Светский костюм в России XVIII-XIX веков в Оружейной палате Московского Кремля

Зал 6. Витрина 45. До начала XVIII века население России носило национальную одежду. В 1700-1701 годах Петр I издает указ о замене старого русского платья, длинного и неудобного для работы, модной европейской одеждой. Кроме крестьян и духовенства, все городское мужское население должно было брить бороду и носить завитой парик. Эти реформы Петра I вызвали большое сопротивление, особенно со стороны боярства. Правда, особым приверженцам бороды царю все же пришлось уступить. Однако шаг этот был не бескорыстным. Тот, кто уж очень не хотел лишаться «мужской красоты», мог заплатить налог и продолжать холить свою бороду. Были выпущены даже специальные знаки — медные жетоны с изображением бороды и усов и надписью: «Деньги взяты». На смену длиннополому платью пришли короткий кафтан, камзол и узкие, до колен, штаны. Костюм включал также рубашку с пышным кружевным жабо и манжетами, длинные шелковые чулки, башмаки на высоких каблуках и парик с длинными завитыми волосами. По французской моде начала XVIII века сшиты кафтаны царя Петра II. Он умер рано, в возрасте пятнадцати лет, предположительно, от оспы. Видимо, опасаясь заразы, к его костюмам долгое время не прикасались, поэтому и сохранился его богатый гардероб. Кафтаны выполнены из бархата, парчи и шерсти. Камзолы шились из более легких материалов — репса, легкой парчи. Плечи были слегка заужены, в нижние фалды вставлялась парусина, чтобы несколько расширить юбку кафтана. Одежду украшало богатое золотое и серебряное кружево. Особенно трудно было привыкнуть к новым модам женщинам. Они должны были снять сарафаны, душегреи, которые скрывали формы тела, и заменить их платьями с большим декольте и коротким рукавом. Преодолеть этот психологический барьер было нелегко. Обязательные на Руси чепчики, волосники, под которыми женщины прятали волосы, тоже отменялись, волосы завивались в локоны и укладывались в затейливые прически. Привыкшие к своим светелкам и теремам, женщины получили право посещать различные торжества, парады и ассамблеи (введенный Петром I новый вид собраний с угощением и танцами, где могли решаться и деловые вопросы). Вначале женщины встретили реформы Петра, касавшиеся быта, весьма враждебно. Но вскоре поняли все выгоды, которые несли им нововведения, и стали их активными приверженницами. По европейской моде начала XYIII века сшиты выставленные в витрине два коронационных платья, принадлежавших русским императрицам Екатерине I и Анне Ивановне. Платья имеют плотно облегающий фигуру лиф, что было характерно для женского костюма на протяжении всего XVII века, глубокое декольте, очень маленький короткий рукав, широкую юбку в форме колокола. Чтобы создать этот «колокол», в нижнюю юбку вшивали обручи из китового уса: юбка такой формы была в моде до 60-х годов XVIII века и носила название юбки на панье. Из розовой парчи выполнено коронационное платье Анны Ивановны. Цвет сохранился только в складках платья. Лиф с жестким узким мысом. Шлейф более легкий, чем в 20-х годах. Интересно серебряное золоченое кружево ручной работы, покрывающее юбку. Голубое маскарадное платье 20-х годов XVIII века, которое вы видите в этой витрине, принадлежало Екатерине I. Оно состоит из кафтана мужского покроя, расшитого шелком, и камзола, украшенного широкой серебряной бахромой. В тон костюму сделаны туфли с серебряным шитьем. Камзол и кафтан Петра II. Франция, 1727-1730 годы. Парча, шёлк, бархат, золотое шитьё. Камзол и кафтан Петра II. Франция, 1727-1730 годы. Парча, шёлк, бархат, золотое шитьё. Платье коронационное Александры Фёдоровны. Россия, 1825 год. Глазет, серебряное шитьё. В середине XVIII века силуэт платья соответствовал причудливо изогнутым линиям господствовавшего в то время стиля рококо. Модными были узкие плечи, тонкая талия и очень расширенная книзу юбка на фижмах из китового уса. Размах фижм достигал полутора метров, ширина платья в подоле — пяти метров. В экспозиции представлены три платья с фижмами. Коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны 1742 года сшито из серебряного глазета, с глубоким декольте, без рукавов, отделано золотым галуном. Серебряная кружевная мантия ручной работы производит впечатление необычайной пышности. Длина мантии — пять метров восемнадцать сантиметров, вес — пять килограммов. Елизавета Петровна и ее двор проводили жизнь в бесконечных увеселениях: маскарадах, охотах, пикниках. Сама императрица тратила огромные деньги на туалеты. Историк В.О.Ключевский пишет: «…после своей смерти она оставила 15 тысяч платьев, два сундука чулок, а также… кучу неоплаченных счетов». Из серебряного глазета с вышивкой серебряной нитью сшито венчальное платье (1745) Екатерины II. Здесь же представлено ее коронационное платье (1762), украшенное вышитыми золотом двуглавыми орлами. Двор Екатерины II не уступал по роскоши двору ее предшественницы. Золотым и серебряным кружевом, драгоценными камнями сверкали одежды придворных дам. Костюмы, шляпы, эфесы шпаг придворных щеголей были усыпаны бриллиантами и другими драгоценностями. Расточительность двора достигла таких размеров, что Екатерина II вынуждена была издать указ, регламентировавший парадный и придворный туалеты. В одном из пунктов этого указа говорилось, что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна превышать девяти сантиметров. В конце XVIII века увлечение античностью в Европе привело к резкой смене моды, вскоре перенятой и в России. Платья стали шить с высокой талией и прямой юбкой, по образцу античных хитонов и туник. Изменилась и прическа — замысловатые сооружения на голове сменили свободные локоны и греческий узел на затылке. Обращение к истории и национальным традициям после Отечественной войны 1812 года отразил парадный костюм начата XIX века. Официальные платья шились с длинными откидными рукавами, напоминающими рукава XVII века. Их по-прежнему выполняли из серебряного глазета, который являлся привилегией только императорской семьи, на плотном тяжелом шелке или атласе. Коронационные платья императриц 1856 и 1896 голов сшиты по правилам официального костюма. Увлечение Древней Русью сказалось и в украшениях. Коронационное платье 1896 года Александры Федоровны расшито серебряной граненой нитью и десятью тысячами мелких жемчужин. Официальной парадной одеждой императора, начиная с XVIII века, был мундир лейб-гвардии Преображенского полка. Обязательной принадлежностью каждого коронационного обряда являлись коронационные мантии из золотого или серебряного золоченого глазета, отороченного горностаем. В экспозиции представлена мантия 1883 года, когда короновался император Александр III. Предметы, размещенные в этой витрине на изящных столиках, свидетельствуют о разнообразии модных аксессуаров, дополнявших роскошь парадных костюмов XVIII-XIX веков: веера, лорнеты, табакерки, часы, шпаги, трости и т.д. Веер был известен на Руси уже в XVII веке, но более широкое распространение получил в XVIII веке. Пользовались им женщины привилегированных слоев на улице, в театре, на балу. Веер носили на ленточке вокруг запястья правой руки. В XVIII веке особо модными были шелковые расписные веера, чаще всего в деревянных, черепаховых или перламутровых станках. Иногда полотнище веера выполняли из бумаги. Такой веер в перламутровой оправе вы видите в этой витрине. На бумажном полотнище изображены сцены из крестьянской жизни (работы французского художника Ф.Буше). На бумаге другого веера, оправа которого сделана из перламутра и слоновой кости, изображена Екатерина II, присутствующая при разделе Польши. Здесь же веер, выполненный в России в конце XVIII века, с семейным портретом князей Голицыных. Платье коронационное Александры Фёдоровны. Россия, 1896 год. Парча, шёлк, серебряные нити, жемчуг, кружево. Костюм маскарадный Николая II. Россия, 1903 год. Парча, бархат, шёлк, атлас, золото, драгоценные камни, жемчуг. Мода нюхать табак породила разнообразнейшие табакерки из золота, перламутра, хрусталя и других материалов. Золотые табакерки с изображением императоров или императриц, усыпанные драгоценными камнями, дарились фаворитам и фавориткам. Придворные парадные костюмы мужчин дополняли шпаги, трости, кортики. Эфес придворной шпаги, представленной в экспозиции, украшают около семисот бриллиантов, а набалдашник трости грушевого дерева — четыреста девяносто бриллиантов и изумрудов. Модники носили огромное количество брелоков, часы «с музыкой», обычно на цепочке, на шнурках, часто сплетенных из волос любимой женщины. Расскажи друзьям :

Недорогие гостиницы в Москве

Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий.

Тема: Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий.

Цель: дать понятие о светском костюме русского дворянства 18-19вв.

задачи:

— познакомить учащихся с изменениями светского дворянского костюма в России в 18-19вв.

-уметь выполнять зарисовки по представлению или описанию элементов дворянского костюма и причёски 18-19вв.

— реализовать в рисунке чувство красоты, а также художественную фантазию;

— развивать индивидуальные творческие способности учащихся, формировать устойчивый интерес к творческой деятельности;

— совершенствовать навыки самостоятельной работы над композицией.

Оборудование и материалы

— Репродукции картин художников и фотографии.

— Формат А3, карандаши.

ХОД УРОКА:

1. Организационный момент.

Приветствие. Проверка готовности к уроку.

2. Подведение к теме.

— Что может отражать одежда?

— На какие виды можно разделить одежду?

Одежда отражает общественное и семейное положение человека, характер его трудовой деятельности и быта. Она делится на будничную и праздничную и имеет возрастные различия в покрое и внешнем виде.

— Вспомните, в XVIIIв. в России получило яркое развитие искусство какого портрета?

Искусство светского портрета, а так же то, что в характеристике героев в портретном жанре немаловажную роль играл костюм.

Мастера светской живописи того времени – И.П.Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский – создали галерею портретов своих соотечественников, изобразив людей разных сословий и передав разнообразие их характеров.

3. Сообщение нового материала

Парадный портрет занимал значительное место в творчестве этих художников. Первым из русских художников, который удостоился чести получить заказ на такой портрет, был ф.С.Рокотов. он написал портрет Екатерины II в 1763г.

Парадные портреты для своих особняков заказывали многие вельможи екатерининского времени. Они представали на этих портретах государственными людьми. Художники, работавшие над их портретами, стремились передать в образе представителей дворянства особые заслуги каждого из них перед Отечеством, выработав для этого своеобразный иносказательный язык.

Так, в портрете П.А.Демидова, написанном Д.Г.Левицким, за традиционными античными колоннами угадывается силуэт Воспитательного дома, который был возведён на средства знаменитого заводчика. На см заводчик П.А.Демидов почему-то представлен в домашнем халате, комнатных туфлях, чулках. Он опирается на садовую лейку и указывает на горшки с цветами. Эти детали на портрете П.А.Демидова подчёркивают главное – деятельность П.А.Демидова способствовала воспитанию нового государственного человека.

И.Н.Никитин – основоположник русской светской живописи.

Среди портретов В.Л.Боровиковского, помимо парадных, чаще можно видеть полотна, в которых он разрабатывал в противовес официальному сословному портрету тип изображения частного человека с его прирождёнными склонностями, чувствами, наиболее полно раскрывавшимися в естественной непринуждённой обстановке на природе или в интерьере.

Подъём портретного жанра в России XVIII-XIX вв. был обусловлен новым отношением к человеческой личности как индивидуальности, складывавшимся в русском обществе того времени.

Этот интерес вызвал к жизни особый стиль интимного портрета и разновидность портрета – автопортрет.

Именно автопортрет выражал самосознание, оценку собственной личности. В автопортрете художник чаще всего подчёркивал значение частной жизни человека, ценность творческой личности и её богатой духовной жизни. (автопортреты К.П.Брюллова, О.А.Кипренского, В.А.Тропинина и др.).

Ещё большее значение для понимания отношения художников к творческой личности имели портреты видных деятелей культуры и искусства этого периода (портреты А.С. Пушкина – О.А.Кипренский, В.А.Тропинин).

Чаще всего портреты были созданы на месте предназначались для конкретных усадеб, дворцов, поместий. Все эти полотна дают портретного жанра из усадеб провинциальных городов России дают богатейший исторический, этнографический и литературный материал. Портреты имеют самостоятельное историко-культурное значение.

Но, помимо этого, портреты, написанные художниками в XVIII – первой трети XIXв., помогают составить представление о светском дворянском костюме.

Являясь одним из средств воплощения идеала человека тй или иной эпохи, светская одежда отражает связи с её ведущим художественным стилем, подвергаясь кратковременным изменениям моды, в то время как народная одежда сохраняет устойчивую основу.

Процесс проникновения с конца XVIIв. в Россию иностранной одежды был ускорен в начале XVIIIв. реформой Петра I. Введённый указом 1700г. европейский костюм усваивался русским дворянством вплоть до первой трети XIXв., претерпевая различные модификации. Он отразил эстетические вкусы эпохи и своего рода борьбу разных стилей. В целом светская дворянская мужская и женская одежда упрощалась.

Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодёжи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для изменения русского дворянского костюма.

Костюм способен передавать множество оттенков, смыслов, указывать не только на социальное положение героя, но и на его психологический облик, на приверженность этикету.

В начале XVIIIв. для мужчин был обязателен короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты (короткие, застёгивающиеся под коленом штаны, которые имели право носить только аристократы), длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо.

Кафтан —  старинная верхняя распашная мужская и женскаяодежда с глубоким запахом. 

Камзо́л (фр. camisole — кофта) — мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов, надевавшаяся под кафтан. 

В начале 1770-х гг. появляется новый вид одежды – фрак. У фрака характерный стоячий отложной воротник, округлённые передние полы, отходящие назад, и спускающиеся на плечи пелеринки.

Фрак — (франц. frac). Род сюртука с вырезанными спереди полами и длинными узкими фалдамисзади. 

При Павле I французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего всё немецкое. После его смерти прежние формы костюма с молниеносной быстротой были восстановлены в быту.

В связи с Отечественной войной 1812г. большинство мужчин надело военный мундир или форму ополченцев. С окончанием войны постепенно восстанавливается мирная жизнь и интерес к моде.

В 1820-х гг. несколько большее распространение получил сюртук, который утвердился как дневной костюм. Однако он считался более скромной одеждой, в которой неприлично оказаться вечером в гостях или в театре, в отличие от фрака.

В 1840-х гг., как и ранее, сюртук по-прежнему считался повседневной одеждой. Его надевали дома во время визитов или навещая приятелей, в нём ездили в клуб. Но для официального или светского визита или приёма, а также званого обеда или выезда на бал принято было надевать фрак.

Длинные брюки, которые носили в XVIIIв. только представители третьего сословия, со временем стали основой мужского костюма, исчезли парики и длинные волосы, мужская мода приобретала устойчивый характер.

Мужской костюм XIXв. представлял собой деловой ансамбль и отличался сдержанной цветовой гаммой, удобным покроем, добротностью тканей.

Причёски, которые носили мужчины в XVIII-XIX вв., разнообразны. Среди них поначалу были очень популярны причёски из крупных локонов, уложенных параллельными рядами, из мелких колечек по всей поверхности головы, из подвитых волос, зачёсанных назад и завязанных на затылке в хвост лентой. Очень часто эти причёски делались на париках, которые были обязательны в начале XVIIIв. В XIX столетии мужчины стали предпочитать пышным причёскам стрижки, которые актуальны и по сей день.

Для женской дворянской одежды начала XVIIIв. характерны широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).

К концу 1750-х гг. из-за очень широкой юбки дамы не могли пройти в обычную одностворчатую дверь или сесть в экипаж. В начале 1760-х гг. появились платья на фижмах (устройство в виде корзиночек из ивовых прутьев; его можно было сжать локтями). Став мягким, подол слегка колыхался при движении.

В конце 1760-х гг. вновь изменился контур фигуры, так как юбку платья перестали раздувать на боках, введя турнюр, довольно объёмистый ватный валик, который прикрепляется сзади под юбку немного ниже уровня талии. Одновременно с турнюром возникла высокая причёска и высокие головные уборы – шляпы и чепцы.

А вскоре пришла новая мода – на свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник с высокой талией и причёску с локонами или греческим узлом на затылке, а также туфли без каблуков. В женском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам. Появились так называемые утренние туалеты, дневные платья, сшитые по моде, но из простых тканей и более скромные, чем выходные.

Война с Наполеоном всколыхнула волну русского патриотизма, вернула интерес ко всему национальному. В период Отечественной войны 1812г. патриотические чувства заставили многих женщин России отказаться от французских мод и одеваться скромнее. В эти годы в дворянской среде вновь вошло в обиход русское национальное платье – сарафаны, душегреи, кокошники, предпочтение в причёске было отдано косе.

В начале XIXв. дамы чаще всего оставляли несколько выпущенных буклей на височных зонах, а остальные волосы закручивали на макушке, украсив живыми цветами, бусинками и т.п.

В 1840-х гг. мода предписывает большую строгость линий, юбка платья удлиняется до пола, что увеличивает рост и делает фигуру более стройной, вновь появляется шлейф.

Начиная с середины XIXв. в России появляется критическое отношение, охватившее определённую часть общества, к слепому подражанию западным обычаям и моде.

Источником распространения моды оставались журналы. Появились первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды стал театр. Игра популярных актёров вызывала стремление подражать и их внешнему облику. Однако показы моделей, публичные демонстрации мод ещё не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приёмах, театральных премьерах.

Закрепление:

— Какие изменения происходили в светской дворянской мужской и женской одежде?

— В чём основное отличие мужского дворянского костюма XVIII – первой трети XIXв.?

— Каковы основные особенности женской дворянской одежды XVIII – начала XIX столетия?

— Какое представление о своеобразии светского костюма дворян дают портреты художников, написанные в XVIII – первой трети XIXв.?

Физминутка.

IV. Самостоятельная работа учащихся.

Выполнение зарисовка по представлению или по описанию элементов дворянского костюма (мужского или женского; или костюма полностью) и причёски XVIII – первой трети XIXв.

Выполнение работы:

1. Выбор для зарисовки отрывка любимого литературного произведения с описанием костюма героя или понравившийся портрет художников XVIII – XIXвв.

2. Учёт того, что причёска составляет художественное единство с мужской и женской одеждой, головным убором и украшениями.

3. Обратить внимание на стилистическое и цветовое единство решения костюма.

5. Итог урока.

Анализ работ

1. Компановка;

2. Размер изображения в соответствии с размером формата;

3. Передача времени через элементы костюма.

Что нового узнали:

— Как изменялся светский дворянский костюм (мужской и женский) в России в XVIII-XIXвв.

— Тенденции развития европейской моды освещали в журналах с первой трети XIXв.

— Светский дворянский костюм играл важную роль в характеристике персонажей парадных и интимных портретов.

Византийский светский костюм — это… Что такое Византийский светский костюм?

Эпоха

Свой-Чужой

Для выживания человека одним из самых важных является правильное решение вопроса «свой — чужой». Одним из самых действенных средств, позволяющих моментально, с одного взгляда сделать первичный правильный выбор, является, конечно, оценка одежды человека, его костюма, как некоего знака, своего рода паспорта, его «Curriculum vitae». Естественно, чем дальше вглубь времен, тем, это актуальнее. Но и в наши дни для тех общественных групп, средства самовыражения которых, по тем или иным причинам ограничены, это положение остается верным. Самым ярким примером являются подростки, для которых важнейшим средством определения себя в пространстве жизни является, безусловно, костюм в широком смысле: и прическа, и макияж, и одежда, её цвет, крой и т. д. Возможно, что «новое» в костюме воспринималось в давние времена как «чужое» и, может быть, в этом заключена одна из причин того немыслимого с современной точки зрения консерватизма в одежде, когда в ней веками не происходило никаких изменений. Как пример — облачения византийских императоров, которые не менялись столетиями. Попробуем представить себе современного президента России в наряде, скажем, времен царя Алексея Михайловича. Нечто подобное, конечно, случалось в истории, но только в виде маскарада. Вспомним «исторический» костюмированный бал 1903г в России и известный портрет Николая II в орнате Алексея Михайловича. Заметим, что тема с переодеваниями не случайно является излюбленным сюжетом и сказок и литературы («Золушка», «Принц и Нищий», «Маскарад», и т. д.). Другая одежда дает другую жизнь — вот магическая основа этих сюжетов.

Иерархия

Очень важной для людей остается необходимость обозначить свое положение в иерархии. Ещё более актуально это было для жителей Византии. Выраженная в костюме идея превосходства одних людей над другими, она может быть рассмотрена как одна из причин строжайшей регламентации (выраженной даже в законодательной форме) — вида, формы, цвета и даже количества одежды. Кому, что и когда носить, и в каком количестве — все это предмет для разрешений и запретов.

Источник

Основным источником для реконструкции светского костюма Византии, безусловно, являются произведения изобразительного искусства. Это тот редкий случай, когда изобразительные источники не только не уступают письменным по информативности, но и значительно превосходят их: перефразируя известную поговорку можно сказать — лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочесть. Одежда передавалась в изобразительных источниках с высокой точностью. Это можно проиллюстрировать на примере облачений византийских Императоров, об одежде которых сохранилось много разного рода письменных свидетельств. Проведение параллелей, где это возможно, между письменными источниками и изобразительными показывают высокую точность последних, не говоря уже о том, что в «образности», они имеют несомненное превосходство.

Костюм Византии — это «многослойный» текст в свернутом виде, который прочитывался современниками почти мгновенно. У этого текста есть свой «язык», совершено им понятный, но малодоступный нам. Овладеть этим языком, на котором уже никто не говорит — не такая простая задача. И в этом плане упростить её решение помогают произведения изобразительного искусства, созданные специально для того, чтобы обратить внимание зрителя на наиболее существенные, знаковые вещи. Так, фрески и иконы должны были максимально определенно сообщить, кто на них изображен. Самым верным средством для этого был тщательно прописанный костюм. Если художественный образ строился на неповторимости и долговременности созерцания, то элементы одежды, как социальные символы и знаки представляли информацию в свернутом виде и должны были восприниматься моментально. Зритель с первого взгляда понимал, кто Император, кто его слуги, кто воины и т. д. Выхватывая для этой цели наиболее существенные элементы костюма, художники Византии облегчают задачу историков, создавая своего рода текст-конспект, или, «Гипертекст», с более высоким уровнем обобщения. Другим прекрасным источником по истории костюма является византийская миниатюра. В книжной миниатюре художники были более свободны, чем в монументальной живописи. Именно миниатюра является основным источником по костюму повседневности. Особую группу составляют таблетки слоновой кости, которые использовались в основном в качестве подарков послам и другим важным персонам, и являлись своего рода «сообщением во внешний мир». Исключительная по многогранности связь костюма с человеком и обществом резко усложняет его изучение, ибо, и то и другое — наиболее непростой объект в научном знании. Познавая костюм, мы отчасти познаем самих себя.

• костюм как отражение содержания эпохи;
• костюм как оригинальный феномен и источник для изучения мировоззренческого фона эпохи.

Историография

Современный словарь английского языка Macmillan dictionary так раскрывает значение слова Byzantine: сложный, очень трудный для понимания. То, что в современном английском языке утвердилось именно это значение слова — демонстрирует представление о Византии и её культуре как об особо сложном объекте для понимания. В названии доклада оба понятия, и «костюм» и «изобразительное искусство» — являются ключевыми. И тот и другой аспект проблемы имеют свою историю изучения. Работы, так или иначе касающиеся этих тем, можно разделить на несколько групп. Первую составляют труды, посвященные костюму Византии. Удивительно, но специальных книг на эту тему нет. Конечно, во всех изданиях, посвященных истории моды, есть раздел о костюме Византии, но он, как правило, небольшой^[1]. В качестве изобразительного материала авторы этой группы литературы часто используют иллюстрации современных художников. Выгодно отличается в этом отношении труд Мерцаловой^[2], для которой характерна большая тщательность в подборе материала и в его анализе.

Вторую группу составляют исследования историков искусства^[3] . Их особая ценность состоит в том, что они хорошо иллюстрированы. Их авторы делают доступными большое количество произведений искусства, тщательно атрибуированных. Без этих изданий написание работы о византийском костюме было бы невозможно.

Особую группу работ составляют исследования повседневной жизни Империи Ромеев^[4]. Все они построены по одному принципу: материал скомпонован по рубрикам — география, занятия, еда досуг, образование, костюм и т. д. Эти книги содержат богатый фактический материал по культуре эпохи, но иллюстративный материал, который используют авторы, очень низкого качества. Это в основном «прориси» и трудночитаемые черно-белые фотографии. Особым вниманием пользовалась, конечно, фигура императора^[5].

Попытку преодолеть «раздробленность» в изложении и, главным образом, в осмыслении проблем культуры Византии, одним из первых в отечественной историографии предпринял А. Каждан^[6]. Высказанное Кажданом соображение о том, что дидактическое по своей природе искусство Византии выдвигало требование понятности, объясняет многие особенности происходивших там художественный процессов. В источниковедческой литературе неоднократно поднимался вопрос о самостоятельной значимости изобразительных источников, но, до сих пор, произведения искусства остаются предметом изучения, главным образом, искусствоведов. Ещё в 1974 г. была предпринята попытка отойти от установившегося правила. Книга В. А. Плугина «Мировоззрение Андрея Рублева»^[7], которая до сих пор остается одним из немногих примеров продуктивного использования изобразительных источников, не просто в качестве дополнения к письменным, но как самостоятельных, ценных, способных дать сведения, которые нельзя почерпнуть ни в каком другом месте. Материал изобразительных источников может приходить в прямое столкновение с содержанием письменных (возьмем, к примеру, проповедь аскетизма и призыв к духовному стяжанию с одной стороны, и неукротимое стремление к роскоши, отразившееся и в костюме — с другой). Даже этого примера достаточно, чтобы показать перспективность большего привлечения изобразительных источников в исторических исследованиях.

Источники

Изобразительные источники как самостоятельные, самодостаточные, полные внутреннего смысла и содержания материалы, незаменимы для понимания образа эпохи и сами по себе есть документы. Для раскрытия интересующей нас темы изобразительные источники удобно разделить на несколько видов:

Произведения монументальной живописи, главным образом, мозаики. Сообщения, содержащиеся в них, адресованы всем жителям, пришедшим в храм, народу, и в интересующем нас аспекте их сообщения можно разбить на два предложения:

«Император велик и могуч, никто не может сравниться с ним».

Средства опознавания и фигуры императора и текста-сообщения о его величии — одно и то же — костюм во всех подробностях и блеске.

Бойся→восхищайся→ радуйся→молись народ…»

Оба послания чисто императивные по форме и содержанию.

Фрески и иконы. Назидательность церковного искусства выдвигала требование понятности, как художественного принципа. Костюм здесь играет важную роль: герой, чтобы быть узнанным, должен быть одет определённым образом (надписи не всегда было видно, да и не все умели читать).

Другим источником являются миниатюры, предметы светско-придворного направления в искусстве и созданы, если так можно выразиться, для внутреннего потребления. В содержании миниатюр, кроме императивного посыла, видна повествовательность: по приемам изложения некоторые иллюстрации манускриптов напоминают картинки современных комиксов (прошу прощение за вульгарное сравнение). Их интересно рассматривать, расшифровывать что и с кем происходит. Кроме того, к ним, как правило, имеется пояснительный текст, что делает манускрипты любимым источником, как для историков, так и для историков культуры. Первый помощник в «расшифровке» героев в случае, когда отсутствуют надписи, — конечно, их костюмы. Особенности изображения костюма помогают иногда правильно атрибутировать происхождение рукописи или её части^[8].

Миниатюры

Миниатюры адресованы другой группе — читателю. Все люди любят книги с картинками; рассматривать их и узнавать что-то знакомое — любимое занятие и детей и взрослых. Отсюда обилие деталей, бытовых подробностей при изображении жанровых и др.(ведь фотографий ещё не было). Даже современному читателю, не зная греческого, не трудно догадаться, где изображен воин, а где крестьянин. Один из ключей к разгадке — опять костюм.

Слоновая кость. Поскольку изделия из слоновой кости часто использова-лись для представительских целей, как дары послам, возникала задача дать понять «загранице», что в области искусства Византия «впереди планеты всей», в этом плане, сам по себе портрет императора ещё не достаточный агитатор, нужно было, что бы он был исполнен с непревзойденным художественным мастерством, который и будет лучшим аргументом в пользу этой идеи. Мне кажется важным подчеркнуть, что костюм был необычайно эффективным средством художественной агитации, как внутри самого византийского общества, так и за его пределами. Пышность императорского костюма, важнейшей составной части многочисленных церемоний, поражала современников, о чём они оставили немало письменных свидетельств. Список источников = список иллюстраций дается в конце работы в Приложении.

Аскетизм силуэта и роскошь фактуры

В историографии давно отмечено, византийская одежда складывалась под влиянием античной одежды Римской Империи и представляла собой сплав традиций римского и восточного костюмов. Культура Византии находилась под сильнейшим влиянием Христианской религии, которая отделяет и противопоставляет чувственный мир духовному, человеческая природа объявляется греховной, красота призвана служить Богу. С принятием и распространением Христианства в Византии формируется очень сложная система отношения человека ко Вселенной. Не вдаваясь в подробности, с определенным упрощением, можно сказать, что Вселенная воспринималась византийцами как единая система мироздания, в которой Земля, всегда обращенная к небу, занимала особое место. Именно на Землю снизошёл Бог Сын — Христос. На этой почве возникла сложная система символов, объединяющая видимый мир с невидимым божественным. И архитектура, и мозаики на стенах храмов, и парадные костюмы царей и придворных — всё было основано на сложной системе символов, получивших неповторимое художественное воплощение в византийском искусстве. В отличие от изображения или знака, символ наделен смыслом. Этот смысл, прежде всего, относился к цвету: голубой — символ неба, зелёный — символ надежды, цветения, золотой — символ божественной энергии, Святого Духа, чистоты. Золото было предметом первой необходимости в этом особом языке цветовых символов и в парадных одеяния византийских Императоров и его приближенных. Как пишет А. П. Каждан, на вершине иерархии цветов стояли пурпурный и золотой: «насмешливый Никита Хониат заметил как-то по поводу поражения византийских войск при Мириокефале 1176., что было дурным признаком василевсу выйти на поле брани в одежде цвета желчи: он как бы выворачивает наизнанку символику золотого императорского цвета»^[9]. Даже цвет чернил был строго регламентирован: «если василевс подписывал свои грамоты пурпурными чернилами, то высшие чиновники, дети и братья императора имели право на синие, вельможи рангом пониже пользовались зелёным цветом. Когда же государь выходил к подданным в дни поста, он, стремясь подчеркнуть свое смирение, вставал не на красную роту, как это было обычно, но на роту зелёного цвета^[10].

Понятие о реальной земной жизни, как о юдоли скорби и греха, а о человеческом теле, как об источнике греха, нашло свое отражение и во внешнем облике людей Византийской Империи: тело тщательно прячется под одежды, внимание художников сосредоточено на лице. Византийский лик характерен удлиненным овалом, большими глазами и маленьким ртом, подчеркивается высокий лоб. Появляются новые формы одежды простого покроя, основная задача которых — придать человеческой фигуре бесплотные черты. Массивный силуэт скрывает естественные формы, прямые вертикальные линии без складок делают одежду монументальной. Украшения располагаются в основном по горизонтали, начиная с воротника — оплечья — и заканчивая каймой подола, придавая образу устойчивость. Головной убор визуально увеличивает голову. Одежда окутывает человека с головы до ног, туники и плащи становятся гладкими и без складок. Человек в такой одежде выглядит упакованным в широкий футляр. Однако новое учение не изменило природу людей, их естественного стремления к красоте, которое не только не пропало, но и расцвело с какой-то особенной силой. Люди, отрицавшие ценность видимого мира, восставшие против роскоши, были создателями такой ослепительной и невиданной роскоши, с которой мало что могло сравниться в мировой культуре. Рынок Константинополя X века был подлинным центром цивилизованного мира, «местом склада, сбыта и обмена товара всех частей света. Из рук его ремесленников выходило все, что только знали Средние века по части самой дорогой и утонченной роскоши. По улице его сновала пестрая и шумная толпа „в пышных, живописных нарядах, таких великолепных, что все они казались царскими детьми“^[11]

Коронация Константина VII Багрянородного. 945. Слоновая кость, 7⅜ x 3¾(18.6 x 9.5 см). Государственный Музей Искусств им. Пушкина, Москва.

Костюм Императора и его Двора

Наибольшее количество сведений, что вполне естественно, современники оставили об императорском костюме: здесь и письменные источники, и богатый изобразительный материал. Центральное положение Императора в обществе ощущалось во всей жизни средневекового города, но оно утверждалось не через монументальные памятники, как в ранний период, а через пышный церемониал, который сейчас, конечно, уже не увидишь. Интересные свидетельства новой идеологии царства мы подчас находим в маленького размера пластинах слоновой кости. Поскольку, возможно, они были созданы для ограниченного хождения, они часто отражают более интимный взгляд на общественную церемонию коронации и торжеств, которые горожане видели на ипподроме и в соборе. На коронационном портрете 945г император Константин 7 Багрянородный представлен коронованным самим Христом.

Триумф Юстиниана. Слоновая кость. Собрание Барберини, вторая четверть 6го века, Лувр, Париж.

На аналогичном портрете на слоновой кости Юстиниан представлен коронованным самим Христом. Христос благословляет императора из заоблачных высей. На портрете Константина Христос помещен с Императором в одном пространстве и сам надевает на него корону. Это важное нововведение: божественное освящение делает императора полно-правным посланцем Небес на земле. Это изменение отражает общую сакрализацию церемонии коронации императора.

Если в раннюю византийскую эпоху императора короновала армия перед публикой на ипподроме, в средние века его коронует патриарх с Амвон Собор Святой Софии (Константинополь). Эта таблетка слоновой кости, конечно, показывает не историческое событие коронования патриархом, а скорее личное сокровенное желание императора быть изображенным поближе к Господу. Надписи гласят: „Константин Порфирогенетос -Автократор и Базилевс Ромеев“; Автократор — древний титул Римских императоров, а Басилевс (царь) — новый титул. Эта табличка слоновой кости, возможно, предназначалась в дар послу или другому важному лицу-чужеземцу. Несмотря на её небольшие размеры (18,6х9,5см) элементы костюма можно прочитать легко. Костюм императора Константина, хотя и сохранил некоторую пластичность, свойственную одеждам предшествующих эпох, но в целом он имеет уже другой облик. Узкая прямая туника императора — парагадионПарагадион с узкими длинными рукавами, почти лишена драпировок, боковые разрезы и низ туники отделаны сплошной каймой. Знаком царского достоинства является Лорум.

Лорум

Лорум надевали следующим образом: один конец опускали спереди (по середине) и на уровне груди, отвернут его под углом, перекидывали его через плечо, на спину. На спине из лорума делали петлю, через неё продевали оставшийся свободный конец, пропускали его наперед и располагали по левой руке. Лорум постепенно становится таким тяжелым, за счёт многочисленных украшений и золотых накладок, что его уже невозможно согнуть. И поэтому к его концу начинают пришивать кусок легкой шёлковой ткани.

Император Василий II победитель Болгар. Из Псалтири Василия II, 1017 г. Темпера и золото на пергаменте, 15½х12 (39.5х30.5 см) Библиотека Маркиана Венеция.

На голове у императора Стемма — широкий коронообразный венец с двумя, видимо жемчужными, нитями по бокам — Пропендулии^[12]. Интересный материал о царском воинском облачении дает миниатюра „Император Василий II победитель Болгар“ помещенная на фронтисписе псалтири Василия II 1018/1019 г. Василий II находился у власти дольше всех остальных византийских императоров (976—1025), присоединил Грузию, Армению и Болгарию, с беспрецедентным жестокосердием относился к покоренному населению и пленным. Михаил Пселл писал, что его правление было основано, скорее, на терроре, чем на терпимости; касаясь его способа ведения войн, историк отмечает, что Василий II не следовал принятому среди императоров порядку — выступать в поход в середине весны и возвращаться домой в конце лета. Для него временем возвращения было время, когда задача полностью решена^[13]. Из своей кампании против болгар в 1018-1019 г. он вернулся полным триумфатором, войдя в город через Золотые ворота и погоняя перед собой болгарских пленников, включая архиепископа Давида и жену болгарского царя, убитого в бою. Изображение припавшей к его ногам болгарской знати, возможно, отражает происходившие в действительности на ипподроме празднества по этому случаю. Резко отличается по виду верхняя часть миниатюры. Изображение на ней глубоко символично и представляет собой идеологическое сообщение, объединённое золотым фоном. На ней Василий стоит в окружении фигур небесного воинства. Прямо над его головой держит корону сам Христос, как главную награду; с каждой стороны ему помогают летящие архангелы: Гавриил вручает ему копье, а Михаил снимает с него его собственную корону. С каждой стороны расположено по три изображения святых, военных покровителей Василия, которые помогли повергнуть его врагов. Фигура самого Василия в несколько раз больше, чем фигуры вокруг него, у него двойное вооружение, он держит и копье и меч. На ногах голубые узкие штаны и высокие красивые красные сапоги, расшитые жемчугом, которые играют особую роль в царском костюме. Тело защищено броней в виде панциря из металлических пластин, одет император в пурпурную тунику с каймой по подолу. На плечах — неотъемлемая часть воинского костюма — сагион (воинский плаш), на руках у него надеты защитные обручи — паникеллии, украшенные чеканкой в восточном стиле, что должно было продемонстрировать его авторитет на всём Ближнем Востоке. Вся его фигура — воплощение божественной правоты. Это яркий пример пропаганды имперского облика, демонстрирующего суровость и абсолютизм автократии.

Император Иоанн II Комнин 1110—1118 Мраморный круговой рельеф, диаметр 90 см. Византийская коллекция, Думбартон Оак. Вашингтон.

Среди византийских императорских династий самыми „долгоживущими“ были Македонская(867—1056) и Комнинская(1081—1185). Один из механизмов, гарантирующих успех преемникам, состоял в назначении одного из наследников со-императором. Это обстоятельство послужило побудительным мотивом для создания мраморного рельефа Иоанна II Комнина. Судя по его размерам и материалам из которого он был сделан, этот рельеф предназначался для размещения снаружи, как и идентичный рельеф с изображением его отца Алексея I (1081—1118) (сейчас это изображение находится в Венеции). Изображения императоров различаются, по сути, только длиной бороды (кто старше — у того длинее), Зато полностью и скрупу-лездно воспроизведены атрибуты власти. Полудаментум (официальная мантия, хламида, палий, сагий (сагион)) застегивался на левом плече драгоценной пряжкой Фибула и был подбит тканью контрастной фактуры и украшен на конце бахромой в виде жемчужных(?) кисточек. Сам полудаментум сверху украшен каймой с вышивкой драгоценными камнями. У обоих императоров на головах короны, а в руках скипетр и держава, как символы мирового господства. На обоих императорах надеты, украшенные драгоценными камнями лорумы. Алексей I и его сын были со-императорами с 1092—1118 г., именно это обстоятельство объясняет, на наш взгляд, полное совпадение царских символов на их портретах. Мы видим своего рода зишифрованное в изображении сообщение: полная равноценность царских символов = полная равноценность со-правителей. Дальше мы увидим, как „вычитание“ из числа царских регалий некоторых символов показывает на иерархическую соподчиненность изображенных героев. Если сравнить этот рельеф с коронацией Константина Барянородного, можно заметить насколько усиливается неподвижность фигуры и жесткость одежды, общий облик по виду приближается к футляру, поза статичная — выражает царское величие. Оба Комнина помещены на фоне расходящихся от центра лучей света, это ещё один способ символически отразить их царское сияющее великолепие.

Иоанн II, самый удачливый из императорской династии Комнинов, одерживал победы на всех фронтах от Антиохии до Сербии.

Дева Мария и Христос между Иоанном II Комнином и Ириной(1118) Их сын Алексеем добавлен в 1122 справа от Ирины. Мозаическая панель Айя — София Южная галерея. Стамбул.

Чтобы быть уверенным в будущем своего старшего сына, он провозгласил его со-императором и в 1122 повелел добавить его изображение в созданные ранее мозаики Южной галереи Айя — Софии. Иоанн II и его жена Ирина стоят по бокам от Богоматери. У императора в руках мешок с золотом как символ его щедрости и филантропии, его обычное приношение при посещении собора. Императорская семья стоит в непосредственной близости и присутствии Богоматери, в одном с ней масштабе.

Контраст между святыми и человеческими фигурами разителен и примечателен. Парадокс состоит в том, что благодаря использованию теней и приданию объёма фигурам и ликам Девы Марии и Младенца, они выглядят гораздо более реалистично, чем императорская семья. Императорская чета имеет вид жесткий, сухой, и своего рода, бесплотный, и поражающие своей дороговизной облачения и регалии оказываются более значительными, чем их личность. Иоанн Комнин и Алексей одеты одинаково, что ещё раз демонстрирует легитимность последнего как наследника. Надписи вокруг его фигуры подчеркивают то, что он, как и его отец Порфирогенетос — то есть имеет все законные основания быть императором. Но события развивались так, что Алексей умер раньше своего отца. И на престол вступил его младший брат Мануил I (1143—1180).

Придворные

Дворец императора представлял собой, своего рода театр, где разыгрывались роскошные, строго регламентированные ритуальные действия. Документ IX века насчитывает 59 высших должностей чиновников и 500 подчиненных, которые должны были принимать участие в дворцовых приё¬мах. Посол Лиутпранд Кремонский (около 922—972) свидетельствует, что в течение недели перед Пасхой Константин VII раздавал кошельки с золотом и парадные одежды приближенным в соответствии с их рангом. Различные цвета соответствовали различным рангам^[14]. Константин VII Багрянородный в наставление своему легкомысленному сыну Роману всячески стремится внушить ему мысли о том, как сле-дует василевсу „говорить, ходить, держаться, улыбаться садиться, одеваться“^[15]. Тщательно входя во все детали, Константин VII описывает костюмы императора и придворных 13 степеней, придавая немалое значение цветовой гамме нарядов и их отделке^[16].

Портрет Никифора III Вотаниата (1071—1078) косвенно показывает иерархию двора

Никифор III Вотаниат и придворные, из Гомилий Иоанна Златоуста 1078-81, Темпера и золото на пергаменте (42,5х31см), Национальная библиотека Франции.

. Император в окружении фигур „Правды“ и Правосудия» сидит на высоком троне, одетый в синий Дивитисий= Далматика (облачение)= саккас, который представлял собою бесполую, узкую и длинную тунику, надевавшуюся с головы, почему она и стала называться позднее мешком (саккас)^[17].

Дивитисий, как и туника, обычно подпоясывался поясом, здесь мы видим только конец этого пояса красного цвета унизанный жемчугом. Пояс тоже чрезвычайно важный элемент костюма, до сих пор мы используем выражение «распоясаться» в значении потерять человеческий облик. На руках из под дивитисия видны Поручипоручи нижнего хитона — интерулыИнтерула. На голове у Никифора надета корона, с большим драгоценным камнем в се-редине и пропендулиями по бокам. Сверху надет темно-зелёный плащ — сагион. Четверо высокопоставленных придворных окружают его по двое с каждой стороны. По правую руку от него стоит безбородый евнух, традиционно отвечающий за гардероб императора, но в действительности тесно связанный с самыми важными государственными переговорами. Большие круги с изображением львов украшают его тунику, на голове белый тюрбан. Справа от него стоит другой евнух, секретарь, отвечающий за издание официальных сообщений и эдиктов. Он укутан в красный сагион, украшенный по всему полю золотыми сердечками. 2 чиновника, стоящие слева от императора, представители городской аристократии, одеты в красные сагионы поверх тёмно зеленых туник, на головах красные шапки. Сагионы застёгиваются уже не на правом плече, как у императора, а прямо посередине и все плащи украшены расшитыми золотом таблионамитаблионы. Разработанный до тонкости язык костюма(dress-code) при византийском дворе не только обозначал костюмом место сановника при дворе, но также показывал включенность двора в космополитичный мир стиля, распространённый по всему средиземноморью. Например, такой элемент рисунка тканей как листочки в форме сердечек, которым украшены все без исключения плащи героев этой миниатюры, впервые появляются в иранской культуре, откуда они широко распространились по всему исламскому миру. Забавное положение сложилось в производстве шелка в Византии, где весь процесс от покупки сырья до продажи был закреплен за отдельными корпорациями, «в обязанности каждой, из них входила только одна операция: покупка, размотка коконов, продажа пряжи ткачам, продажа ткачами щелкоторговцам… с каждой операцией государство получало пошлину, и к концу цикла ткань стоила гораздо дороже сырья, которое покупалось буквально на вес золота»^[18]. Такой пошлинный сбор делал ткань золотой, а её употребление удел немногих.

Бык напротив быка, пальметта (узорчатое полотно) образца X в. Шёлк(32,7х20см) Сокровищница св. Стефана, Маастрикт. Пара птиц и гриффинов в кругах. фрагмент савана святого, соборная сокровищница, Сен Сена.

Сохранившиеся в большом количестве образцы византийских тканей демонстрируют, что материальная культура «чужых», как минимум воспринималась идеологически нейтрально, несмотря на свое заграничное происхождение. В действительности же византийцы беззастенчиво копировали все без исключения художественные идеи иранских ткачей. Они настолько освоили чужой опыт, что начали считать его достижения своими. Родилась орнаментика сугубо византийского свойства, подчеркивающая могущество империи. Проникая дальше в средневековую Европу византийские ткани, оказывали огромное влияние на её искусство. Так ли нуждается в комментарии фигура орла, заимствованная у Ирана? Орел, как символ монархического единовластия, с легкостью перелетал границы государств и приземлялся на гербах и флагах Европейских стран. Другой пример заимствования византийцев — это применение псевдо-арабских надписей в виде рамок-украшений

Шелковая Ткань из Гробницы Карла Великого (Шарлеманя), Аахен. Шелк, вероятно, поместили в гробницу, когда её открывали в 1000 г., высота 136 см, полная ширина 62,5 см. Берлин.

Костюм как средство дипломатии

Во время правления Василия » 967—1025 Византийская империя занимала территория всей сегодняшней Турции и Балкан, её культурное влияние, распространялось далеко за её границы, на севере — славяне, болгары, русские и сербы приняли христианство по православному образцу из Константинополя, и вместе с ним пришли и письменность, и новая идеология. Но вне православного мира право византийского мира право василевса управлять, держалось на его статусе римского императора. Его могущественный вид и обычаи его двора стали предметом для подражания от Италии и Германии — на западе до Грузии — на востоке. Как уже упоминалось, примером такого послания была слоновая кость с изображением коронования Константина VII Багрянородного самим Христом. Вне грекоговорящего мира византийский манускрипты не имели широкого хождения по простой причине: они не могли быть прочитаны без перевода. В исламском мире перевод осуществлялся в практических и научных интересах, оставляя в стороне литературу и теологию. В славянских странах, наоборот, переводились книги преимущественного литургического содержания. Но что имело свободное хождение во всех странах — так это предметы искусства. Предметам искусства были рады, их легко адаптировали к своим нуждам. Это, прежде всего, шелка, изделия из слоновой кости, ювелирные украшения и т. д. Посол Оттона I привез на родину нечто более важное чем шелка — невесту для его сына Оттона II. В 962г Оттон I, основатель средневекового Германского государства и его правитель с 936 по 973, был коронован в Риме папой Иоанном XII как император римлян. Император Никифор II Фока считал, что он должен ограничиться титулом короля франков. Способом разрешить это противоречие стала политиче-ская женитьба сына Оттона I на императорской племяннице Феофании. Эта женитьба должна была позволить Оттону II полноправно называться императором римлян, что и зафиксировано в надписи над его головой на рельефе из слоновой кости, сделанным специально по случаю этого события в 972 г. Как мы помним, на слоновой кости, посвященной коронации Константина VII, которая проходила на поколение раньше, авторитет божественного царствования был продемонстрирован прямым благословением Христа. Примерно такой же сюжет и на последней таблетке, только фигура Христа здесь в два раза больше, чем фигуры императора и его супруги.

Христос Благословляющий императора Оттона II и Феофанию. 982-3годы. Таблетка показывает коронование императорской четы. (18,6х10,8) Национальный музей средних веков в Клюни. Париж.

Без сомнения императорская чета должна была получить царское платье к этой церемонии, но только на принцессе мы видим лорум, совершенно обязательный для коронации. На Оттоне же одет только сагион. Одежда императоров — это своего роду униформа, в которой всё должно быть по уставу. Как невозможно себе представить генерала на торжественном мероприятии, скажем, без погон, также не мыслима фигура императора при коронации без лорума.

12Христос благословляющий императора Романа и Евдокию. Таблетка показывает коронование императорской четы. Кабинет медалей Франция. Париж.

Это недоразумение, а точнее говоря грубое нарушение в коронационном костюме, я объяснить, не могу. Возможно, эта таблетка была сделана не в Византии? (когда иностранцы снимают фильм про войну, они всегда допускают нелепые ошибки в костюмах военных). Для сравнения воспроизведем таблетку слоновой кости из кабинета медалей в Париже со сценой коронации Романа и Евдокии. Таблетки похожи как две капли воды — готовый материал для задания «найдите 7 отличий». Но по крайней одно мере одно мы можем найти сразу — на второй таблетке представлен полный набор царских регалий, среди которых важнейшие — лорумы. Другой яркий пример делегирования полномочий верховного правителя через предметы коронования — это история т. н. короны св. Стефана. Михаил VII Дука(1071—1078) послал королю Венгрии Гезе, в качестве императорской регалии корону, которая сейчас хранится в Венгерском национальном музее в Будапеште. Эта корона представляет собой воплощение тщательно выстроенной иерархии. Портрет Михаила VII помещен сверху, и только у него одного есть лорум; его голова и го-лова его сына окружены нимбами, в руках у них у обоих скипетры, на го-ловах короны с длинными пропендулиями. Венгерский король Геза изображен без нимба в меньшей короне и с меньшим скипетром; из знаков императорского достоинства на нём надет только сагион. У всех троих сагионы затканы золотыми сердечками.

Корона св. Стефана, со вставками: Михаил VII Дука(центр), его сына Константин (слева) и король Венгрии Геза(справа) 1074—1077. Будапешт.

Костюм крестьян и ремесленников

Основу благосостояния византийской империи составляло сельское хозяйство. Прекрасной иллюстрацией к сельской жизни мы можем найти в книги Гомилий Григория Назианзина. Художник XI в. проиллюстрировал картинкой сельской жизни в 6 уровнях.

Сельские занятия весной. Гомилии Григория Назианзина. XI в. Темпера на пергаменте. (37х26,5) Национальная библиотека Франции. Париж.

Наверху изображен пастух с козами, играющий на флейте; под ним скотник, лениво перебирающий струны лютни; на третьей картинке- крестьянин обрезает виноградную лозу; под ним изображен ловец птиц, ещё ниже рыбак с удочками; и в самом низу — пчелы, вьющиеся вокруг улья. Художник с необычайной тщательностью отобразил картины сельской жизни. Оба пастуха, виноградарь и рыбак одеты в короткие и подпоясанные туники, рыбак босой, на ногах у остальных сандалии с загнутыми носами и высокой шнуровкой. Оба пастуха без головных уборов, зато у каждого есть сумка с бахромой по низу, у рыбака на голове тюрбан. Ловец птиц одет в гораздо более дорогую одежду: на нём длинный яркий кафтан, на голове шапка, похожая на тюрбан, на ногах черные башмаки и штаны, которые к этому времени уже вошли в общее употребление и состояли из 2 половинок. Над его головой натянут тент.

Изощренный метод ловли птиц мы можем видеть в Кинегетике Псевдо-Оппиана, книге посвященной охоте.

Птицелов Псевдо-Оппиана Кинегетика. XI в. Темпера на пергаменте. Библиотека Маркиана. Венеция.

Здесь предлагается занятный способ ловли птиц с помощью зеркала — глядя на свое отражение, жертва попадает в силки. Художник показывает множество деталей. Слуга охотника, как представитель низших классов, одет в короткую тунику. Сам ловец птиц носит тюрбан, и длинный кафтан с разрезом впереди. Его палатка украшена фигурами диких зверей, охотящихся друг за другом (в героическом эпосе Дигенис Акрит описывается одна такая палатка, обвешанная многими полотнами с изображением зверей). Оба охотника, и из книги Назианзина и из книги Кинегетика выглядят как аристократы.

Картины мирного семейного труда показывают таблетки слоновой кости XI в. «Адам и Ева в кузнице» и «Адам и Ева собирают урожай».

«Адам и Ева в кузнице» и «Адам и Ева собирают урожай», Таблетка. Слоновая кость. XI в. Музей Искусств Метрополитен. Нью- Йорк.

Адам одет в короткую подпоясанную тунику с закатанными рукавами, как было принято у трудящихся людей, с каймой вокруг горла. Примерно в такую же, только более длинную тунику одета Ева, которая на одной таблетке помогает Адаму, раздувая меха, а на другой — уносит на плечах сноб колосьев. На ногах у них сапоги, голова у Евы повязана платком (только на изображении в кузнице). Оба изображения выполнены очень тщательно, видны даже зубчики у серпа, и перекрестья кузнечных щипцов и молота. Забавно, что картины простого труда стали предметом изображения на дорогостоящей шкатулке из слоновой кости, которая могла принадлежать только очень богатому человеку.

Женский костюм

Есть одно произведение ювелирного искусства в Византии, которое включено почти во все издания, посвященные Византийскому искусству. Это корона XI века, Константина IX Мономаха, хранящаяся в Будапеште.

Рядом с официально торжественными, «окостеневшими» изображениями императора его жены Зои и свояченицы Феодоры на короне помещены, изумительные по красоте гибкие фигуры танцующих в восточной манере плясуний.

Корона императора Константина IX Мономаха 1042—1050 Национальный музей. Будапешт. (фрагмент слева).

Эти стройные, как бы «покачивающиеся в танце женщины, скорее напоминают об искусстве Сирии, Персии и Индии, нежели искусстве Греции и Рима. Восточное лицо Византии в украшениях, как и в других памятниках, проступает весьма отчетливо»^[19]. Окруженная виноградной лозой и птицами танцовщица, поднимает над головой длинный восточный шарф, украшенный сердечками. На девушке надета короткая приталенная туника, украшенная каймой по подолу, вороту и переду длинная юбка с каймой по подолу и листочками по полотнищу, на ногах сапожки. Весь её наряд — образец с высоким художественным вкусом. Вообще, сюжет с танцующей девушкой, видимо, был довольно распространён.

Свадебная сцена. Танцующая девушка. фрагмент миниатюры из кинергетики Псевдо-Оппиана, 1 пол XI в. Венеция Библиотека Маркиана.

Здесь девушка изображена в похожей позе и с шарфом над головой, но фигура её лишена пластичности и изящества предыдущего изображения. В этом костюме больше отзвуков древнегреческой одежды, мягкая свободная туника, открывавшая большую часть свободных рук. Ещё один образец танцующей девушки мы видим на фрагменте мозаики собора св. Марка в Венеции, который показывает танец Саломеи.

Танец Саломеи фрагмент мозаики. Венеция собор св. Марка.

Легкой танцующей походкой, с улыбкой на устах, Саломея приближается со страшной ношей, головой Иоанна Предтечи, к столуСтола (облачение) Ирода. На ней, узкое красное платье, с разрезом вдоль правой ноги; и длинные рукава и разрез платья обшиты белыми страусовыми перьями, а, может быть, и мехом. На светлые, полураспущенные волосы надет узкий девичий венец с драгоценными камнями, из под верхней красной туники выглядывают рукава нижней, тёмно-синей.

Что объединяет эти три изображения? На них мы видим тщательно одетых «модниц». Опровергает ли это расхожее суждение о том, что женщины Византии одевались подчеркнуто скромно и безлико? Думаю, что нет, объяснение мне кажется, лежит в том, что действие происходит на празднике (одна танцует на пиру у Ирода, другая на свадьбе), а именно на праздник принято наряжаться, одевать свои лучшие одежды, готовить самую вкусную еду и т. д. Сама атмосфера праздника требует красочных нарядов, трудно представить себе на пиру женщин, одетых в будничную бесформенные мешкообразную одежду, укутанных с головы до ног покрывалами. Миниатюра с короны Константина Мономаха не подписана, но именно наряд девушки, подчеркнуто изысканный, позволяет с уверенностью утверждать, что дело происходит на празднике (девушки конечно могут танцевать и в поле, но не в таких роскошных нарядах).

Совершенно другой образ женщины несет изображение из Книги Иова XIв

женщины ткущая и прядущая, из книги Иова XI в. Темпера на пергаменте. Национальная библиотека Франции. Париж.

из собрания Национальной Библиотеки Франции. Мы видим двух женщин — одна из них прядет, другая ткёт. Прядение было исключительно женской работой, ткачеством занимались как женщины, так и мужчины. Ткани изготовлялись либо в специальных мастерских, либо в богатых домах. На этой иллюстрации женщины изображены в типичной, для того времени одежде: длинная до пола туника с длинными же рукавами, голова и плечи и большая часть фигуры покрыта шелковым платком Мафорий. На женщинах мы не видим никаких украшений, и выглядят они очень скромно.

Мафорий был исключительно важной частью женской одежды с древних времен. Он почти обязательный элемент одежды Богородицы (см. илл. № 21). На этой, как и на других иконах, Богоматерь представлена в типичной для женщины Византии того времени одежде. Она одета в плотно облегающий тело темно-синий Хитонхитон = тунику = столу и мафорий. Из под него выглядывает платок. Сам мафорий украшен золотыми звездами и дивной по красоте золотой каймой, на ногах ярко красные башмаки, или сапожки. Несмотря на простоту используемых средств, наряд производит впечатление утонченности и изысканности. Вообще говоря, необыкновенная «живучесть» несшитой одежды в виде больших плащей и кусков материи — поражает. Императорские сагионы, не дающие в полном объёме двигать руками, другие виды плащей — тоже пример несшитой одежды. Казалось бы, не очень рационально тратить такое количество ткани. Да и носить их неудобно. Но, видимо, заложенная изначально идея покрова, окутывающая и защищающая человека от всего внешнего, настолько притягательна, что люди не хотели с ней расставаться (вспомним гоголевскую красную свитку, из «Сорочинской ярмарки», которая обладала магической силой. Русское слово «кутать» значит: прятать охранять защищать).

Судя по литературным свидетельствам, многие даже высокого ранга византийцы выбирали скромную одежду. « Мать Михаилла Пселла, например, предпочитала носить темную одежду и не пользовалась никакими украшениями, также поступали и многие другие женщины»^[20].

Воинский костюм

Интересные виды воинских костюмов находим среди церковных изображений святых воинов-мучеников.

Св Георгий и Димитрий ок.1180. Фреска Бессребреников в Кастории.

Они всегда очень красиво одеты. Роскошь и красота их костюмов — как награда в загробной жизни за их подвиг . В какой великолепной одежде представлены здесь святые Георгий и Димитрий. Художник изобразил в мельчайших деталях и подробностях все элементы их костюмов. Св. Георгий одет в кольчугуКольчуга, повторяющую форму его тела; из под неё видна короткая, темно синяя туника, открывающая колени, низ которой украшен традиционным орнаментом, имитирующим вышивку драгоценными камнями и жемчугом. Из под рукавов кольчуги видны узкие рукава с вышивкой, обрамляющей тонкие запястья маленьких рук. В правой руке он держит копье, левой рукой — опирается на богато украшенный и инкрустированный щит. На плечи св. Георгия накинут плащ, застегнутой на груди круглой фибулой с жемчугами. Он так же украшен орнаментом и жемчужным шитьём. Святой одет в красивые облегающие штаны из ткани с изысканным золотым узором. На ногах невысокие сапожки. Фигуру Димитрия защищает панцирь^[21] из металлических чешуек. На нём надето несколько слоёв одежды. Длинная полосатая туника дополу выглядывает из под другой, тоже длинной, красного цвета туники, украшенной роскошной золотой каймой, на неё надета ещё одна туника синего цвета — скарамангийСкарамангий, с короткими широкими рукавами, весь затканный золотыми нитями. Поверх всего надет роскошный белый плащ-сагион, скрепленный драгоценной застёжкой. Это важный приём в искусстве одевания Византии, когда контрастного цвета одежды одеваются одна на другую. На груди у Дмитрия, выше талии, повязан затейливым образом пояс — кингулумКингулум, в правой реке он держит копье, а левой придерживает меч, вложенный в инкрустированные ножны.

Св Меркурий. 1152 Фреска церкви Панагии Космосотиры в Феррах.

Таким же непростым образом завязанный пояс мы видим на кольчуге святого Меркурия. На голове у него узкий венец из метелического обруча, украшенного жемчугом. Св. Меркурий изображен усатым и бородатым (намёк на его скифское происхождение). Прямо перед собой он держит обнаженный меч -напоминание того, что оружие было вложено в его руки самим ангелом.

Ещё одно изображение св. Димитрия с перепоясанным сложным узлом панцирем хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Влм. Димитрий. Мозаика из собора Михайловского Златоверхого монастыря. Киев. 1108—1113 годы. 214.5 х 122. В 1935 снята со стены, а в 1938 передана в ГТГ. Москва.

Эта мозаика 1108—1113 г. раньше украшала собор Михайловского Златоверхого монастыря Киева. Св. Димитрий вооружен копьем и мечом и опирается на щит. Элементы костюма в целом те же, что и на предыдущих изображениях.

Влм. Георгий Победоносец. Грузия. XI—XII в. Перегородчатая Эмаль. Музей искусств Грузии. Тбилиси.

Для жителей Москвы, более привычным является изображение св. Георгия сидящим на коне, поражающим копьем змия, таким, каким он представлен на перегородчатой эмали из Музея искусств Грузии г. Тбилиси. Здесь хорошо видны расшитые жемчугом сапоги воина, драгоценная упряжь лошади, хвост которой тоже украшен. Св. Георгий изображается обычно с кудрявой, стилизованной прической, что является еще одним его отличительным признаком.

Менологий. ГИМ греч. 9 лист 72 об. Св. Прокопий.

Святые воины очень почитались византийцами, естественно, что их изображений сохранилось много и в разных техниках, мы привели здесь, как нам кажется, наиболее информативные.

Своего рода обобщенный образ воина мы видим на миниатюре св. Прокопия из Менологий ГИМ. Св. Прокопия защищает кираса, которая прикрывает грудь и спину до поясницы. Остальные элементы костюма также определенно сообщают, что перед нами воин.

Ссылки

1. ↑ Захаржевская Р. В. История костюма. М. (РИПОЛ классик). 2009; Блохина И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля. Минск (Харвест) 2008. Комисаржевский Ф., История костюма М. (Астрель)(Аст)(Люкс) 2005.
2. ↑ Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов Т.1. М. (Академия Моды), 1993.
3. ↑ Образ Византии. Сборник статей в честь О. С. Поповой. М. (Северный паломник) 2008.; Лихачёва В. Д. Визан-тийская миниатюра М. (Искусство) 1977.; Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т.1-2. М., 1986.; Ла-зарев В. Н. Русская иконопись. Иконы XI—XIIIвеков. М (искусство) 1983. Thomas F. Mathews. The art of Byzantium. L. 1998.
4. ↑ Поляковская М. А. Чекалова А. А. Византия быт и нравы. Свердловск 1989.; Чекалова А. А. Быт и Нравы // в книге культура Византии: 2пол. VII—XII в. М., 1989.; Литаврин Г. Как жили византийцы. М., 1974; Девид Т. Райс Византийцы М. (Центрполиграф).
5. ↑ Грабар Андре Император в Византийском искусстве, М., 2000.; Беляев Д. Ф. Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям книга II СПб.,1893.
6. ↑ Каждан А. П. Византийская культура(X—XII в.)., СПб 1997.
7. ↑ Плугин В.А Мировоззрение Андрея Рублева М 1974 (МГУ).
8. ↑ Муратова К. М. «Dux Troianus — византийский святой? К истории иконографии античных героев в искусстве средневекового запада. // В книге: Образ Византии. Сборник статей в честь О. С. Поповой. М. (Северный паломник) 2008. Где на основании особенностей воинского костюма героя, ставится вопрос о её византийских, а не западноевропейских художественных корнях.
9. ↑ Каждан А. П. Византийская культура(X—XII в.)., СПб 1997., С196.
10. ↑ Там же, С 196.
11. ↑ Диль Ш. Византийские портреты. М., 1944. Ч2., С1.
12. ↑ Беляев Д. Ф. так объясняет происхождение пропендулий. Древние короны-диадемы завязывались на за-тылке особыми тесемками, которые также украшались иногда жемчугом. Эти тесемки сохранились и у более поздних корон в форме металлического. Беляев считает, что из этих завязок, перенесенных к ушам, и возникли пропендулии, которые в таком виде долго составляли существенный признак собственно царской короны, в отличие от кесарской.(См. Беляев Д. Ф. Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям книга II СПб.,1893., С.287.)
13. ↑ Михаил Пселл. Хронография / Перевод и прим. Любарского Я. Н. — М.:Наука, 1978.
14. ↑ Tomas F. Mathews The art of Byzantium. L., 1998 P. 79.
15. ↑ Чекалова А. А. Быт и Нравы // в книге культура Византии: 2пол. VII—XII в. М., 1989., С.583.
16. ↑ Там же.
17. ↑ Беляев С281
18. ↑ Литаврин Г. Как жили византийцы. М., 1974., С17.
19. ↑ Поляковская М. А. Чекалова А. А. Византия быт и нравы Свердловск (издательство Уральского университета) 1989., С146.
20. ↑ Поляковская М. А. Чекалова А. А. Византия быт.…, С144.
21. ↑ Панцирь (кольчуга)

Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX веков

Светский костюм русского дворянства
XVIII-XIX веков
Презентацию выполнил Сорокин Мирон,
Учащийся 7а класса ГБОУ лицея №329
Невского района г. Санкт — Петербурга
2020 — 2021 учебный год
Указ Петра I замена русского
платья
— В 1700г. дворянам запрещалось
ношение старого русского костюма.
— Вместо него были установлены
следующие формы:
— Для мужчин – короткий прилегающий
кафтан и камзол, кюлоты, длинные
чулки и башмаки с пряжками, белый
парик или напудренные волосы,
бритое лицо.
— Для женщин – широкая каркасная
юбка, плотно облегающий лиф
(корсаж) с глубоким декольте, парик,
туфли на высоких каблуках, яркая
декоративная косметика (румяна и
белила).
Светский костюм
русского дворянства
— «светский» — принятый
в свете, изысканный
— «костюм» – с фр. –
одежда
— «русское дворянство»
– в широком смысле русская аристократия
в целом
Мужской костюм
XVIII в.
Рубашка с кружевным жабо,
камзол и кафтан сшит из
сукна, узкий в талии с
расширенными полами.
Парадный костюм обшивался
по борту серебряными или
золотым шитьем не шире 9см,
по колено узкие кюлоты,
чулки и башмаки с пряжками.
Мужские костюмы были
очень красочные, богато
отделаны вышивкой, галуном.
Кюлоты – с фр. –
короткие,
застёгивающиеся под
коленом штаны,
которые носили в
основном только
аристократы. Кюлоты
носили с чулками и
башмаками с
пряжками.
Мужские прически волосы расчесывали на
прямой
пробор
и
спускали на уши.
Модники носили парки
Кафтан и камзол
Кафтан – это верхнее долгополое
мужское платье разного покроя.
Камзол – с фр. – мужская одежда,
сшитая в талию, длиной до колен,
иногда без рукавов, со стоячим или
отложенным воротником.
Обязательное дополнение к
мужскому костюму стала шпага,
которую носили под кафтаном на
поясной портупее, пропустив ее
слева в один из разрезом на полах
кафтана.
Дополнением служили перчатки,
трость, часы, которые носили на
цепочке в кармане камзола и
лорнет.
Мужские шляпы
XVIII века
Распространенной
формой шляп были
шляпы- треуголки.
Треуголка – головной
убор с полями,
загнутыми так, что они
образуют три угла.
Треугольные шляпы,
украшенные галуном и
перьями, носили до того
момента, пока в моду не
вошли громоздкие
парики.
Женский костюм
XVIII в
Главными деталями женской
одежды, перенятой с Запада
в XVIII веке были корсажи с
глубоким вырезом, пышные юбки,
распашные платья.
Носили обычно два платья.
Первое платье – нижнее – глухое, с
удлиненными рукавами.
Второе – верхнее – на каркасной
основе, с узким лифом,
декольтированное, распашное.
Пышная юбка – на панье.
Основным силуэтом женского
костюма XVIII века был
приталенный силуэт, сильно
расширяющийся к бедрам и
низу.
Его создавали по линии плеч,
груди и талии лиф (корсаж) с
глубоким декольте и широкая
каркасная юбка.
Платья шили из тяжелой парчи,
атласа, муара, крепа и украшали
растительным орнаментом.
К бальным платьям отдельно
пристегивался шлейф.
Необходимой принадлежностью
бала является веер.
Панье (фижма)
Панье́ (фр. — «корзина») —
каркас из ивовых или стальных
прутьев или из пластин китового
уса для придания пышности
женской юбке.
В Германии и в России подобные
каркасы назывались фи́ жмами (от
нем. «рыбья кость», «китовый
ус»).
Фижмы – каркас в виде обруча,
заменяющий панье, очень
эластичный, что позволяло
сжимать юбку локтями.
Женский корсет
Корсет (фр.) — предмет
одежды в виде широкого
пояса с вшитыми упругими
пластинками, туго
охватывающего нижнюю
часть грудной клетки и
живот для придания фигуре
изящной осанки и стройной
талии.
Корсет, как правило, на
спине фиксирует шнуровка,
впереди — застёжка на
крючках или на пуговицах.
Женский корсаж
XVIII век
Корса́ж (от фр.) — часть
женского платья,
покрывающая бюст.
В отличие от корсета, корсаж
не исправляет видимые
недостатки фигуры. Он
выполняет исключительно
декоративные функции. Его
функция — просто прикрыть
тело.
Корсаж — может быть как
часть платья, так и как
элемент, пришитый к юбке..
Корсаж в отличие от корсета
может растягиваться.
Женская одежда
в 1870-1880г.г.
Метаморфозы женской
одежды происходят в 18701880г.г. юбки не расширяются, а
собираются сзади в турнюр,
для чего под юбку, немного
ниже талии, прикрепляется
ватный валик.
Турнюр — от фр. — «осанка,
манера держаться») —
модное в 1870—1880-х
годах приспособление в
виде подушечки, которая
подкладывалась дамами
сзади под платье ниже
талии для придания
пышности фигуре.
Женская одежда
XIX в.
В начале XIX века в моде платья с
высокой талией, большое круглое
декольте, короткие рукава, фасон
подчеркивает естественные формы и
красоту человеческого тела.
Женщины в подобных туалетах
напоминали изображения с античных
ваз, барельефов.
Материалы легкие хлопчатобумажные
и льняные ткани – муслин ,батист
,кисея, фуляр, кружево креп, тюль,
прозрачная шерсть – дымка. Их шили
с высокой талией, под грудью
перехватывали лентой или поясом, а
сзади выставляли валик из конского
волоса.
Юбка мягкими струящимися
складками, завершалась шлейфом.
Шею и руки оставляли открытыми.
Прически
Модные дамские прически
приподнимали волосы над
лбом.
Объемные высокие прически
сооружались экстремальными
способами – волосы
начесывались на каркас,
сделанный из прутьев. Как
правило, своих волос не
хватало, поэтому
использовались накладные,
позаимствованные не только у
людей, но и у лошадей.
Аксессуары
к женскому костюму
Веер
Веер был, пожалуй, одним из самых
важных аксессуаров дамы XVIII века.
Они служили украшением, орудием
флирта и кондиционером воздуха.
Воздух в помещениях того времени
был стесненный благодаря десяткам и
сотням свечей, особенно при больших
скоплениях народа, и веер был
незаменим, чтобы как-то продержаться
в тесном и плотном корсете в
разогретом свечами и телами воздухе
среди толпы, источающей запахи пота
и духов.
Одной отличительной чертой вееров
XVIII века было их раскрытие. Если
современные веера при полном
раскрытии образуют практически
идеальный полукруг, веера,
изготовлявшиеся в XVIII веке, чаще
всего раскрывались только на 1/3 или
3/8 круга. Только в ограниченные
периоды времени (например, около
1750 г) использовали веера,
раскрывавшиеся почти на полукруг.
Аксессуары
к женскому костюму
Перчатки
Перчатки были
неотъемлемой частью моды,
к одежде с короткими
рукавами носили длинные
перчатки, закрывающие руку
до локтя, а иногда и выше
локтя.
В начале XIX века
появляются половинчатые
дамские перчатки, которые,
оставляют концы пальцев
незакрытыми.
Шляпы
Слово «шляпа» с немецкого языка
переводится как «головной убор, который
сохраняет устойчивую форму».
Частенько шляпы украшались перьями,
мехом и драгоценными камнями,
расшивались золотыми нитками,
свидетельствуя о состоятельности хозяина
или хозяйки.
В XIX веке изготовление шляп стало
настоящим искусством, наступила эпоха
Возрождения. Шляпка стала чуть ли не
главным предметом женского туалета.
Вот такое определение дал ей В. Даль:
«…женский выездной головной убор,
которого вид и названия меняются
ежедень».
Именно шляпа создала образ Прекрасной
Дамы – нежной, воздушной, изящной,
утонченной.
Мужской костюм
XIX в.
Постепенно мужчины стали
носить
длинные брюки
вместо коротких
бриджей. Длинные брюки вошли в моду
в начале 19в.
Основой мужского костюма стал фрак.
Под фрак надевалась белая рубашка с
высоким тугим воротником, жилет,
довольно
сильно
подверженный
модным изменениям в цвете материала
и рисунке На шею повязывали галстук.
Панталоны держались на вошедших в
моду подтяжках а внизу заканчивались
штрипками, что позволяло избегать
складок.
Галстук – элемент мужской одежды в
виде
полосы
нарядной
ткани,
охватывающий шею под воротником
рубашки, блузы и т.п. и завязывающейся
спереди узлом.

Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий

• Презентации
• Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий

Автор публикации: Кузьменко А.Е.

Дата публикации: 03.11.2016

Краткое описание:



1

Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий Презентация к уроку по программе Шпикаловой Т.Я. в 7 классе

2

В культуре нет незначащих явлений, она, как и природа, не терпит пустоты. Все в ней имеет смысловую нагрузку, серьезными идеями пронизаны не только великие произведения, но и предметы и вещи. А.М. ПанченкоБлагодаря этой рекламе сайт может продолжать свое существование, спасибо за просмотр.

3

Брюллов К.П. Портрет графини Ю.Н. Самойловой, удаляющейся с бала Брюллов К.П. Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью

4

Левицкий Л.Г. Портрет П.А. Демидова. Здесь на портрете за традиционными античными колоннами угадывается силуэт Воспитательного дома, который был возведен на средства знаменитого заводчика. Демидов опирается на садовую лейку и указывает на горшки с цветами. Эти детали подчеркивают главное – деятельность П.А. Демидова способствовала воспитанию нового государственного человека.

5

Ф. С. Рокотов. Портрет Екатерины II. В.Л. Боровиковский. Портрет А.Б. Курагина

6

В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II Д.Г. Левцкий. Портрет Е.И. Нелидовой

7

В автопортрете художник часто подчеркивал значение частной жизни человека, ценность творческой личности и ее богатой духовной жизни. К.П. Брюллов. Автопртрет.1848 В.А. Тропилов. Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль. 1846 О.А. Кипренский. Артопртрет в полосатом халате.

8

«Английский» фрак «Французский» фрак

9

10

11

12

13

14

Бальное платье 18 век Свадебное платье 19 век

15

16

Презентация к уроку истории на тему «Светский костюм в России 18-19 в.в.»

Светский костюм в России XVIII-XIX веков

Подготовила : Ивина Анастасия

8 ласс.

Руководитель: Корсакова С.В.

До начала XVIII века население России носило национальную одежду. В 1700-1701 годах Петр I издает указ о замене старого русского платья, длинного и неудобного для работы, модной европейской одеждой. Кроме крестьян и духовенства, все городское мужское население должно было брить бороду и носить завитой парик. Эти реформы Петра I вызвали большое сопротивление, особенно со стороны боярства. Правда, особым приверженцам бороды царю все же пришлось уступить. Однако шаг этот был не бескорыстным. Тот, кто уж очень не хотел лишаться «мужской красоты», мог заплатить налог и продолжать холить свою бороду. Были выпущены даже специальные знаки — медные жетоны с изображением бороды и усов и надписью: «Деньги взяты».  На смену длиннополому платью пришли короткий кафтан, камзол и узкие, до колен, штаны. Костюм включал также рубашку с пышным кружевным жабо и манжетами, длинные шелковые чулки, башмаки на высоких каблуках и парик с длинными завитыми волосами.  По французской моде начала XVIII века сшиты кафтаны царя Петра II. Он умер рано, в возрасте пятнадцати лет, предположительно, от оспы. Видимо, опасаясь заразы, к его костюмам долгое время не прикасались, поэтому и сохранился его богатый гардероб. Кафтаны выполнены из бархата, парчи и шерсти. 

Платье коронационное Екатерины I. Россия, 1724 год. Шёлк, серебряное шитьё

Платье коронационное Анны Иоанновны. Россия, 1730 год. Парча, шёлк, золотое кружево.

Камзолы шились из более легких материалов — репса, легкой парчи. Плечи были слегка заужены, в нижние фалды вставлялась парусина, чтобы несколько расширить юбку кафтана. Одежду украшало богатое золотое и серебряное кружево.  Особенно трудно было привыкнуть к новым модам женщинам. Они должны были снять сарафаны, душегреи, которые скрывали формы тела, и заменить их платьями с большим декольте и коротким рукавом. Преодолеть этот психологический барьер было нелегко. Обязательные на Руси чепчики, волосники, под которыми женщины прятали волосы, тоже отменялись, волосы завивались в локоны и укладывались в затейливые прически. Привыкшие к своим светелкам и теремам, женщины получили право посещать различные торжества, парады и ассамблеи (введенный Петром I новый вид собраний с угощением и танцами, где могли решаться и деловые вопросы).  Вначале женщины встретили реформы Петра, касавшиеся быта, весьма враждебно. Но вскоре поняли все выгоды, которые несли им нововведения, и стали их активными приверженницами. 

Платье венчальное великой княгини Екатерины Алексеевны. Россия, 1745 год. Серебряный глазет, шёлк, серебряное шитьё.

Платье коронационное Елизаветы Петровны. Россия, 1742 год. Серебряный глазет, шёлк.

По европейской моде начала XYIII века сшиты выставленные в витрине два коронационных платья, принадлежавших русским императрицам Екатерине I и Анне Ивановне. Платья имеют плотно облегающий фигуру лиф, что было характерно для женского костюма на протяжении всего XVII века, глубокое декольте, очень маленький короткий рукав, широкую юбку в форме колокола. Чтобы создать этот «колокол», в нижнюю юбку вшивали обручи из китового уса: юбка такой формы была в моде до 60-х годов XVIII века и носила название юбки на панье.  Из розовой парчи выполнено коронационное платье Анны Ивановны. Цвет сохранился только в складках платья. Лиф с жестким узким мысом. Шлейф более легкий, чем в 20-х годах. Интересно серебряное золоченое кружево ручной работы, покрывающее юбку.  Голубое маскарадное платье 20-х годов XVIII века, которое вы видите в этой витрине, принадлежало Екатерине I. Оно состоит из кафтана мужского покроя, расшитого шелком, и камзола, украшенного широкой серебряной бахромой. В тон костюму сделаны туфли с серебряным шитьем. 

Камзол и кафтан Петра II. Франция, 1727-1730 годы. Парча, шёлк, бархат, золотое шитьё.

Камзол и кафтан Петра II. Франция, 1727-1730 годы. Парча, шёлк, бархат, золотое шитьё.

Платье коронационное Александры Фёдоровны. Россия, 1825 год. Глазет, серебряное шитьё.

В середине XVIII века силуэт платья соответствовал причудливо изогнутым линиям господствовавшего в то время стиля рококо. Модными были узкие плечи, тонкая талия и очень расширенная книзу юбка на фижмах из китового уса. Размах фижм достигал полутора метров, ширина платья в подоле — пяти метров. В экспозиции представлены три платья с фижмами.  Коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны 1742 года сшито из серебряного глазета, с глубоким декольте, без рукавов, отделано золотым галуном. Серебряная кружевная мантия ручной работы производит впечатление необычайной пышности. Длина мантии — пять метров восемнадцать сантиметров, вес — пять килограммов. Елизавета Петровна и ее двор проводили жизнь в бесконечных увеселениях: маскарадах, охотах, пикниках. Сама императрица тратила огромные деньги на туалеты. Историк В.О.Ключевский пишет: «…после своей смерти она оставила 15 тысяч платьев, два сундука чулок, а также… кучу неоплаченных счетов».  Из серебряного глазета с вышивкой серебряной нитью сшито венчальное платье (1745) Екатерины II. Здесь же представлено ее коронационное платье (1762), украшенное вышитыми золотом двуглавыми орлами. Двор Екатерины II не уступал по роскоши двору ее предшественницы. Золотым и серебряным кружевом, драгоценными камнями сверкали одежды придворных дам. Костюмы, шляпы, эфесы шпаг придворных щеголей были усыпаны бриллиантами и другими драгоценностями. Расточительность двора достигла таких размеров, что Екатерина II вынуждена была издать указ, регламентировавший парадный и придворный туалеты. В одном из пунктов этого указа говорилось, что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна превышать девяти сантиметров. 

Платье коронационное Екатерины II. Россия, 1762 год. Парча, декоративное шитьё, кружево.

Платье коронационное Марии Александровны. Россия, 1856 год. Глазет, серебряные нити, вышивка.

В конце XVIII века увлечение античностью в Европе привело к резкой смене моды, вскоре перенятой и в России. Платья стали шить с высокой талией и прямой юбкой, по образцу античных хитонов и туник. Изменилась и прическа — замысловатые сооружения на голове сменили свободные локоны и греческий узел на затылке.  Обращение к истории и национальным традициям после Отечественной войны 1812 года отразил парадный костюм начата XIX века. Официальные платья шились с длинными откидными рукавами, напоминающими рукава XVII века. Их по-прежнему выполняли из серебряного глазета, который являлся привилегией только императорской семьи, на плотном тяжелом шелке или атласе.  Коронационные платья императриц 1856 и 1896 голов сшиты по правилам официального костюма. Увлечение Древней Русью сказалось и в украшениях. Коронационное платье 1896 года Александры Федоровны расшито серебряной граненой нитью и десятью тысячами мелких жемчужин. Официальной парадной одеждой императора, начиная с XVIII века, был мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

Коронационный мундир императора Николая II и коронационное платье Александры Фёдоровны.

Мантия коронационная. Россия, 1896 год. Парча, шёлк, мех, атласные ленты.

Обязательной принадлежностью каждого коронационного обряда являлись коронационные мантии из золотого или серебряного золоченого глазета, отороченного горностаем. В экспозиции представлена мантия 1883 года, когда короновался император Александр III. Предметы, размещенные в этой витрине на изящных столиках, свидетельствуют о разнообразии модных аксессуаров, дополнявших роскошь парадных костюмов XVIII-XIX веков: веера, лорнеты, табакерки, часы, шпаги, трости и т.д.  Веер был известен на Руси уже в XVII веке, но более широкое распространение получил в XVIII веке. Пользовались им женщины привилегированных слоев на улице, в театре, на балу. Веер носили на ленточке вокруг запястья правой руки. В XVIII веке особо модными были шелковые расписные веера, чаще всего в деревянных, черепаховых или перламутровых станках. Иногда полотнище веера выполняли из бумаги. Такой веер в перламутровой оправе вы видите в этой витрине. На бумажном полотнище изображены сцены из крестьянской жизни (работы французского художника Ф.Буше). На бумаге другого веера, оправа которого сделана из перламутра и слоновой кости, изображена Екатерина II, присутствующая при разделе Польши. Здесь же веер, выполненный в России в конце XVIII века, с семейным портретом князей Голицыных. 

Платье коронационное Александры Фёдоровны. Россия, 1896 год. Парча, шёлк, серебряные нити, жемчуг, кружево.

Костюм маскарадный Николая II. Россия, 1903 год. Парча, бархат, шёлк, атлас, золото, драгоценные камни, жемчуг.

Мода нюхать табак породила разнообразнейшие табакерки из золота, перламутра, хрусталя и других материалов. Золотые табакерки с изображением императоров или императриц, усыпанные драгоценными камнями, дарились фаворитам и фавориткам.  Придворные парадные костюмы мужчин дополняли шпаги, трости, кортики. Эфес придворной шпаги, представленной в экспозиции, украшают около семисот бриллиантов, а набалдашник трости грушевого дерева — четыреста девяносто бриллиантов и изумрудов. Модники носили огромное количество брелоков, часы «с музыкой», обычно на цепочке, на шнурках, часто сплетенных из волос любимой женщины.

От оттепели к заморозкам: русская мода 1850-х — 1860-х

Но главным в пестрой моде 1860-х годов, примерно патриотичным и цензурой одобренным был русский стиль. После горького позора Восточной войны прошло уже достаточно времени. Россия копила силы и наращивала политический вес. Россия сосредотачивалась. Молодой царь Александр II искал поддержки, и нашел ее среди косматых славянофилов. Тогда все были чуть пьяны от любви к Отечеству – военные и чиновники, обласканные властью архитекторы, художники, музыканты. И даже ничего в политике не понимавший Петр Чайковский отрастил мужицкую бороду и сочинил несколько тяжко патриотичных опер. Любители старины и царьградских мифов основали Славянский комитет в Москве, а чуть позже − в Петербурге, провели Славянский конгресс и придумали термин панславизм для неуклюжего оправдания русского присутствия на Балканах.

Национальные стили оставались популярны все десятилетие. В начале были платья в народном вкусе и бурнусы, отделанные русским швом. В середине 1860-х – алые и белые блузы-гарибальдийки с русской и балканской вышивкой, домашние платья-сарафаны, салопы, шубки, сапожки. Придумали даже пальто Петр I, «с длинной талией, широкими обшлагами на довольно узких рукавах, напоминающее костюмы петровских времен»6. Были и детские русские костюмы – в стиле царя Алексея Михайловича. В конце 1860-х модные журналы советовали обзавестись шубками «Славянка» и «Маруся». Следовало непременно приобрести пальто «Мужик», о котором сообщалось: «Это пальто сделано из толстого коричневого, с красной искрой, драпа и отделано коричневым бархатом и аграмантом. Спереди оно скрещивается пола на полу, а сзади образует казак, обтянутый по талии»7.

“Культура и hi-tech 1860-х”

Модой правила не только война. Русские дамы, как их европейские современницы, увлекались миром прекрасного, интересовались новинками науки и техники, посещали международные экспозиции, в том числе и Всемирные выставки. Тогда много писали о красивых проектах строительства Панамского канала. И модницы примеряли черно-белые платья из одноименной ткани.

В 1863 году сумеречный гоголевский Петербург озарился шестью тысячами керосиновых фонарей. Нелюдимые литературные призраки на время покинули городские закоулки, преображенные нестройным газовым светом в променады a’la mode. Их тот час заполнили столичные «фешионабли» и пообтертые любители технических новинок. Дамам было предложено дефилировать в газовых диадемах: «Над затылком, смаскированный шиньоном или собственной косой, помещается небольшой газовый резервуар; от него с обеих сторон дугой, как венок, огибает голову газопроводная трубочка, на которой насажены очень маленькие горелки, покрытые стеклянными цветными шариками, которые устроены подобно ламповым цветным шарам. Сама проволока, конечно, смаскирована золотой каймой на подобие диадемы и, если угодно, может быть украшена драгоценными камнями. Отверстия горелок малы, почти микроскопичны, так что выпускаю газ очень дробными долями. Запас его, хранящийся в резервуаре, оказывается совершенно достаточным на все время бала»8.

В то время в светских салонах все чаще можно было услышать два затейливых словца, начинавшихся (что особенно нравилось франтам) с высокомерного фасонистого «э» − экономия и эмансипация. Первое было придумано старательными умницами-рантье, скупым пером выведшими это слово на гроссбухе городской бережливости. Они экономили ради выгоды, из расчета, по правилам мещанского благочестия. Светская публика экономила лишь потому, что так было модно. К примеру, считалось хорошим тоном шить прогулочные платья из нескольких старых, расширять и удлинять подолы  клиньями и воланами, срезанными с юбок. Были даже способы, как из двух платьев «свежих, но совершенно заношенных внизу» сделать новое бальное платье. На службу экономии был поставлен увесистый стальной зингеровский станок, ровные и уверенные стежки которого прострочили готовому платью дорогу в промышленное будущее. Рычащие швейные машинки позволяли беречь не только деньги, но и время. Самые модные столичные журналы не гнушались публиковать красноречивые таблицы, демонстрировавшие их преимущество перед ручным трудом.

Иск к отмене постановления Департамента образования, которое вынуждает университеты финансировать дискриминацию со стороны студенческих групп

Сегодня национальные правозащитные организации «Американские атеисты и американцы, объединившиеся за разделение церкви и государства» от имени Альянса светских студентов и студента калифорнийского университета подали иск против Департамента образования администрации Трампа, чтобы оспорить недавно опубликованное постановление, которое вынуждает университеты оказывать финансовую поддержку религиозным студенческим группам, которые дискриминируют.

«Администрация Трампа вынуждает колледжи выбирать между защитой студентов и потерей федерального финансирования или разрешением дискриминации в отношении студентов, чтобы сохранить федеральную финансовую помощь. Это несправедливо, незаконно и просто неправильно. Дискриминации нет места в наших государственных колледжах и университетах », — сказал Ричард Б. Катски, вице-президент и директор по правовым вопросам организации« Объединенные американцы за разделение церкви и государства ». «Дискриминация студентов во имя религии ставит под угрозу религиозную свободу всех студентов.”

Новое правило требует, чтобы государственные колледжи и университеты освободили религиозные студенческие клубы от положений о недискриминации, которые применяются ко всем другим студенческим клубам, официально признанным колледжами и финансируемым за счет взносов за мероприятия, оплачиваемых всеми студентами. Это правило подрывает политику недискриминации, принятую многими колледжами и университетами для обеспечения того, чтобы клубы не отказывали студентам из членства или руководящих должностей на основании расы, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или других защищаемых характеристик.

В иске утверждается, что бывший министр образования Бетси ДеВос не имела полномочий издавать это правило, проигнорировала вред, который это правило нанесет студентам, их колледжам и университетам, и наложила требования, которые напрямую противоречат Конституции США, а также установленным законом законам о недопущении дискриминации. . В иске содержится просьба к окружному суду США по округу Колумбия признать недействительным новое правило, вступившее в силу 23 ноября 2020 года.

«Это незаконное правило было частью кампании администрации Трампа по потворству христианским националистам и превращению свободы вероисповедания в оружие для оправдания дискриминации», — заявила Элисон Гилл, вице-президент по правовым вопросам и политике компании American Atheists.«Свобода религии — это фундаментальная американская ценность, которая защищает право каждого на свои убеждения, если они не причиняют вреда другим. Это не дает людям или организациям права игнорировать защиту гражданских прав и дискриминировать ».

«Американские атеисты и американцы» подали в суд от имени Деклана Галли, второкурсника ЛГБТК в Калифорнийском политехническом государственном университете, а также национальной нерелигиозной студенческой организации «Светский студенческий альянс».

«Я опасаюсь за свою безопасность, а также за безопасность и психическое здоровье моих сокурсников», — сказал Галли, член епископальной церкви, член Cal Poly Transgender and Queer Student Union и работает помощником студента в Университете студенческого разнообразия и Принадлежащий офис.«Если колледжи теперь должны продвигать студенческие организации, которые проводят дискриминацию, трудно поверить, что кампус может защитить нас».

«Это не гипотетическая ситуация. В прошлом году профессор и дюжина студентов собрались в кампусе, крича, что быть геем — это грех. Это постановление Министерства образования позволяет тем же студентам создать группу, которая будет дискриминировать меня, при этом получая финансирование за счет сборов, которые я должен платить », — добавил Галли.

«Ни в коем случае нельзя принуждать студентов к субсидированию дискриминирующих их клубов.Студенты, принадлежащие к ЛГБТК, религиозным меньшинствам, нерелигиозным или иным образом маргинализированным, пострадают от этого правила », — сказал Кевин Боллинг, исполнительный директор Студенческого светского альянса, крупнейшей нерелигиозной студенческой организации, имеющей более 300 отделений в колледжах и средних школах по всему миру. страна.

«Учащиеся, сталкивающиеся с дискриминацией, с большей вероятностью будут иметь негативное отношение к школе, более низкую академическую мотивацию и успеваемость, повышенный риск отсева из школы и ухудшение физического и психического здоровья.Допущение предрассудков в университетском городке слишком часто приводит к усилению издевательств, дискриминации и преследований », — предупредил он.

Панель

изучает религиозные дресс-коды в светском обществе

Является ли хиджаб выражением религиозной веры или символом нетерпимости по отношению к женщинам?

Может ли женщина одеваться скромно и случайно не бросить тень на тех, кто одевается более откровенно?

А какую роль должен играть закон в определении правил?

В ответ на недавний запрет во Франции купальных костюмов «буркини», Институт права моды в Фордхэме 9 сентября провел мероприятие «Политика тела: от запрета буркини к созданию демократии» . Оживленная панельная дискуссия варьировалась от политических разветвлений моды на протяжении многих лет до эволюции закона США о религиозном самовыражении.

Сара Элнакиб, соучредитель лейбла Beaute Cache , и Сими Полонски, соучредитель лейбла The Frock , рассказали о разработке одежды, ориентированной в первую очередь на мусульманских и ортодоксальных еврейских женщин соответственно. Элнакиб продемонстрировала черно-белые буркини своей компании — ода актрисе Одри Хепберн.

Эльнакиб отметила реальный спрос на продукцию ее лейбла среди мусульманских женщин, которые хотят выразить свою веру, прикрывшись одеждой, но в то же время хотят хорошо выглядеть.Она не согласна с мнением, что прикрытие частей тела может рассматриваться как символ угнетения. Например, американский фехтовальщик Ибтихадж Мухаммад завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года и почтил свою веру, надев хиджаб.

Элнакиб сказала, что недавний запрет буркини во Франции озадачил ее.

«В конце концов, это личный выбор. В мои отношения между мной и Богом не должны вмешиваться мой отец, мой муж и особенно законодатель », — сказала она.

Сьюзан Скафиди, основатель и научный директор института, поделилась историческим взглядом на французские законы об одежде, отметив, что одежда всегда была связана с политикой. Во время Французской революции мужчины, которые боролись против французской монархии, отличались одеждой, нося длинные брюки, в то время как аристократия носила кюлоты до колен и шелковые чулки. Однако их соотечественницам законом запрещено носить брюки. (Этот статут формально действовал до 2013 года.)

По ее словам, Соединенные Штаты всегда были более открыты для религиозного самовыражения, что подтверждается такими основополагающими документами, как Первая поправка.

«У нас действительно есть четкое разделение церкви и государства, записанное в Конституции», — сказал Скафиди. Но по сравнению с французской «стеной размером с Трампа, разделяющей церковь и государство», Соединенные Штаты действуют по принципу «скорее небольшого штакетника».

Скафиди сказал, что есть еще много вопросов и предположений относительно одежды, которые необходимо решить.Среди них — то, что составляет порядочность, дискредитированное представление о том, что выбор женской одежды означает согласие на секс, и должны ли немусульманские женщины, выезжающие за границу, носить хиджаб, чтобы соответствовать консервативным мусульманским взглядам.

Участник дискуссии Асра Номани, соучредитель проекта «Жемчужина» Джорджтаунского университета, сказала, что мусульманские женщины, которые укрываются, продают «товарный счет» лидерами Саудовской Аравии и Ирана.

Номани прочитал два перевода стиха Корана, посвященного проблеме сокрытия: один из более старого тома, который, возможно, был неоднозначен в отношении женской одежды, а другой из более новой версии — опубликованной в Саудовской Аравии — которая явно возвышала паранджу. , который полностью покрывает женщину, поверх хиджаба и никаба, оба из которых оставляют части лица открытыми.

«Мы ценим идею достоинства женщины. Мы все с этим согласны. Но если мы принимаем допущение, что один человек — а именно женщина — должен быть покрыт, чтобы защитить ее честь и защитить мужчин от сексуального возбуждения ее присутствием, то мы, по сути, судим ее по… [физическим] стандартам, » она сказала. «То же, что и в западном обществе».

Номани, мусульманин, сказала, что она была потрясена тем, что ее и других женщин, присутствовавших на суде над заговорщиком 11 сентября в Гуантанамо, попросили прикрыть волосы, чтобы не отвлекать обвиняемого.

«Это не спор между исламом и Западом. Это спор между ценностями и этикой. Я в Гуантанамо, мусульманка, не хочу прикрываться, чтобы доставить удовольствие мужчине, который решил, что можно водить самолеты во Всемирный торговый центр ».

Немедицинское обрезание детей и ритуальный забой животных — Институт религиозной свободы

Запрещение религиозной практики группы религиозных меньшинств, которая считается противной доктрине религии большинства, является классической формой религиозной дискриминации, которая нарушает современные западные традиции. либеральные ценности.Свобода вероисповедания означает невмешательство в религиозные учреждения и обычаи, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. Тем не менее, этот вид нарушения свободы вероисповедания имеет место в обществах, в которых светские ценности оправдывают такое вмешательство в религиозные ритуалы. Растет число движений за запрет ритуального убоя животных и обрезания детей мужского пола, которые занимают центральное место в иудаизме и исламе. Эти движения берут начало в светской идеологии и привели к законам, ограничивающим эту практику.

Такие правовые ограничения представляют собой посягательство на свободу не только отдельных лиц, но и религиозных институтов во многих европейских странах. Тимоти С. Шах недавно утверждал, что институциональная религиозная свобода имеет три основных аспекта: существенный, вертикальный и горизонтальный. В этот самый важный первый аспект входит свобода определять «веровать [фс] и учить [] [и] что составляет… подлинное поклонение и религиозные обряды…» (31) Ритуальное обрезание и убой животных, о которых я говорил полностью соответствуют содержательному аспекту, описанному Шахом.

Ограничения на религиозные ритуалы — кошерный и халяльный — убой являются наиболее распространенными из этих двух. Дания, Германия, Исландия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Бельгия запрещают кошерный и халяльный убой, потому что он считается жестоким по отношению к животным. Они требуют, чтобы животные были оглушены перед забоем таким образом, чтобы сделать ритуальный забой невозможным. Кошерный и халяльный убой — это абсолютное требование для всего мяса, которое едят евреи и мусульмане. Этот ритуальный бойня делает мясо кошерным для евреев и халяльным для мусульман.Хотя во все эти страны можно ввозить кошерное и халяльное мясо, это ограничение серьезно подрывает религиозное общество и институты. Это делает продукты питания более дорогими для еврейских и мусульманских семей, а также кошерные и халяльные рестораны. Еда также занимает центральное место во многих еврейских и мусульманских религиозных обрядах и в религиозных учреждениях, где часто проводятся ритуальные и праздничные трапезы.

Очевидно, что многие, кто активно поддерживает эти ограничения, мотивированы убеждением, что они преследуют моральные устои, вдохновленные светской системой верований, которая не приемлет ритуальных убийств, практикуемых евреями и мусульманами.Предполагать, что все светские системы верований одинаковы, так же глупо, как предполагать, что все верующие одинаково верят. Например, некоторые светские системы верований просто утверждают, что религия не должна быть основой для политических решений, в то время как другие принимают более откровенно антирелигиозный характер. В данном случае я ограничиваю свое обсуждение верованиями, содержащимися в некоторых светских догмах, о том, что определенные религиозные практики настолько противны с моральной точки зрения, что правительство должно их запретить.

Я утверждаю, что это навязывание системы убеждений — независимо от ее происхождения — тем, кто ее не разделяет, структурно идентично государству, которое навязывает свою религию тем, кто не разделяет этих убеждений.Фактически, многие сторонники таких запретов открыто заявляют, что именно этим они и занимаются. Например, Анн Де Гриф, которая является директором бельгийской группы по защите прав животных Global Action in Interest of Animals, сказала, что те, кто придерживается практики приготовления кошерного и халяльного мяса, «хотят продолжать жить в Средневековье и продолжать убивать без оглушения — техники, которой тогда не было — без соблюдения закона … Мне жаль, в Бельгии закон выше религии, и так и останется.По сути, Анн Де Гриф вместе с другими активистами и законодателями, которые стремятся запретить ритуальные убийства, заявляют, что их светские убеждения выше, чем у евреев и мусульман, и, соответственно, евреи и мусульмане должны изменить религиозные практики и верования тысячелетий на подходят этой относительно новой светской системе верований.

Об этом заявляют не только активисты. Недавно судья Европейского суда постановил, что запрет на ритуальную бойню не нарушает принципы свободы вероисповедания Европейского Союза.Несмотря на отсутствие явных оговорок ни в еврейском, ни в мусульманском праве, суд постановил, что кошерные и халяльные практики могут быть изменены, чтобы «сбалансировать» благополучие животных и религиозные права, и подробно описал, как эти методы могут быть изменены для достижения этого. Тем не менее, этот «баланс» недвусмысленно заявляет, что светские верования превосходят религиозные.

Что еще более важно, это постановление выходит за рамки ограничений на свободу вероисповедания. Суд прямо заявил, что согласно еврейскому и мусульманскому законодательству можно изменить ритуальные методы убоя, несмотря на то, что почти все соответствующие религиозные власти прямо заявляют об обратном.Суд, по сути, утверждает, что он знает иудаизм и ислам лучше, чем евреи и мусульмане, и обладает полномочиями и опытом не только для запрета религиозных обрядов, но и для определения религиозных доктрин. У меня нет слов, чтобы описать это высокомерие, кроме наглости.

Практика обрезания детей мужского пола, занимающая центральное место как в иудаизме, так и в исламе, также подвергается критике. Для евреев это центральный и необязательный аспект завета между Авраамом и Богом и обычно выполняется, когда мальчику исполняется восемь дней, если нет медицинских проблем, требующих отсрочки.Более двух тысячелетий назад попытки ассирийских греков запретить этот ритуал, когда они контролировали Израиль, были одной из причин успешного восстания Маккавеев, которое является основой еврейского праздника Ханука. Греки верили в совершенство тела и что нанесение увечий телу посредством обрезания было нарушением этой веры. Эта мотивация не отличается от сегодняшнего движения против обрезания, многие из сторонников которого называют практику обрезания калечащими операциями на мужских половых органах и подчеркивают право детей на физическую неприкосновенность.

Хотя ни одна страна еще не запретила эту практику, в некоторых странах она жестко регулируется. С 2001 года Швеция регулирует обрезание детей мужского пола, согласно которому оно должно выполняться лицензированным врачом или что кто-то, сертифицированный Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения, должен присутствовать для наблюдения за церемонией. Правительство сертифицировало мохелей, евреев, которые обучены практике ритуального обрезания, но все же ритуал может происходить только в присутствии анестезиолога или другого врача.Этот ритуал, который тысячелетиями в значительной степени безопасно выполнялся в синагогах и еврейских домах, теперь должен выполняться в медицинских клиниках. Для евреев это праздничный ритуал, который отмечается так же, как крещение среди христиан. Проведение этого ритуала в медицинской клинике сродни крещению ребенка в кабинете врача. Дело не в том, что крещение нельзя было предложить в этой обстановке при каких-то исключительных обстоятельствах, но кто бы предпочел его святилищу, если бы у него была возможность? Аналогичные законы были приняты в 2005 году в Дании и в 2014 году в Норвегии.

Эти три страны регулируют обрезание, но не запрещают его; однако призывы к полному запрету этой практики становятся все более распространенными. Например, в июне 2012 года немецкий суд постановил, что обрезание лишает ребенка фундаментального права на «физическую неприкосновенность», которое, как заключил суд, перевешивает основное право родителей выполнять религиозный ритуал обрезания. Хотя это постановление было ограничено одной юрисдикцией и применялось к одному делу, оно заставило врачей и больницы по всей Германии приостановить процедуру из опасения судебного преследования.Требовалось, чтобы нижняя палата Германии приняла закон, разрешающий обрезание в стране. Голосование прошло при 432 голосах за, 100 против и 46 воздержавшихся, что свидетельствует о том, что значительное меньшинство законодателей поддержало запрет.

На самом деле, медицинские общества, политические партии и правительственные чиновники призывали к запрету «немедицинских» обрезаний, в основном в странах Северной Европы, таких как Исландия, Швеция, Дания и Финляндия. Законопроекты о запрете немедицинского обрезания были внесены в законодательные органы Исландии в 2018 году и Дании в 2020 году, однако ни один из них не был вынесен на голосование.В Дании предложенный закон стремился запретить все необязательные по медицинским показаниям обрезания для мужчин в возрасте до 18 лет. Закон поддержал широкий спектр политических партий, включая Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance и Dansk Folkeparti. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предотвратил голосование по закону, потому что «Дания дала обещание своей еврейской общине после Второй мировой войны полностью ее включать, и что запрет ритуального обрезания мальчиков нарушит это обещание.Также стоит отметить, что в прошлом многие из этих стран вынуждали свои национальные религии изменить доктрины по таким вопросам, как однополые браки и священство только для мужчин, так что это часть более широкой тенденции государственного вмешательства в религиозные доктрины.

Тем не менее, такие движения существуют за пределами стран Северной Европы. Например, в 2011 году правозащитной группе удалось включить референдум о запрете «калечащих операций на половых органах» мужчин на городских выборах в Сан-Франциско, хотя судья исключил его из бюллетеня по техническим причинам.

Эти движения вряд ли исчезнут. Они основаны на системе убеждений, многие из сторонников которой не менее ревностны, чем самые ревностные среди религиозных групп. Эти перемещения имеют по крайней мере пять взаимосвязанных последствий, которые выходят далеко за рамки забоя животных и ограничений на обрезание. Во-первых, даже если это непреднамеренно, эти движения могут привести к выделению религиозных меньшинств. Например, в июле 2018 года в Нижней Австрии, одном из девяти штатов Австрии, министр кабинета министров, отвечающий за благополучие животных, предложил разрешить только ортодоксальным евреям получать разрешение на покупку кошерного мяса, чтобы ограничить масштабы ритуального убоя.Министр Вальдхаусл «заявил, что предложение было« с точки зрения защиты животных »и что религиозные обряды убоя должны« в целом отвергаться »». Предложение утратило силу, когда была обозначена негативная историческая коннотация регистрации евреев в этой части мира. из. Однако здесь возникают более серьезные вопросы. Эти движения явно выделяют евреев и мусульман как практикующих безнравственные поступки, которые они выполняли в Европе на протяжении тысячелетий.

Во-вторых, значительная часть поддержки этих движений исходит не слева, а справа.Ксенофобные западные политики и политические партии часто поддерживают эти запреты как политически корректный способ продвижения своих расистских программ против мусульман и евреев. То есть «правые группы в Норвегии и других странах Скандинавии… выступают против [обрезания младенцев мужского пола] также на том основании, что они считают его чужеродным элементом в скандинавских обществах, которые, по их словам, находятся под угрозой из-за иммиграции из Мусульманские страны ». Когда «моральная» повестка дня полностью сочетается с повесткой дня ультраправых ксенофобов, любой рациональный наблюдатель должен рассматривать это как предупреждающий знак.

В-третьих, эти ограничения нелиберальны. Либерализм классически поддерживает свободу религии. Это обычная практика, когда общеприменимый закон ограничивает центральную религиозную заповедь меньшинства, учитывается относительная важность закона и религиозная свобода, и часто религиозной практике предоставляется исключение из закона, известного как религиозное исключение. . Что касается ритуального убоя, то в ряде стран действуют законы об оглушении животных, аналогичные законам Дании, Германии, Исландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Бельгии, но прямо исключающие кошерный и халяльный убой.К ним относятся Австрия, Кипр, Франция, Люксембург, Нидерланды и Испания. В странах, где запрещен ритуальный убой, единственным исключением является импорт кошерного и халяльного мяса. Эта растущая тенденция, когда светским верованиям отдается приоритет над религиозными, является тревожным отходом от либеральных ценностей и имеет последствия, выходящие далеко за рамки свободы религии.

В-четвертых, в эту тенденцию входят государственные служащие, в том числе судьи и законодатели, которые считают, что обладают полномочиями и правом определять религиозные доктрины.Привести этот аргумент в отношении собственной религии достаточно проблематично. Это особенно верно в тех случаях, когда правительства через свою власть финансировать национальную религию могут на практике вынудить государственную церковь изменить свое учение. Однако использование силы закона и судов для провозглашения того, что приемлемо, а что нет в религии меньшинства, вызывает еще большее беспокойство. Это означает, что когда граждане выбирают свои правительства, они выбирают арбитров религиозного права не только для своей собственной религии, но и для всех религий.Это полная противоположность разделения религии и государства.

Наконец, эти тенденции, вероятно, являются верхушкой айсберга растущей «светско-религиозной конкуренции». Подобно тому, как многие религиозные политические деятели считают, что многие светские постулаты ошибочны и практики, основанные на них, должны быть запрещены, многие светские политические деятели чувствуют то же самое в отношении широкого спектра религиозных убеждений в той точке, в которой религиозные общины действуют в соответствии с ними. Многие светские политические деятели не терпят действий и убеждений, которые противоречат их собственным в манере, которая соперничает с самыми упрямыми и ограниченными религиозными политическими деятелями.Эта растущая взаимная нетерпимость и желание использовать правительство для насаждения убеждений вряд ли закончится хорошо. Таким образом, по мере того, как правительства отходят от либерального принципа терпимости, социальные разногласия и конфликты могут усиливаться.

Соответственно, этот принцип, согласно которому светские верования обязательно заменяют религиозные верования, вероятно, будет расширяться. Если эта тенденция сохранится, ни одна религия не будет застрахована от поддерживаемых правительством требований изменить основные обычаи, верования и даже институты в соответствии со светской моралью и убеждениями.Повторюсь, эта нелиберальная практика принципиально структурно неотличима от религиозного большинства, навязывающего свою волю неверующим. Такой подход знаменует собой возврат к идеологической нетерпимости, которую западное общество давно стремилось оставить позади.

Новый светский семейный закон Абу-Даби усиливает конкурс талантов в Персидском заливе

Общий вид горизонта Абу-Даби, 15 декабря 2009 г. REUTERS / Ahmed Jadallah / File Photo / File Photo

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Register

• Абу-Даби первым в Персидском заливе со светским законодательством по личным вопросам
• Другие эмираты ОАЭ могут последовать их примеру, увеличив привлекательность для экспатов
• ОАЭ соперничают с Саудовской Аравией за иностранные таланты

ДУБАЙ, 11 ноября (Reuters ) — Правовые реформы в Абу-Даби, направленные на повышение привлекательности эмирата для иностранцев, позволят использовать немусульманских судей, свидетельства о рождении для детей не состоящих в браке родителей, равенство мужчин и женщин в качестве свидетелей, а также новые законы об алиментах и ​​наследовании.

Новый светский закон, копию которого видел Рейтер, призван сделать политическую столицу Объединенных Арабских Эмиратов более привлекательной для жизни и работы посторонних.

Это приветствовалось как шаг вперед на пути к гендерному равенству.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрироваться

«Это дает женщинам множество прав, которых раньше не было», — сказал Хасан Эльхайс, юридический консультант из Al Rowaad Advocates из ОАЭ. «Это революционно»,

Дубай, туристический и деловой центр ОАЭ — обычно более авангардный, чем Абу-Даби — может последовать его примеру и разработать свои собственные семейные законы.Это поможет ОАЭ сохранить конкурентное преимущество в привлечении инвестиций, поскольку консервативный сосед по Персидскому заливу Саудовская Аравия открывает себя для привлечения иностранных денег и талантов.

Иностранцы, в основном из Южной Азии, Египта и Филиппин, составляют около 88% почти 10-миллионного населения ОАЭ, подпитывая все аспекты экономики, от руководящих должностей до низкооплачиваемых строительных и домашних работников.

Закон о семье для иммигрантов-немусульман в эмирате Абу-Даби, объявленный в воскресенье и который, как ожидается, вступит в силу в декабре, разрешает процедуры «личного статуса», такие как развод, наследование и брак, для впервые в стране вне религиозных кодексов.

Это также позволяет немусульманским судьям председательствовать в решении семейных вопросов впервые в странах Персидского залива.

В нем вводятся понятия гражданского брака, развода без вины и совместной опеки над детьми. Кроме того, впервые в ОАЭ он позволяет младенцам, рожденным от не состоящих в браке родителей-иностранцев, получать свидетельства о рождении, если отец признает отцовство. читать дальше

РАВЕНСТВО ДЛЯ ЖЕНСКИХ СВИДЕТЕЛЕЙ

Новый закон может также повысить доверие к судебным решениям Абу-Даби, когда стороны обращаются за их признанием, например, в Европе, сказал Эльхаис.

В то время как по соседству Саудовская Аравия провела социальные реформы, направленные на сокращение гендерной сегрегации, снятие запрета на вождение женщин и отмену многих аспектов системы опеки над мужчинами, законы о личном статусе по-прежнему регулируются шариатом.

Так обстоит дело в других государствах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом, за некоторыми исключениями. Христианские и еврейские кодексы аналогичным образом применяются к семейным вопросам в таких странах, как Израиль и Ливан.

Многие аспекты шариатского семейного права наделяют мужчин более широким положением и правами, например, когда две женщины-свидетели считаются равными одному свидетелю-мужчине в процедурах суда по семейным делам.Новый закон Абу-Даби гласит, что свидетели-женщины равны мужчинам.

Ротна Бегум из Хьюман Райтс Вотч сказала, что закон является важным шагом на пути к обеспечению равенства, но потребовалась более широкая правовая реформа, чтобы охватить всех граждан и жителей ОАЭ, состоящего из семи эмиратов.

«Вместо этого ОАЭ должны принять необязательный гражданский кодекс, а также реформировать свой Закон о личном статусе, чтобы обеспечить равенство между мужчинами и женщинами во всех вопросах, касающихся брака, развода, наследования и решений, касающихся детей», — сказал Бегум.

В одном потенциально проблемном районе парам экспатриантов в Абу-Даби, население которого составляет около 2,9 миллиона человек, необходимо выбрать светскую систему. Это дает возможность мужу, например, настаивать на том, чтобы вместо этого вступить в шариатскую систему.

Реформа Абу-Даби проводится через год после того, как ОАЭ на федеральном уровне начали реформу своей правовой системы, чтобы сделать ее более привлекательной для инвестиций. Изменения включали декриминализацию добрачных сексуальных отношений и употребления алкоголя, а также отмену положений о снисхождении к так называемым «убийствам чести».

Государство Персидского залива также ввело долгосрочные визы как способ привлечения и удержания талантов и поощрения большего числа предприятий к открытию магазинов.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрироваться

Написано Лизой Баррингтон; Под редакцией Эндрю Которна

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Мичиган прекращает судебный процесс против светских брачных церемоний

Нерелигиозные лица теперь имеют законное право проводить брачные церемонии в Мичигане.

В настоящее время штат позволяет светским людям заключать и легализовать браки в Мичигане, в отличие от сохранения права за религиозными служителями. Генеральный прокурор Мичигана изменил свою позицию в отношении этого вопроса после того, как Центр расследований подал иск.

Центр расследований (CFI), некоммерческая организация, «занимающаяся защитой науки и критического мышления при изучении религии», подала иск в 2018 году. В иске утверждалось, что законы Мичигана о браке неконституционно предоставили религиозным служителям «исключительные полномочия» на выполнение и узаконить брачные обряды.Согласно пресс-релизу CFI, законы отказывают в том же праве лицам, не имеющим сертификата религиозной принадлежности, сертифицированным CFI.

Штат предпочел не защищать закон, и суд отклонил иск.

«Департамент генерального прокурора не подавал этот иск, но в конечном итоге пришел к выводу, что закон штата Мичиган не запрещает светским представителям Центра расследований заключать браки», — заявила пресс-секретарь министерства прокуратуры штата Мичиган Келли Россман-МакКинни. Первоначальный ответчик по делу, клерк округа Кент, предпочел не защищать закон.Суд прекратил дело ».

Любой может получить рукоположение и по закону жениться на паре в Мичигане, но для этого вы должны заявить о своей религии. В иске CFI была предпринята попытка оспорить идею о том, что кому-то может понадобиться солгать и заявить о своей религии, к которой он не принадлежит, для проведения церемонии бракосочетания.

Государственная администрация, вступившая в должность в 2019 году, интерпретировала существующий закон как разрешающий светским сертифицированным лицам CFI заключать браки. Из-за такой интерпретации U.Южный окружной суд Западного округа штата Мичиган отказался от иска.

Подробнее: Michigan Humane Society призывает к плану действий в чрезвычайной ситуации для домашних животных во время кризиса COVID-19

Подробнее: 5 причин, по которым вы можете не быть довольны проверками стимулов

«Самое важное здесь то, что Мичиган объединяет светское мировоззрение теперь имеют то же право, что и любая религиозная пара: право на то, чтобы их свадьбы проводил и торжественно проводил кто-то, кто представляет их глубоко укоренившиеся убеждения и не считает, что они должны довольствоваться назначенным правительством чиновником или кем-то с рукоположением по почте », сказал Ник Литтл, вице-президент и юрисконсульт CFI, в пресс-релизе.«Четверть населения Мичигана не придерживается религиозных взглядов, и для правительства их штата, наконец, признать, что они тоже заслуживают равных прав в браке, — это настоящая победа».

CFI предлагает очные курсы для обучения и сертификации людей для проведения брачных церемоний без религиозных связей. Курсы являются однодневными и проводятся при поступлении достаточного количества запросов на обучение.

Мередит Спелбринг (Meredith Spelbring) — новостной стажер в Detroit Free Press.Свяжитесь с ней по адресу [email protected] или в Twitter @mer0415.

Учебники религиозных правых атак: гражданские либертарианцы помогают в защите в костюме светского гуманизма

MOBILE, Ala. —

Когда Джудит Уортон прочитала статью о докторе Мартине Лютере Кинге-младшем в учебнике гражданского общества для восьмого класса своего сына в начале этого года, она была потрясена тем, что, по ее словам, не вошло в историю.

«В нем не упоминается тот факт, что Мартин Лютер Кинг был преподобным или пастором, и ничего не говорится о роли черных церквей и многих белых евангелических церквей в движении за гражданские права», — сказала она.

Для Уортон и более 600 других родителей, учителей, служителей и других, которые присоединились в качестве истцов в спорном деле федерального суда, упущение этих «важных фактов» в учебниках ее сына является еще одним признаком того, что они увидеть повсеместное и коварное влияние так называемого светского гуманизма в учебниках для государственных школ.

Дело, которое началось в понедельник в федеральном окружном суде, противопоставляет религиозные права национальным гражданским либертарианским лобби.Истцы утверждают, что, если ссылки на христианство исключены из текстов государственных школ, то должны быть и ссылки на светский гуманизм, который они определяют как атеистическую религию, которая делает человека, а не Бога, центром вселенной и защищает ситуативную этику и мораль. вместо абсолютных значений.

Они составили список из 46 учебников, которые, по их мнению, пропагандируют светский гуманизм, из более чем 4000, используемых в школах Алабамы. Среди прочего, истцы утверждают, что отрывки из этих книг о неполных семьях и разводе нарушают их представления о традиционных семьях.

Они также возражают против таких предложений, как «Люди встречаются, чтобы повеселиться» и «Примите себя и то, каковы вы есть. Как только вы почувствуете себя хорошо, вы сможете принимать и ценить других ». Такие отрывки противоречат их убеждениям, что свидания — это прелюдия к святому супружеству и что «принятие себя» может исключить роль Иисуса.

Энтони Подеста, президент организации People for the American Way, которая помогает в борьбе с иском, утверждает, что истцы используют светский гуманизм как общий термин для любого школьного курса, учебника или метода обучения, который не соответствует их фундаменталистские религиозные верования.

«Победа, которую они хотят, сделает все их убеждения стандартом, которому должны следовать все учебники и все учебные программы в государственных школах», — сказал он на пресс-конференции перед открытием суда. «Что они хотят, так это ввести свою теологию в уроки биологии, а также в остальную часть учебной программы».

Атака в другом месте

Подеста сказал, что, если истцы добьются успеха в Алабаме, это даст религиозному праву законные боеприпасы, необходимые для усиления атаки на государственное образование в общинах по всей стране.

Одно из таких нападений, которое уже происходит, по словам сторонников подсудимых, — это судебный процесс в Теннесси, на котором группа родителей-христиан-фундаменталистов из Черч-Хилла обвинила местных школьных учебников «антихристианскими и антиамериканскими» и что альтернативные читатели, соответствующие их строгим религиозным убеждениям, должны быть выданы их детям. Решение ожидается примерно через месяц.

Организация «Люди за американский путь», основанная телевизионным продюсером Норманом Лиром в 1980 году для противодействия религиозному праву, присоединилась к Американскому союзу гражданских свобод, чтобы предоставить юридические консультации и финансирование для 12 родителей, которые вступили в дело в качестве «вмешивающихся в дело». на стороне ответчика — Управление образования штата Алабама.

Аналогичную помощь с юридическими консультациями и финансированием истцам оказывает Национальный юридический фонд, фундаменталистская христианская группа, основанная Пэтом Робертсоном, телевизионным евангелистом и потенциальным кандидатом в президенты.

Дело связано с иском 1981 года, поданным Исмаэлем Джафри, мобильным адвокатом и признанным агностиком, который успешно оспорил закон Алабамы, разрешающий минутку молчания или добровольную молитву перед началом занятий в школе.

После U.S. Верховный суд отменил закон в 1983 году, окружной судья США В. Бревард Хэнд, который ранее поддерживал закон, воспользовался правом, которое он зарезервировал за собой в сноске в своем первоначальном решении, чтобы изучить вопрос о том, существуют ли другие формы религии поощряются в программах государственных школ.

Затем он изменил дело, сделав истцами 624 родителей и других лиц, которые первоначально вмешались, чтобы защитить школьные молитвенные законы, и сделав ответчиками первоначальных истцов.

Губернатор Джордж К. Уоллес и школьный совет округа Мобил были среди новых обвиняемых. Но оба подписали указы о согласии, в которых, по сути, говорилось, что они согласны с тем, что светский гуманизм преподается в государственных школах. Однако государственный школьный совет этого не сделал.

Открывая новый судебный процесс без присяжных в понедельник, Хэнд сказал, что центральным вопросом является «преподается ли религия (светского гуманизма)», и предупредил обе стороны в споре, что, если они не смогут должным образом обсудить вопросы, суд будет вынужден вызвать собственных свидетелей.

Если истцы выиграют, федеральные суды Алабамы получат право проверять все учебники, используемые в государственных школах, чтобы гарантировать, что светский гуманизм не пропагандируется в книгах.

Иск Квебека по поводу образования хасидской ешивы отклонен — ​​The Forward

Прочитать эту статью на идиш

Судебный иск, поданный бывшей хасидской супружеской парой из Канады, которая показала в суде, что они долгие годы страдали неполной занятостью после получения некачественного светского образования в хасидских школах пригорода Монреаля, был отклонен, согласно сообщению в National Post.

В четверг судья Верховного суда Квебека Мартин Кастонгуай отклонил иск, который Йоханан Лоуэн и его жена Шифра Лоуэн подали в 2015 году и который стремился заставить провинцию Квебек усилить соблюдение образовательных стандартов в частных школах. (Шифра Лоуэн написала для Форвертов.)

В своем постановлении Кастонгуай написал, что, хотя он «испытывал глубокую симпатию» к паре, он обнаружил, что вопросы по делу были решены за годы, прошедшие с тех пор, как Лоуэнс покинул хасидскую общину.

В поддержку своего решения Кастонгуай сослался на законы, принятые в 2017 году, которые дали правительству больше инструментов для проверки школ, которые не обеспечивают адекватного светского образования, и вмешательства, когда обнаруживается, что образование ребенка игнорируется. Он также написал, что новая программа, позволяющая родителям-хасидам регистрировать своих детей в качестве учеников на дому в местных школьных советах, обеспечивающая получение ими дополнительного светского образования, оказалась успешной. The National Post не объяснила, как судья Кастонгуай измерял эффективность программы.

Семья Лоуэнов первоначально подала иск против правительства Квебека через пять лет после того, как покинула свою хасидскую общину в 2010 году. Их домашняя община, таш-хасиды, находится в Буасбриане, пригороде Монреаля. Среди евреев-хасидов он известен как одна из самых замкнутых и консервативных общин в Северной Америке.

В феврале Шифра Лоуэн свидетельствовала в Верховном суде Квебека, что, когда ее муж окончил ешиву в 18 лет, он не мог читать по-английски или по-французски.Пара обвинила власти Квебека в том, что они не смогли обеспечить соответствие хасидских ешив провинциальным образовательным стандартам.

Хотя Лоуэнсы заявили, что они испытывали финансовые затруднения из-за отсутствия адекватного светского образования, в их деле не требовалось возмещения денежного ущерба. Вместо этого они стремились к тому, чтобы суд вынес декларативное решение, гарантирующее, что провинция обеспечит соблюдение более строгих образовательных стандартов в частных школах.

На февральском судебном процессе офицер службы защиты детей Квебека Мари-Жозе Бернье показала, что многие хасидские дети страдают от «пренебрежительного отношения к образованию», отметив, что они не могут говорить по-французски и владеют английским лишь в элементарной форме.

Расследование, проведенное в 2014 году службой защиты молодежи Квебека, показало, что 280 из 320 мальчиков в системе хасидского образования, которые были обследованы, имели «нарушение развития», при этом некоторые не могли читать меню или считать изменения.