Франка соццани википедия: 7 доказательств того, что Франка Соццани — гений

Содержание

7 доказательств того, что Франка Соццани — гений

Самые важные достижения главного редактора итальянского Vogue

В ноябре Франка Соццани получила награду «Прижизненное достижение» в рамках The New York Ball, 6 декабря — на The Fashion Awards — награду Swarovski за позитивные изменения в модной индустрии, а 22 декабря скончалась после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Итальянка, известный филантроп и посол доброй воли ООН, Франка 28 лет возглавляла Vogue Italia — она сумела превратить его в конкурентоспособное издание (притом что выходит журнал исключительно на итальянском) и одну из лучших платформ для молодых фотографов и дизайнеров. Более того, итальянская версия Vogue считается чуть ли не самым провокационным изданием во всем семействе Conde Nast — потому что Франка смело озвучивала те вопросы, которые казались ей важными, и ничего не боялась. Она говорила о расизме, домашнем насилии, пластической хирургии, экологических катастрофах и болезнях современного общества. 

За хрупкими плечами Франки не только редакторский пост, но и несколько собственных книг, поддержка молодых дизайнеров и художников, а также долгие годы борьбы с анорексией. Она была вдохновляющим человеком и гением медиа. Мы собрали 7 фактов, которые это доказывают.

1.

Едва став главным редактором, Франка заявила, что не поддерживает идею того, что кутюр должен быть исключительно итальянским, — а ведь именно так тогда считали в консервативном итальянском обществе. Местные покупатели предпочитали поддерживать только «своих» дизайнеров. Поэтому на одну из первых своих обложек Соццани поместила Yves Saint Laurent — и впустила в Италию иностранный кутюр.

2.

Она была первой, кто поднял вопрос о расизме в моде и культуре. В 2011-м Франка выпустила Black Issue — номер, для которого снимались исключительно чернокожие модели. В Великобритании и США журнал раскупили за три дня, и издательство было вынуждено допечатать 60 000 копий. Выпуск стал самым продаваемым за всю историю Vogue.

3.

Еще один вопрос, который она считала безусловно важным, — борьба с анорексией. Франка выступала против излишней худобы моделей и всячески поддерживала девушек с формами. Она запустила Vogue Curvy — раздел vogue.it, где plus-size-блогеры дают советы о том, какую одежду стоит носить женщинам, чьи фигуры не вписываются в общепринятые представления об «идеальных формах». Затем Соццани призвала итальянское правительство запретить деятельность сайтов, популяризирующих анорексию. И наконец, выпустила еще один провокационный номер — на страницах журнала plus-size-модели потягивали шампанское в Chanel, Dior и Givenchy.

4.

Соццани написала несколько книг, посвященных фотографии, моде и дизайну. Например, Visitors — путеводитель по 20 музеям флорентийской биеннале моды и искусства, A Noir — исследование черного цвета в моде и искусстве, Valentino's Red Book и Avedon Fashion 1994—2000 — о работах своих любимых творцов, и Artists At Work — о самых важных художниках Британии.

Кроме того, Франка вела собственный блог на Vogue.it — там она затрагивала абсолютно все темы, которые были ей близки и интересны, — от экологических вопросов до того, как правильно расценивать тренды нового сезона. Блог был самым посещаемым разделом сайта.

5.

Соццани была одним из основателей некоммерческого фонда Child Priority, созданного Conde Nast и занимающегося поддержкой молодых талантов.

Vogue Italia всегда слыл самым крутым журналом в плане съемок — с Франкой с удовольствием работали Питер Линдберг, Эллен фон Унверт, Паоло Роверси, Брюс Вебер и Стивен Мейзел. Последний снимал для Соццани каждую обложку с момента ее назначения — 28 лет лишь с одним перерывом.

Кроме именитых фотографов, которым Франка давала абсолютную свободу действий, она рассказывала о творчестве молодых или пока еще неизвестных мастеров. В июне 2016-го Vogue запустил новый раздел, посвященный фотографии, — PhotoVogue. В нем собраны последние новости из мира фото, а также гигантская энциклопедия, а точнее, каталог профилей всех значимых фотографов мира. Именно к открытию PhotoVogue Соццани объявила конкурс на звание лучшего фотографа. Тогда лучшими в художественной фотографии были названы украинцы Synchrodogs.

6.

Достижения Франки были не раз отмечены мировым сообществом: она получала премии за работу по продвижению итальянской моды, за вклад в развитие Милана как одной из главных модных мировых столиц, за покровительство, которое она оказывает искусству всех форматов, орден Почетного легиона из рук президента Франции Николя Саркози. Она стала послом доброй воли в Fashion 4 Development, которая вместе с Организацией Объединенных Наций занимается решением проблем бедности и неравенства полов. Наконец, совсем недавно, в декабре 2016-го, ей в рамках одной из самых важных премий в индустрии моды — The Fashion Awards — вручили награду Swarovski за позитивные изменения в модной индустрии.

7.

Вклад Соццани в моду настолько весом, что рано или поздно о ней должна была появиться документальная картина. В 2016-м на кинофестивале в Венеции дебютировала лента Franca: Chaos and Creation о главном редакторе итальянского Vogue, которую снял ее собственный сын, режиссер Франческо Карроззини. Говорят, Франка была очень близка с сыном, и он вдохновлялся ею и как личностью, и как профессионалом.

«Когда умер мой отец, я понял, что мать — единственное, что у меня осталось. Я решил снимать ее, чтобы наша связь стала крепче, — говорит Франческо. — Также я хотел понять, почему она принимала те или иные решения в разные периоды своей жизни, хотел увидеть изнанку модной индустрии и рассказать историю ее невероятной карьеры».

Материал подготовлен Buro 24/7 Украина

Не пропустите:

Интервью Мирославы Дума с Франкой Соццани: «Vogue будет существовать всегда»

Франка Соццани: «В Америке Vogue продается в супермаркетах. В Италии — нет»

Интервью Дерека Бласберга с Франкой Соццани

Интервью Дерека Бласберга с Франкой Соццани

Совсем недавно, в конце апреля, начал свою работу виртуальный музей Валентино Гаравани, который ежемесячно будет освещать новости в рубриках Valentino's Word, Mr. Blasberg's Questionnaire и Instaglams from Carlos Souza.

Вчера на сайте обновилась рубрика Mr. Blasberg's Questionnaire, в которой модный обозреватель Дерек Бласберг задает стандартные вопросы людям с нестандартным мышлением — актерам, писателям и журналистам. Следом за Хью Джекманом героиней Mr. Blasberg's Questionnaire стала главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани, которая ответила на 26 коротких вопросов Бласберга обо всем на свете — от любимого цвета до самого яркого модного воспоминания.

Франка Соццани и Тильда Суинтон на показе Lanvin

Кто, по-твоему, самая стильная женщина на свете?

Тильда Суинтон.

А самый стильный мужчина?

Шон Пенн.

Есть ли у тебя сожаления, связанные с модой?

Да, я посетила слишком много модных показов.

Был ли когда-нибудь модный тренд, который ты не понимала и которому не следовала?

Прости, но я всегда очень жду их.

Как много времени тебе нужно, чтобы одеться?

Очень много.

Если твой друг или подруга оденется плохо и спросит тебя, как он или она выглядит, ты скажешь правду?

Я скажу: "Ты выглядишь ужасно!"

Есть ли эпоха в истории моды, возвращение которой ты хотела бы застать?

Ренессанс.

Есть ли у тебя любимый момент, связанный с господином Валентино?

Вся его жизнь.

Франка Соццани

Была ли ты в виртуальном музее Валентино? Что ты подумала?

Я представляла его в Нью-Йорке, когда он только открылся, и была в полном восторге.

Есть ли у тебя любимый экспонат в музее?

Да, звериные принты. Валентино открыл их за 30 лет до любого другого дизайнера.

Загорать или нет? Вот в чем вопрос.

Я люблю белую кожу.

Каблуки или плоская подошва?

Плоская подошва.

Какой твой любимый цвет? Будь точной в описании!

Темно-синий.

Какое твое любимое воспоминание о моде? Может быть, модный показ или съемка?

Съемка Стивена Мейзела Make Over Madness для итальянского Vogue. Ее темой была пластическая хирургия.

Какой модный совет из тех, что ты получала, был лучшим?

"Белая рубашка — это навсегда". Так говорил мой отец.

Является ли мода искусством?

Мода — это мода.

Если бы ты не занималась тем, чем занимаешься, кем бы ты работала тогда?

Я никогда не думала о том, чтобы заниматься каким-то другим делом.

Что ты любишь делать?

Читать.

Что ты ненавидишь делать?

Проводить встречи.

Какое слово, по-твоему, лучше всего описывает тебя?

Любопытная.

Как бы те, кто тебя знают, ответили на предыдущий вопрос?

"Открытая".

Какое место больше всего вдохновляет тебя?

Каждое.

Если бы ты могла перенестись назад во времени и поговорить с собой-тинейджером, что бы ты себе сказала?

Никогда не выходи замуж.

Как важен для тебя стиль другого человека?

Мне важно только свое мнение.

Говорят, когда человек умирает, он не может взять ничего с собой в другой мир. Если бы ты могла взять с собой только одну вещь, что бы это было?

Прах моей собаки.

Франка Соццани о работе в глянце, расстановке приоритетов и жертвах моды

Тенденции

8 июня, 2020

текст: Дарья Смирнова

Если американский Vogue под руководством Анны Винтур можно назвать самым влиятельным журналом о моде, то итальянское издание Vogue по праву носит титул самого прогрессивного и провокационного. Чего только стоит легендарный The Black Issue, героинями которого стали 20 темнокожих моделей. Этот номер был настолько популярным в США и Великобритании, что тираж допечатывался трижды — беспрецедентный случай для глянцевого журнала. Разговор о расовой дискриминации, поднятый в этом выпуске, стал естественным продолжением редакционной политики журнала. Главный акцент в которой ставился не на моду как таковую, а на разговор о социальных, экономических и политических вопросах, её определяющих.

Итальянский Vogue на своих глянцевых страницах не раз поднимал совсем неглянцевые темы: от экологического кризиса до домашнего насилия. И всё это — заслуга главного редактора издания Франки Соццани, занявшей свой пост в далеком 1988 году. С самого первого номера, созданного под её руководством, стало понятно: Vogue Italia никогда не будет просто каталогом красивой одежды. По мнению Франки, мода не существует в вакууме, так как «то, как мы одеваемся, тесно связано с тем, какую жизнь мы ведём». Без учета современной культуры и актуальных общественных проблем разговор о моде для неё был просто немыслим.

Франка Соццани (1999) / David Maestri/WWD

Но эстетика занимала в этом разговоре далеко не последнюю роль. Соццани сознательно сделала ставку на визуальную составляющую и сотрудничество с молодыми талантливыми фотографами. Она объясняла свою позицию так: «Не каждый владеет итальянским, поэтому я решила говорить с многонациональной аудиторией на языке изображений». Это она открыла миру Питера Линдберга, Эллен фон Унверт, Стивена Мейзела и Херба Ритца. А они, в свою очередь, создали неповторимую эстетику журнала: лаконичную, чувственную, порой провокационную, но никогда не опускающуюся до пошлости и вульгарности.

Филолог по образованию, Франка Соццани была человеком начитанным, разносторонним и неравнодушным. Работа в Vogue стала, несомненно, важнейшим, но далеко не единственным её интересом. В отличие от своих коллег, она избегала лишнего внимания, нередко посещала модные показы с чёрного хода и всегда была верна своим принципам, не меняя их в угоду публике или очередным трендам. Гораздо больше, чем прогулки по ковровым дорожкам, её занимали проблемы бедности и неравенства. Поэтому в 2014 году Франка стала послом Всемирной продовольственной программы ООН.

А ещё она возглавляла благотворительный фонд при Европейском институте онкологии, оказывала поддержку молодым дизайнерам, писала книги об искусстве и ежедневно вела блог. Такая маленькая, хрупкая, словно Русалочка с копной длинных вьющихся волос, она могла работать по 24 часа в сутки. Как ей это удавалось? Об этом Франку нередко спрашивали в интервью. И ответ всегда был неизменен: «Я до сих пор с большим энтузиазмом отношусь ко всему, что делаю. Я никогда не чувствую усталости, потому что предана своему делу».

Франка Соццани, Джанни Версаче и Карл Лагерфельд на показе (1990) / Photo: Eric Weiss

О печатных журналах в эпоху интернета

«Мы работаем в новой эре, и закрывать на это глаза, цепляться за старые порядки — все равно что совершать самоубийство, обрекать свой бизнес на смерть. Но журналы вроде Vogue будут существовать всегда, так же как iPad не заменит книги. Ведь вы можете возвращаться к журналам, листать их, разглядывать детали… Интернет не дает времени, чтобы обращать внимание на мелочи».
— Интервью Buro247 (2014)

О публичности

«В последние пару лет я перестала заходить на модные показы с главного входа. Иногда я захожу прямо с парковки, потому что не хочу, чтобы меня фотографировали дети, которые тут же опубликуют фото в интернете. А мне придется улыбаться и позировать им. Это абсурдно, но сейчас всех интересует только ваш внешний вид. Нет ничего плохого в том, чтобы быть лидером мнений, но чтобы стать им, не обязательно нацепить перья себе на голову. Достаточно просто иметь своё мнение».
— Интервью Vogue Arabia (2016)

О феминизме

«Когда я была моложе, я хотела быть феминисткой и говорила себе: “Ты не должна хорошо одеваться и ухаживать за собой, делать прическу и макияж”. Я отвергала всё женственное. Но сейчас я знаю, что даже если ты выглядишь гламурно, если ты стильно одеваешься, это не мешает тебе быть феминисткой. Чтобы показать всем, что женщины могут выполнять свою работу ничуть не хуже мужчин, мне вовсе не нужно одеваться определенным образом — мне просто нужно хорошо делать свою работу».
— Интервью Interview Magazine (2012)

«Недостаточно просто назвать себя феминисткой, чтобы изменить мир. Всё дело в том, как вы себя ведете. Я буду защищать женщин, которые не могут постоять за себя. Но в то же время мне кажется, что многие женщины ведут себя глупо, потому что они хотят только выйти замуж и родить детей, мечтают исключительно о богатом мужчине и красивой одежде. Эти женщины не заслуживают моей помощи».
— Интервью The Telegraph (2013)

Франка Соццани на ужине Miu Miu во время 73-го Международного кинофестиваля в Венеции (2016) / Photo: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe

О новшествах

«Я в корне не согласна с самой мыслью, что ничего нового создать уже нельзя — это означало бы конец всего мира, крах цивилизации. А до этого нам, думаю, далеко. Всегда есть творческие души, новые таланты — может быть, новые люди придут завтра, может, послезавтра. Они все всегда появляются из ниоткуда… Всё постоянно меняется, каждый день происходит что-то новое — возможно, нам просто нужно время для того, чтобы понять, что что-то из событий последних десяти лет стало действительно переломным моментом. Революцией, которую мы не заметили».
— Интервью Buro247 (2014)

О критике

«Я делаю журнал, который считаю правильным. И мне всё равно, нравится вам это или нет. Если вам понравился новый номер, я счастлива. Но если нет, вам наверняка понравится следующий, потому что мы делаем 14 выпусков в год».
— Интервью Interview Magazine (2012)

О вульгарности

«У вульгарности есть свои преимущества… Если в комнату входят две женщины, одна из которых одета в изысканное платье, а другая — в более вызывающее, то все взгляды будут устремлены на вторую. Она вульгарна? Да. Но почему это должно её волновать? Ведь в этом платье она добилась того, чего хотела! Рассуждая так, можно подумать, что вульгарность — это хорошо. На самом деле нет. Коко Шанель часто говорила, что любит роскошь, но эта роскошь не была связана с богатством и хвастовством, в ней не было вульгарности. Я думаю, это очень важно».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани (1995) / Photo: Maurizio Pracella

О миссии Vogue

«Мода — это не только одежда. Речь идёт о жизни в целом. Выйдите на улицу, и вы это увидите: каждый может позволить себе в каком-то смысле быть модным, у каждого своё мнение об этом. Поэтому мы не можем всё время писать только о цветах, кружевах и аквамарине».
— Интервью Financial Times (2013)

О молодых талантах

«Есть люди, которые подходят к моде творчески. Есть люди, которые действительно хорошо делают свой продукт — они создают стиль. Когда появляется кто-то очень креативный, необходимо следовать за ним, даже если работы этого человека поначалу не продаются. Эти люди открывают новый путь».
— Интервью models.com (2011)

О мечтах

«Я не могу жить без мечты. Если вы можете о чем-то мечтать, значит, вы можете это осуществить. Так что будьте смелее! Мартин Лютер Кинг однажды сказал, что мечтает о том, что его детей будут оценивать по их характеру и знаниям, а не по цвету кожи. Сорок лет спустя пост президента занял чернокожий человек. Поэтому вы должны мечтать о большем и бороться за это. Ваши мечты должны быть огромными! Можно, конечно, помечтать и о красивой сумке, но это слишком мелко».
— Интервью The Telegraph (2013)

Франка Соццани для «Visionaire No. 60: Religion» (2011) / Photo: Francesco Carrozzini

О своём стиле

«Я не жертва моды. Мне не нравятся такие “модницы”, которые меняют свой стиль от сезона к другому, потому что считаю, что необходимо иметь свою собственную индивидуальность… Стиль — это гораздо больше, чем одежда, которую вы носите. То, как вы выглядите снаружи, должно отражать то, кто вы есть внутри. Я думаю, моя одежда отражает меня… Я люблю длинные платья, но выбираю их не потому что они сейчас в моде. Это мода следует за мной, а не я за ней».
— Интервью Harvey Nichols (2016)

О необходимых жертвах

«Сейчас есть много молодых людей, которые не готовы жертвовать ничем ради того, чего хотят. А хотят они быть успешным, известным и богатыми. Мне это не нравится… Иногда я работаю по 24 часа в сутки, и мне это доставляет удовольствие, потому что я люблю свою работу. Вот такое отношение нужно иметь к любимому делу. Если вы не хотите ничем жертвовать, у вас ничего не выйдет».
— Интервью Business of fashion (2015)

О правилах и том, как их нарушать

«Я за анархию в моде. Выбирайте то, что хотите, и сохраняйте свою индивидуальность несмотря ни на что. Но когда речь заходит о том, как вы выглядите, немного самокритики не помешает».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани у себя в офисе в Милане / Photo: Angelo Pennetta/Trunk Archive

О моде на худобу

«Что побуждает нас утверждать, что худоба — это красиво, и быть худым — это требование, которому все должны соответствовать? Почему возраст супермоделей, которые раньше были женственными и красивыми, постепенно начал уменьшаться, и теперь мы видим на подиумах угловатых подростков без естественных женских изгибов? Почему это считается красивым?… Нередко можно услышать, как кто-то говорит девочке, что она красива, потому что она стройная и у неё тонкие ноги. Чтобы сделать подруге комплимент, мы говорим “Ты такая худая… Ты великолепна” или “Ты так похудела, выглядишь потрясающе!” Мы, как журнал, сделаем всё возможное, но чтобы наши общие представления о красоте изменились, потребуется время».
— Выступление в Гарвардском университете (март, 2012)

«Это интересный феномен, который меняет подход к моде. Блоггеры — это не те люди, которые так долго работали в модной индустрии, чтобы устать от неё и критиковать всё подряд. У них нет бэкграунда в виде специфических знаний и интересов. Их мнения наивные и восторженные. Они не имеют реального влияния на бизнес. Но лично я бы хотела знать их мнение, чтобы увидеть новую точку зрения, а не просто полагаться на журналистов, которые “занимаются этим уже 30 лет!”. Непредвзятое отношение помогает мне увидеть, что упускают люди, работающие в этой отрасли».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани с сыном Франческо Карроззини / Photo: Clara Vannucci

О работе в глянце

«Это правда, что для работы в журнале вам не нужно получать учёную степень или даже заканчивать какие-то курсы. Но я считаю, что образование всё равно очень важно. Вы можете выжить в глянце и без него, но, отказавшись от обучения, вы сами ограничиваете себя в дальнейшем росте».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

О зацикленности на себе

«Люди, которые жалуются: «Я не в первом ряду!» — это просто кошмар какой-то. Когда мы приходим увидеть новую коллекцию дизайнера, мы должны уважать его работу. Не мы главные герои этого шоу. Главное действующее лицо — дизайнер, и мы должны помнить об этом. В конце концов, когда вы станете действительно важной частью мира моды, тогда вы получите возможность увидеть шоу с наилучшего ракурса».
— Интервью Business of fashion (2015)

О внутреннем стержне

«Всё внутри вас. Если вы поверхностны и просто хотите быть частью этого гламурного мира — вы полностью потеряете себя, ведь всегда найдутся люди моложе, красивее и талантливее вас. Для меня главный приоритет — мой сын».
— Интервью Business of fashion (2015)

Фото: Getty

Соццани, Франка : chygestranka — LiveJournal

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • iOS & Android
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

Франка Соццани - биография главного редактора Vogue. Кто такая Франка Соццани?

Франка Соццани — имя, которое неизменно ассоциируется у всех с итальянским журналом Vogue. Она его главный редактор вот уже 25 лет и пока что ей не нужна замена.

Эта влиятельная женщина родилась в далеком 1950-м году. Поначалу ее планы на жизнь были совсем не такими амбициозными. По образованию она филолог. В 20 лет вышла замуж, и ей казалось, что семья станет для нее главной в жизни.

Однако уже через три месяца после бракосочетания, Франка поняла, что заботы о доме или роль примерной жены – это не про нее. Она поставила перед собой цель сделать в жизни что-то большее.

Первой ступеней в ее карьере стало сотрудничество с детским журналом Vogue Bambini в 1976-м году. Правда, ее должность была вовсе не высокой, простой ассистент. Но если у человека есть талант, то его никак не спрячешь.

Так, уже в 1980-м она стала главным редактором итальянского LEI, а затем и PER LUI.

Но самое значимое и судьбоносное событие в ее жизни произошло в 1988-м году – ее приняли на роботу в Vogue Италия, естественно в качестве главреда. Мир узнал об этой удивительной итальянке по ее особенной манере вести журнал.

Дело в том, что до ее прихода, глянец был рассчитан только на Италию, а потому главными героями его страниц всегда выступали только национальные бренды. Соццани не понравилась такая ограниченность, она начала приглашать на съемки и интервью зарубежных представителей модного мира, стала сотрудничать со многими фотографами, которые доселе были неизвестны. Она открыла миру Марио Тестино и Брюса Вебера.

Кроме того, она не побоялась выражать с помощью журнала собственное мнение по поводу социальных событий в мире. С ее легкой руки журнал превратился из узконаправленного издания в мировой глянец, у которого появился свой собственный стиль и запоминающееся оформление.

Читайте также: Джоан Смоллс: в чем секрет успеха темнокожей топ-модели?

К примеру, однажды она поместила на обложку не модель, а Ив Сен-Лорана, сказав об этом, что мода не может быть только итальянской.

Еще одним запоминающимся случаем из ее карьеры стал выпуск, в котором главными лицами выступили чернокожие женщины. Он был пущен в печать, но эксперты сулили одни убытки. В результате издательство распродало весь тираж за 3 дня и еще выпустило дополнительную партию журналов.

Франка Соццани – это, прежде всего, личность с сильным характером, которая никогда не идет на поводу у моды, а самостоятельно формирует ее тенденции. Нет, ее нельзя назвать великой модницей, просто она умело выделяет главные элементы стиля, которые обязательно становятся актуальными.

Кстати сказать, она является хорошей подругой знаменитой Анны Винтур. Последняя ведь тоже главный редактор, правда, американского Vogue.

Помимо всего прочего Франка любит писать. Миру известны несколько ее книг, в которых она исследует влияние черного цвета в моде, описывает знаменитых художников Британии и прочее.

Начиная с 1994-го года, она также является главой итальянского Conde Nast, благодаря чему смогла основать благотворительный фонд Child Proirity. Он занимается поддержкой молодых талантов с последующим устройством их на работу.

В 2012-м году редактор Vogue Italy показала себя с другой стороны, презентовав на благотворительном вечере Life Ball свой дизайн MINI Roadster. Он был украшен цветочными рисунками и даже несмотря на это был продан с аукциона за 54000 евро.

Личная жизнь Соццани не очень хорошо складывается. У нее есть один сын, который сейчас живет в Америке, а за ее плечами вот уже два развода. Хотя есть сведения, что на данный момент у нее также имеется поклонник.

Несмотря на свой возраст и многолетний трудовой стаж, Франка ставит перед собой большие цели и готова работать еще много лет подряд.

Читайте также

Опубликовано: 20.06.2013

7481

Франка Соццани | Редакторы | кто есть кто

Главный редактор, которая борется против анорексии и пишет книги

Франка Соццани – бессменный главный редактор итальянского Vogue с 1988 года. Франка родилась в 1950 году. Она окончила классический лицей, после которого поступила в Католический университет на отделение философии и немецкой филологии.

Свою карьеру она начинала в журнале Vogue Bambini. К 1980 году она стала отвечать за журнал Lei, а спустя три года – и за его мужскую версию Per Lui. Над ними она работала в соавторстве с фотографами Брюсом Уэбером, Стивеном Майзелом, Питером Линдбергом и Паоло Роверси. В 1988 году она перешла на должность главного редактора итальянского Vogue, которую занимает до сих пор. Кроме того, в 1994 году ее назначили главой Conde Nast Italia.

Франка Соццани стала одним из основателей некоммерческого фонда Child Priority, созданного Conde Nast и занимающегося поддержкой талантливых молодых людей.

Она написала несколько книг, преимущественно на своем родном итальянском: «30 di Vogue Italia», «Visitors», «A Noir» (в которой исследовала значение черного цвета в искусстве и моде), «Style in Progress», «Valentino’s Red Book», «Artista al lavoro» и «I Capricci della Moda». Она всегда интересовалась искусством и регулярно курировала различные выставки.

Франка – обладательница нескольких премий. Среди них La Lupa – за работу по продвижению итальянской моды, L’Ambrogino d’Oro – за вклад в развитие Милана как одной из главных мировых столиц, Montblanc de La Culture – за покровительство, которое она оказывает искусству всех форматов.

Франка – поклонница режиссера Микеланджело Антониони и фотографа Ричарда Аведона. О последнем она даже написала книгу – «Avedon Fashion 1994–2000».

Ее сестра Карла Соццани владеет магазином 10 Corso Como в Милане, сочетающим в себе выставочный зал и бутик, а ее сын Франческо занимается фотографией и режиссурой.

Франка Соццани - Франка Соццани

Franca Sozzani

Sozzani en 2010

Nacido (20 января 1950 г.) 20 января 1950 г.
Мурио 22 декабря 2016 г. (22/12/2016) (66 лет)
Nacionalidad итальянский
Ocupación Editor de revista
Título Redactor Jefe, Vogue Italia
Ниньо Франческо Карроццини
Parientes Карла Соццани (Хермана)

Franca Sozzani ( итальянское произношение: [fraŋka sotˈtsaːni]; 20 января 1950 года - 22 декабря 2016 года) fue una periodista italiana y editora en jefe de Vogue Italia des mude 1988 2016 г.

Биография

Life Ball 2013 - пурпурный альфомбра Франка Соццани

Sozzani nació y creció en Mantua, Lombardía, norte de Italia. Estudió lenguas germánicas y literatura y filosofía en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, donde se Graduó en 1973.

Se casó a los 20 años; el sindicato se disolvió tres meses después.

La carrera de Sozzani comenzó como asistente en la revista de moda infantil Vogue Bambini en 1976.Dirigió las publicaciones Lei и partir de 1980 y Per Lui partir de 1982 antes de dirigir Vogue Italia в 1988 году.

En la década de 1990, Sozzani ayudó a crear el fenómeno de la supermodelo con uno de sus colaboradores más cercanos a largo plazo, Стивен Мейзел. Тамбиен защищает группу фотографов, в которую входят Брюс Вебер, Питер Линдберг и Паоло Роверси, Мишель Конт, полностью освободившийся для элегантных моделей и сюжетов, и анимации в экспериментальном порядке.Fue nombrada editora en jefe de Condé Nast Italia в 1994 году.

En 2010, Sozzani publicó una selección de sus publicaciones de blog de las páginas de "Notas del editor" de Vogue.it como un libro, I c apricci della moda.

Адем за редакцию передовой статьи, Sozzani también escribió libros de fotografía y arte, entre ellos "Британские художники за работой" с фотографией Аманды Элиаш. Sozzani proporcionó texto para catálogos de exiciones, colaborando menus con otros escritores, periodistas y artistas en publicaciones.В 2006 году, в редакции Vogue l'Uomo и на февраль 2011 года, номер Vogue Curvy , compuesta por blogueros de talla grande que ofrecen Conjos de moda para los de figura complete. Сентябрь 2015 г., после публикации редакционной статьи Vogue Sposa, и Vogue Bambini.

Sozzani murió después de una enfermedad de un año el 22 diciembre de 2016, a la edad de 66 anños.

Estilo

Sozzani era conocida por include temas y problemas en su revista que otras publicaciones de moda evitaron, como la violencia doméstica, el abuso de drogas y la recuperación, y el derrame de petróleo del Golfo de México de 2010.Los números de su revista включает "The Black Issue" (в том числе сольные модели цветных), "Makeover" (que habla de cirugía plástica) и "Ребрендинг Африки".

Sozzani colaboró ​​con los artistas Maurizio Cattelan y Vanessa Beecroft en exposiones y actaciones. También fue comisaria de varias exiciones y retrospectivas, entre las que se inclyen: 30 лет итальянского Vogue (Марио Тестино), Vietnam Story и My Own Story in Vogue (Брюс Вебер), Женщины (Питер Линдберг) ) y Портреты элегантности (Триеналь де Милан), тамбиен.como Francesco Scavullo.

Premios y obras de caridad

В 2012 г., Sozzani recibió la Legión de Honor del President Francés Nicolas Sarkozy. El mismo año se convirtió en embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas. В 2014 году мы получили премию Swarovski Fashion Award for Positive Change в 2016 году.

Sozzani contribuyó a varias organaciones benéficas.Fue miembro fundadora de Child Priority, unaorganación sin fines de lucro creada por Condé Nast pararecer oportunidades concretas de estudio y trabajo para quienes no las tienen a pesar de ser talentosas y artísticas. Además, trabajó con la organación de sida Convivo y desde marzo de 2013 fue Presidenta de la Fundación Instituto Europeo de Oncología.

Publicaciones

  • A Noir: Una exploración del color negro entre la moda y el arte , (1986), publicado por Assouline
  • 30 мод. Итальянского (1994)
  • Посетителей: 20 музеев биеннале моды и искусства Флоренции (1996), автор Луиджи Сеттембрини, публикация Скиры, редакция
  • Style in Progress: 30 лет L'Uomo Vogue (1998)
  • Dolce & Gabbana (1999), публикация на Темзе и Гудзоне
  • Libro rojo de Valentino (2000), al que se le atribuye el concept original, publicado por Rizzoli International
  • Прогрессивная фотография: фотография (2001), фотография с Джеймсом Трумэном, публикация Art Books International
  • British Artists At Work: Un itinerario entre los Artistas británicos más importantes de la época, al que se le atribuye el concept original, publicado por Assouline (2003)
  • I capricci della moda (2010), опубликовано в Bompiani
  • Эсмеральда: veintiún siglos de opulencia y poder Enjoyados (2013), coescrito con Joanna Hardy, Jonathan Self y Hettie Judah, publicado por Thames & Hudson
  • KARTell - 150 произведений, 150 произведений искусства (2016), публикация от Skira Editore

Familia

Sozzani tuvo un hijo, Francesco Carrozzini (nacido en 1982), фотограф и режиссер.Su hermana, Carla Sozzani, es propietaria de 10 Corso Como, una tienda y galería de fotografías de Milán. La sobrina de Sozzani, Sara Maino, es editora de Italian Vogue .

Ссылка

enlaces externos

Sonsuz Vizyon: Franca Sozzani'nin Yaratıcı Mirası

Moda tarihinin seyrini değiştiren kahramanlardan biriydi Franca Sozzani.66 yaşında nadir görülen akciğer zarı kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan vizyoner editörün Vogue yolculuğu, kendi sözleriyle "asistanın asistanı" olarak girdladiği Vogue Bambışini'yle. 1980 yılında genç kadınlara hitap eden Lei dergisinin editörlüğünü üstlendi. Onunla ilgili henüz ilk bakışta dikkat çeken ayrıntı, sihirli dokunuşunu kattığı bu iki yayını da daha derinlikli, stil sahibi ve dinamik bir hale getirmiş olmasıydı. Kariyeri boyunca genç yetenekleri desteklemenin önemine dikkat çeken Sozzani, o günlerde Mario Testino, Herb Ritts, Peter Lindbergh, Bruce Weber ve Steven Meisel gibi zamanın yeni yeni yükselmeye baışraşkayan foto.Ее biri bugün moda fotoğrafçılığında efsane mertebesine erişmiş bu isimler, İngiliz Vogue'dan Hamish Bowles'un deyimiyle Sozzani'nin sunduğu sonsuz editöryal özgürlük ve kreatilereşıı. Sozzani 1988 yılında Vogue İtalya'nın başına geçtiğinde, yalnızca moda endüstrisinde değil, tüm kültür sahnesinde бир деврим yaratacağını tahmin etmek tam da bu yüzden güç olmadı.

«Садедже чичеклерден бахседип дурамайз, мода бандан чок даха фазласы олмали!»

"Herhangi biri neden Vogue İtalya alsın ki?" demişti Sozzani derginin ilerleyeceği yeni ve vizyoner yönü kurgularken."İtalyanca bilen İtalyanlar dışında, birilerinin bu dergiye bakacağını sanmıyorum!" İşte Vogue İtalya'yla özdeşleşen sinematografik estetik algısının temelleri bu düşünceyle atılmış oldu. Moda endüstrisi o dönem kendi yarattığı güzellik standartlarını cilalayarak yeniden sunadursun, Vogue İtalya provokatif, düşündürücü ve çok katmanlı diliyle mütevazı bir devrimin fitilini a. Vogue İtalya'nın ее yıl merakla beklenen Özel Sayıları, tüketim çılgınlığıyla özdeşleştirilen бушель endüstrinin kültürosfere büyük resimdeki katkısının somut бир kanıtıydı: Yalnızca Siyah modellerin, Фикир önderlerinin ве tasarımcıların Yer aldığı черного выпуска (Temmuz 2008) бушель sayılardan biriydi örneğin.Şimdilerde etrafımızı Саран тело положительность akımından çok Однократно, Temmuz 2011'de kıvrımlara saygı duruşu niteliğindeki Пышная Issue'yu çıkaran Sozzani, şöyle demişti:.. «Moda endüstrisi anoreksiyanın EN BÜYÜK tetikleyicilerinden BIRI olarak görülüyor БИЗИМ BU konuda Bir sorumluluğumuz вар Kanıtlamaya çalıştığımız şey, modanın bu hastalığı yenmeye ve klişelerle vedalaşmaya hazır olduğu ».

Vogue İtalya Temmuz 2008, черный выпуск

Sozzani'nin özgür vizyonu alkışlandığı Кадар eleştirildi де, zaten бушель Cesur kadının sihri ТАМ olarak buydu: "Bakıp geçilecek" dergiler yerine düşündüren, Pozitif Veya Negatif duyguları tetikleyen Isler ortaya koyan Sozzani, Vogue İtalya'nın Нисан 2014 sayısındaki Кадина şiddet karşıtı çekimle kendisini бир анда хедеф паносунда бульду.ISIN Асли, Sozzani бушель hikayeyi kurgularken Tüm tepkileri hesaba katmıştı:. «Bir ЛИНК kampanyasıyla karşılaşacak я да Sadece satışlarımızı artırmak için böylesine hassas бир konuyu sömürmekle suçlanacak olmamızın önemi йок Бизим için önemli Olan Тек şey, ее gün şiddete maruz калан düzinelerce kadından yalnızca birinin Onun yanında olduğumuzu hissedecek olması. Bizi takip edenlerin bu kadınları desteklemek için bir adım atması. Bütün şiddet hareketlerini radikal ve beklenmedik bir şekilde lanetliyoruz.Bu bizim farkındalık yaratma ve sesimizi yükseltme biçimimiz. "

Фото: Стивен Мейзел, Vogue İtalya

.

Bundan 13 лет, когда вы находитесь на следующей странице, онун фарк yaratan vizyonunun bir uzantısı, Sozzani önderliğinde başlattığı. "Benim amacım yalnızca yeni yetenekler keşfetmek değil, çıktıkları yolda onları desteklemek de" sözü, onunla özdeşleşen bir mottoya dönüşmüştü. Business of Fashion'a geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Who Is On Next yarışmasında neden para ödülü yerine daha farklı ve ona göre daha değerli bir ödül verdiklerini şu cümleuzlerle bir ödül verdiklerini şu cümleuzlerle bin açınladi muç 200? yok, çünkü para dediğin uçar gider.Yolun başındaki бир tasarımcı olarak gerçekten ihtiyacınız olan şey -bunun altını çiziyorum- erişim ve üretim gücü. Bizim yaptığımız bunu sağlamak. Bu yarışma insanları birbirine bağlıyor. "Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, Sozzani'nin ardında bıraktığı bu mirası şu cümlelerle anlatıyor:" Sektörüaela Rus edebiyatından, Ortadoğu’nun siyasi sorunlarına uzanan uzun sohbetlerimiz her zaman ufkumu açtı, ama ondan en çok adanmışlıı öğrendim.Franca yeni yetenekleri hep destekledi, yaratıcı güçlerine alanlar açtı. Modada çeşitliliğin öncüsü ve etkili savunucusu oldu. Бу amaçla yarattığı provakatif özel sayılar, hayata geçirdiği uzun soluklu projeler onu farklı ве unutulmaz kıldı. Hepimize ilham veren kreatif bir liderdi. Vogue ailesi olarak onu çok özleyeceğiz. "

Пеки Франка Соццани, диккат дагитан бунча ışıltı ве şatafatın ardında, özüne sadık kalarak moda endüstrisinin tamamına ilham vermeyi nasıl başardı? «Eğer yüzeysel bir insansansız, bu ışıltılı dünyanın bir parçası olmayı kör olmuşçasına istiyorsanız, kendinizi kaybetmeniz an meselesi» diyor Sozzani.Ве эклийор: «Ее заман сизден даха генч, даха гюзель я да даха йетенекли бирилери каршисыныза чыкачак. Сиз де янлыш догрултуйа догуру кошуёр ве качынылмаз оларак оларак оларак оларак». Onunla yıl в той же, хатта ау Генель в той же Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan Анна Wintour'un Sozzani'nin vefatının ardından yazdığı Yazi, Vogue İtalya'nın vizyoner liderini değil, ihtişamın ötesine geçmeyi Başaran Franca'yı Tarif ediyor: «Bir Vogue editörü olduğunuzda, herkesin birbiriyle yakın dost olduğu seçkin бир kulübe dahil olmuyorsunuz.Defileden defileye, sezondan sezona Franca ve ben bir dostluk inşa etmeye başladık. Bugün beni mutlu eden ve onurlandıran şey, bu dostluğun 30 yıl boyunca sürmüş olmasıdır. Franca bana arkadaşlıkla ilgili çok önemli bir şey öğretti: Bazen, bunu kazanmak için çaba sarfetmeniz gerekir. "Bir editör, arkadaş ya da anne ... Franca sozzani'ye dair noçlatı. şeyler öğretmeyi başardığı. Gerçek vizyonerlerin ortak noktası da, işte tam olarak bu.

ЭТИКЕТЛЕР: FRANCA SOZZANİ

français - это ... Что такое français?

  • Francais - Français Wikipédia… Wikipédia en Français

  • français - français, aise [frɑ̃sɛ, ɛz] прил.et n. • 1080; de France, bas lat. Francia, proprt «pays des Francs» 1 ♦ Qui appartient, est relatif à la France et à ses Hans. Avoir la nationalité française. «Il n y a pas de française, mais il y a… Encyclopédie Universelle

  • français - français, aise (fran sê, sê z) прил. 1 ° Qui est de France. Le Territoire Français. Le caractère français. L Académie française. • Il semble que la bonne fortune de la langue française lui ait ménagé cette glorieuse prerogative d être la…… Dictionnaire de la Langue Française d'Emile Littré

  • Français - ist der Familienname folgender Лица: Луи Франсэ (1814–1897), französischer Maler Olivier Français (* 1955), Schweizer Politiker Rémi Français (* 1989), Schweizer Skispringer Français Siehe auch: Stade Français, Stade Français, ), Stade…… Deutsch Wikipedia

  • FRANAIS (Ф.L.) - FRANAIS FRANÇOIS LOUIS (1814 1897) Не à Пломбьер-ле-Бен, Франсуа Луи-Франс прибыл в 1825 году в Париж, где находился в библиотеке. Au bout de cinq ans, il put vivre de ses dessins, exécuta des vignettes sur bois pour des éditions de… Encyclopédie Universelle

  • Français - FRANÇAIS: Le premier peuple de l универс. «Il n y a qu un Français de plus», а также граф Артуа. Ах! qu on est fier d être Français, Quand on regarde la Colonne! … Dictionnaire des idées reçues

  • Français - (Biogr.), с. Франсуа… Универсальный лексикон Пирера

  • Français [1] - Français (franz., Weibl. Форма: française, spr. Frangßä, ßǟs), französisch; Franzose, Französin; à la française, nach französischer Weise… Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Français [2] - Français (spr. Frangßa), Луи, франц. Maler, geb. 17. Ноябрь 1814 г., Пломбьер, жест. 28 мая 1897 года в Париже, trat bei einem Buchhändler в Париже в die Lehre, gewann dann seinen Unterhalt durch Zeichnen von Vignetten für den Holzschnitt und…… Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Français - Cet article Concerne la langue française.

  • Добавить комментарий