Мартин марджела дизайнер: Мартин Маржела от А до Я
Коллеги и друзья Мартина Маржелы рассказывают о дизайнере
Скоро на экраны выйдет новый документальный фильм Margiela in His Own Words, в котором бельгийский дизайнер Мартин Маржела сам расскажет о своей работе. Учитывая, что он практически никогда не давал интервью и не фотографировался, этот фильм — очевидная сенсация еще до начала проката. В преддверии выхода картины друзья, коллеги, учителя и ученики Маржелы вспоминают свои встречи с дизайнером, впечатления и то, чему они научились благодаря Мартину. Этот материал был впервые опубликован в 2019 году.
Теги:
мода
дизайнер
Getty Images
Мартин Маржела основал собственную марку в 1988 году. Годом позже дизайнер показал первую коллекцию под своим лейблом, тогда же получил престижную премию ANDAM — то есть в этом году у Maison Margiela и лично у Мартина двойной творческий юбилей.
По этому поводу Маржела даже стал председателем жюри премии для молодых дизайнеров, хотя лично на церемонию награждения так и не приехал.
Это одна из главных, и общеизвестных, характерных черт Маржелы — сохранять анонимность и максимально дистанцироваться от публичности. Он не общался с прессой, старался не фотографироваться и не выходил на поклон в финале своих показов. В 2008 году Мартин покинул собственный бренд и окончательно пропал со всех радаров.
Общеизвестный факт номер два: Маржела предвосхитил многое из того, что сейчас определяет современную моду, — деконструкцию и использование старых тканей, уличный кастинг, сложные перформансы вместо обычных показов, постиронию и многие другие вещи, которые подаются сейчас как новинки, Мартин придумал много лет назад.
К двойному юбилею на экраны должен выйти документальный фильм Margiela in His Own Words режиссера Райнера Хольцемера, который до этого в числе прочего снял картину «Дрис ван Нотен». Хольцемеру удалось невероятное: в новом фильме стремящийся к полной анонимности Маржела сам расскажет о себе и своей работе (хотя в кадре и не появится).
В преддверии выхода ленты, премьера которой намечена на конец 2019 года, редакторы издания i-D расспросили людей, которые знали Мартина Маржелу, дружили с ним, работали бок о бок или с его архивами. Правила жизни публикует цитаты из их интервью.
Кристина де Конинк
Художница, которая оказалась моделью на показах Maison Martin Margiela благодаря уличному кастингу и стала близкой подругой Мартина Маржелы.
«Мартин очень уважительно относился ко всем нам — моделям. Большинство моих самых счастливых воспоминаний связано с музыкой, которую мы вместе слушали. На одном из показов — в «Консьержери» — звучала песня Loving You Минни Рипертон, и ее же поставили на выставке, которая недавно проходила в Музее Гальера. Представляете, что я почувствовала? Столько радости!»
«Нередко Мартин показывал мне то, что сделал, и это не было модой — это было что-то совершенно другое, что-то оригинальное. Благодаря ему я узнала, что в жизни нужны мужество, смелость и решительность, но все эти сильные слова имеют смысл только тогда, когда также есть место для чувствительности, нежности, внимания, преданности, заботе и вере в себя».
Жан-Поль Готье
Дизайнер, первый работодатель Мартина Маржелы — тот работал в Jean Paul Gaultier после выпуска из Антверпенской академии.
«Я был в комиссии на выпускном показе Антверпенской академии в тот год, когда выпускалось большинство из «Антверпенской шестерки». Мартин был на год старше, я слышал о его работах, но не видел их. Мой друг из газеты Libération попросил меня познакомиться с Мартином. Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи».
«Думаю, что некоторые из вещей, которые Маржела стал делать, были реакцией на то, что он видел, работая у меня. Мы разделяли любовь к le trompe à l’oeil (оптическим иллюзиям.
— Правила жизни) и переосмыслению классики».
«Я всегда восхищался его бескомпромиссной позицией в отношении творчества и силой духа в его решении держаться подальше от моды, когда он решил остановиться».
Соня Ноэль
Байер и владелица магазина Stijl, которая также открыла первый магазин Maison Margiela в Брюсселе в 2001 году.
«Прекрасно помню первый показ Маржелы — в основном потому, что я не смогла его посетить, поскольку родила в тот день своего первого ребенка. Я посмотрела видеозапись шоу, потом увидела вещи в шоуруме и не знала, что думать о коллекции — она прекрасная или уродливая?»
«Маржела кроил пиджаки с очень узкими плечами в то время, как все остальные делали плечи намеренно широкими. Его широкие брюки были заранее вытянуты на коленках, а швы казались незаконченными. Чем-то мне это понравилось, и я заказала коллекцию целиком — и получила подиумные образцы, ведь первая коллекция Мартина даже не была пущена в тираж! Кое-что до сих пор хранится у меня, хочу передать эти вещи в музей моды в Брюсселе».
«Когда я открывала магазин Margiela в Брюсселе, Мартин приехал из Парижа и рассказал, как должно выглядеть помещение. Он все сфотографировал, а потом разрисовал кадры белым маркером. Мы оставили старые полы, тяжелые двери и массивные окна, но все покрыли белой краской, а хрустальные люстры затянули марлей, чтобы приглушить свет. Мартин точно знал, чего хотел, и я очень это уважаю».
Демна Гвасалия
Дизайнер, основатель и креативный директор бренда Vetements, стажировался в Maison Margiela.
«Стажировка в Maison Margiela после выпуска из Антверпенской академии стала для меня своего рода магистратурой. Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы. Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всем вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня «мыслить одеждой».
«Во время стажировки в Margiela я узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета: ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал.
Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать».
В Париже открылась выставка фотопортретов анонимных сотрудниц Maison Martin Margiela
Как Мартин Маржела работал с натуральными и искусственными волосами
Как Мартин Маржела работал с натуральными и искусственными волосами
Фото: Michael Gross
Время чтения: 7 минут
10 июня кинокомпания «Пионер» выпустила в прокат по всей России документальный фильм Райнера Хольцемера «Маржела: своими словами». Фильм об одном из самых загадочных дизайнеров современности. В нём сам Мартин Маржела рассказывает о детстве, отце-парикмахере, бабушке-портнихе, любви к куклам Barbie, для которых он придумывал и делал одежду, об учёбе в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене и «антверпенской шестёрке», работе креативным директором в собственном одноимённом бренде Maison Martin Margiela (1988 — 2008) и бренде Hermès (1997 — 2003), о Дженни Мейренс, белом цвете, показах, об отношении к прессе и многом другом.
В кадре присутствуют руки дизайнера, которые будто бы являются проводниками в его вселенную.
Мартин Маржела родился в индустриальном бельгийском городе Генк в семье парикмахера. Его отец владел салоном красоты, в котором стриг волосы клиентов, делал причёски и укладки. С детства Мартин испытывал интерес к волосам. Он наблюдал за тем, как они падали с клиентов на пол, как другие посетители наступали на них и «распространяли», перенося их на обуви. Бабушка дизайнера работала портнихой. Она часто экспериментировала с цветом своих волос: днём на ней мог быть каштановый цвет, а вечером уже блонд. Именно бабушка повлияла на то, что дизайнер начал заниматься модой, а первые творческие опыты проводил на куклах. Например, серый пиджак для куклы Barbie он подсмотрел на показе Ива Сен-Лорана.
Годами позже именно волосы стали отдельной частью модных шоу бренда Maison Martin Margiela. Популярные причёски в конце 1980-х состояли преимущественно из шиньонов, больших упругих кудрей и волн, напоминающих образ Клаудии Шиффер.
Показ коллекции весна-лето 1989 года Мартин и Дженни Мейренс провели в XX округе Парижа. Для этого шоу Мартин советовал моделям не стричь волосы, а парикмахеру сделать для моделей всё, что угодно, но только не причёски. Уорд Стегерхук — стилист по волосам голландского происхождения прославился в начале 1990-х, работая с ведущими фотографами (Эллен фон Унверт, Хельмут Ньютон, Питер Линдберг, Стивен Мейзел) и супермоделями. Парикмахер прикрепил к волосам моделей, чья длина не подходила для начёсов, шиньоны. Он использовал много лака для волос, чтобы волосы стали спутанными и жёсткими. Ещё скреплял их шпильками. Для создания дополнительного «грубого» эффекта, Мартин «топтал» их в песке и прикреплял обратно к голове.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)
осень-зима 1995 года отличали маски, покрывающие всю голову и бархатные платья ярких цветов.
Именно на платьях были кожаные тонкие ремни с длинными кистями из волос, состриженных с париков.
Значимость анонимности для модного дома и фигуры дизайнера до последнего показа оставалась одной из главных особенностей. Маржела всячески скрывал не только своё лицо, но и лицо моделей. Именно волосы тесно связаны с идеей «обезличенности». Область, которую они покрывают важна в межличностной коммуникации. Лица моделей всячески скрывали за волосами, чёрной краской и сплошными масками. Всё внимание было приковано к одежде.
Парикам и волосам Мартин уделил и на последнем шоу весна-лето 2009 года. Тогда из множества «глянцевых» светлых париков и накладных волос он сделал двухуровневое пальто. Можно предположить, что таким образом дизайнер ответил на один из своих детских вопросов, касающийся того, что происходит с волосами после стрижки. Под гротескными плечами и свободной нижней частью, напоминающей бахрому, «скрывалась» модель из Ямайки по имени Сэм Карин Тейлор. Её лицо, включая каштановые волосы и глаза, спрятано под тканью, приближенной к телесному оттенку кожи.
На голове был парик, напоминающий стрижку каскад, в цвете выбеленный блонд с тёмными корнями и удлинённой чёлкой, закрывающей лоб. Это не единственный выход, в котором волосы — это полноценная часть шоу. Несколько моделей были с париками в форме шара. Благодаря обезличенности, цветовой сдержанности в одежде и чёрному цвету декораций и подиума, каждый силуэт позволяет не отвлекаться и наблюдать за одеждой в движении.
В коллекции осень-зима 2000 года «La mode du XXL» (от фр. Мода XXL) дизайнер работал с манекенами 78-го размера. Многослойность, гиперобъём и гротескность полученных вещей опередили тренды на несколько десятков лет вперёд. Модели перемещаются под трек Анджело Бадаламенти «Розовая комната» из сериала Твин Пикс. Их походка будто бы растянута во времени и пространстве, а медленная скорость отличается от привычной походки моделей на подиуме. Длинные и густые накладные чёлки были почти у каждой модели. Они контрастировали с серьгами в форме диско-шаров.
Maison Martin Margiela
Осень-зима 2000
Волосы — это гибкая часть, позволяющая человеку видоизменять себя.
А ещё — это метафора. Волосы могут рассказать о нас больше, чем мы сами. В эпоху изобилия товаров по уходу и стайлингу волосы становятся инвестицией и вложением. Они являются продуктом современности и привносят уникальность в каждый образ, поскольку их невозможно не заметить. Укрепляют свои позиции и всяческие эксперименты с цветом, поддерживается его насыщенность, как и контролируется желаемая длина волос. Появляется осознанность в выборе краски, кондиционера, шампуня, лака и других продуктов.
Белла Хадид во время показа Maison Margiela осень-зима 2017 в рамках Недели моды в Париже
Текст: Настя Павлова
Мартин Маржела | Биография модельера
Человеческие фигуры ходят по модным показам с закрытым лицом большую часть времени в причудливых, но современных нарядах модельера из Бельгии Мартина Маржелы, родившегося в 1957 году в Генке. В 1979 году он получил диплом об окончании Королевской академии изящных искусств .
После окончания университета он начал работать внештатным дизайнером и проработал более четырех лет.
С 1985 по 19 гг.В свои 87 лет Мартин работал у дизайнера Jean Paul Gaultier , прежде чем в 1989 году выпустил свою собственную коллекцию под одноименным лейблом. Позже он работал креативным директором женской линии Hermès в период с 1997 по 2003 год.
На протяжении всей своей карьеры Мартин вел себя сдержанно. Дизайнер обычно остается за светом, как за кулисами, поэтому он почти никогда не фотографировался. Всякий раз, когда кто-то ловит его на камеру, он в основном закрывает лицо руками. Тогда как связаться со СМИ? Все это делается по факсу. Когда в интервью его спросили, хочет ли дизайнер быть известным или печально известным, Мартин ответил, что предпочел бы быть анонимным.
Его торговая марка такая же загадка, как и он сам, она содержит его имя и цифры от нуля до двадцати трех. Значок его лейбла прикреплен к внутренней и внешней сторонам одежды без подкладки. К двадцатилетию компании тег был заменен на архетипический логотип.
В 2002 году его марку обогнал Diesel .
Слухи, распространяющие пташек или инсайдеров отрасли, цитировались как распространяющие информацию, которую Мартин, возможно, захочет оставить из-за разногласий между творческими умами. Другой причиной этого было его явное желание отойти от непреклонного блеска мира моды.
В 2008 году в печати был опубликован первый снимок лица Мартина, New York Times . Вдобавок к этому в историю вмешалась новость о том, что Raf Simons предложили взять в свои руки бразды правления компанией. Однако также было написано, что Саймонс отклонил предложение. Более того, Haider Ackermann предлагали работу в качестве креативного директора Martin Margiela, но ему отказали.
В 2009 году Ренцо Россо , который является ключевым акционером лейбла Margiela, публично заявил, что, хотя дизайнер, основавший компанию, больше не работает с ней, лейбл под его именем работает благодаря усилиям новой команды дизайнеров. Россо подчеркнул, что в 2015 году основное внимание уделяется молодому и энергичному будущему компании.
В другом интервью Мартин Маржела описал свой взгляд на цвет и некоторые элементы, связанные с дизайном. По его словам, цвет — это температура, интенсивность, столкновение, а также гармония. Он считает, что кожа — это защитный щит, ткань — среда, текстура — результат времени, конструкция — средство для достижения определенной цели, мастерство — плод времени, одежда — завершающий слой, а мода — последовательность предложений. Ближе к концу интервью дизайнер сказал, что помимо одежды он хотел бы развить «понимание».
Мартин Маржела | Новая роскошь
Мартин Маржела
Деконструкция для реконструкции
Фото Виктора ВИРЖИЛА / Gamma-Rapho через Getty Images.
Мартин Маржела
Деконструкция для реконструкции
Фото Виктора ВИРЖИЛА / Gamma-Rapho через Getty Images.
Моей первой реакцией на имя Мартина Маржелы была незабываемая неосведомленность.
Летом 1994 года я обнаружил, что сижу на кухне у друга и разговариваю с молодым и относительно неизвестным модельером по имени Раф Симонс. Мы произвольно болтали о краске Farrow & Ball, велосипедах Bic и брит-поп-группе 9.0005 Эластика
«Мартина Маржела?» Я блефовал. «Да, я слышал, что она станет следующей большой звездой».
Хотя мое невежество было явно нехорошим (клянусь, это было произношение), я был прав, утверждая, что это двусмысленное имя взберется на вершины моды и станет одной из непревзойденных звезд эпохи.
Его дизайн и его антиперфекционистская позиция были противоядием от лоснящегося гламура и ухищрений тусовщиц того времени. Его одежда была эффектной, вдохновленной искусством и деликатно «незавершенной». Они были будущим.
Но кто такой Мартин Маржела? Явно не женщина, хотя мы мало что знаем об этой самой скрытной из личностей. С самого начала он хотел остаться анонимным, избегая фотографов — существует только одно изображение — и удаляясь в пространства, не скованные посторонним вниманием.
Маржела появился в конце 1980-х годов, хотя большую часть десятилетия он провел, обучаясь в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и работая у таких дизайнеров, как грозный Жан-Поль Готье. «Я знал, что он хорош, но не знал, насколько хорош, — сказал Готье о своем протеже, — но я не был его учителем. Ему это было не нужно». Немного старше легендарной «антверпенской шестерки», в которую входят Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер и Вальтер Ван Бейрендонк, он стал их неофициальным седьмым участником, о котором пресса объявила бельгийской командой мечты, готовой отказаться от свода правил.
В то время как его коллеги создавали сильные и прочные личности, именно Маржела считался самым инновационным из всех.
«Он трахался с системой, бросая вызов догмам моды», — говорит Джилл Линтон из Byronesque, страстный поклонник и продавец, который считает винтаж Margiela драгоценным товаром. «Когда у вас нет денег, творчество — единственная валюта, которая у вас есть. Правда мощнее. Если бы у большего количества брендов было меньше денег, индустрия моды была бы более креативной и могла бы пойти на больший риск, потому что терять нечего. Обувь Tabi стала неприкосновенной иконой дома не благодаря маркетинговому гению, а благодаря его творческому гению. Он повторно использовал одни и те же туфли от показа к показу, раскрашивал их, испортил и надел на них чулки, чтобы изобрести их заново. Он был крестным отцом переизобретения».
Когда люди думают о Маржеле, они думают о деконструкции. С точки зрения моды это означает разобрать одежду на части, а затем восстановить ее пропорции и отделку до некоего dishabile заключения. Обтрепанные края, открытые швы и сокрушительный вкус стали визитной карточкой дизайнера.
В детстве его мать перерабатывала мебель совершенно не в ногу со временем. Позже, будучи студенткой, Маржела точно так же рыскала по блошиным рынкам в поисках одежды. Он доказал, что можно делать вещи из ничего: очень утешительная идея для максималистского мира, ослепленного излишествами.
Хотя он и не был первым, кто занимался деконструкцией — и Вивьен Вествуд, и Рей Кавакубо постоянно экспериментировали с этой техникой, — Маржела был первым, кто сделал ее правдоподобной, отчасти благодаря своей исключительной обработке. «Я думаю, что он нашел красоту в несовершенстве и хотел сделать это очевидным для людей, подчеркнув упущенные или проигнорированные детали внутри одежды», — говорит Джеймс Андерсон, пишущий редактор журнала i-D , одного из первых изданий, поддерживающих дизайнера. «Исследуя эти темы, а также включая «найденные» предметы в свои проекты, например, старые перчатки и галстуки, он также предвосхитил последующую волну энтузиазма в отношении «винтажа», переработки, вторичной переработки и устойчивого развития — всего, что теперь это модные слова, темы и проблемы, которые сейчас активно продвигаются на курсах дизайна одежды в университетах».
Несмотря на все радикальные штрихи и искусные детали, в творчестве Маржелы есть что-то совершенно нормальное. Наряду с забрызганными краской джинсами и эффектами
Маржела отличался от других тем, что никогда не шел на компромисс со своей точкой зрения. Он создал видение и сосредоточился на перенастройке всей системы моды.
Клан идентифицируется простым товарным знаком, чем-то настолько тонким и сдержанным, что никогда не было лучше. На горловине любого топа Margiela вы найдете четыре белых хлопчатобумажных стежка, удерживающих этикетку на месте. Это секретный код, членство в эксклюзивном клубе, который узнают только поклонники. Она одновременно элитарна и демократична. С одной стороны, Маржела говорила, что это мода, прими участие в ней; с другой стороны, дает вам лишь самые смутные подсказки. Работа Маржелы откровенна и совершенно очевидна по своему замыслу, но также может оставить вас в недоумении. «Вся концепция бренда и созданные им коллекции были средним пальцем в индустрии моды», — говорит Гилл Линтон.
Влияние Маржелы невозможно переоценить. Можно с уверенностью сказать, что его идеи проникли в индустрию. Все, от Марка Джейкобса до Миуччи Прада, «взяли» что-то из его каталога инноваций, что в ретроспективе, вероятно, скорее лестно, чем раздражает. «Влияние Vetements на Демну Гвасалию действительно очевидно, — говорит Андерсон, — не только в дизайне, но и в подборе моделей, не являющихся моделями, и в нетрадиционных местах, где были представлены коллекции. Vetements, вероятно, лучше всего работает для молодого поколения, которое не видело таких идей, опробованных в первый раз с Margiela. Но много лет назад, после того, как он стал по-настоящему популярен, я помню, как многие дизайнеры вдруг выпустили дизайны с потертыми краями и фальшивыми потертыми деталями, многие из которых можно было проследить до него».
«Demna просто заполнила нишу, которую не заполнял ни один другой бренд, — говорит Линтон, — и для этого настало подходящее время. Моде нужен был пинок под зад. Нужен был новый Кавакубо, взбесивший французскую модную аристократию в конце восьмидесятых. Нужна была Маржела, которая радикально изменила формы и силуэты, которые мы носили и носим до сих пор. Требовался творческий подход, чтобы возглавить торговлю и бросить вызов безнадежно устаревшей системе. Те, кто не получит его, наверстают упущенное через двадцать лет и пожалеют, что не купили его и не сохранили. И теперь, когда Демна по-королевски переключается на систему и не поддается цирку, он действительно несет факел Маржела. Нужно больше дизайнеров, это единственный способ вернуть моде свою целостность».
Почти сэлинджеровский характер Маржелы еще более укрепился, когда в 2009 году, после продажи контрольного пакета акций своей компании, Мартин Маржела ушел из дома. Подобно Хельмуту Лангу и Джил Сандер до него, он инстинктивно знал, когда пора идти.
«Мартин сказал то, что должен был сказать, — прокомментировал Раф Симонс, — и в конечном счете замечательно, когда человек знает, что когда он или она сказал то, что должен был сказать, он уходит. Это то, что должны делать больше людей».
«До меня дошли слухи, — говорит Андерсон, — что одной из причин, по которой Мартин ушел из мира моды, было то, что Канье Уэст проверил его имя в одной из своих песен, и это одобрение мейнстримной знаменитости было слишком большим для застенчивого Мартина. Это апокриф или просто окончательное утверждение Маржела?»
В 2013 году Maison Margiela наняла, казалось бы, странного кандидата Джона Гальяно, чтобы вывести лейбл на более сплоченную территорию. «Я пытаюсь синтезировать старый Гальяно и дом Маржела во что-то, что разделяет одни и те же инстинкты», — сказал он. «В восьмидесятых — как и многие другие — я переворачивал вещи с ног на голову, задом наперед, обнажая внутренности одежды. Речь шла о деконструкции для реконструкции. Мартин посоветовал мне формировать свою индивидуальность, но при этом уважать ДНК бренда.