Человек-невидимка Мартин Маржела: история самого загадочного дизайнера

Кутюрная коллекция Maison Martin Margiela 2013-2014

Скрытный, загадочный, неуловимый, неизвестный – набор прилагательных, которыми крайне сложно описать большую часть современных дизайнеров. Просто потому, что если ты находишься вне медийного поля, не общаешься с инфлюенсерами и не фотографируешься с сестрами Хадид и Кардашьян-Дженнер, многие вещи даются намного сложнее. От этого следить за самым неоднозначным и неизвестным дизайнером еще интереснее – журналисты любят расследования, а поэтому быстро облюбовали настолько таинственную персону.

Показ весна-лето 2007

Показ весна-лето 2008

В течение более 30 лет – с конца 80-х, когда он запустил свой бренд, и вплоть до своего ухода «на покой» – Мартин преуспел в мастерстве анонимности и умении быть абсолютно невидимым для тех, кто находится за пределами модного круга. Maison Martin Margiela – один из немногих брендов, который смог построить настолько интересный публике лейбл, оставаясь всегда вне скандалов, интриг и расследований. Мартин никогда не афишировал свою жизнь, не любил повышенное внимание – в немногочисленных интервью он оправдывал такую скрытность тем, что над его одеждой работает не только он сам, но и большая команда.

Проработав в Maison Martin Margiela более 20 лет, Маржела покинул лейбл в 2009 году, однако «безликая» команда продолжала выпускать сюрреалистичные и сложные коллекции в одиночку, пока в 2014 году креативным директором не стал Джон Гальяно – не менее одиозный и обсуждаемый персонаж.

Один из самых известных (и неизвестных) дизайнеров бельгийской моды

Мартин Маржела родился в 1957 году в небольшом бельгийском городке. После прохождения курса по искусству он изучал моду в престижной Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В этом же знаменитом заведении учились такие новаторы в области дизайна одежды, как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Вальтер ван Берендонк и Энн Демельмейстер. Чтобы набраться опыта, Марджела два года работал ассистентом в парижской дизайн-студии Жана-Поля Готье с 1985 году. А затем, в 1988 году, он основал бренд Maison Martin Margiela при поддержке своей подруги и по совместительству делового партнера Дженни Мейренс.

К слову, впервые тягу к моде Мартин Маржела почувствовал еще в детстве, когда увидел телевизионное шоу с участием влиятельных в 1960-х годах дизайнеров Андре Куррежа и Пако Рабанна. Как пишет i-D, эта информация появилась в одном из первых интервью в издании Sphere magazine: «Как только я увидел их проекты, я подумал: “Как замечательно! Люди делают то, что хочу делать я”».

Деконструкция как главный маркер стиля

Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, выбравших устойчивый подход к моде, повторно используя и модифицируя одежду и превращая ее в новые творения. Он любил копаться на блошиных рынках в поисках интересных вещей и мастерски умел перешивать их. Эта любовь к старой, поношенной одежде позже регулярно отражалась в его работах, когда он был состоявшимся и успешным дизайнером. Он выставлял необработанные швы наружу и вместе с командой создавал удивительные коллекции Artisanal ручной работы – вещи из линейки могли быть сделаны из старых выброшенных перчаток или галстуков. За такой новаторский подход его до сих пор называют одним из главных представителей деконструктивизма в моде.

Кутюрный показ осень-зима 2008

Кутюрный показ осень-зима 2008

Его любовь ко вторичному иногда доводила до забавных ситуаций. Журналисты i-D вспоминали комичный случай: один из его сотрудников однажды напомнил дизайнеру, что ему нужно отправить подарок для ведущего редактора моды. Тогда Маржела вытащил старый пластиковый пакет из мусорного ведра и ловко сделал из него ангела – идеальное «преступление».

Показ весна-лето 2009

Показ весна-лето 2009

Анонимность прежде всего

В отличие от большинства представителей индустрии, присутствие Мартина Маржелы в медийном поле всегда было минимальным. Мартин Маржела никогда не давал СМИ никаких личных или телефонных интервью и не баловался светскими выходами. Он и его команда предпочитали коллективно отвечать на вопросы журналистов (используя местоимение «мы», а не «я»). Их ответы отправлялись сначала по факсу, а затем по электронной почте. Ходили слухи, что Мартин Маржела часто присутствовал на своих собственных шоу в зале при помощи «средств маскировки» – бейсболки и не очень примечательного бежевого джемпера. И даже после того, как Мартин покинул бренд, команда дизайнеров продолжала представлять лейбл таким же образом – анонимным и скрытным.

Мартин Маржела был главным действующим лицом многих странных слухов и баек, все из которых были вызваны его любовью к анонимности. Некоторые инсайдеры из индустрии моды утверждали, что встречали его, и рассказывали, что он выглядел точно так же, как Иисус. Другие были убеждены, что «Маржелой» был некий Патрик, который занимался внутренним пиаром бренда. Третьи издания писали, что он был женщиной. Но самый распространенный слух среди любителей теорий заговора: Мартин Маржела и вовсе никогда не существовал.

Дизайнер никогда не был поклонником социальных сетей и отмечал, что его популярность стала одним из факторов, по которым он решил бросить моду (одной из распространенных версий его ухода был конфликт с новым владельцем бренда – основателем компании OTB Group Ренцо Россо). На Бельгийской премии в области моды 2018 года он выступил (не вживую, разумеется) с заявлением, в котором объяснял свой уход «на пенсию» за десятилетие до этого: «Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим во всем мире давлением и чрезмерными коммерческими требованиями. Мне также не была близка передозировка информации, которую несут социальные сети, уничтожая “трепет ожидания” и отменяя все неожиданные эффекты [от работы дизайнера], столь важные для меня».

Кутюрная коллекция осень-зима 2011-12

Необычные места для показов

Мартин Маржела избегал избитых и очевидных мест для шоу и презентаций своего бренда (прием, который впоследствии активно использовался многими другими дизайнерами). Вместо этого он выбирал не слишком очаровательные районы Парижа, детские площадки, заброшенные склады, вагоны метро и даже двухэтажный автобус, полный моделей и музыкантов бельгийского духового оркестра, который исполнял саундтрек. Так же креативно он подходил к самим приглашениям на показ. Так,  кажется, самым затейливым способом Мартин позвал журналистов, стилистов и байеров на осенне-зимний показ 1989 года. Команда бренда разместила объявления о месте и времени показа в бесплатной газете, после чего обвели их маркером и разослали номера газеты гостям шоу. 

Фото: Getty Images

Виктория Гринько

первая ретроспектива культового дизайнера • Интерьер+Дизайн

Музей Моды Антверпена впервые проводит ретроспективу дизайнера Мартина Маржелы. 

Персона Мартина Маржелы во многом таинственна: многие годы он принципиально не давал интервью и не общался с журналистами. Впрочем, за него говорит его звездная биография и, конечно, многочисленные оригинальные коллекции. 

Бельгийский деконструктивист, бывший ассистент Жана-Поля Готье, позднее креативный директор женской линии одежды Hermès, наконец, основатель собственного модного дома Maison Martin Margiela — более 8 лет назад он оставил индустрию моды, однако продолжает оказывать влияние на молодых дизайнеров.  

Необычное использование материалов (жакет из осколков фарфоровой посуды, джемпер, связанный из шерстяных носков, топ из винтажных перчаток), косые линии, неровные силуэты, деформированные ткани — Маржела никогда не боялся экспериментов, умел удивлять и всегда был на шаг впереди традиционной индустрии.  

Место для ретроспективы дизайнера было выбрано не случайно — Антверпен — город, с которого он начинал свое восхождение, окончив местную Академию изящных искусств. 

Hermès «Losanges» Spring/Summer 2003. Maison Martin Margela Spring/Summer 1989.

Hermès «La femme et le photographe: Isabelle» Spring/Summer 2001. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1991-1992.

Hermès «Portraits de femme en Hermès: Marie-Anne» Autumn/Winter 1999-2000. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1990-1991.

Выставка представит творчество дизайнера в период его сотрудничества с Hermès — 1997-2003 гг. Приглашение Маржелы в консервативный французский модный дом было крайне смелым. Уже тогда дизайнер был поклонником деконструктивизма, а пресса вовсю обсуждала, станет ли он менять культовые традиции Hermès. За шесть лет Маржела разработал 12 коллекций женской одежды прет-а-порте. Для Hermès они были необычно минималистичны, однако дизайнер отдавал должное традиционным пестрым принтам и ярким оттенкам. 

Кураторы выставки постарались соединить два мира Мартина Маржелы: новаторство и эксперименты с деконструктивизмом и вневременную роскошь, которую он демонстрировал в работе с Hermès. Большую часть экспозиции займут фантастические фото-коллажи, в которых соединятся подиумы культового дома моды и коллекции Maison Martin Margiela разных лет. 

Обложка каталога выставки.

Выставка проходит с 31 марта по 27 августа 2017 года. 

Автор:

Люся Янгирова

Фото:

Nathaniel Goldberg, Jelle Jespers, Alexia Silvagny, Ronald Stoops, Van Mulder

Поделиться:

FB TW OK

#Hermès

#Антверпен (Antwerp)

#Martin Margiela

#дизайнер

#выставка

#Maison Martin Margiela

#Hermès

#Антверпен (Antwerp)

#Martin Margiela

#дизайнер

#выставка

#Maison Martin Margiela

Далее

Арт

Выставка в ГМИИ «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968»

Design Now Design Now

Мартин Маржела: ода отцу-основателю анти-моды

Для человека, стоящего за одним из самых нишевых культов моды в мире, Мартин Маржела относительно неизвестен.

Бельгийский дизайнер редко рассказывает о себе, все сведения о знаменитом креативном директоре получены из историй из вторых рук или кратких интервью, которые случаются раз в жизни. Работая анонимно в сфере моды — довольно парадоксально для индустрии, столь одержимой валидацией и внешним видом, — Маржела стала одним из основных элементов нашего нынешнего дискурса о стиле. Возможно, именно загадочность и сделала его успех столь очевидным.

64-летний дизайнер родился в Генке, промышленном городе на севере Бельгии. Закончив базовый курс моды, молодой креативщик поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, что, несомненно, престижно, если вы знакомы с ее выпускниками, такими как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Вальтер Ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер и другие. Маржела была рядом с Антверпеном Шесть, которую окончила в 1980 году вместе с некоторыми членами экипажа.

Через пять лет после окончания учебы он начал работать ассистентом дизайнера. Под штурвалом моды enfant terrible , Жан-Поль Готье, Маржела с сомнением подхватил тонкости диковинной и потусторонней моды. Готье стал отцом и другом, назвав только что получившего диплом дизайнера лучшим помощником, который у него когда-либо был.

Как и у его наставника, разум Маржелы был полон мыслей о том, как пойти против жесткой иерархии, которую продвигала индустрия.

В 1988 году он основал одноименный лейбл Maison Martin Margiela со штаб-квартирой в Париже. Следуя по стопам Готье, подход Маржелы к дизайну был, мягко говоря, нетрадиционным. В то время как его наставник был настроен на то, чтобы подчеркнуть красивые, гиперсексуальные женские формы своих муз, Маржела направил его мысли в совершенно противоположном направлении.

Дизайнер начал создавать одежду, разрушая, а не создавая. Свободные, преувеличенные силуэты призваны скрыть фигуру модели от мира под состаренными слоями тканей. В отличие от привратников моды, андрогинность была не просто словом, которым Маржела разбрасывался, а преднамеренной частью его дизайна. Швы, преднамеренно неровные и деформированные, были обнажены вместе с костяками и шитьем, чтобы разрушить представление о том, какими должны быть традиционная рубашка или пара брюк. Нетрадиционные материалы, такие как автомобильные ремни безопасности, спортивные перчатки и повязки на глаза, были интегрированы в силуэты одежды.

Прогрессивный и наводящий на размышления характер лейбла выходит далеко за рамки предметов одежды.

На одном из показов, закрепивших место Маржелы как выдающейся фигуры в истории моды, коллекция бренда Весна/Лето 1990 года в детском парке на окраине Парижа, заполненном стенами с граффити, рассказала все, что вам нужно было знать о лейбле: это не был от кутюр твоей матери.

Солнце садилось над надменными, прославленными наследственными домами в стерильной и безыскусной одежде. Наступил новый рассвет, организованный самим Маржела

Хаотично подобранная эстетика Маржелы, одержимая возрождением индивидуальности и стиля для детей гранжа 90-х, взрослеющих в нигилистическом обществе, — это то, что мы сейчас называем антимодой. Движение к отказу от традиционных систем структуры и кумовства, которые должны быть заменены темной одеждой, сотканной с мрачными оттенками, звучит гораздо более готично, чем есть на самом деле. Конечно, самыми большими сторонниками антимоды были ваши типичные изгои общества — черные тренчи и все такое, — но унылая, разрушенная одежда не имеет большого значения без надлежащего панк-отношения.

По своей сути жанр антимоды, созданный Маржелой, кажется антикапиталистическим. Движение представляет собой большой отказ от современного потребительства, эстетики и рыночных тенденций в отрасли. Это большой средний палец для многомиллиардных корпораций, строгие производственные графики и высококачественные глянцевые журналы, которые обеспечивают строгий свод правил того, что «входит» и что «вне». основа движения. Кого волнует, если одежда слишком велика? Или слишком грязно? Или слишком дешево выглядит? Для владельца важно все, что ему подходит.

Антимода — это не широкие бальные платья или красиво скроенные костюмы-тройки, это массивные головные уборы, напоминающие ванны для птиц, и топы на пять размеров больше, что имеет поразительное сходство со скульптурным искусством.

Проработав несколько лет на своем лейбле, Маржела принял предложение присоединиться к команде Hermès в качестве ее креативного директора. С 1997 по 2003 год дизайнер создавал образ шика, современной роскоши и женственности во французском наследном доме – ручном по сравнению с его авангардным зверем в Maison Martin Margiela. Вдохновение? Чтобы женщины чувствовали себя комфортно в своей одежде, подобно тому, как он заставлял неудачников чувствовать себя в своей другой линии. Его работа была работой тихого гения, снова изменившего наше представление о комфорте и самовыражении рука об руку с кусочками ткани, которые мы решили надеть на спину. И снова никто не ждал прессу в конце подиума, прежде чем загорится свет. Маржела был человеком, но, что более важно, мифом для масс.

Под видом анонимности можно утверждать, что секретность Маржелы способствовала возвышению его дома. И безликий, и безымянный (поскольку в пресс-релизах бренда вместо «я» использовалось «мы»), дизайнер никому не отвечал. Хотя критики временами критиковали его работы, публике они нравились. Не имея личности, с которой можно было бы обратиться к миру, Маржела сосредоточился только на создании каждой коллекции, а не на своем публичном имидже, который индустрия так отчаянно хотела разобрать на части.

После десятилетий радикальных экспериментов и создания одежды, бросающей вызов стилю, Мартин Маржела ушел из моды в 2008 году, сославшись на растущее внутреннее недовольство состоянием индустрии.

В письме, опубликованном после того, как дизайнер получил приз жюри на Belgian Fashion Awards, Маржела размышлял о своем решении уйти. «…Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим во всем мире давлением и разрастающимися требованиями торговли», — писал дизайнер. «Я также сожалел о передозировке информации, распространяемой социальными сетями, разрушающей «трепет ожидания» и отменяющей любой эффект неожиданности, столь важный для меня». Этот шаг до сих пор считается большой антимодной энергией. БАФЕ, если хотите.

От ухода Мартина Маржелы до глобального воздействия, порожденного его неуловимой натурой, возникает вопрос: является ли одежда антимодной? Или просто, это состояние ума, к которому можно стремиться?

Отказавшись от роли главы своего дома, лейбл Маржела начал работать под управлением коллектива анонимных дизайнеров, восстановив совместный характер дома и его самого. Затем в 2014 году к лейблу присоединился впавший в опалу Джон Гальяно, через три коротких года после ухода из Dior и почти через шесть лет после ухода Маржелы. Стремясь вновь заслужить благосклонность публики, работа Гальяно в Margiela снова начала демонстрировать миру, на что он был способен.

Как и его предшественник, работа Гальяно в доме продолжает привносить новшества и вдохновлять странных, маргинальных детей моды. Театрализованные, красочные представления еще раз доказали, что команду опытных кутюрье и швей возглавлял гений. Тем не менее, Гальяно — публичная фигура, его причудливое детское чудо доминирует в модных кругах, как и во время его пребывания в Dior. Есть ли все еще энергия, избегающая мира, антикапиталистическая, размахивающая средним пальцем? В духе, может быть.

Подобно современной критике панка, лучшие представители моды могут заявить, что наш нынешний антимодный мир — это разбавленная версия оригинала. Но мода постоянно изобретает себя заново, верно? Хотя мы далеко ушли от наших антимодных корней, это не значит, что наша текущая версия лучше или хуже.

Есть ли фигура, которая затмевает гений Мартина Маржелы или нет в нашем нынешнем ландшафте, легенда моды вдохновила бесчисленное множество других. яркие звезды на его пути. Раф Симонс, молодой дизайнер мебели, обратился к пошиву одежды после того, как увидел показ детской площадки Маржела. Марк Джейкобс, один из самых влиятельных дизайнеров США, постоянно подтверждает свою любовь к влиянию Маржела на авангардную моду. Для нас, нормальных людей, культовые туфли Tabi лейблов возвращаются — без сомнения, это сюрприз, если вы прокручивали свою страницу TikTok For You менее десяти минут. Это легендарные антимодные верблюжьи лапки на несколько дней.

В предвкушении нашего нынешнего загадочного мира моды, цифрового или нет, мы должны выпить за нестандартные творения Маржелы, которые наэлектризовали целое поколение.

Martin Margiela — 28 произведений искусства, Bio & Shows On Artsy

171 Последователи

См. Все прошлые шоу и справедливые кабины

Обзор

Работы для продажи (18)

Результаты

Независимые работы

8

969999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998

.

Имя художника

Название произведения

Partner

Artist Name

Artwork Title

Partner

Artist Name

Artwork Title

Partner

Artist Name

Artwork Title

Partner

Artist Name

Название произведения

Партнер

Имя художника

Название произведения

Партнер

Имя художника

Название искусства

Партнер

Имя художника

Музей Образцового Искусства (Пример) и еще 33

Собраны крупной организацией

Пример и еще 5

Достижения

Активный Вторичный рынок

Недавние результаты аукционов в базе данных Artsy Price

Высокий аукционный рекорд

85,0 млн долларов США, Phillips, 2022

Artsy Consignments

Продажа работ из вашей коллекции

Получите конкурентоспособные предложения от лучших мировых аукционных домов и галерей Ваши работы на комиссию. Это просто и бесплатно.

Отправить сейчас

Iconic Collections

• Работы на бумаге

  От $500

• Works on Paper

  From $500

• Works on Paper

  From $500

• Works on Paper

  From $500

• Works on Paper

  From $500

• Works on Бумага

  От $500

• Работает на бумаге

  От $500

• Работает на бумаге

  От $500

0 Работает на бумаге

From $500

• Works on Paper

  From $500

Works For Sale

• Artist Name

  Artwork Title

  Partner

• Artist Name

  Artwork Title

  Partner

• Имя художника

  Название произведения

  Партнер

• Имя художника

  Название произведения

  Партнер

• Название художника

  Название искусства

  Партнер

• Название художника

Статьи

• Какой-то художник

  Местоположение

• Какой-то художник

  Местоположение

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Художник

  Местонахождение

Похожие исполнители

• Имя исполнителя

  Национальность, р.