромное преимущество по сравнению с другими модельерами, большинство из которых не владели такими навыками. Баленсиага был способен самостоятельно воплотить в жизнь идеи, запечатлённые на бумаге. Талант мастера особенно ярко раскрылся в 1950-е годы. Он предвосхитил моду последующих десятилетий, создав модели женской одежды не характерных для этого периода силуэтов. Среди моделей выдающегося дизайнера, безусловно, были и такие, которые соответствовали моде 1950-х годов. Но неординарное мышление помогало модельеру видеть моду несколько иначе, придумывать силуэты, коренным образом отличающиеся от тех, которые соответствовали доминирующим тенденциям.

Как и Шанель, Баленсиага считал, что одежда не должна сковывать женское тело, элегантность может быть комфортной. Шик заключается в простоте линий и отличном, выверенном крое.

Вечерние наряды выдающегося кутюрье были шикарны, дневные – лаконичны.

Для вечерних туалетов Баленсиага любил использовать плотные тяжелые ткани, бисер, изысканные вышивки, перья. Постоянным партнером модельера являлась швейцарская компания по производству тканей house of Abraham. Многие вечерние модели платьев были сделаны благодаря влиянию картин старых испанских мастеров. Особое значение мастер придавал рукавам, он считал, что идеальный рукав должен привлекать внимание и при этом обеспечивать женщине полный комфорт.

Кристобаль Баленсиага был известен как один из самых самый дорогих кутюрье Парижа.

У него одевались самые богатые и знаменитые женщины того времени.

В 1950-е годы, когда миром правил стиль Нью-лук, Кристобаль Баленсиага начал вводить в моду совершенно неожиданные вещи – верхнюю одежду с широкими плечами, платья с опущенной линией талии, объёмные жакеты и пальто, узкие платья с туниками и платья–трапеции, одежду без воротника, платья пальто и костюмы с круглыми объемными воротниками-стойками и многое другое.

За творческие достижения в 1958 году модельер был награжден орденом Почетного легиона.

Баленсиага был очень закрытым человеком, не жалующим светскую жизнь. За всю жизнь модельер дал лишь два больших интервью. Он не любил фотографироваться, не допускал журналистов на показы мод. Чтобы избежать влияния на мнение будущих покупателей, представителям прессы позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя после её демонстрации. Обычно Баленсиага не появлялся на публике во время показа своих коллекций, а наблюдал за шоу из дверного проема, или следил за происходящим через небольшое отверстие в занавесках. Оставаясь за кулисами, он мог лучше проанализировать итог работы. Модельер был сосредоточен на том, что он любил, а любил он, прежде всего, своё дело. Баленсиага считал, что в жизни нужно избегать болтовни и бессмысленного времяпровождения. «Не тратьте себя на светскую жизнь», — говорил он своему другу и компаньону Гюставу Цюмстегу (Gustave Zumsteg), работающему в доме тканей house of Abraham.

Кристобаль Баленсиага относился к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Любовью его жизни был франко-русский миллионер Владзио Яворовски д’Атенвейл (Vladzio Jaworowski d’Attainville), оказывающий модельеру финансовую поддержку. После смерти своего друга в 1948 году Баленсиага был настолько подавлен, что хотел закрыть свой бизнес и отойти от дел.

Главными новаторскими моделями Кристобаля Баленсиаги стали:

Жакеты, пальто и платья сак (фр. sac), что переводится как мешок (иногда такой силуэт называют коконом), со свободной линией талии, постепенно сужающиеся к низу.

Округлый воротник-стойка, визуально удлинявший женскую шею.

Платье прямого силуэта, естественным способом подчеркивающее женственность фигуры.

Платье баллон.

Узкие прямые платья с жакетами-туниками.

Короткое платье трапециевидной формы со свободной талией, ставшее известным под названием бэби долл (baby doll) .

Баленсиага, которого окрестили «королем моды», был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в модном мире. Даже коллеги по цеху говорили о великом испанце в превосходной степени, что не особенно характерно для представителей данной профессии. Коко Шанель, обычно скупая на похвалу, называла его единственным настоящим кутюрье, а Диор сказал, что — «Высокая мода — это оркестр и дирижирует им Баленсиага, мы же все лишь обычные музыканты, следующие за ним».

В 1968 году Баленсиага закрыл свои модные дома в Париже, Барселоне и Мадриде, оставив себе только парфюмерную отрасль. Модельер уехал к себе на родину, где жил очень уединенно. В последний раз дизайнер появился на публике в 1971 году на похоронах Коко Шанель.

Через год великого кутюрье не стало. Он умер в 1972 году в своем доме в городе Хавеа (Javea) в Валенсии.

Развивать идеи Баленсиаги продолжили его ученики Андре Курреж (Andre Courreges), Пако Рабан (Paco Rabanne), Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro), Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy).

Одежда и духи под маркой Balenciaga продолжали выпускаться по лицензии, которую выкупил бизнесмен Жак Конкьер (Jacques Konckier). Но без своего создателя модная марка начала угасать.

В 1999 году руководство Домом Balenciaga взял на себя модельер Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière), работавший в модном доме в качестве дизайнера с 1995 года. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам — вернуть величие марке Баленсиага.

В 2012 году во главе модного дома встал американский дизайнер Алесандр Ванг (Alexander Wang).

В 2015 году руководить Домом Balenciaga начал молодой дизайнер из Грузии Демна Гвасалия, при котором впервые в истории бренда на подиуме была показана мужская коллекция одежды.

Владельцами марки Balenciaga являются Режин и Жак Конкьер. Сам Дом Баленсиаги с недавних пор принадлежит компании Gucci Group, входящую в состав группы Kering.

Кристобаль Баленсиага — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, модельер

Биография

Кристобаль Баленсиага с детства интересовался модой и мечтал создавать собственную одежду. Идеи мастера покорили весь мир и дали начало бренду Balenciaga.

Детство и юность

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в маленьком испанском городке Гетария. Мальчик рос вместе с двумя братьями и сестрой. Его отец зарабатывал на жизнь ловлей рыбы, а мать шила одежду на заказ. Именно она оказала влияние на раскрытие таланта будущего кутюрье. После смерти главы семьи Кристобаль помогал матери обслуживать клиентов, научился мастерски обращаться с выкройкой и ножницами и мог часами рассматривать роскошные наряды, мечтая однажды создать нечто такое же потрясающее.

Как сказал замечательный Кристобаль Баленсиага: «Когда женщина идет, платье должно идти вместе с ней, когда она танцует…

Опубликовано 1001 платье Воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Кристобаль Баленсиага в молодости

Творческую одаренность Баленсиаги рассмотрела маркиза де Каса-Торрес, которая проводила в Гетарии летние месяцы и была клиенткой матери будущего модельера. Она дала юноше свое платье и отрез ткани, попросив воспроизвести наряд. Кристобаль блестяще справился с задачей, после чего женщина стала его покровителем и вдохновителем на долгие годы.

Вскоре после встречи маркиза оплатила Баленсиаге обучение у профессионального портного в Сан-Себастьяне. Затем юноша отправился в Бордо, чтобы усовершенствовать французский и перенять мастерство выдающихся кутюрье. Вернувшись на родину, он работал в филиале парижского бутика Les Grands Magasins du Louvre. В этот период Кристобаль начал задумываться о создании собственного бренда.

Личная жизнь

Будучи геем, мужчина не желал посвящать посторонних в подробности личной жизни. Кутюрье не женился и не завел детей, его главной любовью считается Владзио Яворовский д’Аттенвиль, чья преждевременная кончина так опечалила Кристобаля, что он хотел прекратить работу еще в конце 40-х годов.

Карьера

Благодаря поддержке своей покровительницы уже в 1919 году модельер открыл первый бутик в Сан-Себастьяне, который получил название C. Balenciaga. Поскольку в городе была расположена летняя резиденция королевской семьи, ее члены стали частыми клиентами молодого кутюрье, а вслед за ними потянулась аристократия.

Баленсиага объединился с сестрами Бенитой и Даниэлой Лизасо, которые вложили средства в развитие его бизнеса, но после конфликта между ними сотрудничество прекратилось. Авторитет королевской семьи начал падать, из-за чего снизилась востребованность модельера. Второй модный дом, открытый в Сан-Себастьяне, быстро обанкротился, и парень больше не мог использовать свое имя в качестве названия. Следующие магазины, появившиеся в Мадриде и Барселоне, получили наименование Eisa от девичьей фамилии матери знаменитости.

Кристобаль Баленсиага

Опубликовано Ginger Jackie Воскресенье, 4 мая 2014 г.

Кристобаль Баленсиага за работой

Когда началась гражданская война, Кристобаль был вынужден закрыть бутики и перебраться в Париж. Он открыл дом Balenciaga и в 1937 году выпустил коллекцию одежды, которая была с восторгом встречена критиками. Газета Daily Express написала о нем как об испанском модельере, который спровоцировал революцию в моде.

Вскоре после завершения войны мужчина вернулся в Испанию. По совету маркизы де Каса-Торрес он изменил расположение бутика в Мадриде и назначил сестру на должность управляющей. Его племянник руководил филиалом в Барселоне. Помимо испанской аристократии, среди клиентов кутюрье появились знаменитости. Его одежда продолжала пользоваться спросом даже после создания Dior.

Именно Кристиан Диор вдохновил Кристобаля вернуться к творчеству в период кризиса идей и выпустить первый образец духов Le Dix. Вскоре появилась линия парфюмерии Eau de Balenciaga, но все же основной сферой деятельности модельера оставалось создание одежды. Его стиль становился все более мягким и утонченным, что привлекало ценителей моды. Наряды стремительно росли в цене, а идеи знаменитости получали восторженные отзывы состоятельных клиентов.

Кристобаль Баленсиага

Опубликовано Полиной Фигловской Пятница, 11 ноября 2011 г.

Кристобаль Баленсиага в старости

После того как в 1968 году во французском обществе начались изменения, связанные со сменой общественных идеалов и взглядов, Баленсиага объявил о завершении карьеры. Он закрыл все бутики, которые бездействовали почти 20 лет, и только в 1986-м, уже после смерти создателя, начался новый этап в истории бренда Balenciaga. В эпоху Интернета у него появился официальный сайт, где можно найти информацию о новых поступлениях.

Смерть

Последние годы жизни мужчины прошли на родине в Испании. Его биография оборвалась 23 марта 1972 года, причиной смерти стал сердечный приступ. За свою карьеру Кристобаль успел открыть немало талантов, среди которых были Оскар де ла Рента и Юбер де Живанши, продолжившие дело мастера. В память о великом модельере остались черно-белые фото, предметы одежды и модные тенденции, которые остаются актуальными в современном мире.

Кто такой Гарри Нуриев — краткая биография дизайнера

«, «articleBody»: «Если вы пропустили заголовки новостей, сотрудничество IKEA с Вирджилом Абло — не единственная мебельная коллаборация, покорившая интернет за последнее время. Дом моды Balenciaga представил на международной выставке Design Miami/ прозрачный угловой диван, набитый нераспроданной и поврежденной одеждой бренда. Создателем предмета мебели стал российский архитектор и дизайнер Гарри Нуриев — основатель дизайн-бюро Crosby Studios и, как его окрестили в The New York Times, творец эпохи инстаграма.Его называют представителем глобального минимализма, а его работы — воплощением идей Баухауса и нового скандинавского стиля. Но их главной отличительной чертой неизменно остаются монохромный выбор какого-либо яркого цвета и отсылки к российской культуре (например, в музее Dallas Contemporary выставлялись его скульптуры лебедей из шин). Как Нуриев стал популярным в Америке и чем известен помимо своего последнего творения? Разбираемся вместе. Биография Гарри Нуриева Популярные архитектурные проекты Коллаборация Гарри Нуриева с Balenciaga Другие коллаборацииБиография Гарри НуриеваГарри Нуриев вырос в Ставрополе в семье домохозяйки и разнорабочего. Во времена СССР мой отец был гитаристом. Но после распада Советского союза ему пришлось искать новую работу, и он стал подрядчиком, чтобы было, чем прокормить семью, — рассказывает он изданию SIXTY Hotels. Уже в детстве Гарри любил передвигать мебель в бабушкиной квартире, пытаясь найти гармонию: Мне никогда не нравился архитектурный план, я хотел подвинуть стены, но мог перемещать только стулья и другие вещи поменьше, потому что всё остальное было слишком тяжелым. Посмотреть эту публикацию в Instagram My swans at @dallascontemporary #myrealityПубликация от Harry Nuriev (@harrynuriev) 16 Мар 2019 в 10:19 PDTВ 2014 году, окончив Московский архитектурный институт, он основал дизайн-бюро Crosby Studios. В Москве Гарри Нуриев заработал известность с помощью монохромных интерьеров в ярких цветах — пока модными считались черно-белые проекты, дизайнер экспериментировал с розовыми и фиолетовыми оттенками. Через два года после запуска Crosby Studios у бюро открылся дополнительный офис в Нью-Йорке — сейчас Нуриев чаще работает оттуда. Если сначала он постоянно перемещался между двумя городами, то позже решил переехать в США основательно. Вместе с новым местом жительства в его творчество стало проникать всё больше русских мотивов и символов из детства. Странно, что русские не ценят свою культуру, тогда когда все остальные ею восхищаются. В других странах уважают своё наследие. Но не в моей, — говорит он.Сегодня известность Нуриева уже достигла глобальных масштабов. За пять лет дизайнер успел не только сделать более 40 архитектурных проектов в нескольких странах мира, но и выпустить коллаборации с Nike и Balenciaga, появиться в Vogue и представить инсталляции на нескольких выставках.Популярные архитектурные проектыОдним из самых популярных объектов Гарри Нуриева является его нью-йоркская резиденция, в которую открыт вход посетителям по предварительной записи. Преобладающим цветом бруклинской квартиры площадью в 55 кв. м. является синий цвет. Насыщенный оттенок украшает кухонный гарнитур, а также стулья на трех ножках и основу обеденного стола, конструкция которого навеяна Дворцом итальянской цивилизации. В столовой висит абажур, сделанный из 400 шариковых ручек с синими колпачками.Другим акцентом является розовый тон Millennial Pink — еще один излюбленный цвет дизайнера — покрывший стены кухни. Стеллаж и кресло, вдохновленное скульптурами Дональда Джадда, выполнены из латуни с розовым отливом. Все предметы мебели выполнены Crosby Studios.Странно, что русские не ценят свою культуру, тогда когда все остальные ею восхищаются. В других странах уважают своё наследие. Но не в моей.Еще один проект дизайн-бюро — московский ресторан Rare Pastrami Bar, открывшийся в прошлом году. Клиенты хотели смелый новый дизайн, которого в Москве еще не видели, — рассказал Гарри Нуриев.Дизайнер вновь использовал в цветовой палитре розовый цвет, покрыв им металлические панели, расположенные на стенах, и детали мебели, а также глянцевую поверхность освещения. Полосы ламп накаливания напоминают барбекю, поскольку основное блюдо заведения — пастрами.Раньше в этом пространстве находился французский ресторан, и при реконструкции бюро решило оставить уже существовавшее разделение по зонам. В одной части расположилась закрытая кухня, а в другой — посадочные места. Дополнительным визуальным украшением интерьера стали санузлы в виде цилиндров, размещенные в основном помещении. За исключением кропотливо выложенного полового покрытия терраццо все остальные поверхности остались в своем изначальном состоянии.[metaslider id=27063]Одним из последних архитектурных проектов фирмы Нуриева являются московские апартаменты Crosby Loft. На сайте бюро указано, что квартира является воплощением детской мечты дизайнера. В ней есть всё, что он любит: Цветы, синий цвет и мое наследие. Спрятавшись на первом этаже уединенного дома, она отражает истинное значение скрытого городского убежища.Апартаменты можно забронировать для деловых встреч, мероприятий или кратковременного пребывания. Пространство поделено на основную зону (к ней относятся спальня и гостиная) и рабочую (в ней находятся кухня, ванная, прачечная и гардеробная). Главный элемент лофта — кровать с круглой рамой, идею для создания которой Нуриев взял из здания Библиотеки Академии Филлипса в Эксетере, построенной его любимым архитектором Луисом Каном.Основным материалом стал серый бетон, позволяющий подчеркнуть контраст с главным цветом помещения — синим, который Гарри называет запоминающимся и успокаивающим. Вдобавок к однотонным предметам интерьера в дизайне используются традиционные гжельские узоры, украсившие керамическую плитку, стул и обивку дивана.Коллаборация Гарри Нуриева с BalenciagaНа дизайн-выставке в Майами дебютировал новый проект Гарри Нуриева — большой диван, наполненный одеждой Balenciaga. На создание софы, представленной в рамках официальной коллаборации с Модным домом, ушло два месяца. Этот диван — чистейший результат мечты, которая появилась у меня пару лет назад, — признался архитектор в интервью GQ. — Я так долго мечтал об этом диване. Balenciaga Sofa — коллаборация Гарри Нуриева с Домом моды BalenciagaДно изготовлено из оснований манекенов, а корпус — из прозрачного винила. Balenciaga Sofa переосмысливает диван как пример экологически сознательного дизайна, даря поколениям одежды и других материалов новую жизнь, — указано в пресс-релизе бренда. В качестве наполнителя использовались поврежденные или непроданные вещи марки, а также материалы из прошлых проектов Нуриева. Это такая коллаборация, где две стороны по-настоящему работают вместе, — говорит дизайнер.Нуриев не знает, сколько вещей ушло на создание проекта, но большую часть времени он посвятил их расположению, чтобы найти приятное глазу цветовое сочетание. Выглядит хаотично, но на самом деле это не так, — отметил он.Конструкция дивана тоже выбрана не случайно — именно в такой форме его можно встретить как в России, так и в Америке. Нуриев считает, что таким образом сам дизайн дивана тоже подвергся апсайклингу: Мы взяли старую форму и обновили ее.Меня всегда восхищало умение Balenciaga включать в фирменный стиль своего Дома революционные детали, — признался Гарри Нуриев в интервью Dazed. — У меня похожий эстетический подход: я стремлюсь возвышать практичные вещи до чего-то такого, что дает пищу для размышлений. Другие громкие коллаборацииНуриев уже не в первый раз работает с Balenciaga. В прошлом году он создал для Design Miami/ инсталляцию The Office, состоящую из классического вращающегося кресла, напольной вешалки, массивного кондиционера и ксерокса. Все предметы, сделанные из дерева медового оттенка и белого кружева с черными узорами, были украшены логотипом Balenciaga. Посмотреть эту публикацию в Instagram My reality at @designmiami likeПубликация от Harry Nuriev (@harrynuriev) 5 Дек 2018 в 9:20 PSTНуриев объяснил, что в основу проекта положена сатира и одновременно с тем ностальгия по началу его карьеры, когда он работал скромным архитектором в московском департаменте парков и зон отдыха. Что касается причины, по которой он обратился именно к Balenciaga, дизайнер называет уникальный подход бренда к моде, в том числе его умение по-новому показывать элементы поп-культуры. В свою очередь креативный директор Дома Демна Гвасалия тоже выразил свое уважение Нуриеву, дав согласие на использование брендинга.Еще одним прошлогодним проектом Гарри Нуриева была коллекция мебели, одежды и керамики для бренда Opening Ceremony. Коллаборация состоит из двух частей. В первой дизайнер украсил футболки, шопперы и вазы размашистыми разноцветными мазками, как на палитре художника, а в другой покрыл мебель монохромным фиолетовым тоном Ultra Violet — главным цветом 2018 года по версии Pantone. Некоторые предметы интерьера, например, светильники и вешалка, вдохновлены руконогим креслом Педро Фридеберга — его пластиковую реплику Нуриев приобрел неподалеку от своей бруклинской квартиры.В марте этого года Гарри создал инсталляцию для московского флагмана Nike, посвященную релизу новых Air Max 720. Когда-то Тинкер Хэтфилд вдохновился архитектурой (Центром Жоржа Помпиду) для создания первого блока Air. Нуриев же перевернул эту идею с ног на голову и создал предметы интерьера, в основу которых положены кроссовки.[metaslider id=27080]Главным элементом проекта стало прозрачное кресло — прародитель нового Balenciaga Sofa — наполненное самыми культовыми моделями Air Max. Сквозь винил видно 40 пар кроссовок в белых и фиолетовых тонах, которые объединяют весь проект. Специально для Nike Нуриев также переделал фирменную мебель Crosby Studios — стеллаж и торшер — добавив к ним многочисленные свуши.Меня приводят в восторг коллаборации между мирами искусства, дизайна и моды. Объединив эти направления, можно представить новый взгляд и создать по-настоящему уникальные работы, — написал Гарри у себя в инстаграме. — Когда я создавал кресло для этой инсталляции, я хотел показать эволюцию знаменитой аутсоли Air. Я решил пойти дальше и приспособить кроссовки для чего-то совершенно нового.В начале осени Гарри Нуриев объединился с Яндекс.Такси, чтобы представить свою дебютную коллекцию одежды и аксессуаров Safe Is the New Sexy, в основу которой положена концепция безопасности в движении. В качестве деталей одежды, обуви и аксессуаров используются ремни безопасности, автозамки, микрофибра (как в рукавицах для мытья автомобиля) и экокожа (как в обивке салона).Коллаборация выполнена в фирменных цветах компании — сером и желтом. По словам дизайнера, градиентная заливка воплощает в себе переход из одного состояния в другое, показывая перемещение из точки А в точку Б. Посмотреть эту публикацию в Instagram Installation for @yandex.taxi ? at @cosmoscowfairПубликация от Crosby Studios (@crosbystudios) 18 Сен 2019 в 11:37 PDTНесмотря на то, что многие из его проектов получают широкую онлайн-огласку, сам Нуриев говорит, что никогда не преследовал цель стать популярным в интернете. Я никогда не думаю конкретно об этом, — заявил он в интервью W Magazine. — Я стараюсь думать о том, как люди увидят этот проект и что они почувствуют в первые 3-5 секунд. Я пытаюсь построить определенную концепцию вокруг своих интерьеров, и, наверное, поэтому люди считают меня “инстаграмным” дизайнером, но это не было моей изначальной целью.Текст: Лилия Насырова Читайте также о восходящей звезде другого сегмента модной индустрии — дизайнере обуви Амине Муадди » }

V&A · Представляем Кристобаля Баленсиага

Испанский модельер Кристобаль Баленсиага, известный своим изысканным мастерством и новаторским дизайном, был известен как «Мастер» высокой моды. Его работа, вдохновляющая тех, кто идет по его стопам, продолжает формировать моду сегодня.

Высокая мода похожа на оркестр, дирижером которого является Баленсиага. Мы, другие кутюрье, являемся музыкантами и следуем его указаниям.

Кристиан Диор

Познакомьтесь с «Мастером»
Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в Гетарии, небольшой рыбацкой деревушке в баскском регионе на севере Испании. В моду познакомила его мать, которая была швеей. Среди ее клиентов были самые модные и гламурные женщины деревни. В возрасте всего двенадцати лет он начал обучение у портного на соседнем фешенебельном курорте Сан-Себастьян, где в 1917 году он основал свой первый дом моды, названный Eisa — сокращение от девичьей фамилии его матери.

Кристобаль Баленсиага за работой, 1968 год, Париж, Франция. Фотография Анри Картье-Брессона. © Анри Картье-Брессон / Magnum Photos

Balenciaga открыл дома моды в Барселоне и Мадриде, а в 1937 году переехал в Париж. Дом на авеню Жоржа V быстро стал самым дорогим и эксклюзивным кутюрье города. Его раннее обучение отличало его от других кутюрье того времени. Он знал свое ремесло наизнанку и был знатоком на всех этапах процесса изготовления, от разработки выкройки до кроя, сборки и отделки одежды.Для него процесс дизайна начался с ткани, а не с эскиза. «Решает ткань», — заявил он, доказав, что он знал, как использовать материалы с максимальной эффективностью.

Только Баленсиага — кутюрье в прямом смысле этого слова. Только он умеет кроить материал, собирать творение и шить вручную, остальные — просто модельеры.

Коко Шанель

Вечернее платье в стиле фламенко, Кристобаль Баленсиага, Париж, 1961 год.Фотография Сесила Битона, 1971 г. © Архив студии Сесила Битона на Sotheby’s

Испанское наследие Баленсиаги повлияло на многие из его самых знаковых дизайнов. Его широкие платья «Инфанта» конца 1930-х годов основывались на портретах испанского художника 17 века Диего Веласкеса. Платья фламенко, наряды матадоров и черное кружево, которое можно увидеть в традиционных шалях мантильи, которые носят женщины на специальных церемониях и во время испанской Страстной недели, также были частыми мотивами.

Слева направо: куртка-болеро, Balenciaga для EISA, 1947, Испания.© Музей Кристобаля Баленсиага. Кружевная накидка, Кристобаль Баленсиага, около 1960 г., Париж. Музей № Т.141-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Формируя моду
В 1950-е годы, на поздней стадии своей карьеры, Баленсиага стал пионером в создании новых форм, никогда ранее не встречавшихся в женской моде. Эти радикальные дизайны развивались постепенно, по мере того как он от сезона к сезону совершенствовал и перерабатывал одни и те же идеи. Объем заполнял «баллончики» его платьев начала 1950-х годов, а затем использовался в задней части его «полуприлегающих» линий в середине 50-х — платья и жакеты, облегавшие спереди, но со свободной объемной спинкой.В 1957 году он потряс мир моды, представив «платье-мешок» — прямое свободное платье с верхом и низом, в котором полностью отсутствовала талия. В то время как New Look в форме песочных часов Кристиана Диора все еще был доминирующим, «мешок» поначалу был встречен враждебно как со стороны клиентов, так и со стороны прессы. «Трудно быть сексуальным в мешке!» воскликнула Daily Mirror. Подобно многим наиболее радикальным моделям Balenciaga, этот образ в конечном итоге стал мейнстримом. Платье-мешок было предшественником повсеместного мини-платья 1960-х годов и остается одним из основных элементов моды сегодня.

Слева направо: модель в вечернем платье Balenciaga и накидка, фотография Ирвинга Пенна для Vogue, 1950 г. © Condé Nast. Платье-мешок, Кристобаль Баленсиага, 1957, Париж. Музей № Т.90-1973. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Платье для кукол, также созданное в конце 1950-х годов, продолжило тему абстрагирования тела с его трапециевидной формой, облегающей талию. Эта абстракция достигла пика в его дизайне конца 60-х годов, что можно увидеть в драматическом четырехконечном «платье-конверте», показанном за год до того, как он закрыл дом.Скульптурная форма, вылепленная из его любимой ткани — жесткого, но легкого шелкового газара. Несмотря на большой успех модной прессы, было продано только два, а один был возвращен, потому что клиент не мог понять, как в нем сходить в ванную.

Слева направо: вечернее платье Babydoll, Cristóbal Balenciaga, 1958, Париж. Музей № Т.334-1997. © Музей Виктории и Альберта, Лондон. Альберта Тибурци в платье-конверте от Кристобаля Баленсиаги. Harper’s Bazaar, июнь 1967 г. © Hiro 1967

Баленсиага одела одних из самых гламурных женщин 1950-х и 60-х годов, в том числе голливудскую актрису Аву Гарденер, икону моды Глорию Гиннесс и Мону фон Бисмарк, одну из самых богатых женщин в мире, которая заказывала от кутюрье все, от бальных платьев до садовых шорт.Ему нравилось одевать женщин с сильным чувством стиля, и его клиенты часто были чрезвычайно лояльны. Когда в 1968 году его модный дом закрылся, эта новость шокировала его клиентуру, которая испытала настоящее чувство потери: Мона фон Бисмарк якобы запиралась в своей комнате на три дня подряд.

Наследие Баленсиаги
В отличие от некоторых других известных дизайнеров той эпохи, Баленсиага был очень закрытым человеком. Он отказался ухаживать за прессой, дав всего одно интервью за свою 50-летнюю карьеру.Несмотря на свой навязчивый характер, Баленсиага возглавил революцию в моде и неизменно пользовался уважением своих современников, в том числе таких, как Кристиан Диор и Коко Шанель, а также современных лидеров моды. Французский дизайнер Эмануэль Унгаро, обучавшийся у Balenciaga, сказал, что именно он «заложил основы современности» в моде, а Унгаро и Андре Курреж, другой протеже Balenciaga, перенесли эстетику минимализма своего учителя в шик космической эры. 1960-е гг.

Пальто, Кристобаль Баленсиага, вышивка Lesage, 1961, Париж.Музей № Т.24-1974. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Кристобаль Баленсиага , отец современной моды, мертв, но его влияние осталось.

Женская повседневная одежда, март 1972 г.

Закрытие модного дома Balenciaga в 1968 году и его смерть четыре года спустя ознаменовали конец целой эпохи. Тем не менее, новаторский дизайн мастера, использование новых материалов и смелые архитектурные формы остались очень влиятельными.В 1986 году лейбл Balenciaga был перезапущен под руководством креативных директоров. Особого внимания заслуживают Николя Гескьер, которого многие считают за возрождение лейбла с 1997 по 2012 год, и Демна Гвасалия, нынешний креативный директор, который гарантирует, что имя Balenciaga сегодня у всех на слуху. Оба дизайнера работали в тесном сотрудничестве с архивами Balenciaga House, обращаясь к оригинальным проектам Мастера в поисках вдохновения в фасоне, форме и материалах. Как сказал Гвасалия о своей последней коллекции, основанной на культовых произведениях основателя дома, «важно знать прошлое, чтобы строить будущее».

Слева направо: костюм с юбкой, Кристобаль Баленсиага, 1954-5, Париж. Музей № Т.128 и А-1982. © Музей Виктории и Альберта, Лондон. Демна Гвасалия для Balenciaga, осень-зима 2016, прет-а-порте, образ 1. Фотография любезно предоставлена ​​Catwalking.com

Balenciaga на V&A
V&A хранит самую большую коллекцию одежды и головных уборов Balenciaga в Великобритании. Многие изделия были предоставлены Музею светским фотографом Сесилом Битоном, который использовал свои контакты для создания престижной коллекции от кутюр 20 века.Это заполнило значительный пробел в архиве музея и в 1972 году легло в основу новаторской выставки 1972 года Fashion: an Anthology by Cecil Beaton . Сегодня наши изделия Balenciaga являются одними из наиболее часто изучаемых в наших модных коллекциях, оставаясь постоянным источником вдохновения для следующего поколения модельеров.

Подборка шляп от Кристобаля Баленсиаги, 1950–65, Испания и Франция. Музейные номера Т.115-1970 / Т.146-1998 / Т.167-1982 / Т.756-1972 / Т.755-1972. © Музей Виктории и Альберта, Лондон

Узнайте о нашей главной выставке 2017 года Balenciaga: Shaping Fashion

Balenciaga | Домашняя страница

Перейти к основному содержанию

• Флоработаница
• Rosabotanica
• Б. Баленсиага
• Б.Balenciaga интенсивный
• Скин B. Balenciaga
• Баленсиага Париж

• Дом

+

• Английский
• Французский
• Deutsch
• Español

Balenciaga.com

• Флоработаника
  • Флоработаница
  •
  • Rosabotanica
• Б.Баленсиага
  • Б. Баленсиага
  •
  • B. Balenciaga Intense
  •
  • B. Balenciaga Skin
• Баленсиага Париж

• Французский
• Deutsch
• Español

Онлайн магазин Найти магазин

• Политика конфиденциальности
• Условия использования
• Свяжитесь с нами

• Подписаться

Страны

• Английский
• Французский
• Deutsch
• Español

О нас

• Политика конфиденциальности
• Условия использования
• Свяжитесь с нами
• Карта сайта

Ароматы

• Флоработаница
• Rosabotanica
• Б.Balenciaga
• B. Balenciaga Интенсивный
• Скин B. Balenciaga
• Баленсиага Париж

Balenciaga (empresa) — Википедия, свободная энциклопедия

Balenciaga es una casa de moda de lujo fundada в 1917 году для испанской испанской версии Cristóbal Balenciaga en San Sebastián, España y Actualmente con sede en París.Balenciaga tenía la reputación de ser un couturier de estándares intransigentes y Christian Dior, который ссылается на él como «el maestro de todos nosotros». ^[1] Sus faldas de burbujas y sus siluetas extrañas, femeninas pero «modernistas» se convirtieron en las marcas registradas de la casa. ^[2] Balenciaga cerró en 1972 y fue reabierto con un nuevo propietario en 1986. La marca ahora es propiedad del grupo de lujo Kering.

Exhibición de vestidos Balenciaga en Florencia, Италия.

Cristóbal Balenciaga abrió su primera boutique en San Sebastián, España, en 1917, y se expandió para include seppursales в Мадриде и Барселоне. ^[3] Настоящая испанская семья и аристократия Люсьерон Сус Дисенсос. Cuando la Guerra Civil española lo Obligó a cerrar sus tiendas, Balenciaga se mudó в Париже. ^{[3] [4]}

Balenciaga abrió su casa de alta costura de París en la Avenue George V en Agosto de 1937, y su primer desfile de moda contó con disños fuertemente influenciados por el Renacimiento español. ^[4] El éxito de Balenciaga en París fue casi inmediato. En el período de dos años, la prensa francesa lo elogió como revolucionario y Sus Disños fueron muy solicitados. ^[4] Кармел Сноу, главный редактор Harper’s Bazaar, fue uno de los primeros defensores de sus disños. ^[5]

Los clientes arriesgaron su seguridad para viajar a Europa durante la Segunda Guerra Mundial para ver la ropa de Balenciaga. ^[4] Durante este período, se destacó por su «abrigo cuadrado», con mangas cortadas en una sola pieza con el yugo, y por sus Disños con encaje negro (o Negro y marrón) sobre tela rosa brillante. ^[4]

Sin embargo, no fue hasta los años de la posguerra que se hizo Evidente la escala Complete de la inventiva de este Disñador tan original. Sus líneas se volvieron más lineales y elegantes, divergiendo de la forma de reloj de arena popularizada por «Christian Dior’s New Look». ^[4] La fluidez de sus siluetas le Разрешение манипулятора по релаксации энтре su ropa y el cuerpo de las mujeres. ^[4] En 1951 transformó la silueta ampiando los hombros y quitando la cintura.В 1955 году, «Выгодное платье», «Новое платье в платье», 1958 г. 1957), el abrigo capullo (1957), la falda globo (1957) и el vestido de saco (1957). ^[4] En 1959, su obra culmina en la línea Empire, con vestidos de cintura alta y abrigos cortados a modo de kimono. Су манипуляция де ла синтура, в частности, вклад в «lo que se considera su contribución más importante al mundo de la moda: una nueva silueta para la mujer». ^[4]

En la década de 1960, Balenciaga fue un Innovador en el uso de telas: tenió a telas pesadas, bordados intrincados y materiales atrevidos. ^[4] Sus marcas registradas include «collares que se alejaban de la clavícula para dar una apariencia de cisne» y mangas de «brazalete» más cortas. ^[4] Sus creaciones escultóricas a menudo sobrias, включая vestidos en forma de embudo de satén rígido de duquesa usados ​​para elogios por clientes como Pauline de Rothschild, Bunny Mellon, Marella Agnelli, Hope Portocaria так считают маэстрас де ла альта костура.en las décadas de 1950 y 1960. En 1960, disñó el vestido de novia de la reina Fabiola de Bélgica en raso marfil de la duquesa con ribete de visón blanco en el cuello y las caderas. Джеки Кеннеди запомнил Джона Ф. Кеннеди, который был создан в соответствии с принципом «Баленсиага Миентрас», президентской эпохой и темой, которая является общественным достоянием человека, имеющим пенсионный возраст, который лас-компрас эран демасиаду лухосас. Sus facturas de alta costura finalmente fueron pagadas discretamente por su suegro, Joseph Kennedy.

Varios Disñadores que trabajaron para Balenciaga abrirían sus propias casas de alta costura, в частности Оскар де ла Рента (1949), Андре Куррежес (1950), Эмануэль Унгаро (1958), за протекцию знаменитого и уничтоженного Юбера Живанши.Quien fue el único Disñador que se puso del lado de Balenciaga contra la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne (en español: Cámara Sindical de la Alta Costura de París ) и там, где есть предварительная версия программного обеспечения.

Batalla contra la prensa [редактор]

En 1957, Balenciaga decidió mostrar su colección a la prensa de moda el día antes de la fecha de entrega minorista de ropa, no las cuatro semanas antes de la fecha de entrega minorista que seguía la industry de la moda en ese momento.Al mantener a la prensa «a oscuras» del disño de sus prendas hasta el día antes de que fueran enviadas a las tiendas, esperaba reducir la piratería y la copia de Sus Disños en curso. La prensa se resistió, encontrando casi imposible que su trabajo cumpliera con los plazos de impresión, pero Balenciaga y el protegido Givenchy se mantuvieron firmes, lo que afectó seriamente su cobertura y prensa de la época. Sus partidarios argumentarían que su конкурент Christian Dior ganaba elogios copiando las siluetas y los cortes de Balenciaga, reclamándolos como su propia obra original; Porque Balenciaga не устанавливает интересадо ан ла cobertura de prensa, los medios y los consumidores nunca lo sabían.

En 1967, ambos disñadores cambiaron su decisión y se unieron al horario tradicional.

Batalla contra la

Chambre [редактировать]

Balenciaga se resistió desafiante a las reglas, directrices y estatus burgués de la Chambre Syndicale de la haute couture parisienne y, por lo tanto, nunca fue miembro. Aunque se habla de él con inmensa reverencia, técnicamente, la alta costura de Balenciaga nunca fue alta costura. ^[6]

Cristóbal Balenciaga cerró su casa de modas en 1968 y murió en 1972.La casa permaneció inactiva hasta 1986. ^[3]

Список литературы [редактор]

1. ↑ Menkes, Suzy (27 февраля 2006 г.). «Миучча Прада:« Хозяйка всех нас »». Интернэшнл Геральд Трибьюн . Архив с оригинала от 11 марта 2007 года. Консультируйтесь с 11 марта 2007 года.
2. ↑ Снодграсс, Мэри Эллен (17 марта 2015 г.). Мировая одежда и мода: энциклопедия истории, культуры и социального влияния . Нью-Йорк: Рутледж.С. 54-55. ISBN 1317451678 . Consultado el 3 октября 2018 г.
3. ↑ ^{a b c} Чарльстон, Бет Данкафф (октябрь 2004 г.). «Кристобаль Баленсиага (1895-1972)». Хронология истории искусств . Метрополитен-музей. Archivado desde el original el 27 января 2007 г. Консультируйтесь с 11 марта 2007 г.
4. ↑ ^{а b c d e}

   0

   ^{h i j k l} «Cristóbal Balenciaga.Музей Виктории и Альберта. Archivado desde el original el 23 de noviembre de 2007. Consultado el 11 de marzo de 2007.
5. ↑ Роулендс, Пенелопа (2005). Бросок смелости: Кармел Сноу и ее жизнь в моде, искусстве и литературе. Атрия. стр. 576. ISBN 0743480457, ISBN 9780743480451
6. ↑ «Баленсиага, Кристобаль». jrank.org .

Kering — Википедия, свободная энциклопедия

Kering (anteriormente PPR , como siglas de Pinault-Printemps-Redoute ) (Euronext: PP) es un grupo de empresas comerciales francesas creadario [empresa de la empresas) 2] Франсуа Пино.El grupo PPR desarrolla la comercialización de un concunto de marcas mundiales, marcas para el gran público y marcas de lujo, que son distribuidas por 120 países. ^[3] Los títulos de PPR cotizan en la bolsa Euronext París.

Эль 22 марта 2013 г. Пино анунсьо que el grupo cambiaría su nombre por el de Kering, lo que fue aprobado por los accionistas el 18 de junio de 2013. ^{[4] [5]}

Origen del grupo [editar]

El 2 de junio de 1962, François Pinault inaugura los establecimientos Pinault ^[6] especialistas en un inicio en el negocio de la madera, y de los materiales de construcción.En un inicio bretona, la empresa fue creciendo poco a poco por crecimiento orgánico y adquisiciones sucesivas hasta alcanzar una envergadura nacional. В 1987 году группа Pinault toma el control de grupo papelero La Chapelle d’Arblay en Dificultades. ^[7] Este será revndido en 1990 al grupo finlandés Kymmene. ^[8] Pinault SA вступает в силу в течение всего года в Париже в 1988 году ^[9] год назад в капитале в обратном порядке с Crédit Lyonnais o AGF.

Diversificación a la distribución al gran público [editar]

En marzo de 1990, François Pinault es elegido President de la CFAO, especializado en la distribución de material eléctrico y del negocio con África. En abril de 1991 Pinault SA имеет право на вход в сектор публичного распределения, con la toma de control de Conforama. ^[10]

Ese mismo año 1992, nace el grupo Pinault-Printemps con la toma de control de Au Printemps SA ^[11] manteniendo igualmente una Participación accionarial del 54% de La Redoute y de Finaref.В 1994 году La Redoute es Absorida por Pinault-Printemps, renombrada Pinault-Printemps-La Redoute. ^[12] Y en julio, el grupo toma el control de la empresa de distribución de productos culturales Fnac. ^[13]

Entrada en el сектор del lujo y material deportivo [редактор]

El año 1999 marca la entrada de PPR en el сектор del lujo con la adquisición del 42% del Grupo Gucci. Desde Entonces el grupo PPRcontina con la construcción de un grupo multimarcas en el сектор дель Лухо, con las adquisiciones por el Grupo Gucci de Yves Saint Laurent, de YSL Beauté, y de Sergio Rossi, y después en 2000, el joyero Boucheron ^{[ 14]} y el fabricante de relojes Bedat & Cie.

En 2001, Continúan las adquisiciones de marcas de lujo: el Grupo Gucci adquiere Bottega Veneta y Balenciaga, y firma acuerdos de asociación con Stella McCartney y Alexander McQueen. Entre 2001 y 2004, PPR fortalece su Participación dentro del capital del Grupo Gucci. ^[15]

En 2003, PPR vende la sociedad Pinault Bois et Matériaux al grupo británico Wolseley. ^[16] Esta venta supone la salida del grupo PPR del negocio original de la madera, siendo en ese momento el segundo francés de materiales de construcción y de importación y transformación de madera.Pinault Bois et Matériaux продается за 565 миллионов евро.

El 18 мая 2005 г., Pinault-Printemps-Redoute cambia su denominación social para convertirse simplemente en PPR. ^[17]

En el año 2007, con la adquisición de una Participación de control en la empresa de material deportivo puma, el grupo PPR hace su entrada en este сектор коммерческого. En el año 2008 PPR vende YSL Beauté a L’Oréal за 1,150 миллионов евро, y al año siguiente el Grupo Gucci vende Bedat & Cie, relojero suizo, a Luxury Concepts. ^[18] Эль 18 марта 2011 года, группа finaliza la cesión de Conforama a Steinhoff International marcando una etapa de консолидация группы эль-энсектор дель лухо и эль материальный депортированный. ^[19] El 3 de mayo de 2011, группа PPR использует OPA amistosa sobre Volcom, una empresa especializada en deportes extremos. ^[20] Esta adquisición refuerza el nuevo posicionamiento de PPR como lo indica François-Henri Pinault: «Volcom y Puma son complementarias y ofrecen numerosas sinergias».

En enero de 2012, PPR finaliza la adquisición de la marca de moda italiana Brioni. ^[21]

Organización [editar]

Organización y marcas del grupo [editar]

El grupo se compone de cuatro ramas operacionales: la división de lujo, material deportivo, Fnac y Redcats.

En 2011, las Principales marcas del grupo son:

• La división de artículos de lujo comprende el disño, fabricación y comercialización de productos especialmente en los sectores de la marroquinería, calzado, prêt-a-porter, relojería y joyería.Las marcas son Gucci (100% de las acciones), Yves Saint Laurent (100% de las acciones), Sergio Rossi (100% de las acciones), Boucheron (100% de las acciones), Bottega Veneta (100% de las acciones). ), Баленсиага (91% аккордов), Александр Маккуин (100% аккордов), Стелла Маккартни (50% аккордов), Бриони (100% аккорды) и Жирар-Перрего (50,1% аккордов). acciones).
• Puma (71,6% всех принадлежностей) — это марка депортированного материала, используемого для депортации и аксессуаров.Así como Volcom (86% действующих лиц).
• Redcats Group (100% акций) es un grupo de marcas europeas y americanas especializadas en la venta a distancia por internet.
• Fnac (100% de las acciones) es una cadena de grandes almacenes especializada en la distribución de productos culturales (música, literatura, cine, videojuegos) y electrónica (hi-fi, informática, Portugal, televisión) en Français, España y otros países.

Consejo de administración

^[22] [editar]

Независимых администраторов

Datos financieros [редактор]

Datos financieros (в миллионах евро)

Аньо	2006 [24]	2007 г.	2008 [25]	2009 [25]	2010 [26]
Cifra de negocio	17 931	19 761	17 207	13 584	14 605
Resultado de explotación	1 540	1 789	1 441	1 240	1 531
Нет результатов	680	904	921	951	965
Deuda financiera	3 461	2 980	5 510	4 367	4 000

Cesiones y ventas que modifican de maneraignativa las cifras mostradas más arriba:

PPR отвечает на все требования MSI 20000.

Datos bursátiles [editar]

• Fecha de entrada en bolsa: 25 de octubre de 1988 en el mercado secundario
• Acciones cotizadas en la bolsa de París
• Miembro del índice CAC 40 от 9 февраля 1995 г.

Datos bursátiles (a 31 de diciembre)

Аньо	2007 г.	2008 г.	2009 [25]	2010 [26]
Número de acciones cotizadas en millones	128	128.4	126,5	126,8
Capitalización bursátil en millones de euro	14 089	5 897	10 661	15 093
Número de transacciones diarias	692 022	1 116 420	701 105	453 415

Fundación PPR [редактор]

En 2008, PPR lanza la Fundación PPR par la Dignidad de los Derechos de las Mujeres.Esta fundación, dirigida por Céline Bonnaire, ^[28] tiene por vocación luchar contra la violencia contra las mujeres и промоутер la ayuda al desarrollo en beneficios de las mujeres. Las acciones de la fundación se organization en torno a cinco ejes:

• Apoyo a las acciones contra la violencia;
• Apoyo a las acciones de ayuda al desarrollo;
• Micro-financiación;
• El patrocinio de los emprendedores sociales;
• Acciones de sensibilización y Prevention.

Véase también [редактор]

Список литературы [редактор]

1. ↑ ^{a b c d e 6 Годовой отчет . PPR. Consultado el 20 de febrero de 2011.}
2. ↑ http://www.challenges.fr/classements/fortune.php?cible=480
3. ↑ http: // www.ppr.com/sites/default/files/fckfile/DDR2010(6).pdf
4. ↑ «PPR становится Kering». 22 марта 2013 г.
5. ↑ «Официально: PPR становится Kering; Сообщается, что в переговорах о приобретении Richard Mille ». Forbes. 18 июня 2013 года. Консультации от 7 июля 2013 года.
6. ↑ Bothorel, op. соч., стр. 68
7. ↑ Kerdellant, Christine (1992). Les Nouveaux Condottières. Dix capitalistes des années Mitterrand (en francés). Издание Calmann-Lévy. ISBN 978-2-7021-2149-8 .
8. ↑ http://www.lavie.fr/archives/1995/10/26/les-papetiers-pavoisent-les-editeurs-peinent-guerre-du-papier-combien-de-morts,18

   .php

9. ↑ https://web.archive.org/web/20120227053109/http://www.ppr.com/fr/le-groupe/historique
10. ↑ Roche, op. соч., стр. 81 год
11. ↑ Roche, op. cit, p. 83
12. ↑ http://www.liberation.fr/economie/0109140412-pinault-printemps-au-rayon-des-gros-benefices-1994
13. ↑ Roche, op. соч., стр. 91
14. ↑ http: // archives.lesechos.fr/archives/2000/LesEchos/18159-46-ECH.htm
15. ↑ Roche, op. cit., capítulos 3 y 4
16. ↑ http://archives.lesechos.fr/archives/2003/LesEchos/18899-85-ECH.htm
17. ↑ http://www.lexpansion.com/entreprise/pinault-printemps-redoute-devient-ppr_107762.html
18. ↑ «Bedat CO Luxury Concept». bedat.com. Архив от первого сентября 2010 года. Обратитесь к 12 сентября 2012 года.
19. ↑ http://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/actualite_dep.asp? id = 153205
20. ↑ http://lexpansion.lexpress.fr/economie/correction-officielle-ppr-lance-une-opa-amicale-sur-volcom_254644.html
21. ↑ http://votreargent.lexpress.fr/bourse/fiches-valeurs/ppr-finalise-l-acquisition-de-brioni-depeche_173771.html
22. ↑ «Consejo de Administración». PPR.com. Archivado desde el original el 22 de abril de 2012.
23. ↑ «Вознаграждение, Жан Франсуа Палюс». edubourse.com.
24. ↑ «Fiche Societé. ППР. ». opesc.org.
25. ↑ ^{a b c} «Документ Financier PPR 2009».ppr.com.
26. ↑ ^{a b} «Web de PPR».
27. ↑ «Conforama: PPR и эксклюзивные переговоры со Steinhoff». Проблемы. 9 декабря 2010 г.
28. ↑ «Fondation PPR. Организация ». fondationppr.org. Archivado desde el original от 23 ноября 2015 года.

Библиография [редактор]

• Рош, Франсуа (2003). Франсуа Пино: редактор l’empire menacé = Edition du Carquois (en francés). ISBN 2-9519927-0-X .
• Керделлант, Кристина (1992). Les Nouveaux Condottières. Dix capitalistes des années Mitterrand (en francés). Издание Calmann-Lévy. ISBN 978-2-7021-2149-8 .
• Боторель, Жан (Mayo de 2003). Издание Роберта Лаффонта, изд. François Pinault, une enfance bretonne (en francés). ISBN 2-221-09747-5 .

Enlaces externos [редактировать]

Moda — Википедия, свободная энциклопедия

En este artículo se detectaron varios issues. За пользу, edítalo para mejorarlo: Este aviso fue puesto el 5 noviembre de 2013.

La moda (del francés mode y del latín modus ‘modo, medida’) ^[1] es un concunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados ​​en gustos, usos y costumbres que se utilizan Por una mayoría durante un periodo de tiempo definedado y que marcarán tendencia según la duración del mismo; aunque también la moda se refiere a algo que se repite muchas veces, en este caso, las prendas de vestir.

Thinkraciones generales [редакция]

Критикас [редактор]

La intención de ciertos Individual de separarse de las tendencias dominantes de moda crea generalmente una nueva tendencia por su carácter diferenciador. (Зиммель).

Laropación de una tendencia en la moda desemboca necesariamente en su fracaso. Toda moda ampiamente aceptada pierde su atractivo al dejar de ser un elemento Diferenciador. ^[2]

Teorías sobre la transmisión vertical [editar]

Торстейн Веблен и Бурдье [редактор]

En su obra La teoría de la clase ociosa, Veblen relata cómo la moda es una herramienta que la clase alta usa para differenciarse del resto de clases, basicmente de las más bajas.»Красавица и символизм дель осио»; relacionado con el ser pudiente, la sobriedad y la eficacia de las prendas de las clases bajas e Industriales, quedan enfrentados. Bourdieu llama a esto prácticas independentas : la manifestación de la lucha de clases, en este caso simbólica, cuyo objetivo es perpetuar la desigualdad entre éstas.

La diffusión vertical de los gustos es el mecanismo según el cual, argumenta Veblen, la moda se transmite de una clase a otra, pues toda clase imita a la inmediatamente superior.Los miembros pertenecientes a unaterminada clase pueden Identificarse entre ellos al estar en un mismo nivel y diferenciarse de otros al haber una barrera que les separa.

El gusto diferenciado de cada clase no es inherente a sus miembros. Según Bourdieu, es la Conccuencia de la socialización de los Individualos dentro de las distintas clases, es decir, su familia, su escuela, sus amigos de la infancia и т. Д. Este gusto se aprende del context y se interioriza. El término nuevo rico tiene una connotación despectiva, pues designa a alguien que si bien acaba de llegar, en términos económicos, una nueva clase, no lo ha hecho en términos simbólicos; ya que no viste ni se comporta de la misma manera, no porque no tenga voluntad de hacerlo sino porque se ha socializado como alguien pobre, con unos esquemas mentales que le лицензионный процесс la realidad que le rodea para esa clase en concreto y no para otra . ^[2]

Teorías sobre la transmisión horizontal [editar]

Simmel считает, что la moda es simplemente una herramienta que los Individualuos utilizan para liberarse de la angustia de la elección, al poder considerarse miembro de un grupo con facilidad. La Individualidad exige una serie de responsabilidades que se diluyen en el grupo y Obliga a los sujetos a defenderse por sus propias fuerzas (de los ataques simbólicos, se entiende). La moda sería, en este caso, un mecanismo que response a una necesidad social y, por tanto, no se le puede buscar una finalidad última.

Cuanto mayor sea la Dificultad de los Individual para Diferenciarse, más febril es el combate simbólico de distinción-imitación que sucede entre differentes clases, exigiendo esto, suvez, más cambios que suceden a esta la mayor require. Y aquí, el sistema productivo Responde con una mayor obsolescencia. ^[3]

Keynes y el concurso de belleza [редактор]

Keynes ideó la metáfora del concurso de belleza para explicar el funcionamiento de los mercados bursátiles, pero sirve también para explicar el funcionamiento de la moda desde la perspectiva de la transmisión horizontal.

Imaginemos un concurso en el que debemos elegir entre seis rostros aquel que consideremos que será el más votado. Si somos perspicaces, nos daremos cuenta de que no debemos escoger en función de nuestro gusto specific, ni tampoco del gusto mayoritario. Suponiendo que el resto de concursantes son igual de perspicaces que nosotros, debemos escoger el rostro en función de lo que pensamos que otros pensarán. Se trata de un juego de pienso que piensa que yo pienso sin fin.El проблема que plantea es que es que es javinar el resultado con certeza. ^[3] ¿Escogerán los demás en función de su gusto Individual? ¿De la media de los gustos specificulares? O ¿escogerán pensando en las estrategias de otros Participantes? En Definitiva, todas las personas, aunque no lo sepan, Participan en un concurso de belleza.

Historia de la moda en la industrial del vestido [редактор]

Siglo XVI [редактор]

En el Renacimiento italiano se acostumbraba, por parte del género masculino, el uso de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con plumas y zapatos de punta roma y ancha.Las mujeres por otro lado, llevaban bullones y acuchillados en las mangas, y una gorguera rizada; además de faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y una cofia para la cabeza.

A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente importancia de la monarquía española impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores oscuros y, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres, en las que se impone el uso del verdugado.En el borde superior de la camisa se colocaba un cordón que dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

Siglo XVII [редактор]

Durante esta época domina la moda francesa, tanto en hombres como mujeres. Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo, se vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas.

Con la caída de la dinastía francesa, vuelve el traje simple y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un tazombre oros deros deros, eros дос пикос.

Tras la revolución, el cabello se deja largo y liso, visten sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de colour a los que se añaden lazos o hebillas yeltas altas con vu. La mujer viste con bainners o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño encorsetado y escote con gasas o encajes, polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. El traje francés consiste en corpiño puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, que son drapeadas con polizón y larga cola, cuello doblado y mangas tirantes hasta el codo con chorreras.Junto con la revolución, desaparece el vuelo de la falda y se imitan las vestiduras clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado, este es hacia atrás con rizados que posteriormente se hacen más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas, bonetes y sombreros de alas anchas. El tipo de calzado normalmente son zapatos con tacón alto y punta estrecha, aunque más tarde comenzaron a llevarse los bajos.

Siglo XVIII [редактор]

En el siglo XVIII destacan como prendas masculinas las casacas francesas y las chupas, esto es, casacas de inferior clase y algo estrechas, las chaquetillas, los calzones ajustados hasta la rodilla, las corbatas en vez de las goldes, las corbatas en vez de las goldes, las corbatas en vez de las goldes сомбреро. Mientras tanto, en las vestiduras femeninas continúa el mismo estilo que en el siglo pasado y se accepta el uso de las mantillas para la cabeza. Llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo en la alta sociedad, la mujer se caracterizaba por vestir con un corsé, que era una forma demostrar su altura.Además usaban anillos, y algunas veces guantes largos o collares, entre otros.

Siglo XIX [редактор]

Durante este siglo fueron propios el frac, la levita y el pantalón para los caballeros, y la mantilla de seda y las peinetas para las señoras en España.

Una vez finalizada la época napoleónica, desde 1800 ^[4] hasta 1820, en la que la silueta femenina se mostraba esbelta y con el talle siempre alto, ceñido justo bajo el pechoer, dejando el ca recta de la prenda sobre el cuerpo; hubo un cambio drástico en el Romanticismo, dando paso al corsé, que daba al talle la forma de un reloj de arena y al miriñaque, que ahuecaba las faldas ampias y que llegó a su apogeo en 1860, causando que las damas no del pudieran pudieran pudieran brazo de su esposo o prometido.En 1870, fue sustituido por el polisón, que únicamente ahuecaba la falda por detrás y que pasó de moda en 1890, cayendo entonces la prenda hasta el suelo sin armazón alguno, aunque hasta 1900 las faldas fueron un poco.

Entre 1820 и 1914, hubo en el vestuario femenino occidental una clara distinción entre vestidos de día, siempre con manga larga, aunque podían ser hasta el codo en verano, y cerrados hasta el cuello; y vestidos de noche, siempre de manga corta y muy escotados.

Siglo XX [редактор]

Декада 1900 г. [редактор]

La moda del siglo XX comienza en el año 1900 con la llamada silueta S, conocida de esta manera debido al corsé que empujaba los pechos hacia arriba, estrechaba la cintura y las faldas ajustadas a la cadera, que campanchaban al forma de аль суэло. En el mundo Laboral empiezan a inclrarse los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las mujeres. Los vestidos seguían siendo largos, hasta cubrir los zapatos.Las plumas y los encajes hacían furor; destacaron los grandes sombreros, con infinidad de adornos y Ornamentos. Esta moda fue seguida mayoritariamente por las clases altas y medias. В 1908 году, la silueta se hizo mucho más recta, sin marcar tanto la cintura, y se produjo una oleada de orientalismo gracias a los disños de Paul Poiret y los ballets rusos.

Декада 1910 г. [редактор]

En esta década se excluen dos periodos. El Primero, Desde 1905 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, caracterizado por ser el apéndice de la moda recargada propia de la Belle Époque, así como por la aparición de una silueta que tiende hacia la verticalidad en la mujer y al orientalis.Se ponen de moda los corsés rectos y largos y las faldas con poco vuelo acompañadas de una sobrefalda, además las faldas de día se acortan hasta los tobillos, dejando a la vista los zapatos. El segundo, а ло ларго де тодо эль конфликто, se caracteriza por la aparición de modas mucho más cómodas para la mujer: las faldas continúan acortándose hasta casi media pantorrilla y los cuerpos siguen la línea natural del cuerpo, sin cómodas para la mujer: las faldas continúan acortándose hasta casi media pantorrilla y los cuerpos siguen la línea natural del cuerpo. Esto se debió a la necesidad de que fueran las mujeres las que supliesen la falta de mano de obra en los puestos de trabajo que antes ocupaban los hombres.A causa de esta comodidad en la vestimenta, nacerá más tarde la moda andrógina propia de los años veinte.

Década de 1920 [редактор]

En la década de 1920, la ropa comenzó a tener un fin mucho más práctico. La silueta cambia de nuevo, Descentiendo el Talle hasta marcarlo en las caderas. Se Populariza el traje de chaqueta como ropa de calle y para las fiestas se elegían vestidos con grandes escotes en la espalda así como abrigos largos de pieles. Destacan las faldas cortas hasta la rodilla y los sombreros sobrios y cerrados —cloché-, además, las mujeres se dejan el pelo corto por primera vez.

Durante esta década, las señoras cambiaron su aspecto blanco por la apariencia natural del polvo facial rosado, Creado por la cosmetóloga polaca Helena Rubinstein. Los años 1920 fueron uno de los periodos más revolucionarios del siglo XX en este sentido, pues las mujeresakenaron la costumbre de maquillarse, guardando en el bolso polveras y pintalabios para los retoques. Hasta ese momento, las únicas que llevaban maquillaje eran las Artistas y las prostitutas. Las mujeres jóvenes se destaparon y comenzaron a beber y fumar en público como una forma de provocar al rígido estatus que reinaba a Principios del siglo.

Лас-чикас, основанная в стиле мод, пинтабан лос лабиос де колор Рохо, люсьан эль кабельо корто и лос охос пинтадос кон сомбрас оскурас, и солиан бейлар джаз хаста эль аманесер. Esta fue, probablemente, la década más atrevida y transgresora. Fue una época de cambio que afectó a todos los aspectos culturales y repercutió con fuerza en la moda.

Декада 1930 г. [редактор]

El optimismo terminó con el crac de la Bolsa en octubre de 1929, que provocó una серьезный кризис económica mundial durante los siguientes años.В 1930 году, la cintura vuelve a marcarse en su lugar natural y las faldas se alargan hasta por debajo de la rodilla. Volvió la feminidad, los adornos en prendas, los sombreritos y el cabello abandona el estilo garçon por peinados un poco más largos y con ondas. Партия 1935 года — это сулен маркар лос-хомброс, дандо а-ля силуэт и аспект обратного треугольника.

De 1940-1945 [редактор]

Durante la Segunda Guerra Mundial, мода, определенная как простой и простой: el look se militarizó y los tejidos se volvieron pobres debido a la carestía de materiales.Por consiguiente, las mujeres vestían con uniforme de ciudad, es decir, trajes de chaqueta. Эль-лас-де-лас-фальдас континуаба пор дебажо-де-лас-родильяс, pero la escasez de materiales era tan grande que se impusieron leyes que reglaban este largo. Dado a su coste, no todas las mujeres podían comprarse medias. Se popularizaron los panties, se usaban los zapatos topolino de corcho y gorritos muy sencillos o simplemente pañuelos en la cabeza. ^[5]

Декады 1945 и 1950 [редактор]

Лос-примерос-аньос-де-ла-посгерра деволвиерон а-ла-муджер-аль-хогар, лас-тареас-де-ла-казино и волвер а-пенсар-ан-си-мисма.Después de años de angustia, preocupaciones y mucho trabajo, la mujer pudo vivir en la tranquilidad de su hogar, darse pequeños gustos y ser coqueta. Эль-мир дехаба уна этапа атрас у ла мода тамбиен ло хизо. Desde entonces, la mujer volvió a preocuparse por su belleza, su estética y su vestimenta. Es por ello que la moda de los años 50 destaca por la vuelta del esplendor.

En 1947, tras el triunfo del New Look de Christian Dior, популярный силуэт арены: una cintura estrecha con voluminosas curvas.Para exagerar esta silueta, se utilizaban sostenes con forma de cono y corsés ajustados. Se aumentó el vuelo de las faldas, cuyo largocontinaba por debajo de las rodillas. La mujer quería frivolidad y ansiaba ropa femenina que no pareciera una versión civil de los uniformes militares. Deseaba — это очень чувственная, потрясающая и провокационная; las curvas se convirtieron así en el nuevo símbolo de la belleza femenina. Debía ir siempre rightamente maquillada, y comenzó a valorarse mucho el uso de accesorios como zapatos de tacón de aguja, guantes, tocados, pamelas, bolsos al codo… Los tejidos más utilizados fueron unique tipos de seda y tul. El Principal Objetivo era dar un mayor volumen a las caderas de la mujer y consguir una cintura de avispa.

«Истории успеха» Кристиан Диор, Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага, Эльза Чьяпарелли, Юбер де Живанши, Жак Фат, Нина Риччи и Пьер Карден. ^{[6] [7]}

Декада 1960 года [редактор]

Esta década destaca por la revolución. Se utilizó de nuevo ropa cómoda y juvenil, siguiendo la línea natural del cuerpo y dejando atrás el lujo burgués.Селандона эль усо привычные сомбреро и гуантеш де vestir. Партия 1966 года, se puso de moda la ropa extravagante, con estampado de mariposas, флорес, этничный поп-арт. Las siluetas volvieron a ser más lisas y se comenzaron a imoner rápidamente entre las jóvenes por todo el mundo las revolucionarias minifaldas, cortas hasta el muslo, que nacieron en Londres en 1965 de la mano de la Disñadora Mary.

Декада 1970 [редактор]

En 1970, los adolescentes tenían la Capacidad de expresarse libremente.Así surgió el Concepto de la ropa Diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se llevaba corto, largo o con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón, entre otros.

Fue una década muy diversa, en la que se produjo un furor hacia lo retro. Las flores fueron uno de los Principales símbolos, no solo en la ropa sino también en el pelo, y репрезентативная идеология ilusoria que les guiaba a la llamada revolución de las flores .Resaltaban los trajes y vestidos, que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue remplazado por la lycra, y usaban botas o zapatos de tacón, tipo suecos.

Década de 1980 [редактор]

La moda trajo consigo importants cambios durante estos años. El nuevo estilo se caracterizaba por el uso de ropa внутренний вид, ya french sobre una camiseta, debajo de una camiseta translúcida o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controvertida, volviéndose un sinónimo de liberación para las mujeres, pues antiguamente usar la ropa interior de esta manera les daba el aspecto de ser una mujer desarreglada.Gracias a esta tendencia, las mujeres actualmente pueden vestir camisetas cómodas sin tener que preocuparse por las transparentcias o los tirantes de los corpiños.

Декада 1990 г. [редактор]

Esta época se basó en la variedad y no en una tendencia específica y duradera. Hubo una preferencia por vestir con aquello que les hiciera sentirse más cómodos, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque se había llegado a la madeión de que no había una verdadera libertad.Las camisetas de grupos musicales se volvieron populares, así como el cabello suelto. Una de las grandes Innovaciones de este periodo fue la aparición de los pírsines, tatuajes y tintes de pelo.

Siglo XXI [редактор]

A finales del siglo XX y Principios del XXI, nace la posibilidad de encargar y enviar prendas de ropa a cualquier parte del mundo gracias a los medios de comunicación в Интернете. Por consiguiente, la moda actual parece que se dirige hacia una uniformidad universal.

Декада 2000 года [редактор]

Ларго-де-лос-аньос 2000, тома фуэрса-эль-концепция де лас трибус урбанис. И также и СМИ в Интернете. Si bien las subculturas ya existen desde los años 1960–1970, como Beatnik y Hippies, algunas no acceptan el sentimiento contracultural que dio origen a las mismas, siendo únicamente Identificables por su forma de vestir, por ejemplo, la cultura emo.Tanto los hombres como las mujeres acceptan el chándal para casi todo tipo de ocasión. Las mujeres usan шорты , faldas, minifaldas y pantalones de tiro bajo, y se reincorporan algunas prendas de los años 1980, regresando el estampado floreado. En cuanto al calzado, las mujeres usan botas fuertes, zuecos o sandalias.

Декада 2010 года [редактор]

Los Hombres Introduction el Escote en V junto con pantalones pitillos y zapatillas de marca en su vestuario. Los Pantalones Claros, Aunque Por otro Lado, Los Pantalones oscuros aportan una gran elegancia, tanto como las camisas abiertas con camisetas debajo y arremangadas.Las mujeres prefieren moda fresca pero con un toque moderno, poco maquillaje y cabello natural con peinados estructurados, includerando detalles de la moda de los años 1960. Lo vintage tiene una fuerte presencia en el armario femenino. En cambio, en el vestir masculino empieza a crecer una moda alternativa que busca la identitydad, en la que influenyen las tendencias y gustos propios, dando lugar a un estilo un poco más arriesgado y divertido.

El impacto de los medios de comunicación [editar]

La sociedad de consumo de masas empezó, desempeñar un papel central en el momento en el que la moda se empezó, entender como la necesidad de marcar una distinción entre cada Individual, de lo cual hablaban Pierre Bourdieu y Jean Baudrillard. ^[8] Мода формы парте-де-нуэстро контекста комо персона, вливается в разные аспекты вида нуэстрас, от того, что комедия y bebemos hasta los lugares que debemos frecuentar. Actualmente, el simple hecho de vestir trae consigo factores tan diversos como son la autoestima, la seguridad, la experiencecia estética, las prácticas del consumo e imitación o el deseo de la inclusión. ^[9] Nunca se debe olvidar que todas las modas son peligrosas desde el momento en el que se vuelven extremas.

Los medios de comunicación masiva son y han sido una importante herramienta en el campo de la información y en la diffusión de la misma, ^[10] ya que pueden llegar a cualquier parte del mundo en muido poco tie de globalización. Сын создатель новой культуры и реорганизации глобального мира, generando millones de ingresos a nivel mundial y contando con una influencia tal en la sociedad contemporánea que pocos igualan el poder que se les ha conferido.La moda se encuentra fuertemente ligada a estos medios de comunicación y está controlada por ellos, pues contribuyen a los процессе de socialización.

Vivimos en la era de la comunicación: los medios nos hacen cómplices de información de todo tipo y son los encargados de enseñarnos a modelar las percepciones que tenemos de la realidad. Estos medios bombardean a toda la población, aunque su blanco son Principalmente adolescentes y adolescentes yóvenes, con series, anuncios de televisión, programas, реалити-шоу, обновлений социальных сетей в Instagram и Facebook, revistas o música, entre otros.Todo esto nos lleva a un nuevo Individualismo, мультикультурный. El Impacto de las redes sociales y la tecnología entre los jóvenes, basándose en los Conceptos sociológicos de grupo y de relaciones primarias, generan entre los jóvenes una necesidad de identitydad. ^[11]

La influencia de las marcas [редактор]

La moda y el vestir guardan una compleja relación con la identitydad: la ropa que elegimos llevar puede ser una forma de expresar quiénes somos, de dar detalles sobre nuestro género, clase o posición, por ejemplo. ^[12]

La nueva generación de consumidores no recibe con pasividad las historyias de las marcas que cuentan las compañías, sino que es Creadora Concunta de Suignado. Para los vendedores, esto Meaninga que el viejo truco de gritar lo fantástica que es la marca o el uso de ella ya no funciona. Hoy día es решающий escuchar a los jóvenes consumidores y entender cómo acomodan las marcas en su estilo de vida.

En sus encuestas Talk Track реализовано в 2000 подростков на стадиях 13 и 17 лет, группа Keller Fay encontró que los jóvenes tienen en promedio 145 разговоров в semana acerca de marcas.

Por supuesto, cada país o región tiene sus marcas locales preferenceidas. Topshop domina la industry en Reino Unido, Zara triunfa en España y G-Star en Holanda; pero, en general, es H&M la que logra el mayor éxito a nivel internacional en el mercado de los chicos de la Generación Y. ^[13]

El color como parte importante [editar]

Se sabe que existe una fuerte Compatibilidad entre las emociones, el consumo de moda y el color, sean cuales sean los arraigos culturales o los differentes tipos de población analizados; es decir, el color muestra corredencia en cuanto a su значительно y está asociado a las emociones.Además, партия анализа состояния las encuestas realizadas en una única región, se demuestra una fuerte tendencia a obedecer las preferencias de colour tanto en la toma de solutions de ingreso en establecimientos de consumo como al evento de la evento; Con resultados closedyentes y Definitivos en su mayoría, lo que permite inferir que el consumo está afectado por el color y que se puede influenciar al consumidor hasta tal punto de que este desista de consumir un objeto por no encontrar su tonalidad Favorita.

Цветовое изображение с согласованными модами и конфликтами между родами с соблюдением значимости цвета, само по себе заключение о том, что на самом деле является следствием эффектов цветовых оттенков, в соответствии с принципами эмоций индивидуумов, Эль objeto debe contemplar las tendencias y Цветовая гамма цветов с перспективой дизайна, предназначенная для использования в качестве мэра, возможно индивидуального. ^[14]

Búsqueda de Identidad [редактор]

La moda y las marcas no solo acogen el deseo de imitar a otras personas o una comunidad definitionada, sino de expresar la Individualidad; esto es, aunque la индукционная индикация nuestra afiliación a comunidades concretas y expresa valores, idea y estilos de vida comptidos, no queremos ser «clones» vestidos de forma idéntica a los miembros de esa comunidad.La ropa que elegimos llevar представляет собой компромисс, связанный с существующим положением вещей, социальным миром, средой обитания, которая является pertenecemos y nuestros deseos Individual.

Una moda que tenga éxito capta el «estado de ánimo» или «gusto» que estáurgiendo. La moda, como discurso y como práctica, encarna al cuerpo, haciéndolo social eidentificable y explica cómo esta construcción del cuerpo a través de la ropa es de немалая важность для el desarrollo de la sociedad moderna. ^[12]

A lo largo de la Historia, las distintas culturas, ciudades y grupos sociales han utilizado indmentaria perteneciente a la moda como soporte para hacer manifestación pública de su universo specific simbólico, es decir, sus ideologías, credeologías .; al igual que como un elemento comunicativo para informar sobre el grupo que la crea. «También los Individualuos, tomados en términos deidentidad personal, perciben que« el vestido habla »y cumple una función socializadora en cuanto a que lo que nos ponemos contribuye al processso de creación de nuestra imagen, entendida no derminos somos, sino de cómo nos perciben los demás ». ^[15]

Así, la moda se ha convertido en la expresión culture de gustos, estilos de vida o la identitydad personal, en otras palabras, en una metacultura capaz de expandirse con la ayuda de los medios de comunicación social, que mediante la publicidad y маркетинг , сегментарное меркадо и самоуправление с персонализированной формой; explotando el rol de adquisición y construcción de la personalidad expresada mediante objetos de consumo que se convierten en una extensión de lo que somos, debido alignado que se les otorga en los medios, ya sea heredado, tradicional o Emergente.«La moda serviría de eficaz contrapeso для оценки личных данных и со всеми необходимыми условиями» Гловер, 2017.

Nuevos desafíos de la moda [editar]

Hoy en día, la industry de la moda está siendo puesta en duda por su processso productivo y su consumo.

• Algunas marcas de moda han sido denunciadas por no ofrecer condiciones de trabajo dignas a sus trabajadores.
• Muchos Proceos productivos no son amigables con el medio ambiente y solo toman en consideración Satisfacer la cambiante requirea de los consumidores.En esta materia hay una gran tarea por realizar; se debe considerar que las nuevas generaciones son cada vez más fluffuantes con sus gustos. Las redes sociales proporcionan mucha información desde todos los rincones del mundo, lo que произвести también que nuevas tendencias se difundan, se masifiquen y queden obsoletas de forma más rápida.
• Actualmente algunas marcas y amantes de la moda han resaltado el valor de la ropa usada y han seekido modificar sus propias prendas o las de otros conforme con los estilos que se llevan, contribuyendo al reciclaje de las prendas.
• A lo largo de la Historia de la moda se ha ido difundiendo una imagen distorsionada de la belleza, del cuerpo y de la mujer. De a poco han idourgiendo grandes marcas de moda que a través de sus campaignñas han mostrado que no hay una forma de cuerpo o talla perfecta, ni tampoco una raza, color de piel, o un peso perfecto.
• La apropiacionultural es un проблема Emergente, debido a que grandes marcas toman como suyos tecnicas, patrones o Индустриальные полные грехи, en cuenta la importancia и el contextxto культурные де лас mismas.sustrayendo loa inodumentaria e inocrporandola al mercado sin una retribucion mental y Economica adecuada.

Véase también [редактор]

Список литературы [редактор]

1. ↑ «Diccionario de la lengua española». Настоящая академия Española. 7 марта 2015 года. Консультации по адресу 7 марта 2015 года.
2. ↑ ^{a b} «La moda y las tendencias ¿Democracia o conspiración?». Consultado el 11 de septiembre de 2015.
3. ↑ ^{a b} «La moda y las tendencias ¿Democracia o conspiración? (2) — Blog de moda ». Consultado el 11 de septiembre de 2015.
4. ↑ Gisela Daus (12 июля 2019 г.). «Belgrano fue el primer« денди де ла родина »и другие любопытные истории моды. Entrevista con el Historiador Daniel Balmaceda ». Clarín. п. https://www.clarin.com/autor/gisela-daus.html. Consultado el 24 de agosto de 2019.
5. ↑ «Guía de estilo: década del 40 | Ритамур | Ностальгическая жизнь ». www.ritamur.com . Consultado el 15 de abril de 2018.
6. ↑ Razón, La. «París, años 50: la década prodigiosa de la moda». Ла-Разон . Consultado el 15 de abril de 2018.
7. ↑ «Los años 50. Мода во Франции 1947–1957 | выставки | Музей изящных искусств Бильбао ». Tienda del Museo de Bellas Artes de Bilbao . Consultado el 15 de abril de 2018.
8. ↑ Фернандес, Г.(2016). Comportamientos de la moda y la imagen en tiempos contemporáneos. Национальный автономный университет Мексики. 2 ноября 2016 г. http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/513015724/Index.html Архив 4 ноября 2016 г. на Wayback Machine.
9. ↑ Дуарте, А. (2015). Vistiendo la ciudad: Hacia una perspectiva estética de la moda y la vida urbana. Национальный автономный университет Мексики. 5 ноября 2016 г. http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/513015724/Index.html Archivado el 4 noviembre de 2016 en Wayback Machine.
10. ↑ Акварт, М. (2016). La problemática social y medioambiental de la industry global de la confección y la moda ética como mecanismo de gestión hacia la sustentabilidad. Национальный автономный университет Мексики. Ноябрь 08,2016. http://132.248.9.195/ptd2016/marzo/302069075/Index.html Archivado el 4 noviembre de 2016 en Wayback Machine.
11. ↑ Лоренте, С. (2002). «Juventud y télefonos móviles: es algo más que una moda.». 33 . Consultado el 6 de diciembre de 2016.
12. ↑ ^{a b} Entwistle, Joanne. El cuerpo y la moda. Una visión sociologica . Polito Press. Консультации от 2 ноября 2016 года.
13. ↑ ВАН ДЕН БЕРГ, ДЖОЕРИ (2014). La Generacion Y. Quiere más que marcas cool . ПАТРИЯ. Consultado el 2 de noviembre de 2016.
14. ↑ Пелаэс Бесерра и др., Соня М. (1 октября 2010 г.). «Хроматические эмоции: анализ восприятия цвета на основе эмоций и его связь с потреблением моды». Scielo .
15. ↑ «La moda como soporte de comunicación social».

Enlaces externos [редактор]

Listado Con los Mejores Disñadores de Moda de la Historia.

Кит

Логотип Kith

• Новый
  • Кампания Kith for Curb Your Enthusiasm
  • Kith Fall 1 и Russell Athletic Fall Classics

  ---

  • C2h5
  • Северный фасад
  • Херон Престон
  • Мелисса Симона
  • Bearbrick
  • Мальчик пахнет
  • Каталог Kith Fall 1
  • Kith Women Осень 2021
  • Kith Kids Fall и Russell Athletic 2021
• Мужской
  • Изучите мужские
  • Kith Fall 1 и Russell Athletic Fall Classics
  • Каталог Kith Fall 1

  ---

  • Программа Kith Monday
  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • образ жизни
  • Бренды
• Женский
  • Исследуйте женщин
  • Kith Women Осень 2021
  • Лукбук Kith Women Fall 2021

  ---

  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • образ жизни
  • Бренды
• Дети
  • Исследуйте Дети
  • Kith Kids Fall и Russell Athletic 2021
  • Kith Kids для OshKosh B’gosh & Fall Classics

  ---

  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • Бренды
• Лечит
  • Исследуйте угощения
  • Коллекция Kith Treats Academy
  • Блог Kith Treats Academy

  ---

  • Одежда
  • Локации
  • Меню
  • Блог
• Содержание
  • Kith
  • Сообщество
  • Новости

НАЗАД Политика использования файлов cookie Другая политика Условия и положения

Делайте покупки в Интернете для роскошных, модных, дорогих и аутентичных дизайнерских брендов

Vitkac — элитные интернет-магазины

Vitkac — это ведущий интернет-магазин мужской и женской одежды и магазинов, в котором продаются модные вещи от роскошных брендов, которые вам нравятся, по лучшим ценам.Vitkac предлагает одежду, обувь, кроссовки, сумки, украшения и аксессуары от ведущих мировых домов моды и дизайнеров — Burberry, Dior, Giorgio Armani, Gucci, Fendi, Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Golden Goose, Balenciaga, Givenchy, Versace, Saint Лоран, Боттега Венета, Off-White и сотни других. Наш выбор 100% подлинных эксклюзивных брендов высшего качества обязательно удовлетворит самые стильные и роскошные вкусы, и мы предлагаем БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на сотни наших продуктов.

Ищете интернет-магазин эксклюзивной дизайнерской одежды вашего размера, которую сложно найти? Vitkac.com приходит на помощь и оправдывает ожидания своих клиентов. Ищете эксклюзивную женскую одежду, элегантную мужскую одежду и удобные, интересные детские роскошные аксессуары? Вы находитесь на правильном сайте модной одежды для покупок в Интернете, потому что у нас есть огромный выбор мужской, женской и детской одежды от ведущих домов моды от Европы до Нью-Йорка. Каждый день к нам приходят тысячи новых посетителей, и мы тщательно подбираем предметы роскоши, чтобы они соответствовали уникальным покупательским вкусам состоятельных людей.Современным мужчинам и женщинам, ищущим лучшие модные предложения в Интернете, больше не нужен купон или код скидки.

ОНЛАЙН-МАГАЗИН ЭКСКЛЮЗИВНОЙ РОСКОШНОСТИ И ОДЕЖДЫ VITKAC ОСОБЕННОСТИ:

• Круглосуточная служба поддержки клиентов
• Вся продукция гарантирована на 100% подлинность
• Легкий возврат без проблем
• Бесплатная доставка

VITKAC.COM — это эксклюзивный интернет-магазин роскошной модной одежды и аксессуаров универмага VITKAC, расположенный в Центр польской столицы Варшавы открылся в 2011 году.История бренда восходит к 1992 году, когда он изначально занимался импортом в Польшу мужской и женской одежды премиум-класса, которую трудно найти. В настоящее время у бренда есть несколько роскошных бутиков в Польше, торговый центр Vitkac в Варшаве, крупнейший универмаг в Центральной и Восточной Европе, представляющий ведущие бренды роскошной и премиальной моды.

.