Демна гвасалия коллекции: Balenciaga Couture осень-зима 2021: Демна Гвасалия показа первую за 53 года кутюрную коллекцию Balenciaga
Balenciaga Couture осень-зима 2021: Демна Гвасалия показа первую за 53 года кутюрную коллекцию Balenciaga
Кристобаль Баленсиага был форвардом кутюрного движения XX века. Диор говорил, что он как дирижер оркестра, указаниям которого следуют все остальные кутюрье. Клиентки Кристобаля любили его настолько, что одна из них, как вспоминает сегодня лондонский музей V&A, — Мона фон Бисмарк — в 1968-м на три дня заперлась в своей комнате, узнав, что Баленсиага закрывает свой Дом. Он создавал невиданные доселе, революционные силуэты и на высшем уровне владел искусством кройки и шитья.
Кристобаль Баленсиага, 1927 год
Lipnitzki
В случае Демны Гвасалии кутюр — это эволюция. Как для него самого (это первый подобный опыт дизайнера), так и для его силуэтов — многие из образов, показанных сегодня Демной, напоминали более зрелую, интеллектуальную и глубокую версию того, что Гвасалия обычно демонстрирует в своих коллекциях для Balenciaga.
От Демны, правда, кутюра никто не требовал — в интервью Тиму Бланксу дизайнер рассказал, что такой вопрос с Kering даже не обсуждался, но «все сами все понимали — этому просто было суждено случиться».
Популярное
По такому поводу интерьеры исторического салона на проспекте Жоржа V полностью отреставрировали и вернули им былой вид, а Гвасалия усилил атмосферу шоу первой половины XX века, показав свой кутюрный дебют в полной тишине. Вместо музыки гости — Анна Винтур в платье Gucci x Balenciaga, Канье Уэст в своих adidas Yeezy Foam Runner и носках Nike и Льюис Хэмильтон, который на удивление не выиграл ни одной из пяти последних гонок «Формулы-1», — слушали шуршание шелкового сатина и газара (любимого и разработанного Кристобалем материала).
Balenciaga Couture осень-зима 2021
Из этих тканей была сделана сложнейшая, по собственной оценке Гвасалии, вещь — объемная футболка с по-демновски удлиненным рукавом («Если бы моя коллекция состояла исключительно из вечерних платьев, было бы сложно сказать, что я пытаюсь модернизировать кутюр.
Balenciaga Couture осень-зима 2021
Популярное
Нашлось здесь место и характерному для Гвасалии метамодернизму. «Кутюрными» Демна сделал не только футболки, но и парки (превратив их в вечерние платья с длинным шлейфом), и домашние халаты (достойные альтернативы гиперпопулярному зеленому Bottega Veneta), и спортивные костюмы со спрятанными в лучших традициях аутдора молниями. Осуждений Демна больше не боится (а осуждать, конечно, будут — кто-то наверняка сочтет его эксперименты на консервативном кутюрном поприще слишком фривольными). «Баленсиага ничего не боялся, — говорит Гвасалия в интервью Business of Fashion.
Balenciaga Couture осень-зима 2021
Но и понятных кутюрных образов в этой коллекции было достаточно. Жакеты с воротниками, имитирующими раскрытый бутон и обнажающими ключицы, объемное пальто, покрытое черными перьями, платье-русалка, расшитое едва различимыми невооруженным глазом цветами, невероятные крупногабаритные гладкие шляпы и свадебное платье — модернизированная версия созданного Кристобалем в 1968 году из все тех же шелковых сатина и газара. И как раз эти образы показали, что силуэты Демны вполне могут претендовать на архитектурность работ Баленсиаги. И что дизайнер прекрасно знает: мода — это не только про худи и треники, как многие могли подумать, наблюдая сначала за его Vetements, а потом и за ready-to-wear Balenciaga. «Ее цель — делать людей счастливыми», — сказал Гвасалия критику британского Vogue Андерсу Кристиану Мадсену после показа.
Популярное
модаBalenciagaдемна гвасалияКристобаль Баленсиага
Читайте также8 показов, навсегда изменивших индустрию красоты
Все, что нужно знать о кутюрных показах осень-зима 2021
Alex Kessler
мода
Шоу века — как прошел показ Gucci в честь столетия модного Дома
Алина Григалашвили
Какой получилась коллекция Jacquemus La Montagne? Мнения экспертов моды сильно разделились
Анна Кинаш
Демна Гвасалия возродил кутюр Balenciaga
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Демна Гвасалия возродил кутюр Balenciaga
Текст: НАСТЯ СОТНИК
В январе 2020-го Демна Гвасалия выступил с амбициозным заявлением — он возродит кутюрное направление Balenciaga через 52 года после его закрытия.
От слов к делу удалось перейти, правда, не в июле того же года, как планировалось, а лишь сейчас, во время недели высокой моды осень—зима 2021.
То, что Гвасалия с уважением относится к наследию бренда, которым руководит как креативный директор, мы давно знаем. Он наизусть повторяет фирменные приемы Кристобаля Баленсиаги в каждой коллекции даже там, где этого не требуется: спортивные олимпийки он пропускает через фильтр Balenciaga, добавляя широкие опущенные воротники, которые открывают ключицы; большими драпированными бантами украшает вечерние платья в пол; а иногда дает и совсем прямые цитаты, как, например, с черно-белым платьем-balloon в коллекции осень—зима 2017.
К возрождению кутюра — долгожданному не только для Balenciaga, но и для всей индустрии моды — Гвасалия отнесся еще более ответственно. Накануне он расчистил инстаграм марки от всех постов, чтобы сфокусировать внимание на коллекции высокой моды, что для бренда-звезды, как мы понимаем, большая жертва. С руки Гвасалии даже отреставрировали парижский салон Balenciaga, пустовавший все 53 года с момента закрытия ателье его основателем.
Праздничное настроение немного сбивала только Сальма Хайек, которая держала в руках две гвоздики, прямо как на похоронах. Увидев черные монолуки, открывающие показ, мы уж было подумали, что это не случайность, но нет: Гвасалия все-таки приготовил радостное мероприятие. Вообще, Демна освободил коллекцию от всего лишнего — и коснулось это не только образов, но и обстановки. Стены старинного салона выкрасили в чистый белый цвет, а салонную музыку «как из лифта» сменила абсолютная тишина.
В интервью WWD накануне показа Гвасалия сказал, что его сверхзадача — сделать так, чтобы о Баленсиаге как о великом кутюрье узнали все, кто до этого не знал.
«Многие люди даже не в курсе, что у Balenciaga огромная история. Они думают, что это бренд, который начался с кроссовок Triple S», — заявил он. Мы, конечно, не уверены, что авторитет Triple S (даже для молодежи) перевешивает все, что Кристобаль Баленсиага успел сделать при жизни, но ладно, сочтем это за яркую цитату, которая была необходима для интервью. И если Гвасалия по-честному решил омолодить кутюр, заинтересовав им молодежь, что ж, похоже, с этим он справился на 100%.
Заманивая юных модников на джинсы, монохромные костюмы оверсайз и пуховики, он демонстрирует максимум приемов Кристобаля. Тех самых, которыми он менял пропорции женщин — и которые в большинстве своем сделали моду такой, какой мы ее знаем сегодня. У Гвасалии есть и платья-balloon, и модифицированные силуэты baby-doll, и метры тканей, переброшенных через плечо, и драпированные воздушные накидки, и всевозможные «парашюты». Плюс узнаваемые А-образные платья и почти не тронутое знаковое для Balenciaga платье невесты — когда-то, в 1968-м, Кристобаль завершил им свою карьеру дизайнера, а сегодня Демна с его помощью ставит точку в своем первом рассказе о кутюре.
Все эти приемы Гвасалия примеряет и на мужские плечи, как и обещал в интервью американскому Vogue в 2020-м. Оно и понятно — молодежь, которую дизайнер хочет заразить кутюром, сегодня не то что разнополая — она агендерная, и ей нужна мода без пола. Мужчины на подиуме Balenciaga пусть и не в кутюрных платьях, но все же на каблуках — и демонстрируют не только джинсы, но и махровые платья-халаты и накидки. Конкретно эти образы, правда, кажутся уж слишком жирным намеком на демократизацию высокой моды — впрочем, как и сумки-пакеты с надписями Balenciaga Couture. Хотя что говорить, такую метафору считает даже самый неподготовленный зритель — кто до Гвасалии осмеливался класть кутюр в пакеты?
В какой-то момент, глядя на всю эту нарочитую простоту в цветах и сдержанность в инструментах кутюра, мы заподозрили Гвасалию в том, что он решил повторить свой заезженный прием — возвращение к нормкору там, где его совсем не ждут. Но дизайнер все же выдержал баланс простоты и роскоши и добавил к финалу вышивку ручной работы, а также отыгрался на аксессуарах — шляпах-полусферах (сам Баленсиага очень любил экспериментировать с головными уборами), оперных перчатках и ювелирных изделиях (их носят и девушки, и мужчины).
Если все так, проблема только в том, что такой шаг кажется немного запоздалым — другие любимчики Kering, Gucci, запустили свою линию высокого ювелирного искусства еще в 2019-м. В этот момент особенно многозначительно выглядит Анна Винтур в платье Gucci x Balenciaga из коллекции Gucci Aria, сидящая в первом ряду (Gucci, как любимый сын маминой подруги, даже на празднике в честь Balenciaga забирают внимание на себя) и, кстати, совсем не хлопающая в момент, когда зал взорвался аплодисментами после ухода последней модели-невесты. Впрочем, в мире, где к Анне Винтур вопросов у индустрии намного больше, чем к Демне Гвасалии, это уже и не так важно.
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Весна 2019 | Vetements
см. слайд-шоу
3 июля 2018 г.
Париж
By Sarah Mower
Так много дизайнеров ссылались на армейскую форму и камуфляж в мужской одежде в этом сезоне, что легко сбиться со счета. Волнующее сегодня шоу Vetements Демны Гвасалии вывело его далеко за пределы любых поверхностных отсылок — это было катарсическим самораскрытием человека, чье детство было разорвано гражданской войной.
«Это было похоже на съемку документального фильма о моей жизни», — сказал он. «Эту коллекцию я посвятил Грузии, Грузии, где мы с братом Гурамом вместе выросли в 99-м.0s, и война, которая случилась там, где мы жили. Я пытался противостоять этой тоске, страху и боли в этом шоу. Я не хотел вспоминать раньше, я не хотел заходить так далеко».
Гвасалия два года наблюдался у психотерапевта и чувствовал себя готовым. «Я подумал, , давай просто попробуем. Я никогда не чувствовал себя таким творчески счастливым, поэтому я думаю, что чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы выложить это на стол».
Так и было, в буквальном смысле: постановка на подиуме, который представлял собой белый стол, установленный как свадебный прием под мостом через Периферик в районе Парижа, где мигранты, перемещенные из-за стольких конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, живут в лагерях вдоль дороги. Бесчувственная ирония или указание в направлении, в котором все должны смотреть? Его ответ: «Я чувствую, что все сегодня говорят о войне, беженцах.
И я такой: да, я точно знаю, что это значит. Это странно. Это о моей жизни, а также обо всем, что вы видите на CNN».
Внесите моду, а затем: первым взглядом был парень в телесной футболке с принтом татуировок, черных узких джинсах и блестящих остроконечных туфлях. В соцсетях тут же накинулись на тот факт, что и Мартин Маржела, и Жан Поль Готье создавали футболки с татуировками в начале 90-х (как будто Гвасалия не знал, что все об этом знают). Что было примечательно в этом, вышло далеко за рамки первого появления: в конфигурации татуировок Гвасалия имитировал узоры, которые преступники в грузинских тюрьмах наносили татуировками, чтобы продемонстрировать свою мафиозную власть. Более того: когда над ним водят телефоном с приложением Vetements, он устроил так, что зритель перенаправляется на страницу Википедии, посвященную «этнической чистке грузин в Абхазии».
Это травма, которую Гвасалия и его семья пережили в 1993 году, когда бежали из своего дома в Сухуми после бомбардировки и террора, учиненного мародерствующими солдатами.
(Хуман Райтс Вотч зафиксировала зверства с обеих сторон этой сложной, малоизвестной войны, в которой особенно выделялись дети. «Кто знает об этом?» — воскликнул он.) мужчины, тяжеловесы в черных бронежилетах, обычные парни в спортивных штанах, в спешке призванные убивать своих соседей, полуодетые в армейский камуфляж.
Перед выступлением Гвасалия указал на женщину в черном кожаном плаще и маске садо-мазохизма: «Она война». Он сам был одет в одну из футболок с мишенью, напечатанной спереди. Он поставляется с «пулевым отверстием» спереди назад. «Потому что я стал мишенью», — сказал он. Как он отметил, резонансы искажаются во времени: движение Everytown в Штатах должно быть связано с этим.
Во многих смыслах это было взрывное шоу — с его пуленепробиваемыми каблуками и украшениями, а также ужасающими образами национализма, выставленными напоказ в виде курток с флагами — Грузии, Украины, Турции, Соединенных Штатов. В других? Как всегда, это была узнаваемая мода Vetements. Для женщин: легкие платья с накидкой и плиссированным принтом, продолжающие фазу платьев в цветочек, которую Гвасалия начал из своей второй коллекции.
Драматический момент черной бархатной драмы с мягкими плечами, вдохновленный его «готической» бабушкой, которая сейчас живет в Дюссельдорфе. Добавление русских платьев-шарфов с бахромой и розовым принтом.
Тем не менее, политические послания Гвасалии, скорее всего, будут иметь большее влияние и более опасны в Восточной Европе, чем на Западе. Лозунги, которые он нарисовал и напечатал, были все на грузинском и русском языках и были бесстрашно рискованными. Первое: самое грязное ругательство в русском языке — опять же, приложение Vetements услужливо подводит к переводу. Второе: благочестивая грузинская поговорка, которая гласит: «Господи, прости нас». Он заметил: «Недавно в Грузии закрыли клубы. Линия священников вышла, чтобы заблокировать протест против этого».
Гвасалия пригласил для участия уличных грузинских моделей. Он сказал, что испытывает к ним сочувствие: «Они не улыбаются». Где-то на показе был бомбер — обычное дело Vetements — но на спине было его послание солидарности, написанное для поколения позади него.
«Видишь этот сжатый кулак? Внизу по-грузински написано «Хватит». Мода
Перейти к основному содержанию
Ким Кардашьян и Канье Уэст повторяют свои свадебные клятвы в Balenciaga Haute Couture
Автор: Джанель Окводу Balenciaga
Автор: Хэмиш Боулз
Фотография Антона Корбайна
Канье Уэст представляет миру
Donda под творческим руководством Демны ГвасалииBy Steff Yotka
Demna Gvasalia on Balenciaga, Haute Couture, and Why He’s Staying Put in Zurich
org/Person»> By Nathan Heller
8 Ways Demna Gvasalia Disrupted Мода в Vetements — не в последнюю очередь by Walking Away
Laird Borrelli-Persson
Демна Гвасалия уходит из Vetements
By Steff Yotka
Как эти 12 дизайнеров, ломающих границы, продолжают мыслить глобально
К какому уличному стилю племени вы присоединились в 2017 году?
org/Person»> от Эмили Фарра
Vetements приобретает свою однодневную концепцию продажи флэш-продажи в Крузенную терминал Kai Tak от Гонконга
. «Не хочу быть парнем, который просто шьет толстовки и рваные джинсы»: Демна Гвасалия о том, как быть разрушителем моды
от Brooke Bobb
Все победители и лауреаты от CFDA Fashion Awards
Сара Мауэр
Объявление номинантов и лауреатов премии CFDA Fashion Awards 2017
org/Person»> Стефф Йотка
8 Things to Know About Balenciaga’s Fall 2017 Men’s Show
By Steff Yotka
Balenciaga’s Herringbone and Power Suit Pair Is a Match Made in “I’m With Her” Heaven
By Elizabeth Taufield
Vetements проводит самую крутую гаражную распродажу в мире в Сеуле
By Monica Kim
11 из наших любимых дизайнерских цитат с весеннего ’17 показывает
