Демна гвасалия: Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Содержание

Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Один из самых влиятельных современных дизайнеров, уроженец курортного грузинского черноморского городка Сухума Демна Гвасалия сегодня объявил, что покидает Vetements — бренд, который он вместе с братом Гурамом возвел в статус культового. Парень, родившийся в советской Грузии, сумел к 38 годам полностью изменить правила игры, поставить мир моды с ног на голову и обзавестись армией поклонников. Разбираемся, как у него это получилось.

После обучения в Королевской академии изящных искусств Антверпена Демна попал на стажировку к Вальтеру ван Бейрендонку, а позже на работу сначала в Maison Martin Margiela, а позднее — в Louis Vuitton. Но именно о модном Доме Мартина Маржелы, где грузинский дизайнер оказался сразу после официального ухода основателя, он говорит как о настоящей альма-матер, и неудивительно, что оммажи культовым изобретениям Margiela появляются в коллекциях Демны постоянно.

Сольная карьера Демны Гвасалии началась в 2014 году, когда они с братом Гурамом создали Vetements. За считаные месяцы бренд превратился в самый обсуждаемый феномен новой модной реальности, а платья в уже ставший фирменным цветочек и реконструированные вещи стали мастхэвами модниц и звезд стритстайла по обе стороны Атлантического океана.

Сегодня Демна Гвасалия лично предпочитает избегать фотокамер (не так решительно, как Мартин, слава богу, поэтому мы знаем лицо героя) и продолжает шокировать и проверять границы терпения и восприятия моды, делая из Дома Balenciaga, где с 2015 года занимает должность креативного директора, самый современный, влиятельный и коммерчески успешный бренд нашего времени.

Не следует правилам, а меняет их

Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть закостеневшую модную тусовку, но задать новые правила игры. Пока все дизайнеры сражались друг с другом и с кастинг-менеджерами за самых стройных и высоких моделей, Демна вообще отказался от кастингов в привычном смысле этого слова. Дизайнер со своей командой искал «моделей» через инстаграм, а для показа Vetements осень-зима 2017/2018, где все гости вместо пригласительных билетов получили чужие ID-карты, вообще выбрал самых обычных людей разного возраста и телосложения. Сам Демна всегда подчеркивает, что создает не концепции, а просто одежду. Также дизайнер в свое время объявил, что больше не будет проводить шоу Vetements, потому что сама система показов устарела. Остается только гадать, когда его идею подхватят остальные.

Борется за экологию и создает лучшее будущее

После осенне-зимнего шоу Balenciaga 2018 года стало известно, что модный Дом решил поддерживать ООН в борьбе с мировым голодом. Помимо участия в благотворительных программах вся концепция творчества Демны Гвасалии — ода вторичной переработке. Наверное, самая знаковая модель Vetements, которая привлекла к себе больше всего внимания на период становления бренда — разобранные джинсы. Для каждой пары дизайнер искал две винтажные, позже их распарывали, красили и сшивали заново, чтобы они идеально сидели.

Вдохнул новую жизнь в Balenciaga

После того как Александр Вэнг покинул Balenciaga в 2015-м, а владеющая маркой компания Kering назначила Демну креативным директором модного Дома, в мире моды как будто произошел взрыв. Balenciaga с первого же шоу Демны стала самой обсуждаемой маркой, а не самые простые на практике вещи одинаково желанными и среди крутой андеграундной тусовки, и в стане поп-звезд. При этом Гвасалия настаивает, что в его планы не входит как-то кардинально менять ДНК бренда, хотя логотип он все же изменил на более лаконичный, вдохновленный вывесками в общественном транспорте. Как и Кристобаль Баленсиага, Гвасалия пытается найти подход к женской красоте, балансируя, как он сам говорит, на грани с уродством.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Не забывает смеяться над собой и своими клиентами

Многие не без причины обвиняют дизайнеров в том, что они слишком уж серьезно относятся к тому, чем занимаются.

Демна Гвасалия точно этим не страдает: дизайнер добавляет изображения котят и щенят на сумки Balenciaga, создает кожаные пакеты и продает их за тысячи евро, создает аксессуары, которые один в один похожи на те, что можно найти в дешевой туристической лавке, проводит показы в крохотных гей-клубах и китайских ресторанчиках, сгоняя всех гигантов мира моды, среди которых Анна Винтур и Канье Уэст, в душные подвальные помещения. Остается только поучиться у дизайнера, как при таком чудовищно наполненном графике ему удается находить время посмеяться над собой и над нами.

Balenciaga осень-зима 2019/2020

Тонко чувствует все тенденции

Настоящий король хайпа Демна Гвасалия обладает тонким чутьем, которое помогает ему оставаться в высшей модной лиге. Пока все пытались выбрать более привлекательное место для проведения показа, Демна создал армию поклонников в инстаграме, обул молодое поколение в худи с «Титаником» и уродливые тройные кроссовки и довел до апогея историю с коллаборациями, уместив как-то раз в один показ целых 18 совместных коллекций с популярными брендами, в числе которых Levi’s, Juicy Couture, Dr. Martins и Manolo Blahnik. Мы продолжаем с интересом наблюдать за тем, что он «выкинет» дальше. В любом случае всем, в итоге всему модному миру, придется подстроиться под дизайнера в бейсболке, на которого сегодня в буквальном смысле молится вся индустрия.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Широкая общественность узнала имя Демны Гвасалии в середине 2010-х, когда все лучшее, что мог подарить нам мир моды, уже было создано. Гвасалия, выпускник Королевской академии изящных искусств, это понимал и вместо того, чтобы пытаться заново изобрести велосипед, решил стать первым адептом метамодернизма в истории новейшей моды. Оверсайз, уродливые кроссовки, худи — все это было хорошо знакомо нам еще до Гвасалии, но именно ему удалось возвести в культ ранее неприглядное и несуразное — и переодеть в него весь мир.

Именно поэтому для его бренда Vetements, запущенного в 2014-м, невозможно придумать более удачного названия, чем слово, которое в переводе с французского означает просто «одежда». Демна мог пойти по привычному для большинства дизайнеров пути и дать марке свое имя, но это было бы слишком претенциозно, ведь все, что он создавал в Vetements, едва ли можно было назвать новаторским.

А вот сам подход — можно. Во всем, что делал Демна, была смелость (возможно, самое важное качество для дизайнера любой эпохи). Гвасалия знал, что его ирония, граничащая с сарказмом, заденет чувства верующих в моду, но на риск все равно пошел. И довольно быстро выяснилось, что игра стоила свеч — даже самые яростные и возмущенные противники Vetements только делали Демну популярнее.

Анна Винтур и Демна Гвасалия

© Dimitrios Kambouris

В 2015-м Гвасалия занял пост креативного директора Balenciaga. Самым скептически настроенным критикам не пришлось долго искать поводов придраться — уже после первой коллекции Демны для французского Дома интернет пестрил заголовками в духе «Гвасалия устроил Vetements в Balenciaga». А те, кто копнули глубже, быстро обнаружили в дебюте дизайнера множество отсылок к великому Кристобалю Баленсиаге — но прочитанных на новый, современный лад. Демна и здесь препарировал то, что уже когда-то было создано, но именно здесь, в Balenciaga, дало о себе знать его дизайнерское мастерство.

Два года спустя Гвасалия выступил со смелым заявлением «Я больше не хочу пытаться быть Кристобалем». И стал собой — метамодернистом, но уже на территории французского Дома. В весенней коллекции 2018 года на подиум вышли модели с детьми — прямо как на шоу Maison Martin Margiela весна-лето 1990. В осенней 2019 года — объемные бомберы, точь-в-точь как у Рафа Симонса на заре нулевых. И его за это не осуждали, потому что Демна не пытался выдать чужие работы за свои.

Он напрямую и очень откровенно цитировал тех мастеров, которые в разное время оказали на него большое влияние. И именно тогда Balenciaga действительно стал похож на Vetements. Но даже не потому, что Демна начал повторяться в приемах и силуэтах (к слову, еще одна характерная для Рафа Симонса черта), но и потому, что Vetements к концу 2010-х уже стал именем нарицательным, означающим как раз-таки цитату того, что мы когда-то где-то уже видели.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990, Balenciaga осень-зима 2018

В 2019-м Демна ушел из Vetements — полностью предоставил бренд своему брату Гураму Гвасалии. Но несмотря на то, что марка продолжает жить, расставание с ее отцом-основателем символизирует конец определенного этапа в мире моды. В своем официальном прощальном заявлении Демна это подчеркнул: «Я запустил свой бренд, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, с появлением Vetements индустрия изменилась раз и навсегда. Я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие без меня». И он прав, его концептуальный подход к безжалостному миру коммерческой моды наверняка войдет в историю. Поэтому сегодня, в день рождения дизайнера, мы вспоминаем шесть самых ярких моментов в карьере Демны Гвасалии, которые лучше всего характеризуют и самого дизайнера, и время, в котором он оказался.

Лотта Волкова, Vetements весна-лето 2015

Свою первую коллекцию — осень-зима 2014 — Демна Гвасалия хоть и представил в рамках Недели моды в Париже, но выбрал формат лукбука. А вот следующую, весна-лето 2015, он показывал уже на подиуме — в культурном центре Эспас Пьера Кардена рядом с Елисейскими Полями. Открывала шоу модель в длинных черных спортивных брюках с завышенной талией, водолазке с рукавом 3/4 и с геометричной стрижкой каре. Это была Лотта Волкова. То, что она оказалась первым человеком, который прошелся по подиуму Vetements, — очень символично, потому что именно Лотта всегда была и остается правой рукой, близкой подругой и бессменным напарником Демны. А ее работа в Vetements и Balenciaga сделала Волкову одним из самых успешных и востребованных стилистов конца 2010-х. Такой она остается и сегодня.

Футболка DHL, Vetements весна-лето 2016

Абсолютный хит коллекции Vetements весна-лето 2016 и один из самых знаменитых предметов бренда Демна показал тоже на своем друге — Гоше Рубчинском. В футболке, как у курьера DHL, Гоша открыл шоу в китайском ресторане, расположенном в парижском квартале Бельвиль. После показа этой футболке было посвящено немало статей в крупнейших модных изданиях, сотни мемов и, естественно, возмущений. Лишенная иронии общественность оскорбилась стоимостью предмета — почти 200 фунтов. Правда, моментальному солдауту это никак не помешало.

Несуществующая горячая линия, Balenciaga осень-зима 2018

Коллекция Balenciaga осень-зима 2018 стала знаковой по трем причинам. Первая — многослойные образы заставили зрителей показа вспомнить серию «Друзей», в которой Джоуи Триббиани приседает во всех свитерах и куртках своего друга Чендлера. Результат — очередная порция мемов. Вторая причина — коллаборация со Всемирной продовольственной программой, в рамках которой Гвасалия представил неоновые футболки с логотипом ВПП. Они превратились в бестселлеры. А третья — рубашки, на которые Демна поместил (как сначала все думали) несуществующие номера телефонов. Оказалось, что номер вполне реальный, — набрав +33 156 528 799, любой желающий (правда, проживающий во Франции) мог попасть на горячую линию Balenciaga, где бот задавал не имеющие никакого смысла вопросы вроде «Какая ваша любимая геометрическая фигура?» По окончании опроса бот говорил: «Спасибо за уделенное нам время, все ваши ответы будут немедленно удалены».

© Photo: Monica Feudi / Indigital.tv

«Грузинская» рубашка, Vetements весна-лето 2019

То, что Демна Гвасалия родился и вырос в Грузии — факт известный, но в большинстве коллекций дизайнера прямых отсылок к его родине не найти. Вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы его работы приобретали национальный окрас. Но в коллекции Vetements весна-лето 2019 Гвасалия все же обратился к своим корням и даже поместил на одну из курток, представленных на шоу, грузинский флаг. Она стала одним из самых популярных предметов сезона, но большего внимания заслуживает другая вещь, которую Демна представил в той же коллекции — белая рубашка с цветными надписями на грузинском языке. Это прямая цитата грузинской традиции, согласно которой на выпускных и свадьбах родственники и друзья виновника торжества оставляют на его одежде свои пожелания.

© Photo: Kim WestonArnold / Indigital.tv

Самоплагиат

В сентябре 2020-го — то есть уже после того, как Демна покинул Vetements, — в аккаунте бренда появилось обвинение Balenciaga в плагиате. На фотографии, размещенной в инстаграме, были изображены футболка Vetements с принтом в виде маленького синего граффити-стикера и надписью Hello my name is Capitalism и лонгслив — с таким же, но уже Balenciaga и надписью Hello my name is Demna. Можно было бы подумать, что Гвасалия подсмотрел идею у брата, который остался в Vetements после его ухода, но на самом деле автор обоих вещей — сам Демна. И такое обвинение самого себя в плагиате — прием, который, пожалуй, лучше всего характеризует дизайнера.

Карди Би в рекламной кампании Balenciaga, 2020 год

В начале сентября прошлого года на фасаде Лувра появился огромный билборд, на котором Карди Би позировала в новой рекламной кампании Balenciaga. Изображение «бывшей стриптизерши» (как почему-то все еще называют обладательницу «Грэмми») на одном из важнейших зданий Парижа, да еще и в бренде, который когда-то носила испанская королевская чета, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Возмущения лились отовсюду, но в основном из таблоидов, все еще не готовых принять тот факт, что мода и селебрити-культура больше никогда не будут прежними. И Демна — очень важное звено в этой цепи, потому что именно он когда-то переодел главных див планеты вроде Селин Дион в безразмерные худи, а теперь делает ровно наоборот — одевает самых противоречивых знаменитостей планеты в настоящий, исторический люкс.

Демна Гвасалия: главные факты о дизайнере

Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.

Neil Hall/Reuters

Демна Гвасалия

С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии.

Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2015

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2015

Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна-лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992−1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2019

  • Kristy Sparow/Getty Images

    Vetements весна-лето 2019

Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.

Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.

  • Vetements

    Vetements весна-лето 2018

  • Vetements

    Vetements весна-лето 2018

В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.

  • Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

    Balenciaga осень-зима 2016

  • Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

    Balenciaga осень-зима 2016

В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Как с уходом Демны Гвасалии из Vetements закончилась новая фэшн-волна :: Вещи :: РБК Стиль

Демна Гвасалия

© Dimitrios Kambouris/Estrop/Getty Images

Автор Елена Стафьева

19 сентября 2019

Елена Стафьева — о том, что вместо лозунгов нас, возможно, ждет возрождение фэшн-дизайна.

Елена Стафьева

 

Демна Гвасалия покинул созданный им и его братом Гурамом в 2014 году бренд Vetements. Внутри мира моды эта новость звучит довольно громко — Гвасалия был одним из главных его героев последние пять лет. Ну и в довольно широком социокультурном контексте она тоже имеет резонанс — последнее как раз самое интересное. Но давайте начнем с первого, чтобы было понятнее.

2014-й стал для новой моды ключевым годом. В самом его конце было принято решение назначить новым арт-директором Gucci Алессандро Микеле, а коллекция осень—зима 2014/15 оказалась первой для нового парижского бренда Vetements, придуманного дизайнером Демной Гвасалией и его братом Гурамом, ставшим СЕО бренда. Собственно, этот год вообще можно считать началом новой фэшн-волны, нового способа делать моду. Технически суть его состояла в том, чтобы заниматься не модным дизайном как таковым, а более или менее изобретательным стайлингом, смешиванием разных винтажных образов. Практиковать, по сути, пастиш и кэмп, как бы мы сказали в 2019-м, — тогда же мы называли это «модой стилистов».

Это было вызывающе — игнорировать всякую аутентичность, откровенно передирать у великих предшественников и совершенно не переживать по этому поводу. Оригинальный дизайн нивелировал за пару сезонов до этого Эди Слиман в Saint Laurent. А эти ребята добавили методу фантазии, размаха и воображения. Ну и стилистический диапазон у них был пошире.

© Edward Berthelot/Getty Images

Но главное, что они привнесли, — это прогрессивные идеи. Все эти стилистические ходы совпали с большим социокультурным движением. Слова «бодипозитивизм», «гендерная амбивалентность» и «феминизм» стали появляться в текстах про моду чаще, чем слова «силуэт», «крой» и «фактура». Новая мода начала транслировать новый гуманистический идеал: инклюзивность, гендерную подвижность и дезобъективацию, отказ от традиционных стандартов красоты и сексуальной привлекательности, за что ее и стали называть «ugly fashion».

Разбирать тут стиль Vetements и приемы Гвасалии подробно не наша цель — про архивы Maison Martin Margiela (куда Демна попал сразу после ухода Мартина), про шик бывшего СССР и рынка «Лужники» 90-х (как и про работу стилиста Vetements Лотты Волковой) было написано много и подробно. Ну суть в том, что сила нигилизма — отрицания прежних канонов, нарушения прежних правил, опрокидывания прежних представлений — плюс энергия нового мира создавали вполне мощную волну, на которой можно было вывезти все: худи за тысячу евро, фартуки из советской клеенки и кособокие платья из сиреневого плюша. Это сработало быстро, принесло Демне Гвасалии все дивиденды вплоть до контракта с Balenciaga, но не могло работать долго.

Тут надо сделать одну ремарку: восторг адептов Гвасалии кажется мне таким же малопродуктивным, как и ненависть его хулителей. В уходе Гвасалии я не вижу кармического возмездия — с одной стороны. А с другой — отчаянное самовосхваление в заявлении по этому поводу Гурама Гвасалии кажется мне некоторым гротеском. Последние сезоны было видно, что все имеющиеся дизайнерские силы Демны сосредоточены на Balenciaga, а когда на пресловутых худи Vetements появилось слово из трех букв, стало понятно, что ситуация там накаляется. Но главное, любые худи, что на них ни напиши, на пятый или даже десятый раз надоедают, ими быстро насыщаются даже преданные фанаты. И самые передовые идеи все равно в какой-то момент начинают требовать крутого дизайна. Даже так: крутой дизайн производит новые смыслы, сила эстетических идей создает мощное идеологическое поле. Так было в свое время у Жиль Зандер в Jil Sander, у Миуччи Прады в Prada, у Мартина Марджелы в Maison Martin Margiela, у Николя Гескьера в Balenciaga, у Альбера Эльбаза в Lanvin, у Фиби Файло в Celine. Когда новая красота возникала там, где ее прежде никто не видел, когда новые формы и пропорции внезапно становились притягательны, когда все это начинало говорить нам что-то новое про нас самих и мир вокруг, начинало трогать и волновать, вызывать эмоции, а не только производить хайп.

В заявлении, которое сделал Гурам Гвасалия по поводу ухода своего брата с поста арт-директора Vetements, говорится о новых перспективах и для Vetements, и для Демны. В этом нет ничего невероятного — у Демны, безусловно, есть видение. «То, что Демна сделал за последние несколько лет, представляет собой ключевую главу в истории Vetements», — говорится в этом тексте, но вовне это звучит, скорее, как «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Даже не пускаясь в дальнейшие прогнозы, одно можно сказать твердо: эпоха, когда легко было выскочить на талантливой компиляции и передовых лозунгах, подходит к концу.

Она продлилась пять лет — довольно долго для современного мира, где все постоянно движется, стремительно меняется и — чуть что — оборачивается своей противоположностью. В моду возвращается дизайн — это было отчетливо заметно уже два последних сезона. Из стритвира, постсоветского шика и даже из кэмпа в самом широком смысле этого слова выжали уже почти максимум, и передовая идеология должна принять какие-то новые формы. Думаю, это будет не новая сила и новая уверенность — их мы видели за последнее время много, — а новая хрупкость и новая чувствительность. И даже уязвимость. А чьим именем она будет названа — это мы неизбежно скоро увидим.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. 

Демна Гвасалия | SRSLY.RU

Основатель Vetements, креативный директор Balenciaga. Человек, напитавший фэшн-индустрию маргинальным шиком, шоком, рэйвом и андеграундом.

Там, где имя дизайнера Демны Гвасалии, его повсюду сопровождает длинный шлейф хайпа. Грузинский дизайнер-эмигрант перевернул мир моды, наполнил его шок-контентом, одел мир в дождевики, похожие на мешки для мусора, сапоги с паспортами и матюгальные футболки. 

А когда-то все началось в Сухуми, где будущий дизайнер появился на свет. Демна и его младший брат Гурам рассказали в интервью Мирославе Думе о том, как в детстве Демна вырезал кукол из картона и устраивал модные показы для соседей, а Гурам обещал когда-нибудь в будущем стать его директором. Семье Гвасалия довелось испытать на себе многие ужасы нестабильной военной ситуации на родине, пришлось в конце концов бежать от войны в Тбилиси, ради чего продали машину и купили лошадь. 

Советское детство, по признанию Демны, повлияло на всю его жизнь и чувство стиля: драгоценный костюм adidas с полосками, модный оверсайз, она же одежда на вырост, бабушкины подплечники — все это спустя годы найдет отражение в революционном хулиганском дизайне его личного бренда. 

Но сначала будущая звезда фэшн-индустрии пытался получить образование в ТГУ имени Иванэ Джавахишвили. Как водится, чувствовал он себя при этом предельно несчастным, и настоящая учеба для него продолжилась уже в Королевской академии художеств в Антверпене.

Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли покупать еще одну вещь? Я часто себя об этом спрашиваю, и это немного иронично.

Начиналась карьера молодого дизайнера со стажировки у Вальтера ван Бейрендонка, а затем в модных домах Maison Martin Margiela и Louis Vuitton. Именно опыт работы в Доме Мартина Маржелы оказался самым ценным для Демны, и отсылки к нему порою нет-нет, да и наблюдают в коллекциях.

В 2014 году Гвасалия в сотрудничестве с братом Гурамом, взявшим на себя обязанности по продвижению, сделал наконец свое заявление в мире моды — братья создали бренд Vetements, что с французского языка переводится как «одежда». Первые коллекции Гвасалия шил вместе со своей анонимной группой буквально в собственной спальне, в квартире, расположенной в неблагополучном районе Парижа. Модная индустрия оказалась готовой взорваться в ответ на провокации грузинского дизайнера — ореол вокруг Vetements уже тогда состоял из скандала.

Гвасалия проводил показы новых коллекции в тесном клубе и дешевом китайском ресторане, вместо пригласительных раздавал презервативы. Бренд интересно подошел к выбору моделей — братья искали их в соцсетях, выводили на подиум людей нестандартной внешности, там же щеголяли шикарные дамы в возрасте.

Демна Гвасалия как дизайнер всегда отличался ироничным и смелым подходом к одежде, иногда даже переходя грань разумного. Например, однажды на свет даже появилась пародия на знаменитый черный дождевик Polizei от Vetements — «Vetememes» авторства дизайнера Дэвила Трана, которого всегда веселила «мем-одежда» хайпового бренда. 

Но мемы мемами, а в свои «анти-модные» вещи Гвасалия одел уже немало знаменитостей. Его вещи носят самые топовые селебрити, чья заинтересованность даже посудную тряпку моментально возносит на модные небеса: Рианна, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Джаред Лето и любимая певица самого Демны Земфира. Братьев Гвасалия отнесли к числу самых влиятельных людей в индустрии моды по версии издания The Business of Fashion, а в 2018 году Демна Гвасалия удостоился престижной премии The Fashion Awards.

Постоянные страсти-мордасти сопровождают громкую славу детища Гвасалии: например, одежду с надписями «Иди на х*#»  изъяли из лондонского универмага Harrods после того, как додумались посмотреть перевод. А пользователи инстаграма долго потрясали факелами и вилами, увидев дизайн новых сапог от Vetements — с принтом в виде российских паспортов. 

А в 2019 году мир ахнул от новости, что Демна Гвасалия, изменившийся и повзрослевший, покидает бренд Vetements, оставляя брата Гурама развивать его уже с другими дизайнерами. Теперь он полностью сосредоточен на работе в качестве креативного директора дома Balenciaga, которым является с 2015 года. 

Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли покупать еще одну вещь? Я часто себя об этом спрашиваю, и это немного иронично.

Бренды меняются, а скандалы продолжают преданно следовать за Демной везде. В 2019 году аудиторию немало развлекла разразившаяся драма с участием Ольги Бузовой и Ксении Собчак. Последняя намекнула в одной из своих передач, что «один известный дизайнер» передал ей просьбу, чтобы Бузова перестала носить его вещи. Бузова немедленно сделала вывод, что это был именно Демна Гвасалия и обвинила его в некрасивом поведении, а также вознамерилась вернуть все купленные у Balenciaga вещи обратно, чтобы потратить деньги на что-нибудь хорошее. 

Как и всегда, любая шумиха идет только на пользу популярности Демны. Сам он на данный момент живет в Цюрихе, занимается дальнейшим развитием Balenciaga, озабочен вопросами экологии и будущего планеты и в кои-то веки, по собственному признанию, чувствует стабильность, которой ему всегда не хватало.  

Демна Гвасалия: «98% материалов будут этичными. Я уверен, что через 10 лет это станет нормой»

С тех пор, как Демна Гвасалия отошел от дел в Vetements, он стал гораздо реже давать комментарии и интервью. Последний раз это было в начале 2020-го — когда стало известно, что Balenciaga вернутся к созданию кутюрных коллекций. Дебют Гвасалии в мире высокой моды должен был состояться в июле, но из-за пандемии показ перенесли сначала на январь 2021-го, а потом и вовсе на следующий июль. На компромиссы вроде цифровых презентаций, когда дело заходит о кутюре, Гвасалия идти не готов — только офлайн: «Я считаю, что высокая мода — это нечто уникальное, и поэтому на нее нужно смотреть вживую. Поэтому мы и перенесли шоу так сильно». В дальнейшем Balenciaga, как креативный директор марки рассказал в новом интервью WWD, планируют показывать внесезонные кутюрные коллекции раз в год, в июле.

Одним из главных новшеств станет то, что Гвасалия будет делать кутюр не только для женщин, но и для мужчин. «Мне кажется, мужчины дошли до того, что уже тоже готовы к высокой моде. И я точно знаю, что у нас есть клиенты, которым эта идея понравится. Я бы хотел избавиться от ассоциаций, что кутюр — это только для женщин, причем для возрастных женщин, у которых много денег».

Работа над первой кутюрной коллекцией Демны давно началась, и он уже отмечает, что этот процесс не похож ни на какой другой: «Знаете, когда я работаю над коллекцией высокой моды, я даже одеваюсь иначе. Слушаю другую музыку». В качестве примера Гвасалия привел Вивальди и Ханса Циммера.

Перемены коснутся и всех остальных линий Balenciaga. Гвасалия говорит, что больше не собирается практиковать подход к одежде как к мерчендайзу, потому что самые лояльные клиенты дома ценят прежде всего аутентичность, и их нельзя провести с помощью маркетинговых хитростей. Поэтому сейчас дизайнер нацелен на то, чтобы делать «меньше, но лучше». К такому решению его подтолкнули размышления о судьбе индустрии на карантине. Под «лучше» он понимает не только более продуманный дизайн, но и большую степень ответственности перед окружающей средой. Так, в своей следующей коллекции дизайнер попытается представить моду 2030-х годов: «98% материалов будут этичными. Я уверен, что через 10 лет это станет нормой, общим местом». Презентация пройдет 4 октября в рамках Недели моды в Париже: «Это все будет про старую одежду и нежность к тому, что вы носите уже очень давно. Это может быть любимая футболка или тренч, которому 20 лет». Темой будет «мода через 10 лет», но никакого сторителлинга не предполагается. Гвасалия, кажется, от него устал и теперь хочет заниматься исключительно дизайном.

Устоявшееся представление о том, что показы нужно устраивать раз в полгода, дизайнеру тоже кажется устаревшим. При этом показы как жанр ему по-прежнему нравятся, и он не собирается от них отказываться, но будет чаще миксовать с другими форматами презентаций. Так, например, Гвасалию очень вдохновила идея, которую он обнаружил в архивах модного дома: однажды модели демонстрировали коллекцию целую неделю, а клиенты приходили и уходили, когда им было удобно. Повторять это дизайнер не собирается — так что будем ждать от него новых сюрпризов.

6 фактов про дизайнера Демну Гвасалия, который создал Vetements и возродил Balenciaga — SnatchNews

  • Биография Демны Гвасалии

    Демна Гвасалия родился в Грузии, в городе Сухуми. Из-за гражданской войны Демне вместе с семьей пришлось бежать из родных краев в Тбилиси. В детстве будущего дизайнера было место бомбоубежищам, бегству и другими ужасам. Но уже тогда Гвасалия знал, что хочет стать дизайнером: много рисовал, вырезал кукол из картона и устраивал импровизированные показы мод.

    Фото: Buro 24/7

  • Самые известные вещи от Демны Гвасалии для Vetements

    В весенней коллекции 2016 года Vetements выпустили свою легендарную футболку DHL. Точно такие же носят курьеры. Первая партия футболок стоила около 200 долларов, и ее раскупили за несколько недель.

    Фото: Vetements

    В 2016 году у Vetements появился черный худи с персонажами из «Титаника». В нем ходила даже Селин Дион, которая записала саундтрек к фильму.

    Фото: Splash News

    В 2016 году Демна Гвасалия выпустил женскую обувь с каблуками из случайных предметов, например зажигалок и маркеров.

    Фото: Vetements

    В коллекции Vetements весна-лето 2019 года Гвасалия сделал худи с нецензурной надписью на русском языке: «иди на ***». Это вызвало скандал, и британский универмаг Harrods даже снял его с продажи.

    @vetements_official / Instagram

  • Коллекции и показы Vetements Демны Гвасалии

    Первый показ Vetements состоялся весной 2015 года в знаменитом парижском гей-клубе. Это была уже третья коллекция Гвасалии. На показ пришли Канни Уэст и Джаред Лето.

    Показ Vetements в гей-клубе. Фото: Скайлер Уилльямс

    Для весенней коллекции Vetements 2017 года Демна Гвасалия посотрудничал с 18 брендами. Это такой апофеоз моды на коллаборации.

    Коллоборации с Brioni и Manolo Blahnik, Reebok и Lucchese, Levi’s. Фото: Vetements

    Для показа Vetements осень-зима 2017 Демна Гвасалия пригласил не моделей, а обычных людей разных возрастов.

    Показ коллекции осень-зима 2017. Фото: Vetements

  • Демна Гвасалия в Balenciaga

    С 2015 года Демна Гвасалия — креативный директор модного Дома Balenciaga. После прихода грузинского дизайнера, бренд стал одним из самых обсуждаемых и популярных в мире. Гвасалия изменил логотип Balenciaga на более лаконичный, вдохновившись уличными вывесками.

    Как говорит сам Демна, он ищет подход к красоте, балансируя на грани с уродством. Он привнес в элегантный Balenciaga уличный стиль, объемные куртки и огромные баулы вместо сумочек. В 2017 году Balenciaga под руководством Гвасалия признали одним из самых успшных модных домов.

    Осень-зима 2018-2019 Balenciaga. Фото: архив пресс-службы Balenciaga

  • Самые известные вещи от Демны Гвасалии для Balenciaga

    Дизайнер выпустил несколько сумок, вдохновившись баулами и пакетами. Это кожаные реплики классической синей сумки из ИКЕИ, черного пакета из бутика Balenciaga и обычного пакета-майки.

    Фото: Balenciaga

    Фото: Balenciaga

    Фото: Balenciaga

    Самой известной обувью от Balenciaga стали кроссовки speed, которые выглядят как смесь обуви и носков.

    Фото: boutique.humbleandrich.com

    Еще одна безумная вещь от Balenciaga под руководством Демны Гвасалии — многослойная парка, которая выглядит так, будто 7 разных видов верхней одежды сшили вместе.

    Фото: Balenciaga

    Про украшения от этого бренда у нас есть отдельная фотоподборка 3 фотографии странных серёжек Balenciaga в виде крышек от пластиковых бутылок.

  • Личная жизнь Демны Гвасалии

    О своей частной жизни дизайнер рассказывать не любит. Гвасалия говорит, что очень много личного вкладывает в свою работу, а еще что для него люди из мира моды, с которыми он ведет дела — почти как семья.

  • Демна Гвасалия | BoF 500

    Статус Демны Гвасалии в индустрии моды укрепился, когда в октябре 2015 года было объявлено, что он займет пост художественного директора Balenciaga. Франсуа-Анри Пино, президент и главный исполнительный директор Kering — компании-учредителя исторического парижского дома — похвалил дизайнера как «мощную развивающуюся силу в современном творческом мире». Первая коллекция Гвсалии для бренда дебютировала на Парижской неделе моды в марте 2016 года.

    Наряду с креативным директором в Balenciaga, Гвасалия, который учился в Королевской академии изящных искусств Антверпена, сохранил за собой роль главного дизайнера и представителя Vetements, шумного коллектива из семи анонимных дизайнеров, в котором он сделал себе имя после того, как прошел через занимает в Louis Vuitton и Maison Martin Margiela.Спустя всего три сезона Vetements был номинирован на премию LVMH Young Fashion Designer Prize. Бренд быстро завоевал популярность как у потребителей, так и у представителей отрасли. По словам Гвасалии, это отношение к уличной одежде от кутюр происходит из личной фокус-группы бренда: его друзей.

    В интервью Бизнес моды Гвасалия объяснил: «Мы все встретились и поняли, насколько мы разочарованы. Мы начали терять чувство веселья в моде. Мы считаем, что создание современной одежды неизбежно и крайне важно.Мы ведем диалог с сегодняшним днем ​​». Коллекции, рожденные в результате их проекта, минималистичны, но не плоские, и без лишних уловок. «Самый важный ингредиент для нас — это реальность, то, что носит наша женщина, чтобы чувствовать себя хорошо», — сказал коллектив BoF.

    В марте 2017 года было объявлено, что сам Гвасалия получит международную премию CFDA за свою работу в Vetements и Balenciaga.

    Позже в том же году стало известно, что Vetements покинет Париж, где был основан бренд, в Цюрих.Исполнительный директор Гурам Гвасалия сказал BoF, что его брат Демна Гвасалия рассматривает город как «чистый лист».

    16 сентября 2019 года было объявлено, что Демна Гвасалия ушел из Vetements.

    Все, что вы хотите знать о Demna Gvasalia, Balenciaga и Vetements

    Demna Gvasalia : «Изначально у Vetements не было хорошей производственной базы. Я пришел к идее использовать знания и опыт некоторых лейблов, спросив им сотрудничать с нами: с нашими идеями и нашим способом работы с их продуктами.Мы никогда не смогли бы создавать подобные коллекции самостоятельно ».

    Выставка Balenciaga Весна / Лето 2017

    6. Как Демна Гвасалия отбирает моделей для своих показов?

    Демна Гвасалия : «Это люди, которых мы ищем круглый год. Людей, которых мы ищем на улице, которых наши друзья, близкие нам люди и сотрудники замечают на улице, а также в Instagram».

    Выставка Balenciaga осень / зима 2017-2018

    7.Как спортивная одежда вдохновляет Демну Гвасалию?

    , Париж, — — 21 июня: модели идут по взлетно-посадочной полосе на показе мод Balenciaga весна-лето 2018 во время Недели мужской моды в Париже 21 июня 2017 г. в Париже, Франция. (Фото Catwalking / Getty Images) Подиум

    Демна Гвасалия : «Я бы не сказал, что это спортивная одежда как таковая, это скорее эстетика спортивной одежды. Меня интересует современность комфорта, функциональности, техники. Она стала почти футуристической. . »

    Выставка Balenciaga Весна / Лето 2017-2018

    8.Демнса Гвасалия рассказывает о Balenciaga Crocs

    Фото: Маркус Тондо / Indigital.tv

    Демна Гвасалия : «Мы были вдохновлены Crocs, и мы работали с ними над новой интерпретацией Balenciaga. Balenciaga x Crocs не является невозможным, вопрос вкуса — это вопрос вкуса. очень субъективная оценка. Посмотрим, сработает ли это через полгода в магазинах. Этим летом я носил Crocs, чтобы узнать, что я к ним чувствую, и это самые удобные туфли в мире! Я просто хотел придать им модный вид : платформа.В конце концов, мода — это развлечение.

    Выставка Balenciaga Весна / Лето 2018

    Демна Гвасалия Exits Vetements — WWD

    Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, который зажег в моде джаггернаут уличной одежды, уходит из Vetements, бренда, который его породил, а также поставил его на пост креативного руля Balenciaga в Париже.

    «Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим расширять границы, уважая кодексы и подлинные ценности бренда, и продолжим поддерживать честное творчество и неподдельный талант », — сказал брат Демны Гурам Гвасалия, соучредитель и генеральный директор цюрихского дома моды. в заявлении.«То, что Демна добилось за последние несколько лет, представляет собой ключевую главу в истории Vetements. Мы очень благодарны Демне за то, что она внесла свой вклад в развитие дома ».

    Оба брата отказались вдаваться в подробности помимо заявления, выпущенного эксклюзивно для WWD на выходных.

    Предполагается, что Демна Гвасалия продолжит свою роль креативного директора Balenciaga, показ которого весной 2020 года запланирован в Париже 29 сентября, в то время как релиз намекал на дополнительные проекты, говоря, что 38-летний дизайнер уходит в отставку. со своей должности в Vetements, «чтобы заниматься новыми делами.”

    «Талант Демны и его видение моды сыграли решающую роль в постоянном успехе Vetements. Он внес выдающийся вклад в наследие компании и в написание кодов бренда », — говорится в заявлении.

    Канье Уэст в худи Vetements в аэропорту Лос-Анджелеса, через пару месяцев после показа бренда осенью 2015 года в Париже. Broadimage / Shutterstock

    Со своей стороны дизайнер сказал: «Я начал Vetements, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, мода действительно изменилась раз и навсегда с момента появления Vetements, и это также открыло новую дверь для многих.Так что я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в области дизайна в этом исключительном бренде, и Vetements превратилась в компанию, которая может развить свое творческое наследие в новую главу самостоятельно ».

    Безусловно, Гвасалия привнес что-то свежее, сырое и волнующее, когда он устроил шоу Vetements осенью 2015 года в Париже, отправив моделей в темные комнаты подвала печально известного гей-секс-клуба Le Depot в поло пожарных, больших плащах и толстовках, как и тому подобное. Канье Уэста и Джареда Лето смотрели.

    Вскоре его удлиненные рукава и огромные плечи стали появляться на подиумах, а худи за 800 долларов с кривыми лозунгами или логотипами стали желанными предметами как для любителей кроссовок, так и для модниц.

    Vetements RTW Осень 2016 Ян Лэнгсдон / Агентство по охране окружающей среды / Shutterstock

    С его дурацкими выставочными площадками — грязный китайский ресторан в один сезон, киоски на барахолке в следующий — с огромными силуэтами, хардкорными наклонностями и восточноевропейской эстетикой, Vetements быстро стал олицетворением бесстрастного альтернативного бренда крутизны.

    Более того, Гвасалия внесла новшества в моду, опустошив коллекции на сезонные темы; радостно и открыто присваивая ориентиры потребительской культуры; социологический подход к анализу того, что вызывает желание потребителей, и расширение границ того, что считается роскошью и шиком.

    Он также нарушил несколько отраслевых условностей: устраивал показы на подиумах во время недель мужской моды и модной моды, а иногда и вовсе не устраивал; кастинг нетрадиционных моделей и любителей, чаще всего в Instagram; Приглашение обычных людей со скудными подписчиками, а не влиятельных лиц, для создания имиджа Vetements, и сотрудничество с целым рядом брендов со специальным производственным опытом, от Alpha Industries для курток-бомберов до Juicy Couture для спортивных костюмов.

    Vetements X Juicy Couture; Стефан Фежер / WWD

    С его черными ногтями и загривок на лице Гвасалия также считали лидером всего андеграунда и альтернативы, превознося более суровые элементы Парижа в своих коллекциях, наряду с толчками S&M и панка, замеченными в извращенных капюшонах на лице и остроконечных солнцезащитных очках.

    Хотя Vetements и не является брендом, ориентированным непосредственно на потребителей, он использовал возможности Интернета, особенно Instagram, где их 3.5 миллионов подписчиков — чтобы способствовать его известности, и мощные интернет-магазины, такие как Net-a-porter, Matchesfashion.com и Ssense, чтобы закрепить его бизнес-модель, основанную на оптовых продажах.

    См. Также: 10 самых памятных моментов Демны Гвасалии в Vetements

    В интервью WWD в 2017 году Гурам Гвасалия сказал: «Мои пять лучших интернет-магазинов представляют примерно половину моего бизнеса. Размеры заказов и размеры товаров, которые вы можете продавать в Интернете, — это безумие. Основные магазины находятся в больших городах, и теперь очень много людей за пределами крупных городов начинают интересоваться модой.”

    Однако уход Демны Гвасалии вызывает вопросы о том, как Vetements сохранит свою известность без своего звездного мыслителя, культивировавшего свои дизайнерские решения в Maison Margiela и Louis Vuitton.

    Посетительница Недели моды в Лондоне в кепке Vetements в сентябре 2017 года. Pixelformula / Sipa / Shutterstock

    Гурам Гвасалия намекнул на множество положительных векторов развития бренда.

    «Этот момент знаменует новую эру для Vetements, эру роста и значительного расширения.В ближайшем будущем должны появиться новые проекты и неожиданные коллаборации », — сказал он без дальнейших оценок.

    Удивительно, но уход Демны Гвасалии соответствует отраслевой тенденции к сокращению сроков пребывания в должности у крупных модных брендов и к большей эластичности имиджа бренда.

    Весенняя коллекция Vetements 2020 года, представленная в McDonalds на Елисейских полях во время недели мужской моды в июне прошлого года, указала на более изысканный путь для бренда, выраженный в специально помятых костюмах в тонкую полоску для обоих полов, которые могут складываться в чемодан, например, или легкое платье-футболка с неисследованной, сексуальной крутой.

    Подробнее: Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии пре-коллекций

    Бренд, наряду с другими, связанными с бумом уличной моды, потерял часть своего тепла, поскольку мода перешла на более элегантный образ для мужчин и женщин, основанный на пошиве и изысканной повседневной одежде. Vetements заняла девятое место в рейтинге самых популярных брендов Lyst Index в первом квартале 2019 года, опередив Saint Laurent, но уступив Off-White, Gucci, Balenciaga, Valentino, Fendi, Prada, Stone Island и Versace с первого по восьмое соответственно.

    Селин Дион в Vetements на Неделе высокой моды в Париже в июле. Филипп Блет / Shutterstock

    Демна Гвасалия сыграл важную роль в создании Vetements, названного в честь французского слова «одежда» и обозначившего подход к моде, основанный на одежде, хотя он так и не вышел на поклон в конце шоу Vetements.

    Гурам Гвасалия хвастался в интервью 2017 года, что он платил своему брату в Vetements столько же, сколько зарабатывал в Balenciaga. «Я думаю, на самом деле это нечто большее.У него две работы, но я не хочу, чтобы у него были какие-то приоритеты », — сказал он. Мы разделились посередине [с Баленсиагой], и каждый получил его на два с половиной дня. Это тот же объем работы, который он выполняет с психологической точки зрения, за тот же объем работы вам должны платить одинаково, а затем вы так же заботитесь о ней.

    Компания

    And Vetements, основанная во французской столице, в 2017 году перенесла все операции в Цюрих, отчасти по указанию дизайнера, который стремился к более спокойному образу жизни и обосновался на лесистой окраине швейцарского города.

    В интервью WWD в начале этого года Демна Гвасалия сказал, что у него более четкое представление о своей дизайнерской идентичности.

    «Негабаритный, это моя территория», — сказал он. «Я определенно намерен защищать то, что является моей территорией дизайна».

    Родившийся в Грузии, Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена, которая положила начало первой Антверпенской шестерке в начале восьмидесятых. Он получил степень магистра в области дизайна одежды в 2006 году, а позже в том же году сотрудничал с Вальтером ван Бейрендонком, одним из Шестерки, над своими мужскими коллекциями.

    Он присоединился к Margiela в 2009 году, после того как бельгийский независимый основатель вышел на пенсию, и отвечал за женские коллекции. В 2013 году он перешел в Louis Vuitton, где был старшим дизайнером женских коллекций прет-а-порте, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем под руководством Николя Гескьера. Но именно его проект Vetements, с самого начала заявленный как творческий коллектив, привлек его внимание на международном уровне.

    Подробнее с WWD:

    Что ждет Демна Гвасалия?

    Демна Гвасалия играет по своим правилам

    Демна Гвасалия из Vetements исследует суровую сторону моды

    ЧАСЫ: NYFW снова на вершине благодаря молодым дизайнерам

    Демна Гвасалия из Balenciaga хочет, чтобы в моде учитывалась гендерная проблематика — WWD

    Может ли Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, который в последние годы положил начало мировой тенденции уличной моды, продвинуть моду на новый путь, дебютировав в следующем году?

    Он определенно одевался, меняя свою фирменную толстовку, мешковатые джинсы и кроссовки на официальную обувь и стройную элегантную одежду, которая усиливает осанку шомпола, когда он возится с первыми модными силуэтами Баленсиаги.

    И хотя он намерен представить свое первое творение от кутюр следующим летом живым показом на взлетно-посадочной полосе, он изменяет несколько традиций редкого стремления, отказываясь от сезонов, которые показываются только раз в год, и в том числе от кутюр для мужчин, понимая, как он мог бы не в 2021 год?

    «От кутюр олицетворяет свободу творчества и свободу в моде. И, может быть, поэтому я так сильно хотел это сделать », — признался он. «Я твердо верю, что мода действительно может спасти моду в ее современном виде.… Он действительно может снова стать движущей силой моды, потому что вы свободны от ограничений промышленного производства ».

    Яркий дизайнер, который часто меняет и изменяет систему моды в соответствии со своими последними идеями, Гвасалия снова меняет свой подход к дизайну, конфигурации коллекций и методы демонстрации этой продукции. В эксклюзивном интервью WWD он рассказал о планах:

    • Показ пре-коллекций во время Недели моды в Париже и его основных коллекций в июне и декабре; изменение его предыдущего заказа;

    • Отказаться от своего недавнего подхода к повествованию и сосредоточиться на одежде;

    • Поглотить отдел мерчандайзинга в его дизайн-студию;

    • Коллекция Pivot future открывает клиентам Balenciaga, а не только отраслевой элите;

    • Используйте различные форматы для представления его различных коллекций с цифровым подходом к предстоящей Неделе моды в Париже в октябре;

    • Увеличьте использование экологически чистых тканей, приблизившись к 100% к лету 2021 года.

    Выступая впервые после мартовского шоу — захватывающего и напыщенного демонстрации антиутопического шика — Гвасалия описал множество прозрений и личных преобразований во время карантина из-за коронавируса и после него, от потери восьми килограммов (почти 17 фунтов) до влюбленности в моду. все сначала.

    Balenciaga, осень 2020. Джованни Джаннони / WWD

    Как и многие люди, дезориентированные пандемией, дизайнер, который сейчас живет в сельской местности недалеко от Цюриха, провел первые недели изоляции в пижаме, встревоженный и деморализованный количеством погибших и задаваясь вопросом, как мода может развиваться или нет в мире. изменившийся мир.

    «Имеет ли это значение? Имеет ли смысл мода в этой апокалиптической жизни, которую мы переживаем с марта? » — спросил он себя.

    И вдруг Гвасалия почувствовал «прилив моды». Я начал наряжаться каждое утро, просто находясь дома, как немного странный, просто переодевался для себя, проводил исследования и делал самые экстремальные образы », — сказал он со смешком, упомянув готическую моду, приталенную одежду и 30-летие. см сапоги на платформе среди ингредиентов этих костюмированных вечеринок. «Мода помогла мне пережить и этот период….Так ко мне вернулась игривость моды. Я понял, что моде есть место даже в этот период ».

    До пандемии, он уже решил, что его следующая коллекция на лето 2021 года будет представлять моду 2030 года, не упражнение в ретро-футуристическом стиле, а скорее исследование того, что необходимо и устойчиво.

    «Мне нужно 20 новых футболок или просто две действительно хорошие?» были среди вопросов, которые он задавал себе. «Я понял, что даже во время пандемии люди все еще хотят новизны, даже больше, потому что это отвлекает их от ужаса.”

    Отсюда его новый подход к дизайну. Когда в 2014 году Гвасалия впервые попал на международный модный радар с брендом Vetements, он отказался от приверженности моды сезонным темам и вместо этого начал со списков одежды. Этот подход к созданию гардероба, свободный от конкретных тем — ориентация на одежду, которую он оттачивал в течение трех с половиной лет в Maison Margiela — был подходом, который он привнес в Balenciaga, когда его назначили ее креативным директором в 2015 году.

    Balenciaga, показ осень 2017. Джованни Джаннони / WWD

    В начале 2019 года он сменил направление на Balenciaga и применил подход к повествованию — исследуя мифический парижский стиль, рабочую форму и строгую одежду, а также эстетику гот в религиозной одежде, создавая интенсивные фейерверки на подиумах.

    «Я понял, что как-то хочу вернуться к одежде. Вот почему я вначале назвал свой бренд Vetements (французское слово для обозначения одежды), — сказал Гвасалия, который ушел с поста креативного руководителя Vetements в прошлом году.«Для меня одежда — самое главное. Вот почему я это делаю, потому что это инструмент самовыражения — создание собственной индивидуальности через одежду. Так что я понял, что рассказывать истории — это здорово, и мне понравилось это делать. Но это не обязательно должно быть частью моды ».

    Он признался, что почувствовал себя освобожденным из-за этого решения, «потому что у вас меньше обязательств, когда вы не рассказываете истории. Создавая одежду, вы просто делаете красивое пальто. Вы делаете хорошие джинсы, и вам не нужно рассказывать о них целиком.”

    Гвасалия лично знает силу одежды с юных лет.

    «Надо мной издевались, когда я был молод, поэтому я ужасно одевался, когда был подростком, чтобы люди не подходили ко мне близко», — сказал он. «Я был на самом деле хрупким, безнадежным романтиком в глубине души, но я не выглядел так, и это помогло мне выжить на самом деле … Я понял, что мода для этого: в первую очередь для себя и того, как она создает ты чувствуешь.»

    Действительно, дизайнер подчеркнул, что не планирует возвращаться к бесстрастному, сухому, мерчендайзинговому способу создания коллекции.«Я бы сказал, что это больше основано на чувствах, чем на мысли. Вы хотите новую пару джинсов или вас устраивает то, что у вас есть? Он более интуитивный, эмоциональный и инстинктивный, верный самому себе и менее ориентированный на рынок », — сказал он.

    Он объяснил, что истинные последователи Баленсиаги относятся к «более концептуальной и интеллектуальной части моды. Они всегда реагируют на подлинную идею. И эта подлинная идея никогда не фигурирует в коммерческом списке ».

    Тем не менее, Гвасалия выступает за сдерживание масштабов коллекций, считая, что «делай меньше, делай лучше» — это более устойчивый подход к творчеству.Он признал, что эта стратегия была в некоторой степени навязана отрасли из-за пандемии, учитывая, что фабрики были закрыты или работали с пониженной производительностью, а удаленная работа, особенно для фитингов, требует больше времени и меньше выглядит.

    Он также расширил использование экологически чистых тканей для своей следующей коллекции, учитывая его представление о моде в 2030 году.

    «Это не 100 процентов, а может быть 98 процентов», — сказал он. «Через 10 лет это будет нормой. Это должно стать общим правилом.”

    Balenciaga, осень 2017. Джованни Джаннони / WWD

    Приоткрыв завесу над своей пре-коллекцией лета 2021 года, которая будет представлена ​​4 октября во время Недели моды в Париже, Гвасалия сказал: «Речь идет о старой одежде и заботе о том, что у вас есть в течение долгого времени, надев любимую футболку. рубашка или тренч на 20 лет. Так что все выглядит немного старым и разрушенным, и в этом тоже красота. В то же время есть также технологии и некоторые высокотехнологичные элементы, а также переработка старой одежды в новую, дающую ей вторую жизнь.Никакого элемента «Космической одиссеи». На самом деле это гораздо более приземленно, чем то, как мы иногда представляли моду в будущем. Это гораздо больше основано на том, что мы знаем о моде сейчас ».

    Он допустил, что «мода через десять лет» — это тема, «но за этим не стоит повествование. Все дело в одежде.

    Известный своими захватывающими и драматическими показами мод в гигантской телестудии на окраине Парижа, Гвасалии не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от таких мегапродукций, учитывая ограничения для предотвращения распространения коронавируса, и провести цифровую презентацию на лето 2021 года. коллекция.

    «Но я не верю в цифровую моду. Мне нужно быть наготове. Для меня это шитье. Я не могу показать кутюр на экране », — сказал он. «Я чувствую, что это действительно что-то уникальное, что вам нужно увидеть в реальности, и поэтому мы решили отложить это».

    Когда в июле прошлого года неделя высокой моды в Париже отменили, Balenciaga первоначально заявила, что перенесет показ на январь. Теперь Гвасалия решил, что кутюр Balenciaga будет показываться один раз в год в июле, без указания сезона.

    Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено Balenciaga

    Он сказал, что раз в год подтверждает, что мода — это «нечто совершенно особенное. Мы должны снова научиться быть терпеливыми, чтобы ждать чего-то особенного. Делая это один раз в год, у вас будет достаточно времени, чтобы заняться действительно чем-то особенным, разработать то, что нелегко скопировать. Так что это действительно может быть настоящая мода ».

    И мода с учетом гендерного фактора.

    «Я думаю, что мужчины дошли до того, что они тоже хотят носить одежду от кутюр, и я знаю, что у нас есть некоторые покупатели, которым это понравится», — сказал он.«Я хочу как бы стереть гендерную идентификацию, заключающуюся в том, что мода предназначена только для женщин или только для женщин старшего возраста, у которых есть деньги, чтобы себе это позволить».

    Ясно, что Гвасалия наслаждается возможностью создавать одежду высокой моды.

    «Вы знаете, что я одеваюсь по-другому, когда работаю над модой. Я ношу разную одежду. Я слушаю разную музыку », — восторгался он, цитируя Вивальди и Ханса Циммера среди артистов в его плейлисте в те моменты. «Вокруг создается целое настроение, чтобы погрузить вас в тот очень возвышенный дух шитья, который мне нравится.Думаю, именно поэтому я занимаюсь модой ».

    Что касается прет-а-порте Balenciaga, то в последние годы Гвасалия разработал одну большую коллекцию, включающую основной состав показа и пре-коллекцию следующего сезона, которые следовали тому же вдохновению и повествованию. Теперь он выставит предварительную коллекцию на подиум и покажет основную коллекцию следующего сезона позже, заявив, что логично показывать образы, для которых сначала может потребоваться пять примерок для предварительной коллекции, и основные «показательные» образы, которые могут потребовать семи примерок позже.

    «Таким образом, предварительная коллекция — это часть коллекции, которую можно создавать и развивать быстрее, но уже не обязательно менее сильной или менее концептуальной», — сказал он.

    Гвасалия, которого воспринимали как модного шоумена с некоторыми необычными идеями, описал свое желание изменить динамику отношений между творческой студией и мерчендайзерами — обычно это конфликтный сценарий, когда дизайнеры закатывают глаза на «коммерческие запросы», а мерчендайзеры — на свои. «Сумасшедшие дизайнерские идеи.”

    По его мнению, «коммерческое и творческое видения должны быть согласованы. Я хочу настоящего сотрудничества, в котором мы ежедневно обмениваемся мнениями, уважаем идеи друг друга и делимся друг с другом. По сути, это гармоничное сосуществование бизнеса и творчества ».

    Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено Balenciaga

    Итак, «торговцы теперь подчиняются мне».

    Гвасалия посетовал на нехватку времени после августовских праздников, чтобы подготовить коллекцию для показа, от которой в сентябре все задыхаются.

    «Я понял, что это серьезный недостаток», — сказал он. «Это плохо для продукта, не подходит для творчества, не подходит ни для чего. Таким образом, единственное логичное решение — это просто поменять местами », — сказал он.

    Так как же он мог бы представить так называемую основную коллекцию в декабре, когда большинство других брендов демонстрируют пре-коллекции?

    Гвсалия не хочет испортить сюрприз, поэтому он не сказал бы. Но он все же процитировал желание вырваться из колеса хомяка и устраивать показ мод каждые шесть месяцев.

    «Сам по себе показ мод был в своде правил моды на протяжении десятилетий: вы устраиваете показ мод во время недели моды, когда все в Париже», — сказал он. «Я чувствовал, что мне нужно сделать это по-другому, чтобы он действительно был доступен для более широкой аудитории. Также очевидно, что для аудитории это более профессиональная аудитория. Но на самом деле меня больше всего интересуют люди, которые потребляют то, что я делаю ».

    Он отметил, что примерно 700 редакторов, продавцов и знаменитостей обычно посещают его физические шоу, в то время как более 100 000 клиентов и фанатов смотрят прямую трансляцию.

    «Мне нравится выступать в шоу, и я бы не стал категорично заявлять, что больше не собираюсь выступать», — сказал он. «Я хочу участвовать в показах, потому что считаю, что это очень простой инструмент для демонстрации моды».
    Но вот в чем загвоздка.

    «Я считаю, что показы мод превратились в зону комфорта», — сказал он. «Это слишком просто. И вроде бы, я не верю, что простые решения обязательно будут лучшими. И я также не считаю, что мода должна функционировать в зоне комфорта. Зона комфорта — это то место, где мы застреваем.И учитывая, что мода должна продолжать привлекать людей. Я понял, что есть много других способов ».

    И он говорит не только о цифровых решениях, таких как видео, VR или AR.

    Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено Balenciaga

    «Есть и другие концепции, которые мы можем внедрить, но при этом они не станут правилом. Каждый сезон я хотел бы создавать что-то новое с каждым выходом, то есть четыре раза в год », — сказал он. «Каждый раз я хочу быть запоминающимся, или трогать, или вызывать какие-то эмоции — то, что остается в сознании людей.”

    «Я не хочу отрицать, что показ мод — отличный инструмент», — продолжил он. «Как я уже сказал, мода для меня — это живое мероприятие… Но нам не нужно делать это каждый раз четыре раза в год».

    Гвасалия привел пример необычного формата из архивов Баленсиаги. Он наблюдал за некоторыми презентациями модной одежды основателя Кристобаля Баленсиаги шестидесятых годов и заметил, что всегда было много пустых стульев — мир вдали от сегодняшних забитых скамеек. Да, еще там были пепельницы, чтобы люди могли курить.

    Оказалось, что показы от кутюр продолжались непрерывно почти неделю, поэтому клиенты и другие лица могли приходить и уходить в любое удобное для них время.

    «Как это удивительно? Я не говорю, что хочу сделать это, чтобы модели гуляли одну неделю. Я просто говорю, что нам даже не нужно быть очень технологичными и футуристическими, чтобы делать что-то другое. Это здесь в архивах. Я только что видел это », — сказал он. «Мода стала таким контрольным списком. И я чувствую, что лично хочу попробовать сделать это по-другому.”

    См. Также:

    Будет ли индустрия моды восстанавливаться устойчиво после пандемии?

    Fashion Weeks Tilt к студенчеству, форматы покупки сейчас

    Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии пре-коллекций

    СМОТРЕТЬ: Лучший авторитет в области собачьей моды в Instagram запускает линию сумочек

    Демна Гвасалия о Balenciaga, Haute Couture и почему он остается в Цюрихе

    Я спрашиваю его, как, по его мнению, изменилась его работа после переезда в Швейцарию.«Я избавился от той неуверенности, которая была у меня раньше, от необходимости что-то доказывать. Я только начал слушать , слушать », — говорит он. «Я всегда думал:« О, ты не можешь быть таким эгоистом; вам нужно работать для других — для своего бренда, для своей команды. Но, может быть, я старею и понимаю, что связь с самим собой неизбежна, чтобы стать лучшим дизайнером. Сейчас я другой дизайнер, чем был пять лет назад. Я больше не на темной стороне мира «.

    Это, по его словам, причина, по которой он решил, что должен покинуть Vetements.Этот лейбл задумывался как проект беспокойного, взволнованного молодого человека — это было источником его актуальности и привлекательности, — и он больше не чувствовал себя беспокойным, беспокойным молодым человеком. «Когда я начал это, я был зол и хотел выразить себя», — говорит он. «Я назвал это Vetements — я не называл это своим именем — потому что я видел это как проект в моем , став дизайнером». Успех застал его врасплох. «Я никогда не верил, что буду делать что-то такое, что в этой жестокой и безжалостной индустрии вызвало бы такую ​​реакцию — если бы я понял это, я бы сделал это намного раньше», — говорит он.«Но я начал бренд в период, когда через Интернет гнев молодежи снова стал актуальным». Теперь он более опытен и менее гневен, и, по его мнению, можно было либо направить Vetements в совершенно ином, более серьезном направлении — дизайнер-гуляет-в-лесу, либо позволить кому-то другому руководить. бренд на его голодном, юношеском курсе. «Я понял, что, как и в любом другом проекте, у Vetements есть крайний срок для меня и моего выражения», — объясняет он. «Архивы и ДНК бренда обширны и полны идей и продуктов, с которыми мне больше не нужно ассоциировать себя.Я изменился с тех пор, как начал, и мода в целом изменилась, и Vetements может вести свою собственную историю без моей поддержки ». С тех пор он сосредоточился на Balenciaga.

    «Демна сохранила характерный творческий подход, который дом культивировал на протяжении всего своего существования, основанный на наблюдении за женским телом, экспериментировании, строгости и новаторстве», — говорит Франсуа-Анри Пино, председатель и генеральный директор группы роскоши Kering. , которой принадлежит Balenciaga. Называя подход Гвасалии «радикальным» в духе основателя дома, Пино говорит, что он был впечатлен внимательным подходом дизайнера и прагматичным руководителем бизнеса.«Поскольку он старается создавать одежду, которую люди действительно хотят носить, он познакомился с новым поколением клиентов, которые более открыты для смешивания и экспериментов», — говорит он. Ставка — авантюра — оказалась удачной. В прошлом году объем продаж Balenciaga превысил миллиард долларов, увеличившись более чем вдвое с того момента, когда к власти пришел Gvasalia, и он добавил около 70 новых магазинов. Такие продукты, как массивные кроссовки Triple S и рубашка с широким воротником и длинными рукавами, каким-то образом сумели стать одновременно инди, анти-модными продуктами и мировыми бестселлерами; На долю миллениалов приходится 70 процентов текущих продаж Balenciaga.В эпоху более быстрых циклов и все более мгновенной доставки бренд сосредоточился на ускорении своих каналов сбыта, однако последние продукты затмили даже старые резервные продукты.

    Во время нашего разговора Гвасалия сообщает, что Balenciaga возобновит свою линию высокой моды, бездействующую после ухода ее основателя на пенсию. «Для меня мода — это превыше всех тенденций», — говорит он. «Это выражение красоты в высшей эстетике»

    Постоянный рост популярности тем более впечатляет, учитывая открытость текущего расписания Гвасалии.Сегодня он работает три дня в неделю на Balenciaga, а остальное время посвящает своим занятиям: ходит на концерты, осматривает художественные выставки, вышивает для развлечения, делает покупки на ближайшем мегамаркете. («В Швейцарии, где все закрывается после 18:00, это большая роскошь — иметь возможность пойти и купить морковку в воскресенье днем», — говорит он.) «На днях я был у остеопата. искривлены и потрескались во многих направлениях, и во время этого у меня было так много идей! » Гвасалия говорит мне.«Так работает мой разум».

    «Я не думаю, что элегантность важна»: Vetements »Демна Гвасалия, самый популярный дизайнер в мире | Мода

    Чтобы понять, что делает Демну Гвасалию самым популярным дизайнером в Париже прямо сейчас, вам сначала нужно забыть все, что вы думаете о Париже. Забудьте Катрин Денев, забудьте Джейн Биркин, забудьте Франсуазу Харди. Забудьте о плащах, шелковых блузках, балетках и соломенных корзинах. Забудьте Амели на Монмартре и Кэрри Брэдшоу в Ладурэ.

    Париж Гвасалии, дизайнер Vetements и Balenciaga, совсем не тот Париж. Вместо этого это Париж, который вы могли бы узнать, если бы вас захватила последняя серия жесткой французской полицейской драмы «Спираль». Это город, который мы видим глазами Луизы, няни из романа Лейлы Слимани «Колыбельная», когда она после работы совершает путешествие из шикарного 10-го округа своего работодателя в свой унылый район. Это город телефонных магазинов и фаст-фуда, город, где гламур означает узкие джинсы и поддельные сумки, город, где фоновый шум — это разные языки на каждом углу, а не гармоничный саундтрек Эдит Пиаф.

    Две недели назад Гвасалия продемонстрировал там свою новую коллекцию Vetements во время недели мужской моды на импровизированном подиуме, размеченном на изношенном ковре блошиного рынка Les Puces de Saint-Ouen, модели ткали между прилавков, заполненных золотыми украшениями, груды ковров Орнаментальные зеркала. Как место проведения, это было настолько далеко от шаблонов недели моды — роскошных бальных залов отелей, дорогих нейтральных белых шатров — насколько это вообще возможно. На моделях были платки и плащи, футболки с надписями и флисовые ткани на молнии.

    Не обычный подиум … Показ Vetements осень / зима 2018 на блошином рынке Сент-Уэна. Фотография: Виктор Бойко / Getty Images

    «Я не думаю, что элегантность важна, — весело говорит Гвасалия. Прошла неделя после шоу, и он отсиживается в своей парижской студии, пытаясь справиться с простудой во время кратковременного затишья, прежде чем его шоу Balenciaga 4 марта начнется всерьез. «Vetements — это улица, а на улице я не думаю, что элегантность — это то, к чему люди стремятся». На большинстве модных показов образы тщательно хранятся под пластиком до 11-го часа, а костюмеры за кулисами помогают моделям надеть их в последний момент, чтобы избежать складок или следов.На этом шоу, которое Гвасалия стилизовал под себя, модели были одеты рано, а затем сидели и болтали до шоу. В результате одежда выглядела немного живой. «Полагаю, у нас здесь все по-другому. Но в то же время это то же самое. Потому что, будь то толстовка с капюшоном Vetements или платье от кутюр, все равно о человеке, который его надевает и думает: «Я доволен этим, я доволен тем, как я выгляжу» ».

    Для человека, который однажды сказал Vogue, что« спуститься на землю — это новый черный », — восхождение Гвасалии по служебной лестнице — это сказка о моде.Он ворвался на сцену в 2014 году вместе со своим культовым дизайнерским коллективом Vetements, а в следующем году прошел буйство модных показов в ярких китайских ресторанах, желтых футболок DHL на подиуме и лоскутных Франкенжин, которые какое-то время достать было даже труднее, чем сумки Birkin. Vetements стал самым влиятельным брендом в современной моде. (Тенденции на трофейные худи и мода на длинные, свободные платья с цветочным рисунком, а не на платья размера сарафана, начались здесь.)

    «Как место проведения, это было настолько далеко от традиций недели моды, насколько это возможно. ‘… модель носит часть коллекции осень / зима 2018 в Saint-Ouen. Фотография: Кристи Спаров / Getty Images

    В следующем году Гвасалия был назначен креативным директором выдающегося дома Balenciaga, и его мир стал столь же гламурным, сколь и модным. (Скажем так: Канье Уэст уже приходил на концерты Гвасалии; как только он получил концерт Balenciaga, начала появляться и Ким Кардашьян.)

    «Моя точка зрения отличается прагматизмом», — говорит Гвасалия. «Мир моды — это не реальный мир, и моя эстетика — это своего рода гиперреализм.Мне не интересно пытаться жить в какой-то мечте. Мне будет до смерти скучно «. В прошлом году он перенес штаб-квартиру Vetements из Парижа в Цюрих, где он и его младший брат и главный сотрудник Гурам Гвасалия, генеральный директор лейбла, живут. Он флегматично неромантичен по поводу своего отъезда из самого легендарного города моды. «Я провожу большую часть своих исследований на своем экране, поэтому я могу быть где угодно; что это значит?»

    Гвасалия родился в 1981 году в Сухуми, Грузия. Строгая советская эстетика его детства была стерта в 1989 году с падением железного занавеса: внезапно появилась поп-музыка, Coca-Cola, журнал Vogue, коллаж из противоречащих друг другу визуальных образов.По словам Гвасалии, последнее шоу Vetements было «ближе, чем когда-либо, к моему восточноевропейскому происхождению». «Это был 100% я, 100% моя эстетика». В ролях была 16-летняя девушка «из Джорджии, в которой я выросла — это было совпадение, мы отобрали ее из Instagram, но когда я одела ее в красный пиджак и платье с цветочным принтом, с платком и сапогами». , она была похожа на одну из женщин из того места, где я вырос ». Когда Гвасалии было 10 лет, началась гражданская война, и братья вместе с матерью и бабушкой бежали через Кавказские горы.Вынужденные местностью бросить свою машину, они продолжили идти пешком, продав автомат Калашникова, чтобы купить лошадь для своей бабушки, и поселились в столице Грузии Тбилиси. Это поразительно необычный фон для любимого человека с недели моды, и Гвасалия описывает его как бы лаконично.

    «Рисковать — это то, к чему я привык в детстве, и это заложено в ДНК Vetements», — говорит он. «В моде сейчас нужно рисковать, чтобы выжить». Vetements продемонстрировала женскую одежду на показах мужской одежды, худи на неделе высокой моды, адаптируясь и развиваясь так, как считают нужным братья Гвасалия.(«Мы начали бренд с нуля, и я не могу адаптировать четырехлетний бренд к отраслевым правилам, которым уже столетие».) Вначале покупатели из Барни в Нью-Йорке, посетившие выставочный зал Vetements, интересовались минимальным объемом заказа бренда. , правило, введенное большинством домов для защиты своей прибыли за счет экономии на масштабе. Им сказали, что минимального заказа нет, только максимальный; Стратегия Vetements заключалась в том, чтобы спрос превысил предложение и, таким образом, вызвал ажиотаж. Брови были приподняты над всем Парижем, но тактика сработала.

    Гвасалия выбрала моделей-мужчин со своими детьми для показа Balenciaga весна / лето 2018, представив коллекцию, вдохновленную «молодыми папами в парке со своими детьми на выходных». Фотография: WWD / Rex / Shutterstock

    Прямо сейчас Гвасалия одержима честностью. «Посмотрите, что происходит в Голливуде, — говорит он. «Посмотрите, что происходит вокруг нас. Нам нужно быть прозрачными ». На недавней выставке Vetements в прямой форме был рассмотрен вопрос о творческом долге Гвасалии наследию Мартина Маржелы, для лейбла которого он работал несколько лет.«Изучение того, как Маржела повлияла на меня как на дизайнера, означало затронуть некоторые деликатные вопросы о влиянии и присвоении. Мне казалось важным задать эти вопросы », — говорит он. В коллекцию вошла версия знаменитых ботинок Маржелы Таби с расщепленным носом, а также версия носка 15-го века, адаптированная для японского рынка, где люди хотели носить их с ремешками. «Я поставил таби, потому что хотел напрямую заняться вопросом присвоения. Что такое источник, что такое влияние, что такое копия? Ответы дать сложно.

    Идя в ногу с духом времени, Гвасалия так же увлечен технологиями, как и подлинностью. Его следующий проект для Balenciaga — это эксперимент с «новым технологическим мастерством». Цифровая фурнитура проходит испытания на экране компьютера с целью «установить часть ателье Balenciaga, которая является полностью цифровой». (Balenciaga, принадлежащая Kering, имеет бюджет, который дает Гвасалии возможности для экспериментов, выходящих за рамки возможностей Vetements.) Я спрашиваю его, как он думает, что эта новая технология изменит моду, и он смеется.«Еще не знаю. Я не вижу будущего. Но я думаю, что почти все изменится ».

    Баленсиага назначает нового художественного директора — Fashion Prodigy, Демна Гвасалия

    Неделя моды в Париже гудит из-за новостей о новом художнике-директоре Balenciaga, вундеркинде моды Демне Гвасалии. Эта новость появилась всего через несколько дней после шумного финального салюта Александра Ванга, когда он запомнился своей победой, представив полностью белую коллекцию против Notorious B.I.G.«Назад в Кали» — дать миру понять, что дизайнер готов вернуться к своим корням и сосредоточиться на своем одноименном лейбле.

    Гвасалия, который сразу же вступит во владение французским Домом моды, представит свою первую коллекцию для бренда в марте 2016 года на Неделе моды в Париже осень / зима 2016-17. Гвасалия, наиболее известный как дизайнер феноменов, стоящий за супер-крутым парижским лейблом Vetements, за последние сезоны сделал себе имя. Он и его брат, Гурам Гвасалия и несколько друзей, созданный как самый свежий бренд из Парижа, были выбраны одним из восьми финалистов престижной премии LVMH Prize в этом году.

    Строгая уличная перспектива лейбла берет базовые предметы гардероба и заново представляет их с изобретательской привлекательностью. Большой мужской пошив, платья с цветочным принтом и байкерские куртки — дань уважения панк-стрит-креду лейбла. Он наиболее известен тем, что использует переработанные предметы одежды и воссоздает удивительно свежий дизайн, например, их знаменитые реконструированные джинсы. Коллекция бренда Весна / Лето 2016, представленная в парижском китчевом ресторане Belleville, обладала той же бунтарской энергией, что и предыдущие три коллекции, привлекая значительных инсайдеров модной индустрии и сделав ее одним из самых обсуждаемых шоу недели.

    Молодой талант, чей инновационный подход и грубое социологическое понимание моды делают его редкой жемчужиной в творческом мире. 34-летний Гвасалия имеет впечатляющий опыт работы в сфере моды, проработав 8 лет в Maison Margiela под руководством Мартина Маржелы и в Louis Vuitton, где до того, как основать Vetements, он был старшим дизайнером женской одежды прет-а-порте. Пришло время, когда выдающийся молодой дизайнер возглавит собственный легендарный дом моды.

    Ялда Закка

    .

    Добавить комментарий