Юбер де живанши: Юбер де Живанши: биография дизайнера

Содержание

Юбер де Живанши: биография дизайнера

Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился в феврале 1927 года в небольшом городе Бове на севере Франции. Точная дата до конца не ясна — в некоторых источниках называется 20-е число, в некоторых — 21-е.

Детство Юбера де Живанши

Юбер был младшим сыном в семье аристократов. Семья получила высокий статус в 1713 году. Отец дизайнера, маркиз Люсьен Таффен де Живанши, был летчиком, им же сначала мечтал стать и Юбер. Мама, Беатрис Баден, была дочерью художника по костюмам и администратора «Мануфактуры Бове» Жюля Бадена. Старший брат Юбера, Жан-Клод де Живанши, впоследствии унаследовал титул семьи и стал президентом Parfums Givenchy.

Отец дизайнера умер от гриппа, когда мальчику было всего два года. Общее горе очень сблизило его с родными матери. Ребенок много времени проводил в мастерской дедушки: костюмы, парики, аксессуары — все это нравилось будущему кутюрье.

Но не только от деда досталась Юберу тяга к прекрасному: его любимой игрушкой в детстве был бабушкин сундук с лоскутками тканей, которые он раскладывал, а потом собирал как конструктор. Также мальчик любил изучать журналы своих кузин с выкройками платьев. А в возрасте десяти лет дизайнер вместе с мамой попадает на Всемирную выставку искусства и техники в Париже. Самым привлекательным местом для него оказывается павильон моды, где были выставлены работы наиболее знаменитых кутюрье того времени. Вернувшись домой, он начинает рисовать и пытается повторить увиденные произведения.

Юбер де Живанши, 1960

Начало карьеры Живанши

В 17 лет Юбер едет покорять столицу, как только Париж был освобожден от оккупации. Он мечтал переодеть женщин и привнести в их жизнь немного радости после тяжелых времен. Дизайнер устраивается к Жаку Фату и рисует эскизы на безвозмездной основе, хотя изначально он собирался пробовать свои силы у самого Кристобаля Баленсиаги, которым восхищался с детства. Однако кутюрье даже не встретился с ним. В это же время Юбер поступает в школу изящных искусств.

Юберу нужны были деньги на жизнь, поэтому он переходит к Роберу Пиге, где знакомится со многими известными людьми, а позже в Дом моды к Люсьену Лелону. В 1947 году Эльза Скиапарелли нанимает Юбера модельером. Именно в ее салоне происходит судьбоносное знакомство Юбера де Живанши и Беттины Грациани, которая затем станет его пресс-агентом и первым лицом компании. Юбер отзывался о ней очень тепло: «История моих с ней отношений — это долгая и прекрасная история привязанности и любви». 

Дом моды Эльзы Скиапарелли дизайнер вспоминает с любовью, поскольку там завязалась еще одна дружба, с таким же начинающим дизайнером Филиппом Вене. Он на протяжении долгой карьеры и жизни Живанши искренне поддерживал его и всегда был рядом.

Открытие Дома моды Givenchy и первый показ

Юбер получает предложение о работе от Кристиана Диора после четырех лет работы у Скиапарелли. Но молодой дизайнер решает создать собственный Дом моды, хотя ему и говорили, что это очень рискованно.

Юберу было всего 24 года, когда в 1952 году он открыл Дом моды Givenchy на улице Альфреда-де-Виньи в Восьмом округе Парижа. Чуть позже он показал первую коллекцию всего 15 зрителям. Кутюрье ее назвал Séparables и презентовал сочетание легких юбок в пол и великолепных блузок, которые женщины могли носить раздельно, сочетая с другими предметами гардероба. Дизайнер стремился к созданию такой одежды, в которой женщины могли бы чувствовать себя свободно. Его подруга Беттина помогла создать ключевую модель первого показа Дома моды Givenchy. Это была белая хлопковая блуза с черно-белыми воланами на рукавах. В ней же Грациани открыла показ, и с тех пор эта блуза носит ее имя. Живанши получил признание критиков после выхода статьи в журнале The New York Times с заголовком «Родилась звезда».

В его студии всегда царила очень дружелюбная атмосфера. Все сотрудники вспоминают прошедшие годы с улыбкой. Многие проработали в Доме моды больше сорока лет. А Жаннетт Малер, секретарь Живанши, стала его незаменимой правой рукой. В документальном фильме Юбер говорит: «Мы не были женаты, но это было хуже брака, ведь мы были рядом 50 лет».

Коллекция Séparables, 1952

В следующем году в Нью-Йорке дизайнер знакомится со своим кумиром Кристобалем Баленсиагой, и эта встреча стала началом долгой дружбы. Юбер был единственным, кто поддержал Кристобаля, который в 1957 году решил не допускать прессу к показу, чтобы избежать копирования своих произведений по фотографиям из журналов. Прессе позволяли увидеть коллекцию только через четыре недели после байеров и частных клиентов.

Влияние Баленсиаги на стиль Живанши проявилось в упрощении линий, Юбер стал стремиться к чистоте силуэта и меньше ориентироваться на молодежь. И в 1954 году дизайнер показывает первую коллекцию люксового прет-а-порте, которая носит название Givenchy Université. Чуть позже в своих коллекциях Юбер вместе с Кристобалем представили революционное платье-мешок.

Встреча с Одри Хепберн

Следующим знаменательным событием в жизни молодого дизайнера становится знакомство с Одри Хепберн, элегантность и изысканность которой всегда будут ассоциироваться с Живанши. Их встреча была запланирована судьбой. В тот день Юбер ожидал в своей студии другую Хепберн, Кэтрин, которая в то время блистала на экранах в фильме «Ребро Адама». Но вместо нее пришла высокая угловатая 24-летняя девчонка. В обтягивающих брюках, простой футболке, сандалиях и шляпе гондольера. Она недавно снялась в фильме «Римские каникулы» и была еще многим незнакома. Живанши моментально в ней разглядел будущую икону стиля и звезду экрана. Одри предложила Юберу создать парижские образы для фильма «Сабрина», который впоследствии получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Но статуэтку забрала американский дизайнер Эдит Хэд, хотя создала для фильма всего один наряд. В фильме Юбер даже не значился в титрах, что стало большим скандалом в прессе.

Одри Хепберн в фильме «Сабрина», 1955

Вместе с Одри дизайнер создал немало знаковых для мира моды вещей, и их имена стали неразлучны в заголовках прессы. «Он гораздо больше, чем кутюрье, он — создатель индивидуальности» — так отзывалась о нем его муза.

Одри Хепберн на примерке у Юбера де Живанши

Сейчас почти все фильмы с Одри Хепберн для нас являются наглядным пособием истории костюмов Дома моды Givenchy («Сабрина», «Забавная мордашка», «Любовь после полудня», «Завтрак у Тиффани», «Шарада», «Париж, когда там жара», «Как украсть миллион»).

Parfums Givenchy

В 1957 году Юбер приглашает Франсиса Фаброна создать уникальный аромат и посвящает его Одри. Сейчас он известен под названием L’Interdit. На прилавках одновременно появились два аромата Le De и L’Interdit, которые олицетворяли самого Юбера и Одри. Последний имел успех: его рекламировала сама Одри. Это был первый случай, когда бренд использовал музу для запуска и продвижения аромата. После такого фурора Юбер вместе с братом Жан-Клодом де Живанши открывает компанию Parfums Givenchy.

Больше чем через 15 лет дизайнер выпускает на рынок и легендарный мужской парфюм Gentleman. Также стал классикой.

За всю историю существования компании были выпущены такие известные ароматы, как Ange ou Démon, EauDemoiselle de Givenchy, Very Irresistible и другие.

Лучшие годы

У Юбера стремились одеваться модницы всего мира. Так после выхода в прокат «Завтрака у Тиффани» его слава добралась и до Америки. В 1960 году с просьбой собрать полный гардероб на время президентской кампании мужа к нему обращается первая леди США Жаклин Кеннеди, супруга президента Джона Кеннеди. На его же похороны в 1963 году она заказала простой черный костюм и шляпу с вуалью.

Жаклин Кеннеди с Шарлем де Голлем, 1961

Платье Жаклин Кеннеди на выставке, посвященной 40-летней карьере Живанши в Международном центре кружева и моды в Кале

Жаклин Кеннеди, 1963

Он одевал и других знаменитостей: принцессу Монако Грейс Келли, герцогиню Виндзорскую, баронессу Ротшильд, Грету Гарбо и даже главного редактора Vogue US Диану Вриланд. Кстати, в 1986-м дизайнер посвятит отдельную коллекцию Вриланд, обращаясь в своих работах к ее выставке «Костюмы королевской Индии»

В 1969 году Живанши запускает мужскую линию одежды и открывает бутик на авеню Георга V. В вопросах стиля дизайнер остается верен своему консервативному взгляду на сочетание классики и современности.

Вместе с созданием неповторимых платьев и костюмов Юбер успел попробовать себя и в других сферах: оформил интерьер отеля «Хилтон» в Брюсселе и Сингапуре, участвовал в дизайне автомобилей «Линкольн» и «Форд» и даже создавал мебельные ткани и обои.

Продажа компании и жизнь после

В 1988 году Дом моды покупает конгломерат LVMH. Юберу осталась должность креативного директора бренда.

В 1993 году умирает муза мастера, Одри. Мир Юбера переворачивается, и он решает оставить высокую моду. Дизайнер показывает свою последнюю коллекцию в 1995 году и уходит на заслуженную пенсию. С тех пор он так ни разу и не переступил порог Дома моды Givenchy.

Юбер де Живанши на показе кутюрной коллекции осень-зима 1995

После того как Юбер оставил карьеру великого кутюрье, он продолжал заниматься различными проектами. Живанши организовал несколько ретроспективных выставок своих работ, а также выставку произведений своего наставника Кристобаля Баленсиаги. Дизайнер участвовал в реставрации королевских садов Версаля, создал свой собственный дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню святого Валентина. Юбер увлекался коллекционированием и являлся почетным председателем парижского филиала аукционного дома Christie’s.

Маэстро скончался во сне, в 2018 году, в возрасте 91 года, и был похоронен на кладбище Пасси в Париже.

Преемники

Когда в 1995 году Юбер де Живанши покинул пост креативного директора, руководство LVMH решило поставить во главу бренда молодого и дерзкого дизайнера Джона Гальяно, который поразил всех своими театрализованными показами. Но уже через год Бернар Арно направил его в Dior.

Джон Гальяно, 1995

В Givenchy его место занял начинающий дизайнер Александр Маккуин, который признался, что считает наследие Дома моды малозначимым. Он создает коллекции для Givenchy в своем стиле, но больше занимается развитием собственного бренда. В то время Маккуин закрепляет свою репутацию талантливого хулигана моды.

В 2001 году пост креативного директора достался Джулиену Макдональду, который добавил в Givenchy гламур и блестки, соответствующие духу времени.

После него началась эпоха Риккардо Тиши и длилась она целых 12 лет. Новый креативный директор воскресил ДНК бренда и даже создал новую «девушку Givenchy». Его музой была Марина Абрамович — полная противоположность Одри Хепберн, «девушке Givenchy» эпохи Юбера. Однако общие детали остаются неизменными — «девушка Givenchy» элегантна, красива, женственна, но в то же время сильна, уверенна и самодостаточна.

Риккардо работал с архивами 1950-х, 1960-х годов и переосмысливал их на свой лад. Сам Юбер отметил профессионализм дизайнера. А после первого показа Тиши к нему обратилась королева Рания для заказа полного сезонного гардероба, что еще раз подчеркивает благородство бренда Givenchy.

Риккардо Тиши неожиданно для всех покидает Дом моды в 2017 году, а его место занимает Клэр Уэйт Келлер. Английский дизайнер поддерживает заданный курс и даже воскрешает Givenchy haute couture, показывает полноценную кутюрную коллекцию впервые за восемь лет. Под ее руководством создается знаменитое подвенечное платье принцессы Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри, 2018

В прошлом году руководство LVMH объявило о смене креативного директора, и с 15 июня 2020 года этот пост занимает Мэтью Уильямс.

Знаковые вещи Givenchy

1
Блуза «Беттина»
2
Костюм-двойка
3
Платье-мешок
4
Черное платье из фильма «Завтрак у Тиффани»
5
Пальто-кокон

Беттина Грациани, 1952

Одри Хепберн в фильме «Сабрина», 1955

Одри Хепберн, 1958

Одри Хепберн, 1961

Модели в пальто-коконе

Книги про Юбера де Живанши

1
Givenchy: 40 ans de creation (1991)
2
Françoise Mohrt, Style Givenchy (1998)
3
Hubert de Givenchy: entre vies et legends (2000)
4
Бейфус Д., VOGUE. Легенды моды: Юбер де Живанши (2014)
5
Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour (2017)
6
Salvatore Gervasi, Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy: une élégante amitié (2017)

Фильмы про Юбера де Живанши

1
«История Одри Хепберн» (2000)
2
«Диана Вриланд: глаз должен путешествовать» (2011)
3
Hubert de Givenchy, a Haute Couture destiny (2015)

Юбер де Живанши — фото, биография, личная жизнь, причина смерти, мода

Биография

Наследие мэтра Юбера де Живанши для высокой моды не просто огромно, бесценно и уникально. Оно стало образцом непревзойденного вкуса и утонченности, которые смог привнести только истинный аристократ и отчаянный служитель искусства. Модельер прожил долгую насыщенную жизнь, оставив после себя легендарный Дом моды, названный его именем, а также культовые вещи и решения, которые до сих пор живут, совершенствуются в коллекциях новых молодых дизайнеров и радуют модниц во всем мире.

Детство и юность

Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, Франция. Родители будущего модельера поженились по большой любви, их семья стала гармоничным образцом объединения аристократии и состоятельного сословия.

Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в молодости

Отец Люсьен Таффен де Живанши — потомок венецианских архитекторов, сын маркиза. Во время Первой мировой войны выучился на летчика, воевал на фронте и всю свою недолгую жизнь был предан этой романтической профессии.

Мать Беатрис Баден — дочь французского художника Жюля Бадена, который к тому же был преуспевающим предпринимателем, организовав бизнес по производству гобеленов. Дедом Беатрис был известный в то время живописец Пьер-Адольф Баден.

Беатрис и Люсьен стали родителями двоих сыновей: старшего назвали Жан-Клод, младшего — Юбер. Отца де Живанши не помнил, тот скончался, когда Юберу исполнилось 2 года. По одной версии, он погиб при выполнении летного задания, по другой — от эпидемии испанского гриппа, прокатившейся в то время по Европе.

Юбер де Живанши за работой
Воспитывать сыновей Беатрис помогла мать Люсьена — Маргерит. Бабушка первой познакомила маленького Юбера с рукоделием, разрешала внуку играть с лоскутами ткани, которые держала в корзинке для шитья.
В 1937 году Беатрис повезла сыновей на универсальную выставку искусства и техники в Париже. Здесь интересы мальчиков разделились: Жан-Клода заворожили новые образцы инженерной мысли, а Юбер не мог оторваться от творений культовых французских кутюрье — изысканные модели были расположены в павильоне элегантности.
Мысль о том, что он тоже мог бы создавать такую красоту, прочно засела в голове мальчика. Он стал рисовать, воспроизводя по памяти изящные линии. В то же время развивалась и его неуемная фантазия, Юбер дополнял фасоны собственными идеями, мечтал прикоснуться к струящемуся шелку и тончайшему кружеву.
Embed from Getty ImagesДизайнер Юбер де Живанши
Однако эти грезы прервала страшная, жуткая, безысходная реальность военного времени. Годы Второй мировой семья Живанши пережила тяжело: умерла бабушка, мать бралась за любую черную работу, а сыновья как могли помогали женщине. Мечта помогла Юберу не сломаться и не замкнуться. И в 1945 году, как только Париж вновь задышал мирной жизнью, он поехал туда с намерением стать учеником модельера.
В этот момент взбунтовалась семья. «Аристократу негоже быть портным» — таков был посыл близких, которые видели парня преуспевающим юристом. Под их нажимом юноша поступил в Национальную школу изящных искусств, а параллельно с учебой начал постигать азы кутюрного мастерства.
Мода
В ранней молодости Юбер был учеником таких мэтров, как Жак Фат, Роберт Пиге, Люсьен Лелонг. Особый трепет и благоговение де Живанши испытал, работая с великой Эльзой Скиапарелли, которая еще в пору юности стала его кумиром. В 1947-1951 годах молодой аристократ был учеником модельерши и директором ее фирменного бутика.
Embed from Getty ImagesМодельер Юбер де Живанши
Де Живанши уходит от легенды в 1952 году по радостной и долгожданной причине — открывает собственный Дом моды Givenchy, став самым молодым кутюрье Парижа. Помогает в этом семья, поверив в талант Юбера и ссудив ему фамильный капитал. Однако денег все равно было мало, поэтому для первого показа дизайнер выбрал недорогие ткани и фурнитуру, сделав ставку на оригинальность кроя и фасона.
И не прогадал: изюминкой коллекции стала блузка «Беттина», которую де Живанши назвал в честь своей первой музы Беттины Грациани — девушка была и моделью, и помощницей кутюрье. Модель блузы с очаровательными рюшами, украсившими рукава, стала хитом заказов и обеспечила модельера первыми клиентками, многие из которых навсегда остались преданными элегантному стилю мастера.
В 1953 году в биографии Юбера де Живанши происходит два судьбоносных знакомства. Первое — с мэтром Кристобалем Баленсиагой. Испанский модельер на долгие годы стал для француза кумиром и наставником, научил его работать с цветом и продумывать до мелочей модные образы. Школа Баленсиаги стала для де Живанши невероятным опытом и кладезем профессиональных секретов, которые он применял на протяжении творческой карьеры.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши и Одри Хепбёрн
Вторым другом Юбера, появившимся в этот период, стала актриса Одри Хепбёрн. И хотя их первая встреча носила оттенок разочарования (де Живанши, не зная имени посетительницы, ожидал увидеть оскароносную Кэтрин Хепберн), мэтр пронес воспоминания об этом дне через всю жизнь.
«Она была необыкновенной. Нежность в ее взгляде и изысканные манеры с первого мгновения покорили меня», — писал он в мемуарах.
Одри срочно нужны были наряды для фильма «Сабрина», в котором она играла главную роль. На пошив времени не оставалось, и де Живанши посоветовал актрисе выбрать модели на свой вкус. Так было отобрано свыше 20 готовых нарядов, среди которых роскошное белое платье, расшитое черным шелком, украсившее главную романтическую сцену фильма.
Одри Хепбёрн в платье от Юбера де Живанши (кадр из фильма «Сабрина»)
Номинировавшийся в нескольких категориях на «Оскар» фильм Билли Уайлдера взял заветную статуэтку исключительно за костюмы. Однако награда уплыла к художнику по костюмам Эдит Хэд, официально прописанной в титрах фильма. И так бы осталось имя де Живанши непричастным к оскароносному успеху, если бы не Хепбёрн. Волевая и решительная, несмотря на всю свою хрупкость, актриса публично огласила имя автора нарядов и настояла на поправках в протоколе церемонии. А потом еще и лично извинилась перед модельером.
С того дня началась история удивительной дружбы кутюрье и его музы, которая вылилась и в совместное кинотворчество. Отныне всю одежду для звезды создает де Живанши. Его знаменитые наряды можно увидеть в картинах «Забавная мордашка» (1957), «Завтрак у Тиффани» (1961), «Как украсть миллион» (1966).
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в 1969 году
Таким образом, Одри на долгие годы стала лицом модного дома Givenchy, а в 1957 году в ее честь «зазвучал» и новый аромат от кутюрье, навеянный очаровательным образом актрисы. Первые духи L’Interdit («Запрещенные») положили начало развитию целого направления — Parfums Givenchy (культовые ароматы «Ангел и демон», «Органза», «Very Irresistible»). Сегодня оно выпускает не только духи и туалетную воду, но и средства по уходу (кремы, лосьоны, маски и др.), а также декоративную косметику (пудру, тени, румяна и пр.).
Тогда же, в 1957-м, создано знаменитое платье-кокон (платье-сак). Оно было нарочито свободным и сужалось к низу, скрывая линию талии, которую прежде принято было лишь подчеркивать. Такой революционный подход означал только одно — пора сделать одежду для женщин не только красивой, но и удобной. Именно де Живанши становится первооткрывателем направления «прет-а-порте» и предлагает массовое производство готовых платьев класса люкс.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши с актрисами Кобина Райт и Сара Шэйн
Еще одним новшеством от креативного дизайнера стали универсальные костюмы-двойки — жакет+юбка. Этот наряд позволял трансформировать его, надевать с иными предметами гардероба.
В конце 60-х — начале 70-х годов де Живанши открывает мужское модное направление и переезжает из Парижа в Нью-Йорк. Но слава опережает талантливого кутюрье, и здесь его уже ожидает целое созвездие именитых клиенток. Среди них и звезды Голливуда Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, а также первые леди государства — принцесса Монако Грейс и супруга президента Джона Кеннеди Жаклин.
В это время мэтр еще сотрудничает с кинематографом: в начале 70-х он создает наряды для Брижит Бардо в фильме «Если бы Дон Жуан был женщиной» и этой работой завершает «роман» с величайшим из искусств.
Брижит Бардо в платье от Юбера де Живанши (кадр из фильма «Если бы Дон Жуан был женщиной»)
В 1988 году кутюрье продал свой преуспевающий дом моды французскому бизнесмену Бернару Арно, а тот присоединил его к своей империи LVHM (Louis Vuitton Moët Hennessy). К этому времени дом был успешно развивающейся структурой, в числе его продуктов были не только одежда и парфюмерия, но и обувь, сумки, предметы роскоши.
При сделке было оговорено, что в течение 7 лет Юбер де Живанши останется на посту художественного руководителя и главного дизайнера Дома. Согласно договоренности мэтр покинул этот пост в 1995 году, объявив, что уже не может творить с прежним энтузиазмом. Модельера сильно подкосила смерть его музы Одри Хепбёрн в 1993 году.
Личная жизнь
Несмотря на то чудовищное количество времени, которое де Живанши и Хепбёрн проводили вместе, а также нежные объятия двух творческих персон перед фотокамерами, их отношения были по-дружески платоническими. Кутюрье шил наряды для двух свадеб Одри, а также одевал по торжественным случаям ее сыновей.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши и Одри Хепбёрн
Личная жизнь мэтра моды не сложилась, он так и не женился и не завел детей. Желтая пресса, пытаясь выяснить причины его холостяцкой жизни, подозревала его в нетрадиционной ориентации, дизайнеру даже приписывали роман с Баленсиагой. Однако подтверждений тому никто так и не предоставил.
Смерть
В последние годы де Живанши жил уединенно в любимом поместье Le Clos: писал картины, собирал антиквариат, ухаживал за дивным садом, участвовал в организации модных выставок и реализовывал оригинальные художественные проекты. В 2007-м, к примеру, разработал дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню святого Валентина.
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши в последние годы
10 марта 2018 года весь мир узнал о смерти прославленного кутюрье. Он ушел тихо, во сне, на 92-м году жизни, пережив свою хрупкую музу на 25 лет. Похороны мэтра прошли в узком кругу родных и близких.
Память
Личности знаменитого законодателя моды посвящена не одна книга: «Givenchy: 40 ans de creation» (1991), «Hubert de Givenchy: entre vies et legends» (2000), «Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour» (2017).
Embed from Getty ImagesЮбер де Живанши
В марте 2016 года состоялась премьера документального фильма Эрика Пеллерена «Hubert de Givenchy: A Life in Haute Couture». Автору удалось собрать множество интересных фактов о жизни и творчестве мэтра.
Продолжает жить Дом Givenchy, который после ухода де Живанши возглавляли именитые модельеры Джон Гальяно, Александр Маккуин, Рикардо Тиши. Полную историю знаменитого Дома можно узнать на официальном сайте.
7 вдохновляющих высказываний Юбера де Живанши — FW-Daily
Французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного Дома Givenchy по праву считается классиком французской моды XX века. У него одевались жены президентов, королевы и герцогини. Кутюрье проработал в собственном Доме Givenchy почти полстолетия, а отошел от дел в 1995 году. Известный французский модельер ушел из жизни в возрасте 91 года.
Юбер де Живанши в молодости
Юбер де Живанши перед началом показа своей первой коллекции в 1952 году
Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки – Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. 4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина». Именно тогда началось сотрудничество с Хепберн, продлившееся 39 лет. Наряды к картине «Завтрак у Тиффани» стали отражением целой эпохи в мировом кинематографе. Для этого фильма Живанши пошил платье нового образца, отличающееся от канонов, заданных Коко Шанель.
«Я так же зависима от Живанши, как жители Америки – от своего психоаналитика», – говорила Одри.
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
Черное сатиновое платье с интересным вырезом горловины, впоследствии названным декольте Сабрины
Юбер де Живанши и Одри Хепберн
Другой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Даже для похорон мужа она заказала платье у великого кутюрье.
Жаклин Кеннеди в Givenchy
Жаклин Кеннеди в Givenchy на похоронах мужа Джона Кеннеди
Мы хотим представить вам лучшие высказывания гениального кутюрье.
«Парфюм – это визитная карточка. Без аромата женщина анонимна».
«Быть дизайнером одежды всегда было моей мечтой, и моя мать приняла это: «Ты как бабочка, каждый момент должен воспринимать, каждую секунду должен быть внимательным и подмечать мелочи, чтобы творить».
«Мода – это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным».
Юбер де Живанши и Одри Хепберн
«Прическа – последний штрих, показывающий, знает ли женщина саму себя».
«Трудно сказать, кем я восхищаюсь в современной моде. Наверное, Джорджо Армани. Мы должны жить в том времени, в котором мы живем. Армани это чувствует. Возможно, это не высокая мода, но это изящно».
«Когда президента Кеннеди убили, его мать, мадам Роуз Кеннеди, немедленно потребовала платье. На примерке она попросила прикрыть жемчужины, которые были на нем. «Я хочу, чтобы жемчужины не стучали, когда я буду обнимать гроб моего сына», – объяснила она. Это невероятно – думать о подобных вещах в такой момент».
«Ткань – экстраординарная вещь, в ней есть жизнь, ее нужно уважать».
Грейс Келли в платье Givenchy
Читайте также:
Корсет 2020: как носить и с чем сочетать
Биография французского модельера Юбера де Живанши — Биографии и справки
ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года стало известно, что французский кутюрье Юбер де Живанши скончался 10 марта в своем поместье Жонше недалеко от Парижа на 92-м году жизни.
Юбер де Живанши (Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши; Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) родился 21 февраля 1927 года в городке Бове на севере Франции в аристократической семье. Его отец, маркиз Люсьен Таффен де Живанши, был летчиком, погиб когда мальчику было два года. Мать, Беатрис Баден, была дочерью французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, который владел производством гобеленов.
Спецпроект на тему
Решение стать модельером Живанши принял в 10-летнем возрасте после посещения в 1937 году Всемирной выставки в Париже, в числе экспонатов которой были модели наиболее известных французских домов мод. В 1945 году он поступил на работу к известному модельеру Жаку Фату и начал учиться в Школе изобразительных искусств. В 1947-1951 годах Живанши был сначала ассистентом, а позже директором бутика известного дизайнера Эльзы Скиапарелли.
В 1952 году, когда ему было 25 лет, он стал самым молодым кутюрье, открывшим собственный Дом моды (в Париже). В том же году он познакомился с испанским модельером Кристобалем Баленсиагой, став его учеником и последователем. Отличительными признаками стиля Живанши были женственность и простота, четкость формы и силуэта, тщательная отделка, продуманные аксессуары. Первая же коллекция, вышедшая в 1953 году, имела успех.
В 1954 году началось многолетнее сотрудничество Живанши с американской актрисой Одри Хепберн. В 1955 году за костюмы для героини Хепберн в фильме Билли Уайддера «Сабрина» модельер был удостоен премии «Оскар». Хепберн стала его близким другом и одевалась только у него. Фильмы, в которых она снималась в костюмах модельера, прославили его на весь мир. Долгие годы актриса была «лицом» Дома Живанши. Для нее в 1957 году он создал и свои первые духи. Успех этого аромата вдохновил модельера на создание компании «Парфюм Живанши».
У Юбера Живанши одевались и другие звезды, в их числе были Мария Каллас, Марлен Дитрих, Грета Гарбо. Кроме того, его клиентками были Грейс Келли, Жаклин Кеннеди Онассис, императрица Фарах Пехлеви, баронесса Полин де Ротшильд.
Дом Живанши представлял не только продукцию «от кутюр». Модельер был одним из первых, кто начал создавать линию так называемого готового платья (pret-a-porte). В результате конец 1950-х и 1960-е историки моды называют «эрой Живанши». В 1973 году Дом Живанши стал производить одежду для мужчин, а в середине 1970-х кутюрье увлекся промышленным и архитектурным дизайном. Он разработал дизайн салона автомобиля «Линкольн» компании «Форд», а затем оформлял интерьер отелей «Хилтон» в Брюсселе и Сингапуре.
Деятельность Дома Живанши была прибыльной, и в 1988 году он был продан крупнейшему международному концерну по производству предметов роскоши «Луи Вюиттон-Моэ- Хеннеси» (LVMH) за $45 млн. На тот момент сумма сделки была рекордной для индустрии моды. 11 июля 1995 года Юбер де Живанши представил в Париже свою последнюю коллекцию и объявил, что покидает мир высокой моды. По решению владельца LVMH Бернара Арно место Живанши занял итальянский модельер Джон Гальяно. После него Дом Живанши возглавляли британец Александр Маккуин и итальянец Риккардо Тиши. С марта 2017 года новым креативным директором является британка Клэр Уэйт Келлер.
Последние 20 лет Юбер де Живанши писал картины, занимался разработкой костюмов для спектаклей, организацией модных выставок. Кроме того, он участвовал в финансировании работ по восстановлению садов Версаля. В 2007 году разработал дизайн почтовых марок, выпущенных ко Дню Святого Валентина французской почтой.
О знаменитом кутюрье были выпущены такие книги, как Givenchy: 40 ans de creation (1991), Hubert de Givenchy: entre vies et legends (2000), Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour (2017). В марте 2016 году состоялась премьера документального фильма Эрика Пеллерена Hubert de Givenchy: A Life in Haute Couture.
За что мы любим Юбера де Живанши
Вчера, 10 марта, не стало Юбера де Живанши. Знаменитый кутюрье, основатель одноимённого модного Дома, классик скончался в своей парижской квартире на 92-ом году жизни. Мир Моды никогда его не забудет, на то есть много причин. Перед вами 5 главных поводов помнить и любить Юбера де Живанши.
Гениальное начало — блуза «Беттина» Fotobank / Getty Images
Беттина Грациани и Юбер де Живанши, 1952
Живанши родился в 1927 году во французском городе Бове. В 1944, едва ему исполнилось 17, перебрался в Париж, работал там с Жаком Фатом, Робером Пиге, Люсьеном Лелонгом и Эльзой Скиапарелли. А спустя 8 лет (в 1952-ом) открыл собственный Дом высокой моды La Maison Givenchy. Первая коллекция сорвала овации. Особенно всем понравилась блузка с воланами на рукавах «Беттина». Модельер назвал эту вещь в честь своей первой настоящей музы, одной из самых успешных моделей того времени Беттины Грациани. Изящная блузка с пышным декором стала первым крупным успехом Живанши и его визитной карточкой на долгие годы.
Революционный силуэт — кокон Fotobank / Getty Images
Модель в платье-коконе Givenchy, 1960-е
Юбер де Живанши исповедовал простоту дизайна — никаких излишков декора, главное — красивый и лаконичный силуэт. Его ролевой моделью (в вопросах эстетики) был Кристобаль Баленсиага с его простой роскошью. Вот откуда растут уши силуэта «кокон», который так часто мелькает в коллекциях Givenchy. На фоне нарочитого былого изящества эта немного громоздкая форма выглядела как прорыв.
Муза — Одри Хепберн Fotobank / Getty Images
Одри Хепберн в платье Givenchy в фильме «Сабрина», 1954
О дружбе модельера и актрисы ходят легенды. Они познакомились в 1953 году: на примерку к Юберу должна была прийти Кэтрин Хепберн, но пришла Одри. Она была в простой белой майке, заправленной в прямые брюки. С тех пор они не расставались целых 40 лет. Живанши одевал Хепберн и в жизни, и в кино.
Fotobank / Getty Images
Одри Хепберн в платье Givenchy в фильме «Завтрак у Тиффани», 1961
Все без исключения образы становились культовыми — пышное платье в цветах из «Сабрины», алый ансамбль из «Забавной мордашки», безупречное чёрное платье из «Завтрака у Тиффани» и многие другие. Одри была верной подругой и бессменной музой Юбера до самой своей смерти.
Клиентки — Грейс Келли, Уоллис Симпсон, Джеки Кеннеди и другие Fotodom / Rex Features
Грейс Келли в костюме Givenchy на встрече с американской президентской четой в Белом Доме, 1961
Не одна только Одри Хепберн любила Юбера де Живанши. У него было много знаменитых клиенток, которые также сыграли отнюдь не проходные роли в его карьере. Юбер одевал голливудских звёзд и первых леди. Среди его постоянных клиенток — принцесса Монако Грейс Келли, герцогиня герцогиня Виндзорская, жена бывшего короля Великобритании Уоллис Симпсон и супруга 35-го президента США Жаклин Кеннеди.
Fotobank / Getty Images
Жаклин Кеннеди в платье Givenchy с дочерью Кэролайн, 1960
Последняя, кстати, была в Givenchy в самый печальный и торжественный день своей жизни — день похорон мужа Джона Кеннеди. Тот чёрный костюм и шляпка с вуалью останутся в истории навсегда.
Умение вовремя уйти Fotobank / Getty Images
Юбер де Живанши с моделью на показе Givenchy осень-зима 1982
Живанши возглавлял свой Модный дом на протяжении 43 лет. В 1988 году он продал его концерну LVMH (ещё на заре эпохи господства крупных корпораций), отработал на посту креативного директора еще семь лет и в 1995-ом ушел с этой должности. Замену маэстро нашли не сразу — преемники сменяли друг друга один за другим. Джон Гальяно продержался год, Александр Маккуин — пять лет, Джулиан Макдональд — три года. В 2005 пришел тогда еще совсем зеленый Рикардо Тиши и остался на целых 12 лет. Руководство LVMH — не без совета Юбера де Живанши — тогда рискнуло и не прогадало. В жизни бренда началась новая и очень успешная готическая глава. В прошлом году Риккардо сменила Клэр Уэйт Келлер. На ней колоссальная ответственность — беречь наследие маэстро.
Один абсолютно счастливый союз
Вернуться
Один абсолютно счастливый союз
Если бы Юбер де Живанши не встретил Одри Хепберн, то и персональная, и публичная история каждого из них могла сложиться далеко не так идеально.

Одри Хепберн в платье Givenchy, 1955 год. Фотограф Норман Паркинсон для журнала Vogue.
Если бы Юбер де Живанши не встретил Одри Хепберн, то и персональная, и публичная история каждого из них могла сложиться далеко не так идеально.

Одри Хепберн и Юбер де Живанши на прогулке. 1980-е годы, Париж.
Юбер де Живанши, которому сейчас 88 лет, в недавнем интервью вспоминает, как приехал в Швейцарию к Одри Хепберн незадолго до ее смерти, чтобы проститься. Он вошел в ее спальню, она не смогла встать, но на кресле рядом с кроватью лежало приготовленное платье — его платье. Она указала на платье, улыбнулась и сказала: «Как всегда».

Одри Хепберн в платье Givenchy. 1954 год, фильм «Сабрина».
Они дружили всю ее взрослую жизнь. Одри Хепберн привели в ателье Живанши в 1954 году, перед фильмом «Сабрина», когда она уже была знаменита, но не настолько, чтобы не путать ее с Кэтрин Хепберн, главнейшей голливудской звездой 40-х — 50-х. Он и спутал: «Кэтрин Хэпберн? Здесь?» Но вместо Кэтрин увидел нечто совершенно другое: очень худую, очень хрупкую и очень современного вида девушку. Одри как мало кто другой выражала дух нового времени: свежесть, юность, отсутствие тяжелой взрослой элегантности и присутствие веселой беспечности. Именно история про новый образ и была, фактически, рассказана в «Римских каникулах» – благородная принцесса сбегает из чопорного дворца, обрезает волосы, надевает легкое платье вместо тяжелого шлейфа, ездит на скутере и пляшет под гитару. И Одри Хепберн как нельзя лучше воплотила этот свободный дух и беззаботный стиль. Новый стиль.

Юбер де Живанши в окружении моделей в мастерской, 1927 год.
Этот же новый стиль воплощал и Юбер де Живанши. Новый парижский дом, появившийся, когда Париж уже начал уставать от главного послевоенного кутюрье – Кристиана Диора с его чопорными правилами, корсетами и кринолинами. Менялся дух времени и появлялись люди, способные почувствовать и выразить его точнее Диора. Живанши был одним из них, он был из плеяды парижских молодых людей, создававших новую моду. Многие из них были так или иначе связаны с главным гением всех времен и народов – Кристобалем Баленсиагой, футуристический поздний стиль которого определил в целом моду 60-х. Андре Курреж и Эммануэль Унгаро работали ассистентами в его ателье, а Живанши был его близким другом, их дома моды находились рядом и они постоянно заходили друг к другу в гости.

Модель в шляпе Givenchy. Фотограф Франк Хорват, 1958 год, Париж.

При этом в стиле самого Живанши не было ничего футуристического: никаких пластиковых платьев, никого металла, никаких невероятных мини, никакого сумасшедшего кроя. Все сделано очень классически и очень элегантно – но это была элегантность куда более мягкая и свободная, чем диоровская, в ней не ощущалось столько усилий и искусственности, она была естественной и свежей. Однако, если Живанши и научился чему-то у Баленсиаги, так это простоте, той самой простоте, которая так невероятно сложна в исполнении и которой Баленсиага владел как никто другой.

Одри Хепберн в платье Givenchy, кадр из фильма «Завтрака у Тиффани», 1961 год.

Сложно сказать, ложится ли сюжет Пигмалиона и Галатеи (ну, или «Моей прекрасной леди», в которой Одри потом сыграет) на их отношения. Скорее всего, нет. Да, Живанши создал стиль Одри Хепберн и в жизни, и на экране. Он придумал ее самые иконически образы – платье-бюстье с треном из «Сабрины», черное платье с массивным колье из кристаллов и черную шляпу с огромными очками и шелковым шарфом из «Завтрака у Тиффани», черные же узкие брюки и водолазку из «Веселой мордашки». Но Одри обладала настолько выраженной индивидуальностью и внутренне, и внешне, так идеально умела носить его вещи, что стала буквально эпонимом Givenchy. Мы говорим Одри – и подразумеваем Givenchy, мы говорим Givenchy – и подразумеваем Одри.

Одри Хепберн и Юбер де Живанши на примерке.

Хепберн, с ее трогательным юношеским типажом олененка Бэмби, с ее феноменальной худобой, плоской грудью и тонкими длинными ногами была, конечно, идеальной моделью для чрезвычайно рафинированных, очень парижских нарядов Givenchy, где все было построено на нюансах и деталях. У нее была длинная шея – и Живанши делал для нее чуть отступающий воротник, открывающий эту шею (именно такие воротники, откуда шея выступает как цветок из вазы, очень любил Баленсиага), у нее были тонкие изящные запястья — и Живанши шил для нее платья, жакеты и пальто с рукавами 7/8 – тоже, в сущности, привет Баленсиаге. У нее была супертонкая талия – и Живанши придумал для нее платья с юбкой-тюльпаном, с защипами на талии и прямые узкие платья с отрезной талией и вырезом-лодочкой, комплиментарные и для и талии и для шеи одновременно.

Кутюрное платье Givenchy, 1960-е годы
Именно такое платье есть сейчас коллекции Vintage Voyage. Сшитое из плотного черного шелкового жаккарда с узором из красных цветов (Живанши особенно любил такие классические сочетания), оно скроено таким образом, что делает любую талию узкой и плоской как стилет. Вырез-лодочка открывает шею и ключицы — именно так, как Живанши делал это с Одри. Это, в сущности, квинтэссенция стиля Givenchy головокружительно сложная простота, построенная на хирургически точном крое и идеальной продуманности каждой детали.
Иви Николс, Софи Малагат Литвак и Беттина в нарядах Givenchy, 1952 год.

Утонченность стиля Живанши вполне могла оказаться не только его достоинством, но и недостатком – настолько эфемерной она была. И его встреча с Одри оказалась судьбоносной: благодаря ей эта его аристократичность и утонченность обрела не просто четкость линий, но и абсолютно узнаваемое лицо. Он понял, как аккуратно нужно обращаться с ее красотой, насколько может испортить ее перегруженность декора и тяжесть кроя. И никогда не позволял своим амбициям кутюрье заслонять содержание ее личности. Сложно представить кто еще мог бы так чутко и бережно обращаться с этой довольно хрупкой, во всех смыслах, девушкой.
Одри Хепберн и Юбер де Живанши, 1986 год.

Такого рода союзы не так часто случаются в истории моды, и еще реже они оказываются не просто маркетинговым контрактом, но живыми человеческими отношениями. Сегодня, когда система звезд жестко связана со знаменитыми люксовыми марками, когда почти за каждым выходом на красную дорожку есть контракт, история Одри Хэпберн и Юбера де Живанши продолжает оставаться самым знаменитым примером такого рода. И, пожалуй, самым искренним.
Как складывалась карьера Юбера де Живанши
На 91-м году жизни скончался великий кутюрье Юбер де Живанши. Материал «Газеты.Ru» рассказывает, как Живанши стал законодателем моды XX века.
Легендарный кутюрье Юбер де Живанши скончался на 91 году жизни во сне. Правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного дома Givenchy и любимец главных американских икон стиля второй половины XX века интересовался модой еще с детства. Страсть к тканям и рисованию заставили его поступить в Школу изящных искусств в Париже.
Переезд из родного Бове во французскую столицу стал решающим шагом для карьеры Живанши.
Здесь он поступил на работу к модельеру Жаку Фату, а после продолжил карьеру в лучших парижских ателье, принадлежавших Роберу Пиге, Люсьену Лелонгу и в конце концов — Эльзе Скиапарелли.
Талант проявился почти сразу и
в возрасте 25 лет Юбер уже основал свой дом моды Givenchy,
тем самым став самым молодым творцом высокой моды. Начинающий кутюрье страдал от финансовых сложностей, поэтому для первой коллекции пришлось использовать дешевые ткани. Впрочем, даже несмотря на это, она имела большой успех: инновационный крой сделал свое тело и юбки в пол и белые блузы из хлопка-сырца «Беттина» (названные так в честь его тогдашней музы Беттины Грациани) быстро полюбились французской общественности.
В 1953 году в жизни Живанши произошли судьбоносные встречи. Он познакомился с дизайнером Кристобалем Баленсиагой, который стал для него главным наставником в мире высокой моды (именно Баленсиага придумал новый фасон платья — платье-мешок, которое впоследствии вдохновляло и Живанши). Самым же важным знакомством в его жизни стала встреча с начинающей актрисой Одри Хепберн.
Творческий тандем кутюрье и актрисы помог Живанши навсегда войти в историю мира высокой моды.
Впервые они встретились на примерке платья для съемок фильма «Сабрина». Тогда модельер думал, что к нему придет известная голливудская звезда однофамилица Одри – Кэтрин Хепберн, олицетворяющая женственность и элегантность. Какого же было его удивление, когда на пороге появилась никому неизвестная миниатюрная девушка с короткой стрижкой в клетчатых брюках и простой футболке. Живанши подумал, что созданные им вещи не подойдут Одри. Однако все оказалось совершенно иначе: Хепберн пришла в восторг от увиденных нарядов, а примерка доказала, что типаж внешности актрисы как нельзя лучше подчеркивает стиль, созданный кутюрье.
Так, наряд, разработанный Живанши для фильма «Сабрина» (платье-бюстье в пол, вышитое цветами со съемным шлейфом), стал визитной карточкой картины и даже принес «Оскар» за лучшие костюмы. Впоследствии,
close
100%
Фото со съемок фильма «Сабрина» (Sabrina), 1954 год
kinopoisk.ru
Одри Хепберн Одри стала для Живанши главной музой, близким другом и воплощением идеальной женщины.
Модельер создавал для нее одежду для повседневной жизни и съемок в кино. Например, среди совместных работ были платья для фильмов «Как украсть миллион», «Шарада», «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани».
Одри на столько вдохновляла Живанши, что тот даже создал для нее парфюм L’ Interdit. Это была эксклюзивная версия духов, предназначенная исключительно для Хепберн – в продажу аромат не поступал. Лишь спустя 7 лет модельер все-таки решил предоставить духи широкой публике. Естественно, в качестве рекламной компании выступал портрет киноактрисы.
Одри Хепберн была не единственной звездой, с которой доводилось работать кутюрье – Живанши создавал одежду для Греты Габо, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. Например, знаменитое изумрудное платье с болеро, в котором Грейс Келли появилась на приеме в Белом доме в 1961 году – его работа. Второй не менее знаменитый наряд – кружевное коралловое платье, которое принцесса выбрала для приема уже в 1965 году.
Большой поклонницей Живанши была и первая леди США Жаклин Кеннеди. Она доверила кутюрье разработать гардероб для президентского визита во Францию. Платье, созданное модельером, оценил сам генерал де Голль, сделав супруге американского президента изысканнейший комплимент: «Мадам, вы словно сошли с картины Ватто!». Впоследствии,
платье для похорон супруга Жаклин Кеннеди также заказала у Живанши.
В 1988 году Юбер де Живанши решил продать Givenchy группе LVMH, а спустя 7 лет сам покинул модный дом, уйдя на пенсию. Деятельность новых креативных директоров бренда Живанши предпочитал не обсуждать. «Я думаю, что, когда ты продаешь свою компанию, ты больше не имеешь права ею управлять, и это довольно тяжело», — говорил он в 2010 году в интервью британской газете The Independent.
Письмо Юбера де Живанши
« Я начал работать в Jacques Fath в возрасте семнадцати лет. В течение следующих шести лет я имел удовольствие работать с Робертом Пиге, а затем с Лелонгом и мадам Скиапарелли в течение четырех лет. Однако я хотел, чтобы у меня есть собственный бренд. Я не пытался конкурировать с другими крупными создателями, но пытался создать стиль, который мы тогда называли «раздельно», новую концепцию, которая, на мой взгляд, была более современной и актуальной.
Мы были небольшой командой, компетентной и дружной.Беттина Грациани, Филипп Венет и самые красивые модели той эпохи Софи Литвак, Льви Николсон, Сьюзи Паркер …
Пресса была приятно удивлена. Единственная критика заключалась в неправильном понимании моей идеи «Separates».
Джеки Кеннеди стала первой леди США. Она поверила мне и попросила одеть ее. Тот факт, что миссис Кеннеди выбрала бренд для своего гардероба, привлек большое внимание средств массовой информации, а имидж миссис Кеннеди очень помог нам в работе с прессой.
Примерно в то же время я встретил еще одну знаменитость, которая станет моим близким другом и звездой: Одри Хепберн. Она тоже просила меня одеть ее для ее фильмов, начиная с «Сабрины», «Любовь после полудня», «Смешное лицо» …
Парфюмерный бизнес, который мы решили создать, только начинался, и я подумал, что объединение образа Одри с парфюмом будет очень новаторским. Это действительно так. Так был создан L’interdit. L’interdit до сих пор ассоциируется с имиджем Одри.
Дом высокой моды, который становился все более и более заметным, нуждался в поиске места, способного разместить многочисленные заказы, которые мы получали. Дом покинул улицу Альфреда де Виньи и переехал на авеню Георга V, где находится и по сей день.
Лицензионные соглашения были подписаны в США, Японии и ряде других стран, в результате чего открылось множество магазинов готовой одежды. Рим, Женева, Лозанна, Лондон, Токио, Осака, Нью-Йорк, Даллас …
г.Баленсиага, которым я бесконечно восхищался и с которым имел удовольствие познакомиться в Соединенных Штатах, стал мне очень близким другом. Он направил ко мне некоторых сотрудников своего ателье, чтобы они помогли укрепить технику нашего Дома.
Когда Maison Balenciaga закрылся, многие из его клиентов оказали мне доверие и пришли одеваться в Maison.
Спустя 42 года, все эти прекрасные годы в окружении выдающейся команды, я покинул авеню Георга V.
Умер Юбер де Живанши в возрасте 91 года; Модный столп романтической элегантности
Юбер де Живанши, французский кутюрье, который более четырех десятилетий придерживался стандарта типичной романтической элегантности в моде, одевая в маленькое черное платье таких, как Жаклин Кеннеди Онассис, Грейс Келли и незабываемая Одри Хепберн. в фильме «Завтрак у Тиффани» умер в субботу в своем доме под Парижем.Ему был 91 год.
Филипп Венет, его давний компаньон и бывший дизайнер высокой моды, подтвердил смерть.
Г-н Живанши был символом поколения дизайнеров-джентльменов, которые основали свои дома высокой моды в послевоенном Париже, поддерживая личные отношения с покупателями и создавая целые коллекции для конкретных женщин.
Его самый первый показ — фурор среди розничных продавцов и прессы, когда он был показан в феврале 1952 года, когда ему было всего 24 года, — включал в себя «Блузку Беттины», посвященную его первой музе, Беттине Грациани, ведущей модели Парижа. день, который присоединился к своей молодой компании в качестве директора по связям с общественностью, продавщицы и модели.
Вскоре после этого г-н Живанши привлек внимание молодой г-жи Хепберн, восходящей звезды, которая была настолько очарована его юношеским дизайном, что настояла на том, чтобы он шил ей одежду почти для всех ее фильмов и помогал формировать ее подобие сильфиды. изображение в процессе.
В 1961 году мисс Хепберн и мистер Живанши создали один из самых незабываемых моментов кинематографической моды 20-го века в фильме «Завтрак у Тиффани»: когда ее персонаж, Холли Голайтли, приближается к титулованному ювелиру на Пятой авеню в огромных солнцезащитных очках. нити сверкающего жемчуга, длинные вечерние перчатки и черное платье Givenchy — тонкая, обнажающая плечи колонна — выглядят поразительно неуместно для раннего утреннего часа.
Для поколений молодых женщин, мечтающих о гламурной жизни в большом городе, образ мисс Хепберн в роли Холли стал олицетворением некоего идеала богемы, устраивающей дикие вечеринки в великолепных платьях. В 2006 году платье было продано на благотворительном аукционе Christie’s в Лондоне за 923 187 долларов.
Хотя претензии на изобретение маленького черного платья чаще приписываются Коко Шанель, которая уже популяризировала этот образ, или многим дизайнерам, создававшим черные платья до нее, этот стиль мгновенно стал ассоциироваться с Юбертом де Живанши.
«Маленькое черное платье — сложнее всего реализовать, — сказал он, — потому что вы должны быть простыми».
The Hepburn Connection
Г-жа Хепберн также носила одежду Живанши в фильмах «Смешное лицо», «Любовь днем», «Париж, когда он шипит», «Как украсть миллион», «Шарада» и «Любовь». Среди воров », а также за кадром. Но, как рассказал мистер Живанши, на самом деле она не была той Хепберн, которую он надеялся одеть, когда ему сказали, что с ним хочет познакомиться актриса.
Премьера «Римских каникул» еще не состоялась, поэтому он подумал, что это Кэтрин Хепберн. Одри Хепберн искала дизайн, который вдохновил бы Сабрину Фэирчайлд, дочь шофера, которая во время учебы в Париже превратилась в утонченного мастера в фильме Билли Уайлдера «Сабрина» (1954).
«На ней были узкие штаны и футболка, и я был так разочарован, что она не Кэтрин», — сказал г-н Живанши об актрисе, которая пришла до него в балетках и соломенной шляпе гондольера.«Я сказал, что у меня нет времени — я собирал свою вторую коллекцию, и тогда у меня не было слишком много рабочих. Но в тот вечер мы ужинали, и еще до того, как ужин был закончен, я сказал ей: «Я сделаю для тебя все, что угодно» ».
На время их сотрудничества мисс Хепберн сказала, что дизайн мистера Живанши подарил ей уверенность в том, чтобы сыграть свои роли или выйти на сцену перед тысячами людей, чтобы продвигать благотворительность. Но «когда я впервые пришла к Hubert» в 1953 году, она сказала Vogue: «Я все еще была в домашних платьях.
Мисс Хепберн настояла на том, чтобы увидеть, как создаются проекты мистера Живанши, и чувствовала, что они идеально подходят для персонажа; одно было платье с квадратным вырезом выше ключицы, которое впоследствии стало известно как «декольте Sabrina». Она убедила мистера Живанши представить несколько дизайнов для фильма, в том числе тот номер, который закрывался маленькими бантиками на плечах.
Но Эдит Хэд, самый влиятельный художник по костюмам того периода, была номинирована на премию Оскар за дизайн в «Сабрине», и когда она получила Оскар, она не признала мистера Рона.Вклад Живанши в ее благодарственную речь. (Фактически, до самой смерти она утверждала, что создала «декольте Сабрина».)
Мисс Хепберн была в ярости и с этого момента настаивала: «Каждый раз, когда я снимаюсь в фильме, Живанши одевает меня».
Г-н Живанши никогда не жаловался и даже допускал в более поздних интервью, что г-жа Хед могла в какой-то момент сделать копию, основанную на его дизайне.
Примерно в это же время он познакомился со своим творческим кумиром, испанским кутюрье Кристобалем Баленсиагой, с которым г.Живанши будет делить необычные облигации более десяти лет. Именно в этот период стиль г-на Живанши превратился из простого и девичьего в роскошно вышитый и романтический, со строгим уважением к конструкции.
В 1959 году он перенес свое ателье через улицу от студии г-на Баленсиага на авеню Георга V, и с тех пор у них обоих были творческие отношения, благодаря которым были созданы незабываемые дизайны, такие как сорочка и платье-мешок.
Набожный протестант, г.Живанши считал свои таланты подарком от Бога, но в 2007 году он сказал Women’s Wear Daily: «Баленсиага был моей религией. Поскольку я верующий, для меня есть Баленсиага и Господи.
Г-н Живанши был основателем и председателем Фонда Кристобаля Баленсиага, который в 2011 году открыл музей, посвященный г-ну Баленсиаге в Гетарии, Испания.
После ухода из моды в 1995 году г-н Живанши продолжал активно заниматься искусством. как эксперт по антиквариату Christie’s, Версальского дворца и Лувра.Он также несколько лет руководил французским отделением Всемирного фонда памятников.
Он содержал несколько резиденций, в том числе особняк, украшенный картинами Матисса и Пикассо в Париже, и чрезвычайно величественный замок во Франции, Мануар дю Жонше XVI века. Его сады были спроектированы «как тонкая вышивка», — сказал он однажды, описывая сотрудничество с одним из своих давних друзей и клиентов, американским филантропом Рэйчел Меллон, известным как Банни.
Шесть футов шесть дюймов роста, с копной песочного цвета, рыцарский, спортивный и красивый, мистер Живанши был воплощением французского аристократа.
Сын маркиза
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в Бове, Франция, младший из двух сыновей Беатрис Баден, которая была известна как Сисси, и Люсьена Таффина де Живанши. маркиз Живанши. Семья его матери была хорошо связана с великими мастерами гобеленов Бове, а семья его отца была облагорожена в 18 веке.
После того, как Люсьен умер от гриппа в 1930 году, Юбер и его брат Жан Клод воспитывались матерью и бабушкой и дедушкой по материнской линии. Он был приобщен к тонкому мастерству изготовления тканей в раннем возрасте.
Когда Юберу было 10 лет, семья посетила парижскую ярмарку, организованную кутюрье Жанной Ланвин, на которой была представлена мода Шанель, Эльзы Скиапарелли и других дизайнеров. Это был момент, который позже г-н Живанши вспомнил как вдохновляющий его карьеру.
«Я всегда мечтал стать дизайнером одежды, и моя мама приняла это решение», — вспоминал он во время выступления в Союзе Оксфордского университета в 2010 году.
В 17 лет он уехал в Париж учиться в Школе изящных искусств. В следующем году, благодаря связям с семьей, он начал обучение у модного мастера-новатора Жака Фата. Вскоре он перешел на работу в студии Роберта Пиге, швейцарского дизайнера, известного своей строгой организацией и приверженностью классической элегантности, в 1946 году и Люсьена Лелонга в том же году, после того как Кристиан Диор покинул этот дом, чтобы основать свою собственный.
Но послевоенные годы Парижа были непростыми для европейской моды от-кутюр, поскольку дизайнеры изо всех сил пытались создать футляр для дорогих украшений в условиях строгой экономии, о чем свидетельствуют споры, вызванные появлением Dior в 1947 году.
С 1947 по 1952 год г-н Живанши работал на эксцентричную г-жу Скиапарелли, мечтая открыть собственный дом, даже когда ведущие кутюрье, в том числе Эдвард Молинье и г-н Пиге, закрывали свои двери из-за роста цен на роскошные ткани.
В выпуске журнала Life от 3 марта 1952 года мистер Живанши был представлен американской аудитории в четырехстраничной статье: «Де Живанши, новое имя в Париже». Молодой дизайнер установил свой флаг в крошечном выставочном зале на улице Альфреда де Виньи, 8, ознаменовав новую концепцию для современных женщин: раздельные элементы, которые можно было носить взаимозаменяемо, создавая несколько нарядов из нескольких ключевых элементов — три верха плюс три юбки равны девять нарядов.
Белый кардиган с коралловыми бусинами, блузку из органди и черный свитер с бахромой можно было носить с черной юбкой, более длинной черной юбкой или полосатой черной юбкой. Часть стратегии г-на Живанши была практичной: его ткани стоили примерно на треть меньше, чем у его конкурентов, и он признавал растущий в Америке рынок спортивной моды и готовой одежды. Он также нанял г-жу Грациани, которая позаботилась о том, чтобы важные покупатели и редакторы обратили на нее внимание.
Журнал Life писал: «Его небольшая коллекция варьировалась от пальто и бальных платьев, которые конкурируют с закаленной высокой модой, до модных уловок, таких как плиссированная бабушка с бумажными фонариками, блузки с большими рукавами в моющейся рубашке и шляпы гарбо.Они были выставлены на показе, настолько элегантном, насколько это возможно в самом опытном доме Парижа, — в помещениях, настолько тесных, что глажение производилось в ванной ».
Блуза Bettina, белая хлопковая рубашка с черными вышитыми оборками фламенко, стала настоящей сенсацией. В то время американские ритейлеры обычно платили дизайнерам от-кутюр комиссию, называемую предупреждением, за то, чтобы они покупали их выкройки, чтобы они могли копировать их линию за линией дома. Копию блузки Bettina продали в Russeks в Нью-Йорке за 10 долларов.95, в то время как два оригинала от кутюр с роскошной вышивкой из первой коллекции мистера Живанши, по данным The New York Times того года, стоили 2800 долларов.
Г-н Живанши создал один из самых узнаваемых модных брендов во Франции, выпускающий лицензированные товары для детской одежды, мужских классических рубашек и, в какой-то момент, выпуска Givenchy роскошного автомобиля Lincoln.
Дневной ансамбль, состоящий из вышитой хлопковой блузки, известной как Bettina, и льняной юбки. Это было частью выставки произведений Givenchy 2017 года в Кале, Франция.Кредит … Thierry Chesnot / Getty Images
Ladylike Meets Chic
Критики с должным уважением охарактеризовали мистера Живанши как человека, способного создавать стильную одежду, которая выглядит вне времени — эффектные накидки и шали, вечерние платья из двух частей, простые лифы из джерси и минималистичные туники в яркой палитре цветов. Шикарный и женственный дизайн был визитной карточкой дома.
Г-н Живанши был редким дизайнером, который сохранял финансовую независимость на протяжении большей части своей карьеры, а также владел парфюмерным бизнесом, которым руководил его брат, умерший в 2009 году.Однажды г-жа Хепберн появилась без оплаты в рекламной кампании популярного аромата Givenchy L’Interdit.
Мистер Венет — единственный оставшийся в живых мистер Живанши. Племянник Джеймс де Живанши, один из семи детей Жана Клода, является дизайнером нью-йоркской ювелирной коллекции Taffin.
Среди богатых клиентов Юбера де Живанши была герцогиня Виндзорская, которая на похоронах своего мужа надела пальто, которое, как сообщается, было создано мистером Живанши в одночасье. Жаклин Онассис, когда она была Жаклин Кеннеди, была вынуждена публично отказаться от французской моды во время ее пребывания в качестве первой леди.
Среди множества наград Живанши получил кавалер Почетного легиона в 1983 году и награду Совета дизайнеров моды Америки в 1995 году. В 1970 году он был выбран в Международном Зале славы лучших нарядов.
Г-н Живанши продал свой дом роскошному конгломерату LVMH в 1988 году и продолжал проектировать в нем до выхода на пенсию. Спустя всего несколько часов после того, как он представил свою последнюю коллекцию от кутюр, в 1995 году компания объявила, что его преемником станет дерзкий британский выскочка Джон Гальяно, который через год перешел в Dior и был заменен другим индивидуалистом, Александром МакКуином.
В 2005 году лейбл был передан итальянскому дизайнеру Риккардо Тиши, который представил агрессивную эстетику уличной одежды, напечатанной зияющими акулами и яркой графикой ротвейлеров, в дополнение к более авангардной вечерней одежде.
Среди муз г-на Тиши были трансгендерная модель Леа Т и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст, что создавало увлекательный контраст эстетики с динамикой Хепберн-Живанши, от которой старший дизайнер по большей части воздерживался. от замечаний.
Однако в интервью 2007 года изданию Women’s Wear Daily г-н Живанши признал: «Я страдаю. То, что происходит, меня не радует. В конце концов, каждый гордится своим именем ».
Это был редкий момент опрометчивости. Обычно он говорил, что не проявляет никакого интереса и слишком занят, чтобы смотреть коллекции Givenchy с тех пор, как вышел на пенсию. Он сказал, что жаловаться неприлично.
В марте прошлого года Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной, возглавившей творческую часть дома Givenchy, когда ее назначили художественным руководителем, заменив г-на.Тиши.
Выступая перед студентами Оксфорда в 2010 году, г-н Живанши дал такой совет начинающим дизайнерам среди них:
«Вы должны, если это возможно, родиться с некоторой элегантностью. Это часть вас самих ».
Юбер де Живанши — Мода, Одри Хепберн и смерть
Знаменитый французский модельер Юбер де Живанши был известен своим элегантным дизайном от кутюр и многолетними профессиональными отношениями с Одри Хепберн.
Кем был Юбер де Живанши?
После окончания художественной школы Юбер де Живанши работал на нескольких известных модельеров в Париже.Он открыл свой собственный дизайнерский дом в 1952 году и сразу получил высокую оценку за свой шикарный женственный дизайн. Одним из самых известных партнеров Givenchy была актриса Одри Хепберн, которая использовала его модели в фильмах Breakfast at Tiffany’s и Charade , а также в других фильмах. Живанши продолжал заниматься дизайном на протяжении десятилетий, официально уйдя на пенсию в середине 1990-х годов.
Ранняя жизнь и семья
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 года в городе Бове на севере Франции.Его родители, Люсьен и Беатрис (урожденная Баден) Таффин де Живанши, подарили ему и его брату Жан-Клоду аристократическое наследие. После смерти Люсьена в 1930 году Живанши воспитывали его мать и бабушка по материнской линии.
Обучение и ранняя карьера
В 1944 году Живанши переехал в Париж, где изучал искусство в Высшей национальной школе изящных искусств. Хотя он думал о карьере юриста, он решил войти в мир моды. В 17 лет Живанши начал учиться у дизайнера Жака Фата.После работы в Fath Живанши работал с такими известными французскими модными домами, как Люсьен Лелонг, Роберт Пиге и Эльза Скиапарелли.
Дом Givenchy
Поразительный Givenchy, ростом 6 футов 6 дюймов, открыл свой собственный дизайнерский дом в 1952 году, придерживаясь скромного бизнес-плана. Его дебютная коллекция стала хитом, в нем были представлены такие детали, как длинные юбки и скроенные на заказ топы, в том числе «Блузка Bettina», названная в честь модели Беттины Грациани, в следующих коллекциях он выделил элегантные вечерние платья, женственные шляпы и строгие костюмы.Таким образом, имя Givenchy стало синонимом парижского шика.
В 1953 году Живанши встретил испанского дизайнера Кристобаля Баленсиага, которым он очень восхищался и который стал его любимым наставником. В середине 1950-х они объединились, чтобы представить новый силуэт, названный «мешок», — свободную форму без талии. К 1960-м годам Живанши, задавая новые тенденции и охватывая аспекты молодежной культуры, начал отдавать предпочтение более коротким подолам и более прямым силуэтам в своих проектах.
Отношения с Одри Хепберн
Живанши разработан для многих знаменитостей, в том числе для оскароносной актрисы Одри Хепберн, с которой он станет тесно связан с ее кинематографическим стилем.Он разработал ее наряд для Funny Face (1957) и Breakfast at Tiffany’s (1961) вместе с коллегой по костюму Эдит Хед, которая ранее занималась гардеробом для Хепберн в Sabrina.
Живанши на самом деле впервые встретился с Хепберн во время съемок фильма, но первоначально думал, что его навестит другая актриса с той же фамилией, Кэтрин. Тем не менее, в конце концов, они нашли общий язык. Хепберн представила определенные идеи, вдохновленные Givenchy для Sabrina , а Хед и ее команда в конечном итоге придумали окончательный вид фильма самостоятельно.
Живанши также занимался дизайном фильмов Хепберн Любовь днем  (1957), Шарада (1963), Париж, когда шипит (1964) и Как украсть миллион (1966). А в 1957 году бренд Givenchy выпустил чрезвычайно популярный аромат, вдохновленный Хепберн, под названием L’Interdit.
Среди других известных женщин стиля, одетых от Givenchy, были первая леди США Жаклин Кеннеди Онассис, которая носила платье Givenchy во время официального визита в Версальский дворец в 1961 году; Принцесса Монако Грейс; Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская; и светская львица Бэйб Пейли.
Дальнейшая карьера, выход на пенсию и смерть
После продажи своего бизнеса роскошному конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessey в 1988 году Живанши проектировал еще семь лет, уйдя на пенсию и представив свою последнюю коллекцию в 1995 году. На посту главного дизайнера его сменила enfant. ужасный Джон Гальяно, а Александр Маккуин и Риккардо Тиши позже стали главными дизайнерами.
В последние годы жизни Живанши жил в загородном поместье Ле Жонше во французской сельской местности.Его работы экспонировались на ретроспективных выставках в Технологическом институте моды в Нью-Йорке и Музее Галлиеры в Париже, а в 1996 году он получил Премию за выслугу от Совета модных дизайнеров Америки.
Живанши умер 10 марта 2018 года. , в возрасте 91 года.
In Memoriam: Лучшие образы Юбера де Живанши в Vogue
Фотограф Хорст П. Хорст, Vogue, 1 марта 1952 г.
Дизайны Юбера де Живанши в Vogue
Hubert де Живанши, «кутюрье отдельных вещей», впервые появился в номере Vogue в 1952 году.
Трудно представить с такого расстояния, но когда Юбер де Живанши, скончавшийся на выходных в возрасте 91 года, впервые появился на сцене, он был эквивалентом того, что мы теперь называем «начинающим дизайнером», тем, кто верил что «классика никогда не значила скучно». Красивый аристократ ростом 6 футов 6 дюймов, который был потомком ткачей гобеленов, впервые начал работать самостоятельно в 1952 году после работы на Эльзу Скиапарелли. С Беттиной Грациани в качестве его музы он дебютировал с концепцией «haute sep», идея заключалась в том, что женщина могла создать свой собственный стиль, а не рабски следовать требованиям моды — новая концепция для того времени.
Два года спустя Givenchy был взят под крыло испанского мастера Кристобаля Баленсиаги, и его работы стали менее явно ориентированы на молодежь, вместо этого сосредоточившись на чистоте линий. Его связь с Одри Хепберн добавила этим атрибутам изысканного блеска (и породила вырез Sabrina). «[Givenchy] создает качественную одежду, сочетающую в себе простоту и красоту», — сказала однажды актриса.
1950-е и 60-е были золотыми годами Живанши: он и его наставник были описаны как «бесспорно самые пророческие дизайнеры в мире.В течение этого периода он представил (одновременно с Balenciaga) революционную сорочку или платье-мешок, получившее признание как «действительно новая форма в моде». Живанши также приписывают «этот молодой, женственный, легко подогнанный силуэт принцессы, который подчеркивает грудь и плавно переходит оттуда к подолу».
Живанши возглавил дом, являющийся синонимом хорошего вкуса. «Он был среди тех дизайнеров, которые прочно поместили Париж в сердце мировой моды после 1950 года, создав уникальную личность для своего собственного модного бренда», — сказал председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно, который приобрел дом в 1988 году.Кутюрье не только поддерживал собственные красивые дома, но и был заядлым коллекционером и участвовал в реставрации исторических памятников во Франции. Мы чествуем его вклад в моду, создавая его лучшие образы, задокументированные в Vogue.
Умер Юбер де Живанши в возрасте 91 года — WWD
PARIS — Мир моды потерял гиганта — в прямом и переносном смысле. Граф Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, 6’6-дюймовый французский аристократ, основавший дом Givenchy в 1952 году, умер в субботу в возрасте 91 года, сообщила его семья в понедельник.
Широкой публике он был известен как создатель фильма и личный гардероб своей давней музы, Одри Хепберн, в таких фильмах, как «Завтрак у Тиффани» и «Забавная мордашка». Актриса также вдохновила его на создание первого аромата L’Interdit.
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», 1961 год. Moviestore / REX / Shutterstock
Живанши с его безупречными манерами и олдскульной дисциплиной занимал видное место в индустрии моды более пятидесяти лет.Превосходный коллекционер с безупречным взглядом на предметы, а также на внутреннее убранство домов, он оставляет после себя модный дом, который определил самые понятия утонченности и элегантности.
Дом Givenchy, с 1988 года принадлежащий роскошному конгломерату LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, издал заявление, воздавая должное своему основателю, «выдающейся личности в мире французской высокой моды и джентльмену, олицетворяющему парижский шик и элегантность. полвека.”
Живанши отстаивал концепцию раздельных вещей в своей первой коллекции от кутюр в 1952 году, а два года спустя стал первым дизайнером, запустившим линию готовой одежды высокого класса.
«И он произвел революцию в международной моде, создав неподвластные времени стильные образы, которые он создавал для Одри Хепберн, своей большой подруги и музы на протяжении более 40 лет. Его работа остается актуальной сегодня, как и тогда. По нему будет очень не хватать », — сказали в доме.
Бернар Арно, председатель и главный исполнительный директор LVMH, сказал, что он «глубоко опечален» смертью Живанши.
«Он был среди тех дизайнеров, которые прочно поставили Париж в центр мировой моды после 1950 года, создав уникальную личность для своего собственного модного бренда. И в престижных длинных платьях, и в повседневной одежде Юбер де Живанши объединил два редких качества: быть новаторским и вневременным », — сказал Арно.
Юбер де Живанши дома с произведениями искусства, 1975 год. Реджинальд Грей / WWD
Его вневременной обтекаемый дизайн понравился широкому кругу выдающихся женщин, включая принцессу Монако Грейс, Банни Меллон, герцогиню Виндзорскую, Жаклин Кеннеди Онассис, Бэйб Пейли, Глорию Гиннесс, Джейн Фонда, Сан-Шлюмберже и Диду Блэр. .
«Моя профессия — одна из самых красивых в моде: радовать других своей идеей», — сказал кутюрье в прошлом году на открытии выставки «Юбер де Живанши» в Музее кружева и моды в Кале.
«Я счастлив, потому что я выполнил работу, о которой мечтал в детстве», — сказал он на пресс-конференции, на которой он поделился воспоминаниями о своих профессиональных и личных отношениях с некоторыми из своих выдающихся клиентов, а также о цели его жизни. восхищение и уважение, Кристобаль Баленсиага.
Живанши продал свой лейбл Givenchy Couture Group LVMH в 1988 году за 45 миллионов долларов после 36 лет независимости. Он оставался руководителем отдела креативного дизайна в течение семи лет, прежде чем уйти на пенсию в 1995 году.
В последующие годы в доме появилась вращающаяся дверь дизайнеров: Джона Гальяно, Александра МакКуина и Жюльена Макдональда. Риккардо Тиши возглавил лейбл в 2005 году, вернув его на карту дизайна своей смелой, окрашенной в готическую окраску модой за 12 лет работы.
После ухода Тиши в 2017 году Клэр Уэйт стала первой женщиной-художественным руководителем бренда.Она использовала графический дизайн Givenchy в черно-белых рекламных кампаниях и осваивала мужско-женскую территорию с помощью модных показов с совместным обучением.
«Я глубоко опечален потерей великого человека и художника, с которым я имел честь встретиться и познакомиться с ним с момента моего назначения в Givenchy», — сказал Уэйт Келлер.
«Он был не только одним из самых влиятельных модных фигур нашего времени, чье наследие до сих пор влияет на современную одежду, но и одним из самых шикарных и очаровательных мужчин, которых я когда-либо встречал.Определение настоящего джентльмена, которое останется со мной навсегда », — добавила она.
У Живанши остались его партнер, Филипп Венет, его племянницы и племянники, а также их дети. Его семья планирует частные похороны и попросила вместо цветов сделать пожертвования в ЮНИСЕФ от его имени.
Некролог Юбера де Живанши | Мода
Одри Хепберн скользит по титрам фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани» в черном платье, что немаловажно.Это длинные узкие ножны, хотя она все еще может беспрепятственно идти по Пятой авеню. Платье без рукавов — но перчатки закрывают ее руки намного выше локтей — и без воротника, с яркой задней лямкой, открывающей ее лопатки. Несколько поколений поклонялись изображениям Хепберн в этом платье, считая их воплощением изысканности.
Это работа Юбера де Живанши, который умер в возрасте 91 года. Его одежда для Хепберн заставляла ее чувствовать себя в безопасности. «Я надеваю их и чувствую себя защищенной», — сказала она. Он помог ей преуменьшить беспечность Холли Голайтли, которая заходит в тюрьму Синг-Синг в абажурной шляпе Живанши и делает покупки у Тиффани в своем сшитом пальто.Неудивительно, что Жаклин Кеннеди приказала Живанши организовать ее государственный визит в Париж в том году.
Живанши был воспитан, чтобы наслаждаться текстилем, рассматривать его как удовольствие. Он был младшим сыном маркиза Живанши, умершего, когда мальчику было три года, и Беатрис Баден; и домашнее животное его бабушки по материнской линии, Маргарет Баден, вдовы директора гобеленовых мастерских Бове. Это было его счастливое воспоминание из детства: бабушка награждала его за хорошее поведение, открывая шкафы, наполненные тканевыми сокровищами, или позволяя рыться в сундуках и узлах.«Моя мама и мои двоюродные братья играли клиентов, собравшихся около швейной машины». Его мать поддержала его решение стать модельером при условии, что он будет делать это в соответствии с высочайшими стандартами. Она познакомила его с модными домами и отправила учиться в Ecole des Beaux-Arts в Париже.
Живанши в его парижском магазине в 1952 году; после открытия собственного дома в возрасте 24 лет он сначала демонстрировал свою одежду на манекенах, чтобы сэкономить на найме моделей. Фотография: AP
Послевоенным подростком он некоторое время работал на Жака Фата, Роберта Пиге и Люсьена Лелонга, прежде чем присоединиться к Эльзе Скиапарелли в 1947 году.Она доверяла ему, несмотря на его молодость, и посоветовала ему использовать 900 метров довоенного шелка с сюрреалистическим принтом, загромождавшего ее склад. Он сделал то, что всегда делал после этого: повесил ткань, пока не понял ее свойств, а затем отрезал от нее части, что было достаточно забавно, чтобы хорошо продаваться, несмотря на то, что ткань настолько устарела. «Никогда не работайте против ткани, она живет своей жизнью», — сказал он.
Живанши было 24 года, когда он открыл собственный дом при финансовой поддержке своего зятя Луи Фонтена, который владел сетью магазинов Prisunic.Денег хватило только на то, чтобы заплатить его нескольким рабочим (многие из которых затем остались с ним на всю жизнь). Он демонстрировал свою одежду на пластиковых манекенах, чтобы сэкономить на прокате моделей, и, не имея возможности позволить себе шелк своих конкурентов, создал коллекцию с хлопчатобумажной тканью (рубашкой), традиционно используемой для прототипов одежды от кутюр. Это, а также простота его линий и его философия, согласно которой платье должно соответствовать женской форме, а не ей, сделали его ближе к американской спортивной одежде, чем к парижской моде.
Его героями были уникальная портниха мадам Гре, которая оставила ему свою личную коллекцию из 300 платьев, и Кристобаль Баленсиага, который перенаправлял клиентов в Живанши, когда он закрыл свой собственный дом — несмотря на то, что Баленсиага был по духу барокко, а Живанши — неоклассик.
Свежесть и бодрость Givenchy идеально подходили для нового мира скутера Vespa и пляжной сумки. И они привлекли конечного покупателя в 1953 году. Когда ему сказали, что мадемуазель Хепберн назначила встречу, он предположил, что это означало Кэтрин, великую кинозвезду.Вошла Одри, которая только что сняла «Римские каникулы», окончательный фильм о Веспе, 24 года, но выглядела как подросток в футболке, балетках и без макияжа. Она думала, что он сможет обеспечить правдоподобную утонченность, в которой она нуждалась в «Сабрине» (1954), фильме Билли Уайлдера, в котором девушка, возвратившаяся из под лестницы в преображенном виде, возвращается из Парижа. Не было времени создавать на заказ, поэтому она выбрала то, что было в наличии, и выдержала трехчасовую примерку, чтобы добиться точности. Ее платье Золушки с вырезом лодочкой получило заслуженный Оскар, но не для Живанши: его работа была приписана дизайнеру студии Эдит Хед.
Хепберн была огорчена этим, но этот эпизод установил отношения Живанши и Хепберн, которые длились до ее смерти в 1993 году. Он сшил ей костюмы для мюзикла «Забавная мордашка» (1957) и триллера «Шарада» (1963). В «Как украсть миллион» (1966) партнерство превратилось в шутку — когда персонаж Хепберн спрашивает, почему во время ограбления она должна быть замаскирована под уборщицу в фартуке, ей говорят: «Это даст Живанши выходной. ”
Но уже в следующем году студия одела Хепберн в одежду прет-а-порте, причем не из Парижа, для комедии «Двое в дорогу».Настроение изменилось, и большие деньги ушли. Она потребовала, чтобы Живанши разработала для нее костюмы для «Лето и Дым» Теннесси Уильямса, затем отказалась от проекта, и их единственным совместным фильмом после этого стал фильм «Любовь среди воров» (1987), снятый для телевидения.
Среди клиентов Givenchy были также Лорен Бэколл, Ингрид Бергман, Лесли Карон, Мария Каллас, Грейс Келли и герцогиня Виндзорская — он не спал всю ночь, чтобы сшить черное пальто, которое она носила на похоронах герцога.Хотя у него никогда не было недостатка в богатых покупателях, ему не нравилось экстравагантное зрелище моды середины 1970-х годов: «невозможная, безумная одежда», которая не «думала о жизни женщины» и была небрежной, почти пренебрежительной по отношению к ней. текстиль. Он оставался коммерчески проницательным, продавая свои духи бренду шампанского Veuve Cliquot в 1981 году, а дом высокой моды в 1988 году — конгломерату роскоши LVMH, который позже также приобрел духи.
Живанши получил аплодисменты его моделей после презентации своей последней коллекции высокой моды в 1995 году.Фото: Reuters
Живанши сохранял терпение в отношениях с главой LVMH Бернаром Арно до своего официального выхода на пенсию в 1995 году и после этого с сдержанной вежливостью рассказывал о назначениях Арно дизайнером (включая Джона Гальяно и Александра МакКуина). «C’est la vie», — сказал он комиссарам. «К счастью, в течение многих лет мы прекрасно проводили время, красивая ткань, красивые люди».
Он давно начал альтернативную жизнь как «любитель искусства», покупая у художников, которых он встретил, Миро, Пикассо и скульптора Диего Джакометти.Однако его настоящей страстью была самая лучшая французская мебель конца 17 — начала 18 веков, и на протяжении десятилетий его парижская квартира превратилась в Версаль в миниатюре. Но он продал свою коллекцию в 1993 году — слишком похожую на музей — и жил в основном в Ле-Жонше, своей усадьбе недалеко от Тура, с садами, обрамленными 36 тысячами самшита и белыми розами в память о Хепберн.
Givenchy был удостоен награды Golden Thimbles от кутюрье в 1978 и 1982 годах, а в 1982 году в Технологическом институте моды в Нью-Йорке и в Музее моды в Париже в 1991 году проходили крупные выставки.
У него остался его партнер и коллега по кутюрье, Филипп Венет.
Юбер Джеймс Марсель Таффин де Живанши, кутюрье, родился 21 февраля 1927 года; умер 10 марта 2018 г.
Умер Юбер де Живанши, создатель икон стиля, в возрасте 91 года | Живанши
Юбер де Живанши, французский модельер-аристократ, чей сдержанный стиль олицетворял золотой век элегантности, умер в возрасте 91 года.
Живанши одел Одри Хепберн и Джеки Кеннеди и известен своим взглядом на «маленькое черное платье». .Он умер в субботу в замке эпохи Возрождения недалеко от Парижа, где он жил со своим партнером и коллегой-дизайнером Филиппом Вене.
При росте 6 футов 6 дюймов, Givenchy был гигантом высокой моды во всех смыслах. Он не только физически возвышался над своими сверстниками, но многие считали, что его проекты намного превосходят головы его конкурентов по своей элегантности и изысканности.
Givenchy создавал гардеробы для Одри Хепберн в фильмах, включая «Завтрак у Тиффани» и «Смешное лицо». Фотография: бульвар Сансет / Корбис через Getty Images
Он создавал для Хепберн гардеробы на экране и за кадром для фильмов, включая «Завтрак у Тиффани» и «Забавное лицо».Его неизменная муза и клиентка, Хепберн, вдохновила создание первого аромата Givenchy, L’Interdit, и ей приписывают последующий успех и популярность дизайнера в США.
«Одежда Givenchy — единственная, в которой я себя чувствую. Он больше, чем дизайнер, он творец личности », — сказала Хепберн.
Живанши, который научился своему ремеслу у другого мастера моды, Кристобаля Баленсиага, создавал сдержанные дизайны, которые поклонники называли «чрезвычайной элегантностью», что стало его визитной карточкой.Его творения с нетерпением ждали и искали титулованные и богатые в 1950-х и 60-х годах, в том числе принцесса Монако Грейс и Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская.
Журнал Madame Figaro описал его одежду как сшитую с почти «хирургической точностью… не слишком много, не слишком мало».
Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши, если называть его полное имя, родился в 1927 году в Бове, к северу от Парижа, в старинной аристократической протестантской семье. Его отец умер, когда ему было два года.
Молодой Живанши был очарован коллекцией деда из тканей и одежды со всего мира, сокровищами, которые ему разрешалось смотреть только в том случае, если он хорошо учился в школе. Развивая интерес к моде, он был одержим идеей встретить от кутюрье, которым он восхищался больше всего, — Баленсиагу.
Семейная легенда гласит, что после того, как в возрасте 10 лет он сбежал из дома в неудачной попытке разыскать своего кумира и показать ему свои собственные проекты, Живанши убедил свою семью позволить ему отказаться от своей идеи, чтобы он стал юристом и позволил ему поступить в престижную Школу изящных искусств в Париже в 1945 году в возрасте 17 лет.
Юбер де Живанши в 2002 году. Фотография: Ноэми Брузак / AP
«Баленсиага была моей религией, и, поскольку я верующий, для меня это Баленсиага и Господь», — сказал он позже.
Молодой, элегантный, безупречно образованный и образованный, Живанши вскоре нашел работу в модных домах, возникших в хаосе и волнении послевоенного Парижа, познакомившись с Кристианом Диором и Пьером Бальменом, которые оба постарше и на пути к становлению. устоявшиеся модные деятели.
В 1947 году, еще учась, он начал работать в доме моды Эльзы Скиапарелли, став художественным руководителем его бутика на шикарной Вандомской площади.
Он открыл собственное ателье в 1952 году, и его первая коллекция, в которой представлены элегантные блузки и легкие юбки из простых материалов, во многом основывалась на структурированном архитектурном стиле Balenciaga. Как и его «хозяин», Живанши считал, что в модном дизайне меньше значит больше, предпочитая простой, но идеальный стильный крой декоративному или показному. Летом 1953 года он познакомился с Хепберн и одолжил ей несколько нарядов для фильма «Сабрина». Это было началом долгого, верного сотрудничества и глубокой дружбы.Позже в том же году в Нью-Йорке Живанши наконец встретил Баленсиагу.
Живанши любил называть себя «вечным учеником», вечно ищущим новое вдохновение и идеи. После ретроспективного показа перед выходом на пенсию в 1995 году он сказал друзьям: «Я перестал шить платья, но не делал открытия. Жизнь подобна книге: нужно знать, когда перевернуть страницу ».
Бренд Givenchy был продан группе предметов роскоши LVMH в 1988 году, но Givenchy оставался руководителем отдела креативного дизайна в течение семи лет.Последовала череда известных преемников: Джон Гальяно, Александр Маккуин, Жюльен Макдональд, Риккардо Тиши.
В 2017 году, когда британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер стала главным дизайнером лейбла, одной из первых ее просьб было встретиться с его основателем. В понедельник Уэйт Келлер написала в Instagram, что она «глубоко опечалена потерей великого человека и художника, с которым я имела честь встретиться».