Мобильное приложение для тех, кто любит моду и экологию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Новый сезон — новый гардероб? В Германии модницы и модники ежегодно покупают в среднем 60 предметов одежды (носки и нижнее белье сюда не входят!). Ничего удивительного, считают эксперты, ведь сегодня обновить модную коллекцию возможно, имея скромный бюджет. Однако за низкими ценами нередко скрываются такие малоприятные факты, как эксплуатация детского труда, неприемлемые условия производства, применение пестицидов, ядовитых красителей и прочих веществ, наносящих урон здоровью человека и экологии.     

Как показывают результаты многочисленных опросов, большинство жителей Германии о наболевших «модных» вопросах, конечно же, задумывается и даже старается идти в ногу со временем. Теперь речь идет о том, как помочь потребителям действительно изменить свои привычки, считает профессор кафедры экономики устойчивого развития Люнебургского университета (Leuphana Universität in Lüneburg) Якоб Хёриш (Jacob Hörisch).

Green Fashion Challenge App и экомода

Группа ученых под руководством Якоба Хёриша и Лены Хампе (Lena Hampe) разработала специальное мобильное приложение, призванное помочь каждому желающему «соответствовать» стандартам устойчивой моды.

Проект нового бесплатного приложения Green Fashion Challenge App вошел в число победителей конкурса «Культура моды, текстильных изделий и устойчивого развития» в 2019 году. Сама концепция, убедившая строгое жюри, подразумевает помощь потребителю, желающему одеваться в соответствии с принципами устойчивого развития, поясняет автор проекта по разработке «виртуального помощника» Якоб Хёриш в интервью DW.

Основная функция нового приложения — помочь тем, кто проявляет заботу об окружающей среде, активно сочетать желаемое с возможным. В индивидуальном порядке пользователь составляет собственный план покупок одежды, обуви, аксессуаров, а виртуальный консультант помогает следить за претворением этого плана в жизнь, рассказывает профессор Хёриш. В плане, например, определенно количество модных приобретений — скажем, не более двух вещей в месяц. При этом пользователь может указать, например, что вещь должна минимум на 50% (а то и на все 100%) отвечать нормам «устойчивой моды». 

Так, при покупке, скажем, очередной футболки, приложение обращает внимание на такие параметры, как качество ткани, условия его производства, цену, носкость (как дак долго можно будет носить эту вещь) и, в случае необходимости, предлагает альтернативные (более экологичные) варианты, перечисляет Якоб Хёриш. 

Свет мой, зеркальце…

«Мы намеренно отказались от шаблонов. Каждый составляет собственный план в соответствии с индивидуальными представлениями, потребностями и возможностями, и все это — абсолютно конфиденциально», — подчеркивает профессор Хёриш. Приложение, по его словам, своего рода зеркало, в котором пользователь может увидеть себя со стороны, проанализировать свои привычки и наклонности. 

За успешно выполненный план (каждая покупка добросовестно регистрируется пользователем) в конце месяца он получает баллы (и похвалу!), которых опять-таки лишается, если пренебрегает поставленными перед собой целями. Кроме того, можно сравнить собственные успехи с достижениями единомышленников — других пользователей приложения, чьи результаты также фиксируются. С психологической точки зрения, взгляд со стороны поможет скорее добиться желаемого результата, подчеркивает эксперт из Люнебурга. 

Мобильные приложения-подсказки

Немаловажный аспект, который взяли на вооружение создатели приложения — игровой. Профессор Хёриш надеется, что игровые элементы легче помогут восстановить необходимый баланс (между желаемым и возможным) на пути к устойчивой моде. Примером тому, по его словам, служат и другие популярные приложения-подсказки. Желающие удостовериться в корректности изготовления известных брэндов используют, например Good on You, любители секонд-хенда нередко пользуются услугами онлайн-платформы Kleiderkreisel, объединяющей такие виртуальные рынки, как Zadaa, Etsy, Depop или United Wardrobe. Австрийская платформа Treeday, оценивает (с точки зрения устойчивого развития), например, отели, магазины, винодельческие предприятия.

Новое приложение рассчитано на любого пользователя, независимо от его пола и возраста. Особое внимание, однако, было уделено группе тех, кому устойчивая мода наиболее важна, рассказывает Якоб Хёриш. По его словам, современные модницы, и чаще всего в возрасте до 40 лет, более сознательно, ответственно и целеустремленно относятся к выбору гардероба, чем мужчины, поясняет эксперт.

«Наша следующая задача, мотивировать тех, кто скачал приложение, еще и пользоваться им регулярно», — говорит профессор Хёриш в беседе с DW.

Смотрите также:

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Шпиттелау в Вене

  Этот завод снабжает теплом и энергией центр австрийской столицы вот уже 50 лет, но таким красивым стал не сразу, а после пожара 1987 года. Тогдашний обербургомистр Вены решил, что после ремонта завод должен работать с учетом новейших экологических стандартов и стать украшением города. С этой целью к проекту привлекли знаменитого австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Вреда меньше, красоты больше

  Хундертвассер заявил, что займется заводом только в том случае, если вред от сжигания мусора будет сведен к минимуму. Его требование учли. Центральный дымоход был украшен огромным золотистым шаром, здание — эмалевыми плитками. После реконструкции завод торжественно открылся и заработал в 1992 году. Сегодня он является одной из самых ярких и популярных достопримечательностей Вены.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Amager Bakke — завод и курорт

  Расположенный в Копенгагене мусоросжигательный завод Amager Bakke заработал в 2017 году. А в 2019 году на его крыше была открыта зона отдыха Kопенхилл с горнолыжным склоном. Строительство завода с использованием новейших технологий — один из важных этапов на пути к амбициозной цели: к 2025 году Копенгаген намерен стать углеродно-нейтральным городом.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Мусор и спорт

  Покрытие — синтетическое. Есть здесь и «черная трасса», и «зеленая», так что покататься и получить удовольствие сможет и новичок, и профессионал в любое время года. Данным проектом создатели убили сразу трех зайцев: Amager Bakke — это экологичная утилизация отходов, энергоснабжение датской столицы и центр отдыха жителей и гостей Копенгагена.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Завод во Франкфурте-на-Майне

  Завод во Франкфурте-на-Майне (на фото — справа) был введен в эксплуатацию в 1960-х годах. Потом он несколько раз ремонтировался и обновлялся с учетом обновлявшихся экологических норм. В конце 1990-х его 110-метровая труба обрела свой нынешний облик: во всю ее длину был нарисован дракон, ставший одним из любимых мотивов для фотографов.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Завод в Оберхаузене

  Раньше это была электростанция, вырабатывавшая энергию для горнодобывающих предприятий. Теперь, когда шахты в Рурской области на западе Германии закрылись, полностью перестроенный и оснащенный всеми возможными современными технологиями мусоросжигательный завод снабжает энергией этот большой и многонаселенный регион.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Завод в Джубиаско

  Этот завод сжег свой первый мусор в 2009 году. Расположен он посреди прекрасного горного ландшафта в италоязычном кантоне Тичино, что на юге Швейцарии. Похож, пожалуй, на некий гигантский и не совсем опознанный летающий объект, приземлившийся в одном из самых живописных уголков Европы.

• Самые красивые мусоросжигательные заводы

  Бывший бассейн близ Парижа

  Мусор здесь давно никто не сжигает, но уж больно история симпатичная! В городке Шатне-Малабри в 1930 году построили завод по сжиганию бытовых отходов. А в 1938 году к нему пристроили бассейн, воду в котором нагревал завод. В 1950 году завод был выведен из эксплуатации, а потом закрылся и бассейн. Долгое время здания пустовали, но потом отыскались инвесторы: теперь здесь находится культурный центр.

  Автор: Дарья Брянцева

Автомобили СССР — образцы дизайна — журнал За рулем

Споры поклонников отечественного автопрома со скептиками, утверждающими, что в СССР всё (в том числе дизайн) сдирали, не утихают много лет. Так была ли в СССР своя дизайнерская школа?

ЗИС‑101 Спорт, нарисованный художником Валентином Ростковым, - первый и очень удачный пример оригинального советского дизайна.

ЗИС‑101 Спорт, нарисованный художником Валентином Ростковым, - первый и очень удачный пример оригинального советского дизайна.

Материалы по теме

На одном из показов перспективных образцов на АЗЛК тогдашний министр автопрома Владимир Поляков, по воспоминаниям очевидцев, изрек: «Где вы видели такой автомобиль? Таких автомобилей не бывает!».

Дизайнеры расшифровали мысль министра: надо делать автомобили по зарубежным образцам, а не искать нехоженых путей. В СССР, как правило, именно так и поступали. Но не всегда.

Победа — гармоничное, талантливое сочетание лучших европейских и американских образцов начала 1940 годов. В результате автомобиль получился оригинальным и запоминающимся.

Победа — гармоничное, талантливое сочетание лучших европейских и американских образцов начала 1940 годов. В результате автомобиль получился оригинальным и запоминающимся.

Чтоб сказку сделать былью

Материалы по теме

Не секрет, что все наши автомобили, созданные до Великой Отечественной, были в той или иной степени скопированы с западных. Вернее, почти все. В 1938 году молодой художник ЗИСа (термин «дизайнер» появился лет через тридцать) Валентин Ростков нарисовал очень необычный и даже авангардный двухдверный родстер, который принято называть ЗИС-Спорт. Облик автомобиля — в частности, линия массивных крыльев — следовал тогдашней американской моде, но в решении передка со встроенными фарами и аэродинамической решеткой радиатора Ростков не просто ничего не копировал, а даже опережал мировые тенденции.

Убедиться в этом несложно, достаточно сравнить ЗИС-Спорт с породистыми спортивными моделями тех лет. Вот только творение Росткова не было предназначено для серийного производства, да и не факт, что тогда наша промышленность осилила бы такой кузов.

Реальный ЗИЛ‑118 Юность, созданный группой под руководством Эрика Сабо, куда изящнее и гармоничнее эскизов 1959 года.

Реальный ЗИЛ‑118 Юность, созданный группой под руководством Эрика Сабо, куда изящнее и гармоничнее эскизов 1959 года.

Начальный этап работы художника Эрика Сабо над обликом представительского микроавтобуса, 1959 год. Автомобиль впитал американскую «аэрокосмическую» стилистику: резкие линии окончания крыльев и богатый хромированный декор. В общем, эдакий вэн на базе лимузина ЗИЛ‑111. Начальный этап работы художника Эрика Сабо над обликом представительского микроавтобуса, 1959 год. Автомобиль впитал американскую «аэрокосмическую» стилистику: резкие линии окончания крыльев и богатый хромированный декор. В общем, эдакий вэн на базе лимузина ЗИЛ‑111.

Эскиз Эрика Сабо, сделанный в рамках работ над обликом представительского автомобиля по заказу ЗИЛа, 1963 год. Эскиз Эрика Сабо, сделанный в рамках работ над обликом представительского автомобиля по заказу ЗИЛа, 1963 год.

Идеи Сабо трансформировались в очень стильный и оригинальный ЗИЛ‑114. Правда, ушло на это три года. Идеи Сабо трансформировались в очень стильный и оригинальный ЗИЛ‑114. Правда, ушло на это три года.

Это очень важный штрих к портрету советского дизайна. Ведь художественное конструирование, как некогда величали это ремесло, подразумевает и технологическую проработку — доведение изделия от эскиза до товарного образца. Без полета фантазии, конечно, нельзя, но речь всё же о товарных автомобилях, а не о выставочных концепткарах.

В довоенных работах Юрия Долматовского оригинальна концепция: представительский автомобиль с двигателем сзади. А стилистика продиктована американским влиянием.

В довоенных работах Юрия Долматовского оригинальна концепция: представительский автомобиль с двигателем сзади. А стилистика продиктована американским влиянием.

Что касается фантазии, одним из первых на ее полет у нас в стране осмелился Юрий Аронович Долматовский — художник, инженер и знаменитый популяризатор автомобиля.

В 1930‑е годы он, как и многие зарубежные инженеры и стилисты, увлекся заднемоторной компоновкой, вдохновившись авангардной чешской Татрой. Именно авторитет Долматовского повлиял на то, что на протяжении двух десятилетий создание автомобилей всех классов с двигателем сзади стало одним из основных направлений для наших дизайнеров.

НАМИ‑013 работы Долматовского имеет оригинальную конструкцию. Стилистика традиционна для начала 1950‑х, только декора меньше, чем было принято. Это видно при сравнении с седаном ГАЗ‑12 ЗИМ.

НАМИ‑013 работы Долматовского имеет оригинальную конструкцию. Стилистика традиционна для начала 1950‑х, только декора меньше, чем было принято. Это видно при сравнении с седаном ГАЗ‑12 ЗИМ.

Футуристические эскизы вылились-таки в авангардный, но уже ходовой опытный образец НАМИ‑013, действительно очень передовой для 1951 года. (Нечто подобное — минивэн Fiat Multipla — итальянцы запустили в производство лишь в 1956 году, но большого коммерческого успеха он не снискал.

)

Одно дело — восторгаться необычными машинами и совсем другое — покупать их и эксплуатировать. А уж поставить на конвейер в СССР нечто подобное концептуальному НАМИ‑013 и вовсе было немыслимо. Трудно представить человека, который по своей воле пересел бы из Победы или ЗИМа в столь необычную, да еще и конструктивно сомнительную, машину.

Эскиз дизайнера Эдуарда Молчанова на тему представительского автомобиля вагонной компоновки. В стилистике очевидно американское влияние. Представить себе руководителей СССР в таком минивэне, мягко говоря, сложно.

Эскиз дизайнера Эдуарда Молчанова на тему представительского автомобиля вагонной компоновки. В стилистике очевидно американское влияние. Представить себе руководителей СССР в таком минивэне, мягко говоря, сложно.

Материалы по теме

Художники, конечно, жаждали творить, на то они и художники. Но от руководства отраслью, как правило, приходила установка: копировать западные образцы. И определенный резон в этом был, поскольку зарубежные дизайнеры имели куда больше опыта не только в создании новых моделей, но и в доведении их до серии.

Впрочем, надо отдать должное нашим: они не просто копировали, а ловко перерабатывали зарубежную стилистику, приспосабливая ее к нашим условиям, в том числе к возможностям производства, и создавая пусть не самые передовые, но вполне соответствующие времени машины. Самые яркие примеры — Победа ГАЗ‑M20 и Волга ГАЗ‑21. А вот Чайка и продукция ЗИСа 1950‑х годов — откровенное копирование американских образцов.

Но художники-то не виноваты! Именно на таких машинах хотели ездить те, кто на них ездил. Трудно вообразить, что руководители СССР предпочли бы авангардный минивэн, нарисованный, скажем, талантливым художником Эдуардом Молчановым: несколько странное сочетание кузова-вагона и огромных стекол с прихотливыми изгибами, характерными для американской стилистики рубежа 1950‑х и 1960‑х годов. Но нечто подобное появилось-таки в металле.

Путевка в жизнь

Расцвет советского дизайна пришелся на эпоху хрущевских совнархозов и относительной самостоятельности промышленных предприятий. При Московском городском совнархозе создали Специальное художественно-конструкторское бюро (СХКБ), которое работало по заказам МЗМА, ЗИЛа, Серпуховского мотоциклетного завода. Романтический подъем был и на самих заводах, а также в НАМИ.

Две характерные работы начала 1960‑х, доведенные пусть и до маленькой, но серии, - московский микроавтобус Юность и украинский Старт. Их очень интересно сравнить, поскольку у машин, на первый взгляд, много общего, но есть и очень существенные, а по сути — коренные различия.

Материалы по теме

Оба автомобиля имели вагонную компоновку. Оба не избежали влияния американской стилистики (ему в те годы были подвержены и многие европейские компании): обширные решетки радиаторов, козырьки над четырьмя фарами.

Но есть и отличия. ЗИЛ‑118 Юность, над которым работала группа под руководством одного из лучших советских дизайнеров Эрика Сабо, в процессе доводки до опытного образца стал куда спокойнее в линиях и декоре, чем на первых эскизах. А вот Старт производил странное впечатление. Оригинален? Да! Запоминается? Конечно! Но уж больно эклектичным получился у художников этот микроавтобус, наделенный вычурными чертами американских «крейсеров». Ведь дизайн подразумевает сочетание красоты и рациональности, а у Старта — выступающий, как у легкового автомобиля, багажник с вызывающими «килями». Ладно бы двигатель стоял сзади, как у НАМИ‑013, но он был расположен традиционно для таких машин — между передними сиденьями. Привычный РАФ‑977 — рациональнее, вместительнее, гармоничнее Старта.

Конечно, микроавтобус Старт оригинален. Но это работа скорее романтиков‑любителей, нежели профессионалов‑практиков.

Конечно, микроавтобус Старт оригинален. Но это работа скорее романтиков‑любителей, нежели профессионалов‑практиков.

Материалы по теме

В общем, московская Юность — работа профессиональная и оригинальная, а Старт — творчество любителей-романтиков. Никакой особой оригинальности в нем нет, а есть резкая эклектика — причудливое сочетание нескольких стилей, создающее, повторю, запомина­ющийся, но дисгармоничный образ.

Еще одна важная примета професси­онализма создателей Юности — возможность модернизации машины без коренной переделки платформы, что и сделали в 1970 году. А ведь трудно представить себе, как можно было осовременить Юность всего через пару лет после ее рождения, когда американские «аэрокосмические» изломы вышли из моды.

Модернизированная Юность ЗИЛ‑119 1970 года выглядела оригинально и очень свежо.

Модернизированная Юность ЗИЛ‑119 1970 года выглядела оригинально и очень свежо.

Диаметрально противоположный пример — действительно оригинальный и передовой ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси) работы группы под руководством Долматовского. Юрий Аронович остался верен вагонной компоновке и заднему расположению двигателя, но создал гармоничный, вместительный, рациональный автомобиль, дизайн которого выглядел свежим и через десять лет после рождения. Ему не суждено было стать серийным, но это другая история. К слову, специальные автомобили-такси делали лишь в Британии да, условно говоря, в США, где знаменитые Чекеры (Checker), кроме таксистов, просто мало кто покупал.

Одна из лучших работ советского дизайна — такси, построенное в 1964 году под руководством Юрия Долматовского во Всесоюзном институте технической эстетики (ВНИИТЭ). Машина не копировала какие-либо образцы и выглядела современно и в начале 1980‑х.

Одна из лучших работ советского дизайна — такси, построенное в 1964 году под руководством Юрия Долматовского во Всесоюзном институте технической эстетики (ВНИИТЭ). Машина не копировала какие-либо образцы и выглядела современно и в начале 1980‑х.

В 1960‑е годы появилось несколько оригинальных серийных советских машин, в том числе Москвич‑408 и ЗИЛ‑114. «Четыреста восьмой» не повторял зарубежных аналогов и выглядел вполне прилично на фоне одноклассников даже в начале 1970‑х. Создатели представительского ЗИЛа впервые в истории завода не копировали впрямую заокеанские образцы, а пришли к лаконичности, строгому стилю без вычурного декора (который, кстати, первым и выходит из моды). В дизайне автомобиля была заложена возможность модернизации — его авторы были настоящими профессионалами.

Москвич‑408 1964 года — пример талантливого советского дизайна. Никто тогда не предполагал, что модернизировать этот кузов будут более двух десятилетий.

Москвич‑408 1964 года — пример талантливого советского дизайна. Никто тогда не предполагал, что модернизировать этот кузов будут более двух десятилетий.

Примеры грамотного и самобытного советского дизайна — автобус ЛиАЗ‑677 (впрочем, облик автобуса испортить, вообще говоря, непросто) и, конечно же, работа Валентина Сергеевича Кобылинского — карьерный самосвал БелАЗ‑540. Он разительно отличался от тех, что делали в этом классе прежде, и, по сути, заложил стилистику всех последующих моделей, вплоть до нашего времени.

БелАЗ‑540 художника Валентина Кобылинского стал ­эталоном дизайна карьерных самосвалов.

БелАЗ‑540 художника Валентина Кобылинского стал ­эталоном дизайна карьерных самосвалов.

Вполне оригинальный и интересный дизайн — у микроавтобуса РАФ‑2203. Прототип РАФ‑982 был более авангардным — с резкими гранями кузова. Облик серийной машины «успокоили», и правильно сделали. РАФ не выглядел динозавром и в 1980‑е годы, хотя и был, по сравнению с аналогами, узковат, поскольку являлся заложником шасси легковой Волги. Но это опять же другой разговор.

РАФ‑982 — смелая работа латышских художников, которым разрешили творить всласть. РАФ‑982 — смелая работа латышских художников, которым разрешили творить всласть.

Серийный РАФ‑2203, по сравнению с РАФ‑982, удачно «причесали», сгладив резкие линии. И правильно сделали! Серийный РАФ‑2203, по сравнению с РАФ‑982, удачно «причесали», сгладив резкие линии. И правильно сделали!

Гонка за лидером

Семидесятые годы в советском дизайне — время упущенных возможностей. Романтику сменил матерый практицизм, а фантазии дизайнеров вызывали у руководства отрасли всё большее раздражение. Правда, ВАЗ, последовательно перелицовывавший автомобили Fiat и потому отстававший от зарубежных конкурентов, создал Ниву ВАЗ‑2121. Лаконичные и простые формы — самые живучие, что подтверждает не только Нива, но и британский Land Rover с немецким Гелендевагеном. А во времена молодости Нивы ближайшие аналоги — компактные Suzuki Samurai и Fiat Campagnola — выглядели на ее фоне прими­тивными и неуклюжими.

ВАЗ‑2121 тольяттинского дизайнера Валерия Сёмушкина оказался не только удачным, но и «долгоиграющим». Правда, Нива — это тот случай, когда форма неразрывно связана с содержанием.

ВАЗ‑2121 тольяттинского дизайнера Валерия Сёмушкина оказался не только удачным, но и «долгоиграющим». Правда, Нива — это тот случай, когда форма неразрывно связана с содержанием.

С проекта ESV начали создавать не увеличенный и облагороженный Москвич‑412, которым занимались несколько лет, ­ а совершенно новый автомобиль.

С проекта ESV начали создавать не увеличенный и облагороженный Москвич‑412, которым занимались несколько лет, ­ а совершенно новый автомобиль.

Интересные работы в 1970‑е годы делали дизайнеры АЗЛК. Но попытки увеличить и облагородить Москвич‑412 (на этом, по воспоминаниям очевидцев, долго настаивал главный конструктор завода Александр Федорович Андронов, обладавший огромным авторитетом) отняли слишком много времени. Перспективные образцы С‑1 и С‑3, которыми начали заниматься в самом конце 1975 года, выглядели очень неплохо и вполне смотрелись бы на фоне западных одноклассников начала 1980‑х, а это, например, Citroen BX и Opel Ascona. Но лишь в середине 1980‑х на конвейер встал Москвич‑2141, который не был стилистическим откровением.

Появись серийный Москвич С‑3 в начале 1980‑х, его не стыдно было бы поставить рядом с западноевропейскими аналогами. Но…

Появись серийный Москвич С‑3 в начале 1980‑х, его не стыдно было бы поставить рядом с западноевропейскими аналогами. Но…

Вскоре наступил еще один короткий романтический период — перестроечный, когда практически все заводы и НАМИ в судорожных поисках нового пути советского дизайна наперегонки строили макеты, концепткары и ходовые опытные образцы. Некоторые были интересными, иные — слабыми, а то и явно нежизнеспособными. Но и те и другие на особую оригинальность уже не претендовали. Продолжалось это и в 1990‑е годы, а чем закончилось — мы помним. Но это уже иная, новейшая история.

Концептуальный Москвич‑2139 Арбат — пример лихорадочного поиска нового советского стиля начала 1990‑х годов. Энтузиазма у дизайнеров еще хватало, но время уже было упущено.

Концептуальный Москвич‑2139 Арбат — пример лихорадочного поиска нового советского стиля начала 1990‑х годов. Энтузиазма у дизайнеров еще хватало, но время уже было упущено.

Даже в век глобализации и унификации мы без труда отличаем черты немецкого дизайна от примет французского или, скажем, японского. Ведь эти национальные школы формировались десятилетиями. А был ли самобытный автомобильный дизайн в СССР? Был! Но наши лучшие образцы — отдельные звездочки на небе, почти постоянно затянутом тучами копирования, пусть часто и талантливого. Причин тому, для кого-то очевидных, для иных — спорных, много. Но так уж случилось, что собственная школа автомобильной стилистики не возникла. Разве что начальная.

• Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
• Советские автомобили, которые могли бы стать серийными, — здесь.
• Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
• Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации…
• …а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

Фото: из архива автора

Челябинск и моды. Южноуральская панорама.

С даты официального рождения нашего города, то есть с 1736 года ведет свою историю и челябинская мода. И в прошлом, и сейчас у нее было и есть свое лицо. Возможно это лицо не очень четкое, лишенное подражателей, но его красота зависит от нас, жителей Челябинска!

С даты официального рождения нашего города, то есть с 1736 года ведет свою историю и челябинская мода. И в прошлом, и сейчас у нее было и есть свое лицо. Возможно это лицо не очень четкое, лишенное подражателей, но его красота зависит от нас, жителей Челябинска!

Истоки сегодняшнего челябинского модного стиля нужно искать в прошлом. Тогда до середины XIX века на Урале основным материалом для одежды было домотканое полотно, сырьем для изготовления которого служили крапива, конопля, реже лен. Пределом мечтаний тогдашних модниц были ситец, сатин, атлас и кашемир, которые привозились из средней полосы России, а более дорогие шелк и бархат попадали на Южный Урал с востока. Эти ткани в основном использовались при изготовлении верхней одежды того времени.

Основные виды уральского костюма были связаны с одеждой казаков. Женщины носили прямой сарафан в основном темных расцветок, поверх надевали телогрею чуть выше колен, рядились в длинную рубаху, а на голову повязывали два платка: светлый, поверх которого одевался темный шерстяной или сатиновый.

Ходовой обувью того времени были лапти. Позже они заменились сапогами, а модники носили кошмяную обувь типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей.

Непременно одежда дополнялась украшениями. При этом женщины носили в основном восточные украшения. Некоторые из них выбирали обычные стеклянные, жемчужные или коралловые бусы. Те, кто побогаче, монисты и серьги из серебряных монет.

Мужчины носили ситцевые рубахи, нередко с шелковым поясом. Кафтаны были суконные, реже встречались армяки, подпоясанные гарусным кушаком. Модники надевали сюртуки. Шаровары были по большой части плисовые, иногда суконные.

В первые десятилетия XX века в дореволюционном Челябинске внешний облик городской толпы определялся небогатыми людьми мещанского и крестьянского сословия. Типичный гардероб замужней крестьянки включал бумазейную юбку, суконный жакет на вате, суконную шубу на меху, пуховую белую шаль и черную шаль с красными цветами.

Мужчины нередко носили форменную одежду, например, железнодорожную либо одевались в пиджачную пару, иногда дополняемую шляпой. Более простой одеждой были косоворотки и заправленные в сапоги брюки. Кроме того, что на улицах города можно было видеть много людей в форменных костюмах (школьников, военных, в том числе казаков, людей духовного звания, различных служащих), встречались те, в одежде которых использовались детали татарского и башкирского костюмов.

Одежду и обувь горожане покупали в многочисленных лавках, магазинах и мастерских, которых в дореволюционном Челябинске было более полутора тысяч. Наиболее престижными из них по праву считались открывшийся в 1911 году торговый дом купца Валеева (ныне в этом здании магазин «Молодежная мода») и с 1913 года пассаж братьев Якушевых (сейчас это областная картинная галерея). Именно эти магазины поражали воображение челябинцев не только разнообразием товаров из всех концов России и даже из Европы, но интерьером торговых залов с богатой потолочной лепниной и огромными окнами. Верхом технического прогресса выглядела подъемная машина, то есть лифт, поднимающий на второй этаж тюки тканей в пассаже братьев Якушевых, или мини-электростанция в торговом доме Валеева для автономного освещения здания.

Процесс формирования челябинской моды идет и сегодня. Челябинцы одеваются более однородно по сравнению с Москвой, не терпят яркого эксклюзива, предпочитая выделяться одеждой не «наперекор моде», а в «усилении моды». Вместе с тем наметились большие улучшения в плане моды в нашем городе, связанные с развитием Челябинска, его открытостью внешнему миру и, следовательно, большими возможностями выбора одежды и аксессуаров. Одеваться сейчас стало проще, даже за вполне демократичные суммы. На мнение людей относительно вопросов моды во многом влияют глянцевые журналы. Часто клиенты ателье и посетители бутиков одежды приходят с «картинкой» и просят скопировать или подобрать понравившийся образец.

Определенное влияние на развитие моды в Челябинске имеют конкурсы, дефиле и, конечно, ставший традиционным парад моды на Кировке в рамках празднования дня рождения Челябинска.

ЕЛЕНА ЛЮБИЦЫНА

КДУ, 2010 — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Книга посвящена исследованию сущности такого сложного социального явления, как мода. Почему люди следуют моде? Как соотносятся мода и обычаи? Почему и как происходит смена мод? В чем состоят ценности моды? Какова взаимосвязь моды и массовой культуры? Эти и многие другие вопросы, связанные с феноменом моды, рассматриваются автором в предлагаемой книге.

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е издание, исправленное и дополненное. М.: КДУ, 2010 — 228 с.

ISBN 978-5-98227-693-3

Книга посвящена исследованию сущности такого сложного социального явления, как мода. Почему люди следуют моде? Как соотносится мода и обычаи? Почему и как происходит смена мод? В чем состоят ценности моды? Какова взаимосвязь моды и массовой культуры? Эти и многие другие вопросы, связанные с феноменом моды, рассматриваются автором в предлагаемой книге.

Книга адресована социологам, маркетологам, дизайнерам, имиджмейкерам и всем, кто интересуется не только тем, что «в моде», но и тем, что такое мода.

Оглавление

Предисловие к четвертому изданию

Введение. «Мода» — слово и термин

Глава 1. структура и ценности моды

1. структура
2. структурообразующий компонент: ценности моды

Глава 2. мода, немода, антимода

1. антипод моды: обычай
2. обычай и мода в современных обществах

Глава 3. от моды к моде: содержание и природа модных изменений

1. мода и «моды»
2. модные инновации
3. повторение пройденного: модные циклы

Глава 4. Мода — массовое явление

1. откуда массовость?
2. об одной псевдодилемме: культура массовая и немассовая
3. мода и массовые сообщества (конгломерат, толпа, публика)

Глава 5. Мода как коммуникация: от производителя к потребителю и обратно

1. взаимодействующие лица и исполнители
2. кто важнее в моде?
3. смена «мод» — это смена сообщений

Глава 6. Мода, равенство и неравенство

1. застывшее и подвижное
2. различие и тождество

Глава 7. Семь социальных функций моды

1. о трех социальных функциях моды
2. еще о четырех социальных функциях моды

Глава 8. Мода, потребление, дизайн

1. потребность в вещах: ориентир для проектирования или объект регулирования?
2. о функциях вещей
3. еще одна псевдодилемма: стиль и мода
4. быть и иметь: что такое «престижное потребление»?

Вместо заключения. За и против

Размышления о концепции Санкт-Петербургского музея костюма Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

С. В. Азархи

Размышления о концепции Санкт-Петербургского музея костюма

Мода, наконец, стала объектом интердисциплинарных исследований не только в странах-диктаторах: Франции, Англии, США, но и у нас. Ей посвящены ежегодные петербургские конференции в СПбГУКИ, в СПбУТД. В Москве вышел второй номер научного «антиглянцевого» журнала «Теория моды». Сейчас отношение к моде серьезное и уважительное, хотя еще недавно она считалась легкомысленной и глупой, не заслуживающей внимания серьезных людей.

Но легко ли серьезным людям, проживающим в культурной столице России изучать моду? Нет не легко. Почти невозможно. И не потому, что недоступна информация о мировом процессе — ее как раз достаточно. Почти, чтоб не сказать полностью, закрыта информация о том, что происходило в недавнее время здесь и что происходит сейчас. И, следовательно, проблема самоидентификации остается нерешенной. Без решения этой проблемы самосознание отдельно взятой личности и сообщества в целом остается на инфантильном уровне.

К глубочайшему сожалению тех, кто действительно серьезно относится к феномену моды, у нас в Петербурге ни одно издание не освещает и не анализирует современные события вне развлекательно-рекламного контекста. Объективной критики не существует в принципе — опасно и не выгодно.

В нашем городе нет такой институции, где в едином пространстве и под одной крышей сосуществовали бы историки, искусствоведы, философы, психологи, социологи, дизайнеры, специализирующиеся в области моды, маркетологи, журналисты. В отсутствии подобного легитимного центра модные журналисты в своем большинстве демонстрируют редкостное верхоглядство и невежественность. Дизайнеры, кроме своей профессии, вообще ничего и ни о чем не знают, предпочитая быть интуитивными художниками. Историки, социологи, психологи, философы может быть и слышали о моде, но краем уха, а историю костюма не изучали никогда. Искусствоведы не имеют возможности наблюдать в процессе от начала и до конца все особенности дизайн-проектирования. Критики, не знакомые с технологией, конструированием, тканями, не способны глубоко анализировать и верно оценивать работу дизайнеров. Безусловно, исключения есть. Но это — исключения.

Конечно, и тут вряд ли кто поспорит, неплохо было бы иметь институт, где изучение моды во всей целостности и полноте феномена было бы приоритетным. Не одним из многих направлений, а единственным

5

© Азархи С. В., 2007

и главным. При этом здание находилось бы в центре города, имелись бы современно оборудованные выставочный и демонстрационный залы, укомплектованная библиотека, а главное — музей костюма ХХ и ХХ1 века, где молодежь могла бы видеть лучшие отечественные образцы. Такие образцы были. Какая-то часть их, возможно, где-то еще хранится.

Что касается частных собраний костюма в нашем городе, то я о них никогда не слышала. Скорее всего, их нет. Исключение составляет вуай-еристское и в некотором роде оскорбительное собрание белья советской эпохи. В государственных музеях имеются единицы хранения, например: в ГРМ костюмы Гончарова к апулеевскому «Золотому ослу», платье из квадратиков Т. Парфеновой; в Эрмитаже хранятся модели Светланы Че-лышевой, но целостной коллекции нет нигде.

Если принять во внимание никем не оспариваемый постулат о том, что костюм — субъект культуры, то наше отношение к нашей же культуре иначе как варварским не назовешь.

А ведь, между прочим, уровень советского моделирования не был низким и нам есть чем гордиться. Еще в 70-е годы наши художники-модельеры ничем, кроме возможностей не уступали западным. Рисовали же лучше. На бесспорно удручающем уровне находились:

— фотография (точнее ее технический уровень),

— полиграфия,

— манера демонстрирования одежды (и то далеко не всегда).

Плохая провинциальная форма подачи хорошего дизайн-продукта

снижала при восприятии его качество на 90%. Исполнение же моделей, которым когда-то отличался ЛДМО, не уступало подлинным парижским образцам haut couture лучших домов. И поскольку в настоящий момент критерий оценки снижен, требования не строги, то и добрую половину коллекций, представляемых молодежью на солидно позиционирующем себя «Дефиле на Неве», иначе как «самопалом» (простите за сленг) не назовешь. И восторги прессы по поводу некоторых авторов несколько преувеличены.

Имена модельеров, начинавших в 70-е годы, сейчас полузабыты. И совершенно забыты имена тех, кто начинал свою работу в момент открытия ЛДМО в 1944 году, сразу после снятия блокады. Новое поколение, никогда не «видевшее велосипеда», изобретает его вновь и вновь. И это особенно заметно при ежегодном отслеживании конкурсов, о которых наглядной и легко доступной информации тоже нет.

Мы все, так или иначе имеющие отношение к моде — здравые люди и понимаем, что в ближайшее время ни институт костюма, ни реальный музей костюма в нашем городе не появятся. Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что медлить уже нельзя. Стареют и уходят люди. Снашиваются и ветшают платья. И все забывается за далью времени и тревогой послед-

них десятилетий. Единственно возможным выходом из такой, в сущности невеселой, ситуации является создание виртуального музея петербургской моды. И предположительно он будет создан на базе мультимедийной лаборатории Института искусств при учебно-научном центре филологического факультета СПбГУ. Размышления о концепции музея я хочу предложить вашему вниманию.

* * *

Мода в России всегда была парадоксальным отражением «slave anime». Не будучи признанным законодателем и диктатором, Россия влияла и продолжает влиять на мировую моду: «Русские сезоны», русский авангард, русское евразийство, советский период завораживают рациональный интеллектуализм европейцев как волшебная сказка. Обаянию «a la russe» поддавались Поль Пуаре, Ив Сен-Лоран и многие, многие другие.

В Советской России моде тоже придавали значение, но, в основном, политическое. Проникшая сквозь железный занавес мода (а мода как проявление коллективного бессознательного пронизывает единое культурное пространство независимо от любых границ) представляла собой опасное явление, растлевающее моральный облик строителя коммунизма (вспомните фильм «Бриллиантовая рука»). В носителях модных дресс-кодов видели изменников родины и неблагонадежных граждан. Их осуждали в быту, осмеивали куплетисты («Боб купил у иностранца брюки модные для танца»), «пропесочивали» по комсомольской линии, забирали в милицию. И это указывает не только на удивительную интуицию идеологов, без всяких интердисциплинарных исследований знающих о том, что массы под воздействием моды неуправляемы, но и на принадлежность России к европейскому культурному пространству, коль скоро российские массы попадают под воздействие европейской моды. Что, в свою очередь, ставит под сомнение спекулятивные идеи особого российского пути. Мода доказывает: Россия — часть Европы, не более. Но и не менее.

И здесь я хочу высказать простую и, надеюсь, правильную мысль: мода не отражает исторические процессы, как принято считать. Например, где-то вспыхнула война и, учтя момент, кутюрье такой-то ввел стиль милитари. Мода не вторична, не злободневна, не подчиняется воле отдельно взятого человека. Мир, война, научные открытия, философия, технологии, революции и мода — вещи одного порядка и одного времени. Когда придумали резиновые подвязки для чулок и подолы укоротились, это не означало, что моду на короткие юбки спровоцировал новый материал — резина. Это означало только то, что пришло время новых материалов и укорочения юбок. Сейчас тоже изобретают новые материалы, но

современная мода обращает на них мало внимания. Простой причинно-следственной связи между событием и модой нет. Есть сложная.

Дело в том, что мода умеет предсказывать и тайное делать явным. Так, например, в 1916 году только Россия была беременна революцией, но все парижанки надели платья с высокой талией. Вторая мировая началась в 1939, но уже в 30-м году скрытая агрессия заявила о себе плечевыми подложками, придавшими мужским и женским фигурам героический шик. Есть и другие примеры, требующие констатации и изучения.

Простая мысль о единстве всего сущего, очевидная при сравнительном анализе журнала мод и учебника истории должна лечь в основу теоретической концепции виртуального музея, отразиться в текстах и способе подачи визуального материала.

Но, чтобы подать материал, его надо иметь. Информация о моде Ленинграда-Петербурга, а именно она интересна по разным причинам, о которых я скажу позже, рассеяна, не систематизирована и даже частично утрачена. Поэтому задача первостепенной важности — формирование банка данных.

Итак, мода Ленинграда-Петербурга. Почему она? Во-первых, это недавний и досягаемый период, во-вторых, это уже почти забытый, практически вычеркнутый перестройкой из нашей памяти период. В-третьих, это уникальный период, поскольку открывшаяся в середине 60-х, в ЛВХПУ, кафедра моделирования одежды выпустила первых специалистов с высшим художественным образованием. С приходом новой формации модельеров-нонконформистов отечественная мода вышла на уровень, сравнимый с прогрессивным западным. Коллекции, созданные первыми выпускниками ЛВХПУ под маркой Ленинградского дома моделей одежды, с художественных позиций конкурировали с европейскими. И если они в чем-то и уступали гордому западу, то в материальной базе и свободе высказывания, но это не вина, а беда модельеров, зависевших от объективных условий. Коллекции демонстрировались за границей: в США, во Франции, на международном фестивале моды в тогдашней Югославии и везде имели успех. Они, хотя бы фрагментарно должны войти в собрание музея. «Золотая орда» Александры Соколовой, коллекции Светланы Челышевой и Нонны Меликовой, Галины Светличной -наш золотой фонд. Их стилистика отличалась от стилистики московских модельеров и несла петербургские родовые черты. После пожара, а затем и банкротства Дома моделей местонахождение этих коллекций и их фотографий мне неизвестно. Ходят слухи, что они элементарно разворованы. Но пока авторы в большинстве своем живы и здоровы, собрать информацию, пусть и не в полном объеме, все еще можно.

В перестройку революционный пафос смел все старое и расчистил площадку для нового. Новая перестроечная мода — явление специфиче-

ское, не проанализированное, абсолютно уникальное как в хороших, так и в плохих своих проявлениях. Информация об этом периоде обязательно должна войти в собрание музея. Новейшее время по мере поступления иобработки информации тоже будет отражено в музейном пространстве. Критерии отбора предстоит выработать.

Таким образом, на первом этапе можно включить в структуру виртуального музея следующие разделы:

I раздел: История ЛДМО — крупнейшей отечественной моделирующей организации, экспортировавшей модные идеи по всей стране и представлявшей советское моделирование за границей. Иллюстрации из журналов мод от 1944 до 80-х годов. Современные, специально подготовленные тексты. Персоналии.

II раздел: Первая кафедра в ЛВХПУ им. В. Мухиной. 60-е, 70-е годы. Дезинтеграция учебных заведений в конце 70-х. Учащиеся СПбТИС: Т. Парфенова, Л. Киселенко. СПбГУТиД.

III раздел: Маргиналы и контркультура начала 90-х. Костюмированные акции и фотосессии (Екатериной Андреевой, сотрудником отдела новейших течений ГРМ и куратором многих тогдашних акций, на эту тему написан ряд статей). Константин Гончаров и «Строгий Юноша», Глюкля, Цапля и «ФНО», традиция костюмированных акций-перформансов на вернисажах, «Гардероп» в ЦВЗ Манеж и др.

IV раздел: Конкурсы молодых дизайнеров 90-х годов как проводники и аккумуляторы авангардных идей (по материалам конкурсов «Адмиралтейская игла», «Смирнофф», «Неукрощенная мода» в Риге).

V раздел: Персоналии. Тексты об авторах, их коллекциях, фотогалереи.

Дальнейшее развитие музея безгранично. Движение вглубь истории, сопоставления с западными тенденциями, особенно внятные в отношении III раздела (Лей Бовери, Бейрендонк, лондонская «Альтернативная Мисс мира», гейкультура, полулегализированная перестройкой), сопоставления с московской стилистикой. Организация виртуальных выставок на любые темы, так или иначе связанные с модой. Формирование собрания графических проектов — весьма интересная и своевременная задача. Русская школа, приоритетно рисовальная, и графика петербургских модельеров изумляет французов, американцев, бельгийцев. В этой области мы лучшие в мире, и миру надо об этом знать. Драматическая интрига заключается в том, что студенческая графика, десятилетиями лежащая в методфондах, сложившаяся как особый самостоятельный жанр, не только абсолютно не востребована в реальной работе дизайнера, но и почти не востребована как экспозиционный, репрезентативный или полиграфический материал вообще. То есть попросту никому, кроме педагогов и самих студентов, не известна. В мире же вновь начинает фор-

мироваться забытая, с переходом журналов на тотальную фотографию, профессия иллюстратор моды. О ее необходимости и перспективах следует вести отдельный разговор.

В русском языке не существует точной терминологии. Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, когда говорю или пишу на тему… чего? Костюма или моды? Мода понятие слишком широкое, многозначное и расплывчатое. Словом «мода» трудно пользоваться безошибочно. Привычное и красивое словосочетание «дизайн моды» мне кажется неверным с точки зрения теории. Английское «фэшн», напротив, слишком узкое и конкретное понятие. Я предлагаю в названии музея использовать редко употребляемый неологизм «вестиментарное» от французского «vestimentaire» — связанный с одеждой. Виртуальный музей вестиментарной истории Санкт-Петербурга.

Группа СКВИРЕЛ — Madame или Penelope, эстетика XVIII века…

Игристое нужно пить в двух случаях: когда повод есть и когда его нет (э) Если у вас в эту субботу как раз такое настроение, мы готовы поделиться идеей прекрасного гастрономического сочетания. Это наша еженедельная гастрорубрика #enoterrafood 😉

Сегодня отправляемся за 160 километров к востоку от Парижа, чтобы попробовать настоящее шампанское. Наш выбор – строгий и элегантный брют с интенсивным раскатистым послевкусием от легендарного Lapie-Lamiable. В его аромате можно уловить нотки садовых цветов, медоносов и манго. А в качестве правильного комплимента к этому благородному напитку приготовим блюдо из этого же региона – реймсское печенье (le Biscuit rose de Reims). Розовое и воздушное, как кринолин фрейлины, и припудренное, как парик придворного, его уже многие столетия окунают в бокал с шампанским и наслаждаются вкусовым сочетанием.

Нам понадобится:

Мука – 90 г
Кукурузный крахмал – 45 г
Сахар – 100 г
Яйца – 2 шт.
Разрыхлитель – 1/4 ч. л.
Стручок ванили, щепотка соли, сахарная пудра и красный пищевой краситель

Отделите белки от желтков. Желтки и сахар поместите в чашу кухонного комбайна и взбивайте в течение 5-6 минут, постепенно увеличивая скорость. Добавьте один белок и продолжайте взбивать еще 2 минуты.

Затем добавьте каплю красителя, второй белок, соль и снова взбивайте 2 минуты.

Просейте муку с кукурузным крахмалом и разрыхлителем в чашу с яичной смесью. Стручок ванили разрежьте вдоль, соберите лезвием ножа семена и добавьте в тесто. Все аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой до однородности.

Тесто выкладываем в кондитерский мешок с 10-миллиметровой круглой насадкой. Противень застилаем силиконовым ковриком или пергаментной бумагой и отсаживаем 10-сантиметровые полоски. Этим заготовкам нужно дать подсохнуть в течение 30 минут. Затем обильно посыпаем печенье сахарной пудрой и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 12 минут. Достаем и даем остыть на решетке.

Подаем знаменитое розовое печенье из Шампани с шампанским Lapie-Lamiable Brut, которое можно найти в Винном салоне Enoterra на Тимирязева, 72А ❤

#enoterrawine #enoterrafood #enoterra #skvirel #сквирел

У Нестора Махно 7 ноября юбилей. Почему батьку прозвали «Скромным»?

• Артем Кречетников
• Русская служба Би-би-си, Москва

7 ноября 2018

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

«Батька» и его «хлопцы». Внешне Махно был неказист, но слушались его беспрекословно

Революция и Гражданская война в России вывели на историческую сцену немало красочных и незаурядных личностей. Но даже на этом фоне выделяется Нестор Махно, которому 7 ноября исполнилось бы 130 лет.

По харизме и пассионарности с ним сравним, пожалуй, только его вечный враг Троцкий.

«Скромный»

Но имелось фундаментальное различие. Льва Давыдовича сжигало честолюбие, быть в центре внимания являлось главной потребностью его души. Махно заработал в заключении кличку «Скромный», властолюбцев презирал и ненавидел, всякий порядок, основанный на иерархии, отвергал идейно. Наверх его вынесло течение событий, а по натуре он был из тех, кто не любит подчиняться и не стремится командовать.

В 29 лет он возглавил самопровозглашенную «республику вольных хлеборобов» на территории Запорожской и Днепровской областей Украины с населением около семи миллионов человек,и повстанческую армию, в 45 — умер в Париже. Его называли «батькой» люди, годившиеся ему в отцы.

Появился на свет в селе Гуляйполе в нынешней Запорожской области. Настоящая фамилия — Михненко. Предки — крепостные помещиков Шабельских.

По совпадению, там же родился и вырос Леонид Юхвид — либреттист оперетты и сценарист фильма «Свадьба в Малиновке». Но на выведенного Юхвидом карикатурного атамана Грицяна-Таврического Махно абсолютно не походил.

Нестор был младшим из пяти братьев и пережил их всех: Емельян погиб в 1915 году в Мазурских болотах, Карпа убили гетманские гайдамаки, Савелия — белые, Григория — красные.

Окончил двухклассное уездное училище, и все, что знал, почерпнул из разговоров в Бутырской тюрьме с революционерами-интеллигентами.

Являлся убежденным трезвенником.

Несостоявшаяся казнь

Из вождей большевиков тюремный срок отбывал только Феликс Дзержинский. В основном звенели кандалами эсеры и анархисты, ведшие вооруженную борьбу с режимом. От них Нестор и набрался ума-разума.

В 17 лет познакомился с гуляйпольскими анархистами и занялся «эксами» — грабежами в интересах партийной кассы. Два раза его арестовывали, но быстро освобождали, а вот в третий раз он попал серьезно.

22 марта 1910 года военный суд приговорил к смертной казни 11 участников неудачного нападения на казначейскую карету, во время которого были убиты охранники.

Десятерых повесили на глазах Махно. Затем объявили ему о замене по молодости высшей меры на пожизненную каторгу.

Закаленные мужчины в такой ситуации падали в обморок, принимались молиться, рыдать или истерически смеяться. Щуплый юноша сплюнул: «Вам же хуже!».

Во что верил батька Махно?

Теоретиков анархизма было хоть пруд пруди, а известный практик один — Нестор Махно.

Есть мнение, что главное зло на свете — не эксплуатация человека человеком, о которой толкуют марксисты, а любая власть человека над человеком.

Отсутствие власти и принуждения — анархия — красивая идея, но для ее реализации потребовались бы идеальные люди, а не те, которые живут на грешной земле. Мечта самостоятельно договариваться по уму и справедливости и не иметь над собой вышестоящих — иллюзорна.

Возникла шутка: анархия — мать порядка, потому что после нее все рады любому порядку.

Однако вседозволенности Махно не проповедовал — наоборот, правил железной рукой и крови не боялся.

Демократическим процедурам большого значения не придавал. Примерно в то же время на другом конце Земли Генри Форд говорил, что глупо выбирать солиста в хоре голосованием — солистом должен быть тот, кто умеет петь.

Наилучшей политической системой Махно считал беспартийные Советы. Полагал, что государство не должно быть большим, чтобы власть не отдалялась от народа, но вообще слова «государство» не любил.

Не отрицал частной собственности и денег, но верил в мелкотоварную экономику, в которой работники — одновременно и хозяева. И чтобы никто не становился чересчур богатым. Основа всего — вольные хлеборобы. В городах должны развиваться те виды деятельности, на которые селяне предъявляют спрос. О судьбе науки и культуры при таком раскладе, судя по всему, батька не думал.

Махно был украинцем и говорил на «суржике», но к любой национальной идее относился с полным безразличием. Для него существовали только угнетенные и угнетатели. С гетманом Скоропадским, возвращавшим землю помещикам, он непримиримо сражался, с Петлюрой поддерживал благожелательный нейтралитет.

В республике Махно была всеобщая и неограниченная свобода владения оружием и не было налогов. Наоборот, батька делился с крестьянами военной добычей.

Еще не было тюрем. Кто провинился — или простить, или расстрелять, а держать человека в неволе нельзя.

Как Махно воевал

Численность войска Махно нигде не приводится. И это не случайно — армия была исключительно добровольной и сражалась вахтовым методом.

При батьке постоянно находились только ближайшие помощники и «люйсники»: около сотни отборных телохранителей, вооруженных тогдашней новинкой — ручными пулеметами Льюиса, из которых можно было палить от бедра. Остальные приходили и уходили, смотря по обстановке. Дома они тут же превращались в мирных земледельцев — не придерешься.

Именно так в тех самых краях некогда жила Запорожская Сечь. Махно, правда, не развивал эту тему и преемниками казаков себя и свое войско не считал.

Для дальних походов и тотальной войны такая армия не годилась, но с обороной малой родины справлялась, а в условиях вакуума власти весной и летом 1919 года брала под контроль крупные города — Екатеринослав (Днепр), Александров (Запорожье), Мариуполь, Бердянск.

Батька участвовал в боях наравне со всеми. Был ранен 12 раз. Однажды пуля угодила ему в затылок и вышла через щеку.

Махно — по некоторым данным, лично — летом 1918 года изобрел ставшую символом Гражданской войны пулеметную тачанку. Это были крепкие четырехместные брички, любимые многочисленными в тех краях немецкими колонистами и отобранные у них вместе с конями. Слово «тачанка» происходит от «нетычанка», то есть рессорная повозка, у которой кузов не соприкасается с ходовой частью. Наличие рессор уменьшало тряску и позволяло вести более прицельный огонь.

Во время битвы за Крым в ноябре 1920 года первыми форсировали Сиваш и ворвались на полуостров не красные, а махновцы.

По оценочным данным, Махно в лучшие свои времена мог собрать свыше 30 тысяч бойцов, имел 700 тачанок, 60 орудий, три аэроплана и три бронепоезда.

Главной проблемой являлся недостаток боеприпасов, вынуждавший батьку искать союза с красными.

Девушка с характером

Зимой 1919 года Махно с хлопцами зашел в гуляйпольскую читальню и спросил у молодой библиотекарши «что-нибудь интересное».

— Ноги нужно вытирать! Здесь не хлев! Вон какие лужи нанесли сапогами! — строго сказала чернобровая красавица.

— Велика важность! Возьмешь тряпку и подотрешь!

— Еще чего? Может, вам и рот вытереть? Той самой тряпкой…

Хлопцы ухмыльнулись. Батька взбеленился.

— Неси тряпку и подтирай, я сказал!

Автор фото, Public domain

Подпись к фото,

Галя Кузьменко обезоружила Махно с первой встречи

— Сами наследили, сами вытрете!

Махно достал наган и выпалил в потолок.

— Я знаю, что вам человека убить — как муху прихлопнуть!

Несколько секунд он бешено глядел на девушку. Потом вдруг обмяк, спрятал оружие: «Ладно, почитать-то чего-нибудь дашь?».

На следующий день подъехал к ее дому в санях и позвал кататься. А через два дня сделал предложение.

Галина Кузьменко разделила с мужем походную жизнь и эмигрантские мытарства и пережила его на 44 года.

Немецкие оккупанты вывезли вдову и дочь Махно на работу в Германию, советские власти посадили в ГУЛАГ. Освободились они после смерти Сталина и жили в Казахстане. Прямых потомков Махно в наше время не осталось.

В гостях у Ленина

В конце июня 1918 года батька побывал в Москве, где авторитетного полевого командира приняли Ленин, Свердлов и Бухарин. Подискутировали об анархии, но к общему мнению не пришли. Большевистским лидерам была нужна любая подмога против белых, а Махно — главным образом патроны.

4-5 мая 1919 года Каменев и Ворошилов нанесли визит в Гуляйполе, чтобы официально произвести Махно в комдивы.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Нестор Махно (справа) и красный командарм Павел Дыбенко

Владимир Антонов-Овсеенко вручил ему четвертый по счету в советской республике орден Красного Знамени. Тесно общались с батькой Павел Дыбенко и Иона Якир.

Всегда скептически относился к нему Лев Троцкий, на дух не переносивший «партизанщину».

Махно считал себя не подчиненным, а союзником красных.

Когда в июле 1919 года Деникин развернул генеральное наступление, махновцы поступили так, как делали всегда, если сила оказывалась не на их стороне: рассыпались и затаились. До Москвы им не было дела. Требовать от своих людей проливать кровь за чуждые интересы батька не мог и не желал.

Троцкий засыпал Махно приказами: немедленно мобилизовать все наличные силы и держать фронт. На четвертую по счету депешу Махно ответил матерно, и предреввоенсовета объявил его изменником и мятежником.

Когда основные силы белых ушли на север, махновцы принялись громить их коммуникации и запасы.

Самый, пожалуй, способный генерал Добровольческой армии, Яков Слащев, предлагал зачистить тыл, но Деникин решил не тормозить поход на Москву.

Во многом благодаря Махно белое наступление провалилось, когда вожди большевиков, по признанию Бухарина, уже приготовили для бегства паспорта и «пети-мети» (то есть деньги).

Летом 1920 года, в разгар боев с Врангелем, Махно снова заключил альянс с красными.

Автор фото, Viktor Budan/Getty Images

Подпись к фото,

У махновцев на задках тачанок вместо звезд красовались надписи: «Хрен догонишь!»

Взамен потребовал, чтобы после победы Екатеринославщина и Таврия стали автономией в составе Советской Украины, живущей по своим законам. В Харькове заключили соответствующее соглашение. Батька, правда, лично ехать к большевикам остерегся, сказался больным.

Врангель тоже предложил ему союз, но Махно его отверг, а посланца белых расстрелял. Так что выбор у него был, и он его сделал.

Уничтожение в Крыму

«Неужели они поверили, что мы отдадим им Крым?» — сказал Троцкий Фрунзе.

На штурм полуострова Махно послал четыре тысячи отборных бойцов под началом своей правой руки — Семена Каретника.

16 ноября закончилась эвакуация белых из Севастополя. 22 ноября командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе издал приказ: махновским частям влиться в Красную армию на общих основаниях, подчиниться революционной дисциплине и принять комиссаров. На исполнение — три дня.

В ночь на 26 ноября находившиеся в Крыму махновцы были уничтожены. Вырвались только чуть больше 200 кавалеристов.

Последовал новый приказ: «Войскам фронта считать Махно и его отряды врагами Советской республики и революции».

Сил у Красной армии теперь хватало. Но красноармейцы брошенных против Махно 1-й и 2-й Конных армий Семена Буденного и Филиппа Миронова начали переходить на его сторону целыми полками.

После победы над белыми советской власти грозила новая гражданская война — с крестьянами, но ее удалось остановить введением нэпа.

Народ не знал, что большевики лишь перешли, по выражению Сталина, от штурма к длительной осаде. А воевать всем надоело.

В мае 1921-го повстанцы отчаянным кавалерийским рейдом ворвались в столицу Советской Украины Харьков, разгромив правительственные учреждения. Но то была уже агония.

28 августа 1921 года Махно с женой и горсткой соратников переправился через Днестр в Румынию.

Махно и евреи

В 1927 году в Париже состоялись общественные слушания, в ходе которых свидетели-эмигранты опровергли выдвинутые против Махно обвинения в антисемитизме и погромах.

Он относился к этой теме весьма щепетильно, и в эмиграции, пожалуй, ни о чем другом столько не писал и не говорил.

Из всех участников Гражданской войны на Украине махновцы вели себя в данном смысле наиболее достойно. Убийства на почве антисемитизма совершали и красные, и белые, о петлюровцах и говорить нечего.

12 мая 1919 года в местечке Горькая Александровского уезда произошел еврейский погром. Махно приказал провести расследование и суд. Семерых главных виновников расстреляли.

Чуть раньше он собственноручно застрелил бойца за самовольное вывешивание на железнодорожной станции Гуляйполе плаката «Бей жидов!».

В Революционной повстанческой армии существовала еврейская пулеметная рота.

Немало евреев было в ближайшем окружении батьки: начальник контрразведки Лева Задов (Зеньковский), главный идеолог Всеволод Волин (Эйхенбаум), председатель гуляйпольского Совета Коган.

Похороны Махно в Париже организовали и оплатили евреи — американские анархисты Александр Беркман и Эмма Голдман.

Махновцы под Гвадалахарой

Кто бы ни победил в России — красные или белые — Махно был одинаково обречен. В стране Советов неуемный борец за справедливость оказался не ко двору, и в Европе ему не обрадовались.

В Румынии новоиспеченных эмигрантов интернировали в лагере как криминальные элементы.

По некоторым данным, первое время они жили на деньги от продажи перстня с крупным бриллиантом, принадлежавшего Леве Задову.

Потом Махно с женой бежали в Польшу — но там их посадили в тюрьму по подозрению в работе на советскую разведку и подготовке анархистского выступления в Галиции. Снова побег, на сей раз в Германию. Наконец в 1925 году осели в Париже.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Махно не брился наголо, как диктовала тогдашняя военная мода, а носил пышную прическу

Богатств у «бандита» Махно не оказалось. Работал плотником и киномехаником, жена — прачкой. Шили на продажу домашние тапочки.

Во Франции он написал мемуары, публиковался в анархистском журнале «Дело труда». Радовался, читая о проходившей в СССР кампании в защиту американских анархистов Сакко и Ванцетти: неужто большевики за ум берутся?

Удивительно, что его не попытались убить ни агенты НКВД, ни белые эмигранты.

6 июля 1934 года Махно умер в парижской клинике от костного туберкулеза. Его последними словами, обращенными к жене и дочери, были: «Извините, очень устал, хочу поспать».

Урна с прахом находится в колумбарии кладбища Пер-Лашез в ячейке под номером 6686.

Во время гражданской войны в Испании там объявились махновцы: весьма чтившие батьку местные анархо-синдикалисты назвали в его честь одну из своих бригад. Если бы не ранняя смерть, он наверняка и сам воевал бы против генерала Франко.

В Гуляйполе есть небольшой музей Махно и супермаркет «Нестор». В день Независимости Украины проводится музыкальный «Махнофест» — за украинский рок, свободу и против официоза. Критики пишут в сети, что националисты не должны эксплуатировать имя Махно, поскольку тот относился к ним плохо.

В целом батьке досталось сравнительно мало посмертной славы. Он не герой ни для Украины с ее национальной идеей, ни для России с вертикалью власти.

Кумиром левых и символом бунтарства во всем мире стал Че Гевара, хотя Нестор Махно заслужил место на этом пьедестале не меньше.

История дизайна одежды | Эволюция дизайна одежды | Рост индустрии дизайна одежды | Fibre2fashion.com

Модный дизайн можно в общих чертах определить как «искусство создания модной одежды». Однако со временем понятие «модный дизайн» распространилось на другие вещи, такие как модных аксессуаров , таких как украшения, сумки, обувь и т. Д. Принимая во внимание эволюцию модного дизайна, было бы неправильно определить его как «создание моды ».

Дизайн одежды действительно прошел долгий путь от простого дизайна одежды. Дизайн одежды сегодня превратился в полноценную индустрию. Это хорошо принято во всем мире в качестве варианта карьеры. Помимо проектирования, с течением времени в этой отрасли появился ряд других карьерных альтернатив. В этой статье мы попытаемся изучить эволюцию индустрии модного дизайна тогда и сейчас.

Происхождение моды Проектирование восходит к 1826 году.Чарльз Фредерик Уорт считается первым модельером мира с 1826 по 1895 год. Чарльз, который раньше был торговцем тканями, основал дом моды в Париже. Именно он положил начало традициям модных домов и указывал своим покупателям, какая одежда им подойдет.

В этот период ряд дизайнерских домов начали прибегать к услугам художников для разработки выкроек для одежды. Выкройки будут представлены клиентам, которые затем разместят заказ, если они им понравятся.Именно в этот период времени зародилась традиция представлять покупателям выкройки, а затем их сшивать, вместо прежней системы, в которой им представлялась готовая одежда.

В начале 20-го ^-го -го века новые тенденции в моде будут происходить сначала в Париже, а затем распространятся на весь остальной мир. Новые дизайны одежды родились в Париже, прежде чем они нашли свой путь в другие части мира. Другими словами, Париж превратился в «столицу моды».«Мода» в этот период была в основном « от кутюр », предназначенная исключительно для частных лиц.

К середине 20-го, ^-го, -го века модная одежда начала производиться массово. Объем производства увеличился, и у людей появился больший выбор одежды. К концу 20^-го века осведомленность о моде среди людей возросла, и они начали выбирать одежду для себя, исходя из комфорта и собственного стиля, вместо того, чтобы полагаться на тенденции, преобладающие на рынке.

Сегодня, как было сказано выше, дизайн одежды хорошо воспринимается как вариант карьеры . Ряд институтов появился по всему миру, предлагая курсы по различным направлениям моды. Число студентов, которые рассматривают моду как серьезную карьеру и которые прошли обучение на соответствующих курсах, с годами растет.

Появились специализации по модному дизайну. Дизайнер может выбрать из множества вариантов, таких как нижнее белье, купальники, женская одежда, свадебная одежда, детская одежда, мужская одежда, обувь, сумки и т. Д.Раньше модельеры работали не по найму, а теперь открывают для себя ряд возможностей карьерного роста. Они могут работать с швейными фирмами и экспортными домами. Они также могут заниматься реконструкцией одежды от кутюр и адаптировать ее к вкусам массового рынка. Они также могут работать в универмагах или специализированных магазинах.

Развитие в области дизайна одежды привело к появлению других связанных карьерных возможностей, таких как парикмахер, визажист, модные журналисты, консультанты по моде, модные фотографы и т. Д.

Еще одно существенное изменение, которое произошло в индустрии дизайна одежды за последнее время, — это более широкое использование компьютеров и технологий . Ряд программных пакетов был разработан, чтобы помочь дизайнерам в процессе проектирования, а также на других этапах производства одежды, легко и быстро.

Модный дизайн как отрасль также выросла. Модельеры приобрели известность не только в своих странах, но и на международном уровне.Количество показов мод и участия в них в последнее время значительно увеличилось.

Модный дизайн, таким образом, больше не просто проектирование и создание одежды, это мир сам по себе, включающий моду, дизайн, творчество, технологии, а также бизнес.

Артикул:

http://www.ezilon.com

http://en.wikipedia.org

Мода на лето возвращения

Но что касается исторических свидетельств того, как американцы могут одеваться после пандемии, Валери Стил, историк моды и директор Музея Технологического института моды в Нью-Йорке, говорит, что это наиболее убедительно. сравнение, вероятно, с Ревущими 20-ми.Этот период последовал за продолжительной пандемией гриппа и Первой мировой войной, которые истощили и разочаровали многих американцев. «Молодые люди сказали: Просто так плохо с этим справились. Это был фиаско. Как вы можете ожидать, что мы будем следовать вашим правилам? », — сказала она мне. Звучит знакомо?

Из выпуска за май 2020 года: после пандемии дресс-код в офисе никогда не должен возвращаться

Когда грипп утих, страна взорвалась мятежом и ликованием. Люди танцевали под джаз, пили в закусочных и курили опиум; все это было безрассудно похотливым, ответным ударом против бесполости и лишений предыдущих лет, а также против сухого закона, который пытался и не смог остановить этот гедонизм на перевале.Молодые женщины расстегнули корсеты и остановились на еще более коротких подолах. Однако они не просто отвергли жесткость предыдущей эпохи; они увлеклись либидозными занятиями, переняли технику макияжа, ранее ассоциировавшуюся с секс-работниками, и короткие прически, которые легче было пригладить после активных 15 минут в задней комнате клуба. Люди, которые провели годы своей юности, глядя в бездну, хотели повеселиться .

Конец этой пандемии может аналогичным образом поджечь запал на пороховой бочке неудовлетворенного желания.Сексуальность — это не табу, разрушающее репутацию, как это было в начале 1900-х годов, но оно чревато новыми и разными способами. По словам Лорен Шерман, главного корреспондента The Business of Fashion , поскольку социальные нормы, касающиеся сексуальности, согласия и пола, развивались бешеными темпами в последние годы, мода стала осторожно целомудренной. В последнее время тенденции имеют тенденцию затемнять тело объемом вместо того, чтобы находить свободу в его форме. «То, как изменилась наша культура — я не хочу сказать, что она стала более пуританской, но она стала более политически чувствительной», — сказал мне Шерман.«Люди перестарались, потому что не знают, что считается уместной сексуальностью».

Еще до 2020 года частота половых контактов в США снижалась, а безбрачие росло. Добавьте к этому год самоотречения для одиноких людей и одновременного заключения пар, убивающего либидо, и мы вполне можем увидеть беспрецедентный приток возбужденности. Поп-культура, урывками, похоже, улавливает нашу надвигающуюся похотливость. (См., Например, самый крупный музыкальный момент пандемии: восторженный прием «WAP», веселую похабную оду Карди Би и Меган Ти Жеребец женскому удовольствию.)

Но для многих людей стремление действовать в соответствии с этим сдерживаемым желанием и снова почувствовать, что сексуальное существо встречает по крайней мере одно большое препятствие на своем пути: накопившийся в течение года стресс и изоляция. Николь Перкинс, писатель и подкастер, чьи работы часто сосредоточены на сексе и отношениях, сказала мне, что она не знает, как одеваться в будущем. «Я не хочу сказать, что боюсь этого», — сказала она мне так, словно боялась этого. «Мне сложно представить, что я вернусь туда, особенно когда я одинокий человек, возвращающийся к свиданиям.Эти беспокойства выходят за рамки одежды, но одежда может быть там, где они проявляются наиболее остро. Вы помните, что носили раньше, чтобы чувствовать себя милой? Сохранили ли эти наряды свою магию? Они все еще подходят?

10 непонятных предметов одежды

© Дорлинг Киндерсли / Thinkstock

Не нужно быть модником, чтобы знать, что тенденции в одежде меняются вместе с волнами. Иногда тенденции даже всплывают на поверхность, делая винтажные брюки-клеш вашей мамы такими классными как раз к году, когда вы будете в первый день в старшей школе.Но как быть с модой, которая давно ушла в тень? Вот некоторые из них, которые заслуживают еще одного шанса.

---

• Гульфика

  Франциск I с гульфиком

  Гравюра короля Франции Франциска I, опубликованная Гансом Лифринком 1538 – ок. 1547. Франциск изображен в чулке и полосатом камзоле с гульфиком в паху, чуть ниже протянутой руки.

  Предоставлено Государственным музеем / RP-P-1932-153

  Нельзя сказать деликатно, но гульфик надевается на промежность.Особенно если вы принадлежите к мужским убеждениям. Перед гульфиком мужские чулки были фактически открыты в паху, прикрыты туникой или дублетом. Когда мода изменилась, и рубашки стали короче, был создан гульфик — в основном мешочек для сокрытия гениталий. Учитывая расположение рассматриваемого предмета, вероятно, само собой разумеется, что гульфика вскоре стала очень мягкой и иногда даже украшенной, чтобы привлечь внимание. В настоящее время гульфика обычно встречается только у музыкантов хэви-метала, таких как Элис Купер, но эти аксессуары полностью заслуживают еще одного шанса.Они забавные и функциональные . Вы даже можете использовать их для хранения небольших предметов, таких как деньги и носовые платки, как это делали некоторые мужчины в 15 и 16 веках.

• Набедренная повязка

  Минойская фреска: царь-священник

  Царь-священник, фрагмент позднеминойской фрески, ок. 1550 до н.э. , который был во дворце в Кноссе, Крит, разрушен ок. 1375 до н.э. ; в Археологическом музее Ираклиона, Крит.

  Андре Хельд, Швейцария

  Если вам нравится ретро-мода, вам действительно понравится набедренная повязка.Набедренные повязки были одной из первых форм одежды, которую носили в Египте по крайней мере с 3000 г. до н. Э. Они сделаны из цельного куска ткани, обернутого вокруг бедер. Сладкие и простые, и они подходят ко всему! Хотя набедренная повязка может не подходить для каждого случая, она, безусловно, может стать отличным дополнением вашего летнего гардероба (конечно, в самых разных современных узорах и тканях).

• Surcoat

  Мужчина (слева) в сюрко с висящими рукавами и женщина (справа) в свободном сюрко, открывающем рукава одежды под ним.

  Archives Photographiques, Париж

  Если вам нравится многослойный вид, сюрко для вас. Эту верхнюю одежду, появившуюся в 13 веке, носили как мужчины, так и женщины. Это могло быть с рукавами или без рукавов. У мужчин его часто носили поверх доспехов. Для женщин это была разновидность большого плаща. На рубеже 14 веков стал популярным вид с большими проймами, которые часто разрезали до бедер, чтобы показать нижнюю одежду. Это будет отличная вещь, которую можно всегда носить с собой, чтобы добавить в любой гардероб.

• Корсет

  Королева Англии Елизавета , изображающая королеву, украшенную по моде эпохи Возрождения жемчужным колье и кулоном, и серией более длинных ожерелий, портрет маслом неизвестного английского художника, 16 век; во дворце Питти, Флоренция.

  Carlo Bevilacqua — Scala / Art Resource, Нью-Йорк

  Корсет, предмет одежды, который формирует талию (а иногда и бедра) и поддерживает бюст, все еще пользуется умеренной популярностью в наше время, особенно в свадебной одежде и альтернативной моде. .Корсеты в одежде можно проследить вплоть до минойской цивилизации в бронзовом веке, но корсеты в том виде, в каком мы их знаем, не вошли в моду примерно до 15 века. С тех пор они прошли множество итераций. Хотя вы уже можете видеть корсеты в особых случаях, они все же могут быть полезны в повседневной жизни. Откажитесь от таблеток для похудения и попросите кого-нибудь по-настоящему затянуть вас.

• Комод

  Женщина в комоде, деталь Дама Суда в старинной юбке , гравюра Николаса Боннарта I, 1694.

  Предоставлено библиотекой Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

  Вы можете знать слово «комод» только как эвфемизм для слова «туалет». Ясно, что пора вернуть комод конца 15 — начала 16 веков — грозный шиньон из проволочного каркаса, обтянутый лентой, накрахмаленным полотном и кружевом. Готовый продукт был известен во Франции как «фасад» или башня. Забудьте о наращивании волос и дразнящих прическах в стиле Джерси-Шор, просто сделайте это прямо как башня.

• Tippet

  tippet Предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон

  «Tippet» на самом деле означает несколько разных вещей в мире моды, включая длинный черный шарф, который все еще носят некоторые священнослужители.Но лучший палантин (по моему скромному мнению), заслуживающий возвращения, — это длинная узкая тканевая лента, которую в конце 14 века носили в качестве повязки выше локтя. Эти ленты изящно свисали до колен или даже до земли. Представьте, как красиво они будут смотреться, плывущие по ветру за велосипедом. Палантин не очень функциональный, но может украсить любой наряд.

• Кокарда

  Кокарда Предоставлено Государственным музеем / RP-P-2009-1661A

  Кокарда — это узлы или бантики из лент, которые обычно носили прикрепленными к шляпам.Они вошли в моду в 18 веке, изначально просто как украшение. Позже они использовались, чтобы показать принадлежность к группе, такой как политическая партия или военное подразделение, особенно во время Французской революции. Как было бы здорово, если бы члены банды носили ленточные шляпы вместо татуировок?

• Суета

  Суета под платьем с рюшами, френч, 1885 год; в Бруклинском музее, Нью-Йорк.

  Предоставлено Бруклинским музеем, подарком миссис Лилиан Гленн Пирс, миссисМейбл Гленн Купер, миссис Виктор Л. Пирс

  Суета — давнее противоядие от недостатка хлама в багажнике. Эта задняя набивка, модная в конце 1800-х годов, надевалась на заднюю часть бедер, чтобы придать форму юбке. Суета можно было сделать разными способами — некоторые из них были металлической или сетчатой ​​формы, а другие — просто тканью, набитой соломой или конским волосом. В конце концов они превратились в проволочные клетки, прикрепляемые к юбкам. Хотя иногда вы все еще можете видеть суматоху на невестах, образ обычно достигается путем простой драпировки и связывания слоев ткани.Но сама суета действительно заслуживает второго взгляда, и не только из-за ее драматического эффекта, усиливающего задницу. Мягкая подушка, обвязанная вокруг вашей талии в течение всего дня, может служить прекрасной переносной опорой для поясницы, не так ли?

• Ерш

  Женщина в воротнике, деталь картины «Портрет дамы из семьи Вавасур», масло по дереву Бартоломеуса Бруйна Младшего, ок. 1570; в Художественной галерее Онтарио, Торонто

  Предоставлено Художественной галереей Онтарио, Торонто

  Ерш был разновидностью воротника с оборками, популярного в Европе в XVI веке.Первые ерши были небольшими и создавались натяжением шнурка, но воротники росли в размерах, становясь индикатором богатства. Более крупные ерши накрахмаливали или поддерживали проволочным каркасом. Индикаторы богатства и статуса по-прежнему существуют в моде сегодня, поэтому не исключено, что ерши вернутся. Разве не было бы замечательно, если бы Пэрис Хилтон носила гигантский воротник вместо сумочки Louis Vuitton?

• Кринолин

  Женщины держат клетку кринолин из металлических обручей, фрагмент из мультфильма Пунш , английский, 1865 г .; в Музее Виктории и Альберта, Лондон

  Предоставлено Музеем Виктории и Альберта, Лондон, авторское право короны

  Кринолины были нижними юбками, первоначально сделанные из crin — французского слова, означающего «конский волос».«Эти жесткие юбки вошли в моду в 1840-х годах, добавляя объема платьям и верхним юбкам. Вскоре на смену конскому волосу пришли обручи из легкого металла. Такие юбки-кольца ассоциируются у вас со Скарлетт О’Хара. Кринолины по-прежнему пользуются относительной популярностью в свадебной моде, но они, безусловно, могут найти свое применение в повседневной жизни. Устали от людей, вторгающихся в ваше личное пространство в метро? Юбки-кольца спешат на помощь!

Будущие тенденции моды и AI

Мода и технологии не всегда встречаются в одном предложении.Но по мере того, как искусственный интеллект проникает в разные секторы, будущие модные тенденции не останутся невосприимчивыми к его последствиям. Вот как ИИ может не только определить, что вы носите, но и подобрать вам одежду.

В конце прошлого года исследователи из Калифорнийского университета и Adobe нашли способ заставить ИИ автоматически генерировать дизайны одежды. И многое другое. Он не просто генерирует новые дизайны случайным образом.Он создает проекты, которые, по его мнению, вам понравятся.

Как?

Первый шаг может показаться вам знакомым. Основываясь на данных о покупках человека из разных категорий, исследователи обучили сверточную нейронную сеть понимать, какие предметы он или она хотели бы. Когда вы делаете покупки на Amazon или других интернет-магазинах, вы часто видите рекомендованные товары или другие товары, которые могут вам понравиться. Это ничем не отличается.

Но тогда дело идет немного дальше.

Алгоритм использует две нейронные сети (генеративную и дискриминационную), которые играют друг против друга в игру с нулевой суммой (GAN).Одна из нейронных сетей пытается создать поддельные изображения, а другая пытается определить, поддельные они или нет. Цель генеративной сети — увеличить количество раз, когда дискриминантная сеть ошибается. Таким образом, он продолжает создавать изображения, изучая полученные отзывы, пока они не станут неотличимы от реалистичных.

(Посмотрите, как сети GAN также могут использоваться в фейковых новостях.)

Используя эти два разных алгоритма, ИИ может предсказывать и создавать реалистичные проекты, которые, по его мнению, вам нравятся.

Но, по мнению исследователей, стилистов или дизайнеров он не заменит в ближайшее время; вместо этого это может помочь им в их усилиях. Многие из созданных дизайнов упрощены и вряд ли могут быть названы «модными».

Однако по мере улучшения алгоритмов было бы разумно предположить, что ИИ будет играть большую роль в будущих модных тенденциях.

Если технология значительно улучшится, это может изменить и часть розничной торговли модной одеждой. Вы можете зайти в интернет-магазин и найти рубашки, брюки или даже обувь, разработанные специально для вас, исходя из ваших предпочтений.Затем вам может быть предоставлена ​​возможность изготовить и отправить их вам.

Это также может помочь розничным торговцам лучше понять своих клиентов и улучшить качество их предложений.

Например, искусственный интеллект уже начинает играть важную роль в обнаружении будущих модных тенденций. Большую часть работы по-прежнему выполняют «исследователи тенденций», которые затем составляют каталоги, которые затем раздаются розничным торговцам и дизайнерам. Но с помощью таких инструментов, как Google Trendspotting, некоторые из них становятся автоматизированными.И маловероятно, что ИИ не продолжит проникать в моду, несмотря на то, что он все еще находится на начальной стадии развития отрасли.

Тогда новые автоматически сгенерированные дизайны могут сыграть другую роль. Креативность дизайнеров, скорее всего, останется основным двигателем новых коллекций. Но автогенерированные дизайны могут начать заполнять пробел между повседневной одеждой и предметами, показанными на подиумах мод.

С «предсказуемой модой», как это называет Джеки Сноу в статье для MIT Technology Review, розничные торговцы модной одеждой могут по-другому взглянуть на свои продуктовые линейки.

---

Вас интересуют будущие тенденции, разработки и другие явления? Радар предвидения Futures Platform включает в себя все тенденции в этом блоге и сотни других. Проверьте это здесь: Futures Platform

---

Оставьте свой комментарий ниже:

Почему вам следует перестать покупать новую одежду

Индустрия моды — одна из самых загрязняющих отраслей в мире, производящая 20% глобальных сточных вод и 10% глобальных выбросов углерода — и, по оценкам, к 2050 году эта цифра увеличится до 25%.Ошеломляющие 300 000 тонн одежды отправляются на британские свалки каждый год.

Бизнес-модель fast fashion, впервые разработанная в начале 2000-х годов, привела к увеличению потребительского спроса на большое количество некачественной одежды. Многие модные товары сейчас разрабатываются и производятся специально для краткосрочного владения и преждевременной утилизации. Качество одежды снижается вместе с затратами, а рост потребления модных товаров массового производства увеличивает потребление природных ресурсов.

Необходимость утолить голод потребителя оказывает значительное социальное и экологическое давление на производственную цепочку поставок. Уровень потребления модной одежды в Великобритании самый высокий в Европе — 26,7 кг на душу населения. Для сравнения, уровень потребления составляет 16,7 кг в Германии, 16 кг в Дании, 14,5 кг в Италии, 14 кг в Нидерландах и 12,6 кг в Швеции.

Дорога от магазина к полигону сокращается. Neenawat Khenyothaa / Shutterstock

Потребность в изменениях предварительно признается модными брендами и производителями.Множество различных секторов рынка моды, от высоких улиц до дорогих, все активнее принимают меры. Но это очень консервативно. Например, крупный розничный торговец H&M бойкотирует использование бразильской кожи из-за опасений, что животноводство страны внесло свой вклад в вырубку тропических лесов Амазонки. Тем временем другие бренды, такие как Adidas, Stella McCartney и Patagonia, сосредотачивают свои действия на использовании отходов при разработке текстильных материалов для новых коллекций.

Конечно, такая политика может быть только положительной. Но действительно ли модные бренды делают достаточно, чтобы измениться? В недавних отчетах ООН говорится, что у нас есть 11 лет, чтобы предотвратить необратимый ущерб от изменения климата. Сомнительно, что небольшие, постепенные изменения, вносимые брендами, сделают достаточно, чтобы внести значительный вклад в борьбу с изменением климата, поэтому требуется большее давление со стороны потребителей и групп кампании.

Модные бренды — не единственные, кто может вносить изменения.У потребителей тоже есть рычаги воздействия — и главное, чтобы они ими пользовались. Когда в начале этого месяца открылась Лондонская неделя моды, крупные протесты и демонстрации, подчеркивающие вклад моды в изменение климата, усилили влияние, которое потребители могут оказать на повышение осведомленности общественности об экологических проблемах. Изменение поведения со стороны потребителей может побудить бренды адаптировать свои методы работы к более устойчивому будущему индустрии моды.

Для того, чтобы произойти настоящие изменения, большее количество людей должно начать проявлять инициативу и действовать в соответствии со своими моральными ценностями.Небольшие изменения в образе жизни могут иметь большое устойчивое влияние. Итак, перед покупкой новой одежды вам следует учесть четыре вещи:

Думайте о каждой новой вещи как о массивном пластиковом пакете. Карина Тесс / Unsplash, FAL

1. Подумайте, прежде чем покупать

Прежде чем мы просто купим больше новой одежды и поспособствуем увеличению загрязнения, нам нужно подумать об альтернативных вариантах. Это может не только сэкономить нам деньги, но и, безусловно, лучше для окружающей среды.Эти варианты включают использование того, что у нас есть, заимствование, обмен, сбережение и зарабатывание. Покупка новых предметов должна рассматриваться как окончательный выбор после рассмотрения всех остальных вариантов. Такой подход идет вразрез с принципами быстрой моды, когда приоритетом является медленное и продуманное потребление.

2. Покупайте по своим ценностям

Нам нужно подумать о том, где мы делаем покупки, поскольку каждая покупка фактически является голосом в пользу практики бренда. Проведя небольшое исследование ответственных ценностей компании, мы можем начать принимать обоснованные решения о нашем покупательском поведении.Это гарантирует, что выбранный вами магазин отражает ваши личные убеждения.

Например, если вы хотите знать, откуда берется ваша мода, вам нужно выбрать бренд, который прозрачен и открыт в отношении своей цепочки поставок. Такие бренды, как Community Clothing, принадлежащие судье Sewing Bee Патрику Гранту, сообщают покупателям, где именно было получено сырье, где была произведена пряжа и даже где была изготовлена ​​окончательная одежда. Точно так же, если вы хотите принять меры против пластиковых отходов в океане, то такой бренд, как Ecoalf, может быть для вас.

3. Купить заранее любимую вещь

На рынке подержанных товаров наблюдается оживление. Когда-то рассматриваемый как острый, индивидуальный и рентабельный метод покупок, он вскоре потерял популярность и был заменен дешевыми товарами массового спроса от розничных продавцов быстрой моды. Но с открытием Oxfam своего благотворительного супермаркета и запуском Asda популярного магазина модной одежды покупка подержанной одежды может дать модным товарам новую жизнь и предотвратить покупку новой модной одежды.

4.Утилизируйте ответственно

Наряду с рассмотрением того, где мы покупаем нашу одежду, мы также должны учитывать варианты окончания срока службы наших модных вещей. По оценкам, ежегодно на свалку отправляется одежда на сумму 140 миллионов фунтов стерлингов. Многие из этих предметов будут сделаны из синтетических волокон, а это значит, что они могут разложиться от 20 до 200 лет. Опять же, люди должны изучить ряд доступных здесь вариантов, таких как пожертвование одежды на благотворительность, переработка, повторное использование, ремонт и передача вещей друзьям и семье.Почему бы не провести в один из выходных у себя дома обмен одеждой?

Ответственные закупки, владение и распоряжение — все это жизненно важные факторы при использовании вашей власти для создания устойчивых изменений для будущего индустрии моды. Сегодня покупатели имеют больше влияния и возможностей для внесения изменений, чем когда-либо прежде, с платформами социальных сетей, которые позволяют легче выражать жалобы и опасения. Между тем появление бизнес-модели циркулярной экономики снова подталкивает потребителей к тому, чтобы они играли более активную роль в создании изменений.

Мы больше не можем сидеть сложа руки и ждать, пока бренды примут меры. Индивидуальный драйв и готовность изменить повседневное поведение будут иметь решающее значение для изменения будущего воздействия моды на окружающую среду.

Как мода изменилась за годы

Если есть что-то, с чем мы все можем согласиться в мире моды, так это то, что мода всегда перерабатывается, нравится нам это или нет. За 100 лет мода кардинально изменилась, но при этом сохранила живые тенденции прошлого.

Начиная с тенденций старой школы в 1950-х годах и позже возродившись в более современный стиль в конце 2000-х, мода находится на нескончаемой приливной волне изменений и возрождения.

И для мужчин, и для женщин мода связана с индивидуальностью. Вы то, что носите. Есть много разных способов одеваться и стилизовать себя, которые могут быть вдохновлены СМИ, печатью или чем-то еще из прошлого. Поскольку мы с нетерпением ждем 2018 года, мы можем предположить сдвиг в моде и модных предпочтениях в целом.

Чтобы понять моду в ее нынешнем состоянии, нужно знать и ценить историю модных тенденций на протяжении десятилетий. Погрузитесь в историю, когда мы узнаем, как мода за эти годы изменилась от самых модных стилей к самым незабываемым.

1950-е

1950-е годы были показателем экономического роста. После Второй мировой войны конформизм и консерватизм характеризовали социальные нормы того времени. Однако с консервативной идеологией, руководящей Соединенными Штатами, было место для восстания — и это выражалось в моде.

Это было время эволюции моды как для мужчин, так и для женщин. Среди самых популярных предметов одежды были приталенные блузки, подплечники, круглые воротники для женщин и брюки с завышенной талией и галстуки для мужчин. Большинство печатных узоров были вручную декорированы краской и бисером, что делало их уникальными.

Головные уборы

Одной из самых популярных тенденций того времени было ношение головных уборов. Женщины обычно походили на Одри Хепберн и вдохновлялись ее короткими волосами, прячущимися под маленькой шляпкой. Напротив, мужчины носили головные уборы повседневно.Если быть точным, фетровые шляпы. Как мы часто видим в ранних фильмах, мужчин видели бегущими по улицам в застегнутых рубашках, галстуках, брюках с завышенной талией и фетровых шляпах.

Портсигары

Что касается аксессуаров, то пачка сигарет и ее портсигар были всем, что нужно человеку, чтобы быть в тренде. Прежде чем открыть для курильщиков такие минусы курения, как рак, это было увлечением для целого поколения. Курить сигареты было круто; все сделали это.

1960-е

60-е годы были знаменательным моментом в американской истории.Люди особенно хорошо помнят это время из-за его контркультуры и изменения социальных норм с использованием одежды, наркотиков, сексуальности и образования, и это лишь некоторые из них. Откровенно говоря, люди хотели своей личной свободы, и единственный способ получить ее — это бунтовать как в социальном, так и в художественном плане.

Среди наиболее заметных событий этого времени было выступление Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», убийство Кеннеди, инаугурация Ричарда Никсона и Лето любви в Сан-Франциско, положившее начало движению хиппи.

Движение хиппи

После битломании, Вудстока и продолжающегося конфликта с Вьетнамом возникло движение хиппи 1960-х годов. Чтобы показать оппозицию и свободу, очень популярным стал тай-дай. И я имею в виду покраску всего — повязок, рубашек, брюк и даже обуви.

Хотя тай-дай казался универсальным и допускал личную свободу в моде, женщинам по-прежнему отговаривали носить брюки. Джинсы считались неподходящими, поэтому женщины носили юбки и летящие платья.

Шея черепахи

В этот период восстания 1967 год был также объявлен годом водолазки. В современном мире моды водолазки были бы крайне консервативными. Однако в тот момент все было наоборот. Мужчины привыкли носить шейные галстуки и шарфы, но часть восстания игнорировала это и вместо этого носила водолазки.

1970-е

Брюки-клеш, шубы и цветочные принты, о боже! 70-е были десятилетием экономических и прогрессивных перемен.Женщины получали больше свободы и экономической свободы, президенты становились жертвами скандалов, а исследование космоса было более захватывающим, чем когда-либо.

Что касается мира моды, то одежду часто вдохновляли музыка и голливудские фильмы. Популярными музыкантами того времени были The Grateful Dead, The Rolling Stones и Led Zeppelin, которые лидировали в моде, застрявшей в движении хиппи.

Bell Bottoms

Bell Bottoms все еще оставался главной тенденцией, связанной с движением «свободная любовь».В дополнение к очень узнаваемой моде, волосы становились больше, а цвета становились ярче.

Клетчатый и цветочный принт

Клетчатые брюки и мини-юбки с принтом и все, что угодно, было найдено в шкафу каждого. Если бы в тот день было немного холоднее, по улице можно было бы увидеть людей в шубах.

1980-е

Если был момент времени, когда технологии начали изменять общество, то это были 80-е. Был выпущен персональный компьютер IBM, был запущен первый космический шаттл, и музыка начала развиваться в другом направлении с развитием музыкальных клипов и синтезаторов.

Популярная культура того времени вращалась вокруг MTV, так как это был первый выпуск музыкальных клипов. Некоторые из лучших видеоклипов 80-х были созданы такими поп-исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна и Принс. Их можно было увидеть повсюду, и их стиль повлиял на всю культуру.

В начале этого десятилетия продолжались стили одежды конца 70-х, и к концу десятилетия вошла мода хэви-метал. Некоторыми значительными тенденциями в одежде были наплечники, джинсовые куртки, куртки Member’s Only, кожаные штаны и комбинезоны. .

Зубаз

Наиболее запомнился культовый Зубаз. В 80-е, если вы не были одним из миллионов людей, носящих Zubaz, скорее всего, ваш стиль устарел.

Hammer Pants

Также в восьмидесятые годы появились парашютные штаны, также известные как «Hammer Pants» благодаря музыкальному влиянию MC Hammer в 80-х и культовой поясной сумке, которую люди используют до сих пор.

1990-е

90-е, несомненно, проложили путь миру моды.Такие движения, как гранж, рейв-сцена и хип-хоп, распространились по миру и повлияли на выбор моды среди молодежи. В дополнение к этим новым движениям было введение кабельного телевидения и всемирной паутины.

Популярная культура оказала значительное влияние на моду, особенно в 90-е годы. Люди постоянно потребляли средства массовой информации из-за новообретенного Интернета и оставались в тренде, наблюдая за группами, такими как Nirvana и Green Day, по MTV.

Гранж

Из-за этого влияния Гранж стал модным.Типичный наряд — это рваные синие джинсы, незаправленная фланель и ботинки Doc Martin. Участие в гранж-сцене (и прослушивание лучших гранж-групп) было само по себе заявлением, но полностью погрузиться в мир моды гранжа было совершенно другим делом.

Длинные шорты

Девяностые годы были также временем, когда мужчины экспериментировали с идеей длины, особенно когда дело касалось шорт. Шорты всегда будут уместны в любую эпоху моды, но в то время мужчины носили шорты выше колен, которые почти касались земли.Майкл Джексон и НБА стали причиной популярности этих тенденций.

2000-е

Новое тысячелетие. Практически все в то время находилось под влиянием появления Интернета. Общение со смартфонами, социальными сетями, фотоаппаратами и другими электронными устройствами было на небывало высоком уровне. Благодаря телевизионным шоу, таким как American Idol , получившим чрезвычайно высокие оценки, модницы черпали вдохновение у таких певцов, как Келли Кларксон.

Y2K

Десятилетие началось с более футуристической привлекательности моды Y2K, которая была построена вокруг ажиотажа нового тысячелетия.Мешковатые брюки-карго для мужчин и брюки-клеш для женщин были постоянной тенденцией. В 2000-х годах также вернулись спортивные костюмы из 80-х, и джинсы скинни также стали модой.

Hip-Hop Streetwear

Также среди модных тенденций 2000-х была одежда с элементами хип-хопа. Такие бренды одежды, как Rocawear, Phat Farm, G-Unit Clothing и Billionaire Boys Club захватили витрины магазинов, и вы не могли прожить ни дня, не увидев этих фирменных футболок.

2010-е

Сегодняшняя мода — это новое определение 1980-х и 1990-х годов.Остались популярными многие модные тенденции, такие как альтернативная мода и образ в стиле гранж. Хипстерская культура также вошла в мир моды с джинсовыми синими джинсами, кардиганами, округлыми очками и футболками с принтами.

Это десятилетие посвящено представлению различных субкультур. Все, от уличной одежды в стиле хип-хоп до современной моды, можно увидеть на улице каждому.

Мода 2010-х включает всех. Это еще один показатель того, как мода изменилась с годами.По мере того как мы продолжаем расти как общество и экономика, мода также развивается и меняется. Держитесь за свои лучшие вещи, потому что, насколько вы знаете, они могут стать самой популярной тенденцией в ближайшие пару лет.

Что такое быстрая мода? — Good On You

Покупки одежды были случайным событием — что-то, что происходило несколько раз в год, когда менялись сезоны или когда мы переросли то, что у нас было. Но лет 20 назад что-то изменилось. Одежда стала дешевле, трендовые циклы ускорились, а шоппинг превратился в хобби.Откройте для себя быструю моду и глобальные сети, которые сейчас доминируют на наших улицах и в интернет-магазинах. Но что такое быстрая мода? И как это влияет на людей, планету и животных?

Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все эти магазины продают классную модную одежду, которую можно купить за мелочь, надеть несколько раз, а потом выбросить. Внезапно каждый мог позволить себе одеваться как его любимая знаменитость или носить последние тенденции, только что с подиума.

Затем, в 2013 году, мир столкнулся с реальностью, когда рухнул комплекс по производству одежды Rana Plaza в Бангладеш, в результате чего погибло более 1000 рабочих.Именно тогда потребители действительно начали сомневаться в быстрой моде и интересоваться истинной стоимостью этих пятидолларовых футболок. Если вы читаете эту статью, возможно, вы уже знаете о темной стороне быстрой моды, но стоит изучить, как индустрия дошла до этого момента и как мы можем помочь изменить ее.

Что такое fast fashion?

Быстрая мода — это дешевая, модная одежда, которая воплощает идеи подиумов или культуры знаменитостей и с головокружительной скоростью превращает их в одежду в крупных уличных магазинах, чтобы удовлетворить потребительский спрос.Идея состоит в том, чтобы как можно быстрее выпустить новейшие модели на рынок, чтобы покупатели могли купить их, пока они все еще находятся на пике своей популярности, а затем, к сожалению, отказаться от них после нескольких носков. Это подчеркивает идею о том, что повторение нарядов — это модная оплошность, и что если вы хотите оставаться актуальным, вы должны носить последние образы по мере их появления. Он составляет ключевую часть токсичной системы перепроизводства и потребления, которая сделала моду одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире. Прежде чем мы приступим к его изменению, давайте взглянем на историю.

Как появилась быстрая мода?

Чтобы понять, насколько быстрой стала мода, нам нужно немного перемотать назад. До 1800-х годов мода была медленной. Вы должны были добыть собственные материалы, такие как шерсть или кожа, подготовить их, ткать их, а затем сшить одежду.

Промышленная революция привела к появлению новых технологий, таких как швейная машина. Одежду стало шить проще, быстрее и дешевле. Появились ателье по пошиву одежды для среднего класса.

Многие из этих швейных мастерских использовали бригады швейников или надомников.Примерно в это же время появились потогонные мастерские, а также некоторые знакомые проблемы с безопасностью. Первой серьезной катастрофой на швейной фабрике стал пожар на фабрике Triangle Shirtwaist в Нью-Йорке в 1911 году. Он унес жизни 146 рабочих-швейников, многие из которых были молодыми иммигрантами.

К 1960-м и 1970-м годам молодые люди создавали новые тенденции, и одежда стала формой самовыражения, но все еще существовала разница между высокой модой и высокой улицей.

В конце 1990-х и 2000-х годах мода на недорогие товары достигла своего апогея.Интернет-магазины стали популярными, и магазины быстрой моды, такие как H&M, Zara и Topshop, захватили главную улицу. Эти бренды взяли внешний вид и элементы дизайна от ведущих домов моды и воспроизвели их быстро и дешево. Теперь, когда каждый может делать покупки модной одежды в любое время, легко понять, как это явление прижилось.

Как распознать бренд быстрой моды

Некоторые ключевые факторы являются общими для брендов быстрой моды:

• Тысячи стилей, которые затрагивают все последние тенденции.
• Чрезвычайно короткий промежуток времени между появлением тренда или предмета одежды на подиуме или в средствах массовой информации знаменитостей и его появлением на прилавках.
• Оффшорное производство, где рабочая сила самая дешевая, с использованием рабочих с низкой заработной платой без соответствующих прав или безопасности и сложных цепочек поставок с плохой видимостью за пределами первого уровня.
• Ограниченное количество определенного предмета одежды — эта идея принадлежит Zara. Поскольку каждые несколько дней в магазине появляются новые товары, покупатели знают, что если они не купят то, что им нравится, они, вероятно, упустят свой шанс.
• Дешевые низкокачественные материалы, такие как полиэстер, из-за которых одежда портится после нескольких носков и выбрасывается.

Какое влияние оказывает быстрая мода?

На планете

Влияние быстрой моды на планету огромно. Стремление снизить затраты и ускорить производство означает, что экологические углы с большей вероятностью будут сокращены. Негативное влияние быстрой моды включает использование дешевых токсичных красителей для текстиля, что делает индустрию моды вторым по величине загрязнителем чистой воды в мире после сельского хозяйства.Вот почему Гринпис на протяжении многих лет оказывает давление на бренды, чтобы они убрали опасные химические вещества из своих цепочек поставок посредством проведения модных кампаний по детоксикации.

Дешевый текстиль также увеличивает влияние быстрой моды. Полиэстер — одна из самых популярных тканей. Он получен из ископаемого топлива, способствует глобальному потеплению и может отслаивать микроволокна, которые при мытье повышают уровень пластика в наших океанах. Но даже «натуральные ткани» могут стать проблемой при масштабах, требуемых быстрой модой.Обычный хлопок требует огромного количества воды и пестицидов в развивающихся странах. Это приводит к риску засухи и создает крайнюю нагрузку на водные бассейны и создает конкуренцию за ресурсы между компаниями и местными сообществами.

Постоянная скорость и спрос означают повышенную нагрузку на другие области окружающей среды, такие как расчистка земель, биоразнообразие и качество почвы. Обработка кожи также влияет на окружающую среду: на каждые 900 кг дубленых шкур животных добавляется 300 кг химикатов.

Скорость, с которой производится одежда, также означает, что все больше и больше одежды выбрасывается потребителями, создавая огромные текстильные отходы. Только в Австралии ежегодно на свалку попадает более 500 миллионов килограммов ненужной одежды.

На рабочих

Помимо экологических издержек быстрой моды, есть и человеческие издержки.

Быстрая мода затрагивает рабочих, работающих в опасных условиях, за низкую заработную плату и без соблюдения основных прав человека.Далее по цепочке поставок фермеры могут работать с токсичными химическими веществами, которые могут иметь разрушительное воздействие на их физическое и психическое здоровье, о тяжелом положении, отмеченном в документальном фильме The True Cost .

На животных

На животных также действует быстрая мода — токсичные красители, выделяемые в водные пути, и микроволокна, попадающие в организм океанов. Использование продуктов животного происхождения, таких как кожа и мех, ставит под угрозу благополучие животных. Многочисленные скандалы показывают, что настоящий мех, в том числе кошачий и собачий, часто выдается за искусственный мех неосведомленным покупателям.На самом деле на зверофермах в ужасных условиях производится столько натурального меха, что его производство и покупка становится дешевле, чем искусственный мех!

На потребителях

Наконец, быстрая мода может влиять на самих потребителей, поощряя культуру «одноразового использования» из-за как встроенного устаревания продуктов, так и скорости появления тенденций. Быстрая мода заставляет нас думать, что нам нужно делать все больше и больше покупок, чтобы оставаться в курсе тенденций, создавая постоянное чувство потребности и крайнее неудовлетворение.Эта тенденция также подвергалась критике из-за интеллектуальной собственности, при этом некоторые дизайнеры утверждали, что розничные торговцы незаконно производят массовое производство своих изделий.

Кто такие крупные игроки?

Многие розничные торговцы, известные нам сегодня как крупные игроки в сфере быстрой моды, такие как Zara или H&M, начинали свою деятельность как небольшие магазины в Европе примерно в 1950-х годах. Технически H&M — старейший из гигантов быстрой моды, открывшийся как Hennes в Швеции в 1947 году, расширившись до Лондона в 1976 году и вскоре достигнув США в 2000 году.

За ней следует Zara, которая открыла свой первый магазин в Северной Испании в 1975 году. Когда Zara прибыла в Нью-Йорк в начале 1990-х, люди впервые услышали термин «быстрая мода». Он был придуман New York Times, чтобы описать миссию Zara — всего за 15 дней, чтобы одежда прошла от стадии дизайна до продажи в магазинах.

Среди других крупных брендов, пользующихся сегодня быстрой модой, — UNIQLO, GAP, Primark и TopShop. В то время как эти бренды когда-то считались радикально дешевыми разрушителями, теперь есть еще более дешевые и быстрые альтернативы, такие как Missguided, Forever 21, Zaful, Boohoo и Fashion Nova.К счастью, есть этические альтернативы, достойные вашей поддержки.

Быстрая мода становится зеленой?

По мере того, как все большее число потребителей называют истинную стоимость индустрии моды, и особенно быстрой моды, мы видим, что все большее число розничных продавцов внедряют инициативы в области экологически чистой и этичной моды, такие как схемы утилизации в магазинах. Эти схемы позволяют покупателям оставлять ненужные товары в «корзинах» в фирменных магазинах. Но было подчеркнуто, что только 0,1% всей одежды, собираемой благотворительными организациями и программами возврата, перерабатывается в новое текстильное волокно.

Реальная проблема быстрой моды — это скорость, с которой она производится, оказывая огромное давление на людей и окружающую среду. Переработка и небольшие коллекции экологически или веганской одежды — когда они предназначены не только для экологичной стирки — недостаточны для противодействия «культуре выбрасывания», расточительству, нагрузке на природные ресурсы и множеству других проблем, создаваемых быстрой модой. Необходимо изменить всю систему.

Быстрая мода в упадке?

Мы начинаем видеть некоторые изменения в индустрии моды.Годовщина краха Rana Plaza теперь называется Неделей революции моды, когда люди во всем мире спрашивают: «Кто сделал мою одежду?». Fashion Revolution заявляет, что «мы не хотим, чтобы наша одежда использовала людей или разрушала нашу планету».

Миллениалы, движущие силы экономики будущего, возможно, не уловили ошибку быстрой моды. Некоторые утверждали, что это поколение «стало слишком умным для бездумного потребительства, заставляя производителей становиться более этичными, более инклюзивными и более либеральными».

Также растет интерес к переходу к более круглой модели производства текстиля с повторным использованием материалов везде и всегда. В 2018 году и Vogue Australia, и Elle UK посвятили целые выпуски журналов устойчивой моде, и эта тенденция с каждым годом поддерживается все большим количеством громких имен.

Что мы можем сделать?

В Good On You нам нравится эта цитата британского дизайнера Вивьен Вествуд: «Покупайте меньше, выбирайте хорошо, пусть это будет длиться долго».

Меньше покупок — это первый шаг. Попробуйте снова полюбить одежду, которая у вас уже есть, изменив ее стиль или даже «перевернув».Почему бы не превратить эти старые джинсы в модные шорты без подшивки или подарить новую жизнь этому мешковатому старому джемперу, превратив его в урожай? Создание капсульного гардероба также стоит задуматься в вашем этическом модном путешествии.

Выбирайте хорошо — это второй шаг, и здесь очень важно выбрать экологически чистую ткань. Как видно из нашего полного руководства по материалам для одежды, у всех типов волокон есть свои плюсы и минусы, но в конце есть полезная таблица, на которую можно ссылаться при покупке.